Ламинат в качестве напольного покрытия сегодня пользуется большой популярностью благодаря тому, что является идеальным материалом по сочетанию качества, стоимости и эстетичности. Он способен гармонично вписаться в любой интерьер, не доставляет особых проблем в эксплуатации, служит долго и представлен в широком ценовом диапазоне, что позволяет каждому подобрать вариант, вписывающийся в бюджет. А также он является достаточно простым в монтаже, что позволяет выполнить его укладку самостоятельно без привлечения профессионалов. Однако, это не значит, что это занятие не требует никаких навыков. Чтобы ламинат служил долго, обязательно должна быть соблюдена технология укладки.
- Шаг 1. Подготовка основания
- Способы выравнивания бетонного пола
- Шаг 2. Настил подложки
- Шаг 3. Монтаж ламината
- Шаг 4. Установка плинтуса
Шаг 1. Подготовка основания
Это наиболее трудоемкий этап в монтаже ламинированного покрытия из всех и самый важный. От того, насколько хорошо будет подготовлено основание, напрямую зависит долговечность будущего пола. Вот какие требования к нему выдвигаются.
-
Отсутствие ям и бугров. Они создают значительные перепады высот, из-за которых впоследствии ламели будут скрипеть и прогибаться под весом мебели и тех, кто по ним ходит. Это также увеличит нагрузку на замковые соединения, из-за чего они быстрее выйдут из строя и по краям панелей появятся щели. Кроме этого, достаточно глубокие ямы являются прекрасной средой для обитания жуков, скопления влаги и размножения плесени. Допустимым считается перепад высот не более чем 2 мм на каждые два метра длины основания. Тем не менее, даже такой пол рекомендуется выравнивать.
- Гладкость. Грубое основание также может стать причиной укорачивания «жизни» ламината. Необходимо, чтобы оно было идеально гладким. Это позволит обеспечивать наилучшее прилегание ламелей.
- Монолитность. Если вы не уверены в стабильности старой стяжки, то нужно обязательно ее укрепить, а также заделать все трещины при их наличии. В будущем эти факторы обязательно скажутся не только на целостности стяжки, но и на ламинате.
- Отсутствие уклона по горизонтали. Его наличие само по себе (если уклон небольшой) не окажет большого влияния на сами ламели. Но оно может повлиять на стабильность мебели. Поэтому, если вы уже переделываете основание, то почему бы не позаботиться и об этом моменте на будущее.
- Чистота. Наверняка излишне говорить, что пол нужно очистить от всех загрязнений перед заливанием стяжки, но все же. Обязательно подметите и избавьтесь от всех пятен краски (с помощью растворителя) или масла (выжиганием).
Способы выравнивания бетонного пола
В целом их всего два на выбор: использование классической цементной стяжки из песка, цемента и воды либо самонивелирующейся. С последней работать гораздо проще, тем не менее, если дефекты пола слишком большие, то ее одной может быть недостаточно. В этом случае рекомендуется делать двойную стяжку.
- На поверхность пола наносится грунтовка.
- На поверхность стен наносится разметку для размещения стяжки с помощью уровня.
- Устанавливаем маяки (можно использовать рейки).
- Заливаем пол раствором из цемента, песка и воды.
- Разравниваем раствор с помощью правила и прокатываем по поверхности специальный вал для удаления пузырьков воздуха.
- Когда раствор затвердел, извлекаются маяки, а отверстия из-под них заделываются все тем же раствором.
- Ждем, когда пол хорошо просохнет.
После этого переходим ко второму заливанию полу с помощью самонивелирующейся смеси. Готовим ее и наливаем от дальней стены с самого высокого места. Также ее разравниваем с помощью правила и оставляем высыхать. И хотя уже после восьми часов по бетонному полу можно передвигаться, укладывать ламинат на него и ставить мебель еще нельзя. Лучше всего выждать несколько дней, а если стяжка укладывалась толстым слоем, то и недель. Проверить готовность пола к дальнейшим работам можно с помощью обычной полиэтиленовой пленки. Расстелите ее, плотно зафиксировав со всех сторон, и подождите немного. Если изнутри образовывается большое количество конденсата, значит, пол еще недостаточно высох.
Шаг 2. Настил подложки
Перед тем, как переходить к укладке самой подложки, специалисты рекомендует выстелить слой обычной пленки. Она будет преградой для проникновения конденсата, формирующегося на бетонной поверхности, в ламинат. Подложка тоже выполняет эти функции, но «помощь» в этом деле ей не помешает. Перед укладкой пленки необходимо хорошо очистить пол. Пленка укладывается внахлест, края фиксируются скотчем, при этом необходимо, чтобы она на несколько сантиметров заходила на стену. Затем она скроется плинтусом.
Теперь можно переходить к настилу подложки. Наилучшим вариантом считается на сегодня материал из пробки. Однако он не сильно хорошо сочетается с системой теплых полов, да и стоит дорого. Хорошей альтернативой станет подложка из вспененного полиэтилена или полиэстера. А если хотите улучшить теплоизоляцию пола, тогда выбирайте их с фольгированным слоем.
Укладка подложки – несложный процесс. Раскатайте рулоны, уложите их и оставьте отлеживаться на несколько часов. При этом помните, что подложка должна стелиться в противоположном направлении от ламината, так соединения обеих покрытий будет надежней. Кроме этого, она также, как и пленка, укладывается внахлест на 3-5 см или тогда нужно посадит края на скотч или клей.
Шаг 3. Монтаж ламината
Перед тем, как приступить к монтажным работам, дайте ламинату полежать несколько дней в помещении, чтобы он успел акклиматизироваться. Укладка ламелей производится по следующей схеме.
- Первая планка укладывается на расстоянии 1 см от стен. Чтобы его отмерять используйте специальные клинья.
- Далее монтируются остальные ламели в ряд до момента подрезки, попутно расклинивая их возле стены.
- Затем отрезам недостающий кусок до края стены, а оставшуюся часть ламели, если она более 30 см в длину, укладываем в начало следующего ряда. Это обеспечит нужный сдвиг швов и поможет избежать большого количества отходов материала.
- При монтаже последнего ряда обычно нужна более узкая планка. Для этого режем ламель вдоль и также укладываем с запасом в 1 см от стены.
Если у вашего ламината система соединения ламелей Click, тогда необходимо подвести следующую панель к предыдущей под углом в 30 градусов и соединить. При повороте панели в горизонтальное положение замок защёлкнется. При замковой системе «Lock» действует другой принцип. Вам нужно поднести следующую панель к предыдущей и аккуратно вбить с помощью резиновой киянки, приложив деревянный брусок размером около 30 см.
А в случае наличия трубы, чтобы ее обойти отметьте на целой рейке место, где будет центр трубы, затем сделайте отверстие соответственно ее диаметру с запасом в 1 мм, отрежьте ламинат точно посередине отверстия и приложите обе части прямо с трубой.
Шаг 4. Установка плинтуса
Чтобы установить плинтус, предварительно прикрутите к стене фиксаторы с шагом между ними около 50 см. Далее прикладываем плинтус и защелкиваем, надавливая на сторону замков. После этого надеваем на углы и края специальные заглушки – просто плотно вставьте их в соответствующие отверстия. Вот и все, укладку ламината можно считать законченной.
Во всём процессе укладки ламината на бетонный пол самое сложное и долгое – подготовка основания. Без ровного и чистого бетонного пола срок эксплуатации ламината уменьшится. Неровности и мелкие частицы делают неравномерными нагрузки на отдельные планки. От этого они прогибаются, замки расшатываются и расходятся.
ГОТОВИМ ОСНОВАНИЕ
Сначала проведите диагностику: посмотрите, есть ли трещины в бетоне, какой уровень перепадов, какова влажность пола.
Обратите внимание, что допустимым уровнем перепадов является 2 мм.
Чтобы обнаружить неровности, используйте уровень.
После диагностики обеспыльте и очистите бетон от мелких частиц. Эффективно это сделать с помощью промышленного пылесоса.
ВЫРАВНИВАЕМ НАЛИВНЫМИ ПОЛАМИ
В случае, если в бетоне присутствуют крупные дефекты – применяйте выравнивающие смеси, или наливные полы.
Некоторые пользуются «лоскутным» ремонтом – применяют ремсоставы или ровнители только на повреждённых участках. В таком случае основание становится неоднородным и при укладке покрытия создаёт большую разницу напряжений.
Для полноценной подготовки требуется применить выравнивающую смесь на всей площади пола – тогда он во всех участках будет иметь одинаковые свойства.
Самый простой состав для выравнивания – простая цементно-песчаная стяжка. Она будет сохнуть около двух недель и может не дать полной гладкости пола.
Практичнее пользоваться современными выравнивающими смесями, модифицированными полимерами, например от Forbo, Sika или Mapei.
После того, как приготовите смесь, вылейте её на основание. Распределять смесь по поверхности удобно правилом или деревянной шваброй. Начинать лучше с дальнего угла помещения. Чтобы избавиться от пузырей воздуха и сделать пол ровнее – пройдитесь по нему игольчатым валиком.
Самовыравнивающиеся смеси сохнут гораздо быстрее, чем обычные стяжки – 30-40 часов.
ВЫРАВНИВАЕМ ФАНЕРОЙ И ЛАГАМИ
Выравнивая пол таким образом, вы создаёте много места для дополнительного утепления, гидроизоляции или проведения коммуникаций, но уменьшаете высоту помещения.
Прикрепите деревянные бруски к полу с сечением 40×40 мм с помощью шуруповёрта. Лаги крепят перпендикулярно падению солнечного света в комнату.
Крайние бруски должны находиться на расстоянии 20-25 мм от края стены.
В брусках с равными интервалами должны быть проделаны отверстия, в них вставляются пластмассовые втулки. Прикрепление бруса к основанию осуществляется с помощью анкеров или саморезов.
Анкеры обеспечивают дополнительную устойчивость полу, делая всю конструкцию более жёсткой. Их следует закручивать на глубину 5-6 см, чтобы они прошли через весь брусок и укрепились в основании.
Под брусками можно расположить гидроизоляционную плёнку или рубероид. Гидроизоляционный материал должен быть плотным, чтобы не деформироваться под тяжестью пола.
Практичной является система регулируемых лагов: пластмассовые стойки с одной стороны ввинчиваются в брусья, с другой – прикреплены к основанию дюбелями.
Подкручивать их можно с помощью вращения специальных болтов.
После завершения регулировки верхняя их часть срезается.
В отсеки между лагами закладывается теплоизоляционный слой из минеральной ваты или другого материала.
Сверху к лагам крепится фанера с помощью саморезов.
После подготовки основания приступаем к укладочным работам.
ПОДСУШИМ ЛАМИНАТ
Как правило, магазинный ламинат долгое время хранился на складе, где температура и влажность отличались от вашего помещения. Поэтому 3-4 дня покрытие должно пролежать у вас дома, чтобы «привыкнуть» к новому температурно-влажностному режиму. Это делается для того, чтобы после укладки ламинат не стал сильно изменяться в объёме (а он это может, т. к. состоит по большей части из дерева), вспучиваться, и повреждать замки.
ЗАСТИЛАЕМ ПОДЛОЖКУ
Подложка необходима по двум причинам: компенсировать неровности основания и амортизировать нагрузки на напольное покрытие.
Под ламинат используют обычно два типа подложек – либо полистироловые, либо из пробкового дерева.
Полимерные подложки имеют небольшую толщину, легко крепятся к основанию малярным скотчем. Пробковые подложки значительно дороже, но они гораздо эффективнее с точки зрения шумо- и теплоизоляции.
Если вы используете полимерную подложку – после застила оставьте её на пару часов, чтобы она выровнялась. Проследите, чтобы подложка была целой и не имела глубоких помятостей.
УКЛАДЫВАЕМ ЛАМИНАТ
Укладка первого ряда
Застелив подложку, приступайте к укладке ламината.
Укладку осуществляют по направлению лучей солнечного света: это делает помещение больше и скрадывает возможные перепады высоты.
Перед укладкой поставьте у стен распорные клинья толщиной 10 мм. Они нужны, чтобы учесть изменения объёма ламината под воздействием влаги и температур.
Начинайте укладку от дальнего угла. Первый ряд укладывается с помощью торцевого крепления, крайняя доска заранее подпиливается с учётом компенсационного зазора и расстояния до стены.
Укладка второго ряда
Второй ряд начинается с того же уровня, где закончился первый. Его начинают с присоединения подпиленной доски из первого ряда.
Вторая планка сначала заводится торцом под углом в 45о, а потом присоединяется к первому ряду. Так выкладывается второй ряд вплоть до последней планки, которую снова требуется подрезать.
Чтобы обеспечить плотное замыкание планок и ровность поверхности, используйте подбивочные бруски и резиновый молоток.
Если на ощупь не чувствуете – ровная ли поверхность, воспользуйтесь уровнем.
Укладка последнего ряда
Перед его укладкой требуется высчитать расстояние до стены, учесть компенсационный зазор и распилить необходимое количество планок вдоль. Для распила используйте электролобзик. На досках предварительно сделайте разметку карандашом.
Как правило, для укладки этого ряда используют бракованные планки со сбитым замком, которые оказались в упаковке.
Всё! Ламинатный пол уложен!
Можете по нему ходить.
Как ложится ламинат на бетонный пол пошагово
Ламинат — это один из самых популярных материалов для напольного покрытия, и не случайно. Он отлично симулирует дерево, доступен по цене и легко монтируется. Тем не менее, многие сталкиваются с вопросом о том, как правильно положить ламинат на бетонный пол. Это процесс может вызвать множество трудностей: от подготовки основания до выбора подходящего материала. Если вы хотите узнать, как сделать это правильно, оставить после себя безупречный результат и избежать распространенных ошибок, то эта статья именно для вас.
В ходе прочтения вы получите пошаговую инструкцию по укладке ламината на бетонный пол, а также рекомендации по выбору материалов. Понимание технологии укладки поможет вам не только успешно выполнить задачу, но и гарантировать долговечность вашего нового пола.
Подготовка к укладке ламината на бетонный пол
Перед тем как начать процесс укладки ламината, необходимо выполнить подготовительные работы. Это включает в себя несколько важных этапов, которые влияют на долговечность и качество покрытия.
Оценка состояния бетонного пола
Первый шаг — это провести визуальный осмотр бетонного пола. Убедитесь, что он ровный и без трещин. Для этого используйте уровень или правило. Наличие перепадов высоты более 2-3 мм на 1 м площади является показателем того, что пол требует выравнивания. Вот несколько важных моментов для учета:
- Во-первых, бетонный пол должен быть полностью высохнувшим: уровень влажности не должен превышать 2%.
- Во-вторых, убедитесь в отсутствии грязи и пыли на поверхности — это поможет обеспечивать лучшее сцепление.
- В-третьих, проверьте наличие трещин и повреждений, которые могут повлиять на укладку.
Если пол не ровный, придется использовать выравнивающие смеси. Это важный этап, который поможет избежать дополнительных проблем в будущем.
Выбор ламината и подложки
При выборе ламината учитывайте его класс нагрузок. Например, для жилых помещений подходит класс 31 или 32, для общественных – 33. Для бетонного пола предпочтительна подложка, которая обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузку и не деформироваться со временем.
Инструменты и материалы
Для укладки ламината на бетонный пол вам понадобятся:
- Ламинат;
- Подложка (пенополиэтилен, пробковая или специализированная);
- Лезвие или нож для резки;
- Уровень;
- Рулетка;
- Планки для стыков (если требуется);
- Молоток;
- Клинья для зазоров.
Заранее подготовьте все необходимые материалы и инструменты — это поможет ускорить процесс укладки.
Пошаговая инструкция по укладке ламината на бетонный пол
Теперь перейдем к самой важной части — пошаговой инструкции по укладке ламината. Следуя нашим рекомендациям, вы легко справитесь с этой задачей.
Шаг 1: Подготовка основания
Убедитесь, что бетонный пол полностью чист, сух и ровен. В противном случае вы рискуете столкнуться с неприятными последствиями, такими как появление повреждений на ламинате или его разрушение.
Шаг 2: Укладка подложки
Расстелите подложку на чистый бетонный пол. Листы подложки должны укладываться встик и без зазоров. Важно, чтобы подложка перекрывала все неровности и обеспечивала дополнительную тепло- и звукоизоляцию.
Шаг 3: Подготовка панелей ламината
Откройте несколько упаковок ламината, чтобы панели «акклиматизировались» в помещении. Это поможет избежать деформации в будущем при изменении температуры и влажности.
Шаг 4: Начало укладки ламината
Первая панель укладывается вдоль стены, оставляя зазор в 8-10 мм для теплового расширения. Используйте клинья, чтобы зазор оставался постоянным. Начинайте укладку с одного угла комнаты и двигайтесь к противоположной стене. Убедитесь, что замковые соединения плотно сели в соединениях.
Шаг 5: Установка дополнительных панелей
Каждая последующая панель укладывается согласно инструкция производителя. Идеально, если швы соседних рядов расположены сдвинутыми, чтобы обеспечить устойчивость конструкции.
Шаг 6: Завершение укладки
Когда все панели установлены, проверьте качество укладки на наличие зазоров и неровностей. Убедитесь, что все соединения надежно зафиксированы. Установите плинтусы для завершения работы, чтобы скрыть зазоры и добавить эстетический вид.
Проблемы и распространенные ошибки при укладке ламината
Несмотря на кажущуюся простоту процесса, укладка ламината на бетонный пол может быть сопряжена с рядом проблем. Рассмотрим главные ошибки и способы их избежать.
Ошибки при укладке
- Неправильная подготовка основания. Всегда проверяйте пол на наличие трещин и неровностей. Используйте уровень.
- Игнорирование зазоров для теплового расширения. Зазор в 8-10 мм — это необходимость, а не каприз.
- Использование неподходящей подложки. Правильно подобранная подложка значительно увеличивает срок службы ламината.
Советы по укладке
1. Перед укладкой позаботьтесь о качестве материалов. Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты.
2. Все действия выполняйте согласно инструкции. Лучше заблаговременно познакомиться с руководством по эксплуатации.
3. Убедитесь, что в помещении нет налета влаги – это также один из важных аспектов.
4. Воспользуйтесь помощью опытных специалистов, если сам процесс кажется вам сложным.
Экспертное мнение по укладке ламината на бетонный пол
Давайте расскажем о мнении эксперта в области укладки ламината — Игоря Смирнова, мастера с 15-летним опытом работы в этой области.
Краткая биография эксперта
Игорь Смирнов — квалифицированный специалист с опытом работы более 15 лет. Работал с различными материалами и системами укладки. Независимо от условий, Игорь всегда достигал положительных результатов, удовлетворяя потребности клиентов.
Советы и рекомендации эксперта
По мнению Игоря Смирнова, самым важным аспектом в укладке является правильная подготовка основания. «Не стоит пренебрегать временем, потраченным на подготовку. Это — залог долговечности», — отмечает он. «Также следует помнить о том, что изменение температуры и влажности может привести к деформации покрытия, что крайне негативно сказывается на его внешнем виде».
Вопросы и ответы
Как и в любой области, у потенциальных укладчиков ламината возникают множество вопросов. Вот основные из них:
- Можно ли укладывать ламинат на мокрый бетон? Нет, ламинат можно укладывать только на полностью высохший бетон.
- Какой ламинат выбрать для кухни? Для кухни лучше выбирать класс 32 и выше, так как он более устойчив к повреждениям и влаге.
- Нужно ли использовать подложку? Да, подложка необходима для улучшения тепло- и звукоизоляции, а также для выравнивания поверхности.
- Как избежать скрипа ламината? Чтобы избежать скрипа, следуйте технологии укладки и оставляйте нужный зазор для расширения.
Заключение
Ламинат на бетонном полу — это отличное решение для создания стильного и долговечного покрытия. Следуя пошаговым инструкциям, соблюдая все советы и избегая распространенных ошибок, вы сможете без особых проблем укладить ламинат самостоятельно. Правильно подобранные материалы, особенно подложка, и тщательная подготовка основания — это ключевые моменты, которые необходимо учитывать.
Не забывайте о том, что укладка ламината — это не только механический процесс, но и творческий подход к оформлению вашего пространства. Заходите в интернет-магазин RU DESIGN SHOP — отличный выбор для тех, кто ищет отделочные материалы, включая ламинат. Мы не только продаем, но и делимся полезными советами для наших покупателей, чтобы ваш ремонт проходил без стресса и ненужных затрат.
Статьи на сайте RU DESIGN SHOP (https://rudesignshop.ru) в разделе БЛОГ (https://rudesignshop.ru/blog/) носят исключительно ознакомительный характер и не является призывом к совершению каких-либо действий. Автор ИИ не ставит целью оскорбить, оклеветать или нанести ущерб репутации физических или юридических лиц. Информация подготовлена на основе открытых источников, включая официальные сайты государственных органов и публичные заявления представителей профильных организаций. Решения, принятые на основе материалов статьи, осуществляются читателем на свой страх и риск. Автор и редакция не несут ответственности за возможные последствия, возникшие в результате использования предоставленной информации. Для получения юридически значимых разъяснений рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам. Все совпадения с реальными событиями, именами или названиями организаций случайны. Мнение автора может не совпадать с официальной позицией государственных структур или коммерческих компаний. Текст соответствует требованиям законодательства РФ, включая Гражданский кодекс (ст. 152, 152.4, 152.5), Уголовный кодекс (ст. 128.1), а также Федеральный закон «О средствах массовой информации». Актуальность информации подтверждена на дату публикации. Адреса и контакты организаций, упомянутых в тексте, приведены в ознакомительных целях и могут быть изменены правообладателями. Автор оставляет за собой право на исправление неточностей в случае их выявления.
*Facebook и Instagram являются продуктами компании Meta Platforms inc. признанной экстремистской организацией и запрещенной в Российской Федерации.
Укладка ламината на бетонный пол с подложкой, которая, помимо создания ровной эластичной основы, обеспечивает еще и дополнительное утепление и звукоизоляцию, все чаще применяется как в квартирах многоэтажек, так и в частных домах. При правильном выборе покрытия и его качественной укладке, такой пол смотрится очень аккуратно, легко приводится в порядок легкой влажной уборкой, и служит своим хозяевам достаточно долго.
Растущая популярность этого способа отделки объясняется еще и ценовой доступностью самого ламинированного покрытия и сопутствующих материалов, а также, если и не простотой укладки, то, по крайней мере – хорошо продуманной и вполне понятной технологией монтажа, который вполне можно произвести собственными силами, без привлечения мастеров.
Но работы пройдут успешно, а итоговый результат будет радовать лишь в том случае, если учесть множество важных нюансов, касающихся и подготовки поверхности пола, и самой технологии укладки ламината. Именно об этом и пойдет речь в данной публикации.
Необходимые материалы и инструменты
В первую очередь нужно определиться с тем, что понадобится для подготовительных и монтажных работ из инструментов и материалов. Разумнее будет подготовить всё заранее, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на эти вопросы от рабочего процесса.
Что потребуется из инструментов
Нужно сразу отметить, что для подготовки поверхности пола и монтажа ламинированного покрытия не потребуется сколь-нибудь сложных дорогостоящих инструментов. Хотя, если некоторые из них есть в наличии, они тоже вполне могут пригодиться.
Итак, в этот перечень входят следующие инструменты:
1 – Рулетка или складной метр – для проведения измерений и выполнения разметки.
2 – Клинья для создания температурных зазоров между поверхностями стен и декоративным покрытием. Их вполне можно изготовить самостоятельно из обрезков фанеры толщиной 10 мм.
3 — Простой карандаш или маркер для разметки материалов.
4 – Подбойник – нужен не всегда, и потребуется в том случае, если производится монтаж ламината с замками «Lock». Такой инструмент необязательно приобретать – можно изготовить самостоятельно из стальной полосы.
5 – Строительный угольник – для разметки досок ламината при их раскрое
6 — Деревянный или пластиковый брусок – применяется в качестве прокладки при подбивании ламината в ходе монтажа.
7 — Резиновый и обычный молоток – для этих же целей.
8 – Канцелярский нож и ножницы.
9 — Ножовка по дереву с мелким зубом или же электрический лобзик.
Цены на ламинат
ламинат
Кроме представленных на рисунке предметов, потребуются:
- Строительный уровень для контроля за горизонтальностью подготавливаемой к покрытию плоскости пола.
- Электрическая дрель и насадка-миксер для замешивания раствора самовыравнивающегося пола, емкость для замешивания.
- Игольчатый валик и на длинной ручке для выравнивания на поверхности пола самонивелирующегося раствора, валик с ворсом и малярная кисть — для нанесения грунтовки.
Необходимые материалы
Как для подготовительных операций, так и для настила основного покрытия необходимо приобретать качественные материалы, которые будут хорошо сочетаться друг с другом по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам.
Материалы для подготовки основания
Перечень материалов для подготовки поверхности бетонного пола может различаться, в зависимости от того, каким способом будет выравниваться поверхность – это может быть фанера толщиной в 10÷12 мм, или же сухая строительная смесь – наливной самовыравнивающийся пол.
Для хорошей адгезии заливаемой смеси с бетонированным полом, его поверхность необходимо обязательно обработать грунтовочным составом, который продается в готовом виде.
Для подготовки бетонного пола в квартире первого этажа многоэтажки, под которой расположен подвал, лучше всего использовать грунт с эффектом гидроизоляции. Никогда не помешает и то, чтобы в состав грунтовки глубокого проникновения входили и антисептические добавки.
Составом покрывается не только пол, но и нижняя часть стены, на высоту 150÷200 мм от угла. Грунтовка, проникая в бетонный слой на глубину до 15 мм, заполняет поры структуры основания, закупоривая их, делая поверхность более прочной и исключая риск появления плесени и грибка.
Подложка под ламинат предназначена для сглаживания стяжки и устранения шумовых эффектов, которые могут возникнуть при трении тыльных сторон ламинированных панелей о бетонную или фанерную поверхность.
Для настила под ламинированное декоративное покрытие приобретается один из видов подложки. В качестве этого слоя может быть использован вспененный полиэтилен, пенополистирол в листах или же рулонное пробковое покрытие. Фольгированный вариант подложки обычно применяется при монтаже под ламинат системы «теплый пол» — для отражения выработанного тепла в сторону комнаты.
Толщина пробковой подложки может варьироваться от 2 до 7 мм. Этот материал обычно закрепляется к бетонной поверхности на клеевой раствор. Лучше всего для наклеивания пробки использовать специальный клей, который полностью сохранит природные качества настила.
Цены на наливной пол
наливной пол
Листовой экструзивный пенополистирол может иметь толщину 3÷5 мм. Его также можно зафиксировать на поверхности пола с помощью клея, но который предназначен именно для этого материала.
Нужно отметить, что иногда несколько видов подложек используется комплексно. И особенно это актуально для частных домов и квартир, расположенных на первых этажах, так как там нередко существует необходимость дополнительного утепления пола.
Материалы для декоративной облицовки пола
Для декоративного покрытия потребуется не только сам ламинат, но и детали для обрамления поверхности пола – плинтуса. Лучше всего выбирать плинтуса из пластика, имеющие внутри пространство в виде короба – кабель-канала, которое может быть использовано для проведения коммуникаций, таких, как электрический или телевизионный кабель.
Такое покрытие, как ламинат, имеет свои особенности и подразделяется по нескольким критериям, о которых тоже нужно сказать несколько слов, так как некоторые из них напрямую влияют на технологию монтажных работ.
Если говорить коротко о критериях, то можно выделить следующие:
- Это декоративное покрытие разделяется на две категории – бытовой (класс от 21 до 23) и коммерческий (от 31 до 34) ламинат. Первый вид предназначается для жилых комнат, а второй для офисных помещений. Коммерческий вариант материала более прочен и устойчив к истиранию, чем бытовой, но и стоимость его несколько выше. Ранее такое разделение проходило в большей мере по экологическим показателям – бытовой ламинат считался более «чистым» по содержанию формальдегидов. В настоящее время особого различия по этому параметру нет – качественный коммерческий ламинат столь же безвреден, как и бытовой.
Каждая из категорий подразделяется на несколько классов по стойкости к истиранию – об этом говорит вторая цифра в классификации. Практика показывает, что наиболее востребованным среди потребителей для настила в жилых домах становится 32 класс.
При монтаже декоративного покрытия поверх системы «теплого пола», необходимо выбирать ламинат, имеющий повышенную термостойкость – об этом должен подсказать значок на упаковке.
- Кроме того, это напольное покрытие различается по толщине и декоративному рисунку. Выбор этих параметров напрямую зависит от предпочтения покупателя.
- Ламинированные панели покрытия могут соединяться двумя разными способами. Отличие – в стыковочных замках, которые могут быть типов «Lock» и «Click».
Монтаж ламинированных досок с разными типами замков имеет свои особенности, но как один, так и второй вариант не должны представлять особой сложности, конечно, при правильно подготовленной и тщательно выровненной основе пола.
Как можно видеть на данном рисунке, соединение панелей, оснащенной системой замков «Click», производится под углом. Особая конфигурация выступов и пазов спроектирована так, что при возвращении досок ламината в одну плоскость, они надежно защелкиваются между собой. Этот тип замков сейчас считается наиболее совершенным, и большинство современных видов ламината, представленных в продаже, имеют именно такой принцип соединения, в том или ином исполнении.
Если же выбран ламинат с замком «Lock» (считается уже устаревшим, но все же еще встречается в продаже), соединение происходит при укладке двух панелей строго в одну плоскость. Однако, для соединения придется приложить дополнительные усилия, чтобы стыковка была качественной. Для этого придется панель подбивать резиновым или обычным молотком, через брусок, чтобы ее фигурный шип плотно вошел в паз уже уложенной ранее ламинированной доски.
Существует еще и ламинат, панели которого соединяются с помощью клея, но используется он нечасто, и в продаже в наше время – практически не встречается.
Отнеситесь к выбору ламината с максимальной ответственностью!
Если читателя интересуют вопросы, какой из видов ламината лучше подойдет для жилых помещений, как определить его характеристики, на что обратить особое внимание, рекомендуем ему обязательно изучить статью «Как выбрать ламинат для дома», расположенную на страницах нашем портала.
Инструкция по самостоятельному выполнению работ
Подготовка поверхности пола
После выбора и приобретения всех необходимых материалов, подготовки инструментов, можно переходить к работе. И начать придется с демонтажа старого напольного покрытия, если оно имеется – ламинат на него никогда не стелется.
Демонтаж старого настила
Если планируется заменить линолеум на ламинат, то старое покрытие нужно обязательно демонтировать, и для этого существует ряд важных причин.
- Во-первых, бетонный пол под линолеумом необходимо привести в порядок, так как за время эксплуатации дома на нем могли образоваться трещины, которые снижают тепло- и звукоизоляционные качества бетонной плиты. Кроме того – это потенциальные очаги последующей эрозии основания. Поэтому пол нужно обязательно подремонтировать.
- Во-вторых, ранее линолеум часто фиксировался к полу на клеевой раствор, который со временем потерял свою эластичность и, скорее всего, превратился в сухую массу, которая может начать сбиваться, образуя возвышения и углубления, что нарушит ровность поверхности. Ламинат на таком полу быстро придет в негодность.
- В-третьих, чтобы настелить новое покрытие, будет необходимо снять старые плинтуса, а при их демонтаже штукатурка с нижней части стены начнет осыпаться и попадать под старое покрытие, что тоже неблагоприятно для настила ламината, так как пол в этих местах будет неровным.
- В-четвертых, за время своей службы линолеум в центральной части помещения теряет свою толщину, а иногда и протирается до дыр. Обеспечить требуемую ровность основания для настила ламината в таких условиях – не получится.
- В-пятых, старый линолеум, как и практически все отделочные материалы, впитывает различные запахи, которые не уйдут из комнаты, если его оставить под ламинатом.
- В-шестых, неизвестно, как поведет себя старый материал без доступа воздуха. Возможно, он начнет деформироваться, поднимая новое покрытие. В этом случае, придется делать работу заново, снимая ламинат, который может быть уже испорчен.
Поэтому, если планируется произвести качественный настил ламината, то демонтаж старого покрытия является обязательным этапом.
Работа проходит в следующем порядке:
- Первым шагом комната полностью освобождается от мебели.
- Затем, с нижней части стен снимаются плинтуса, скрывающие края линолеума. Плинтуса выносятся, и, как уже говорилось, лучше их будет заменить на новые – это не столь дорого.
- После этого, можно демонтировать старое покрытие. Если оно не посажено на клей, то снимется оно легко. Если же клей не потерял своих качеств, то материал придется отрывать отдельными кусками, но удалить в любом случае его необходимо полностью.
Очистка поверхности пола
Следующим шагом поверхность пола нужно тщательно очистить. Если фрагменты старого клея местами надежно держатся на поверхности, то придётся отбивать их молотком или же перфоратором в режиме долбления, установив на него специальную насадку-долото.
Крупный мусор сразу же следует складывать в подготовленные мешки и выносить из комнаты. Далее, с пола сметаются более мелкие части строительного мусора, а затем оставшаяся пыль удаляется с помощью пылесоса.
Очень важно хорошо очистить стыки пола и стен, а также углы, так как грунтовочный раствор должен наноситься на абсолютно чистый пол. Если после уборки на полу обнаружатся трещины и сколы, их нужно освободить от пыли, также используя пылесос.
Ремонт поверхности бетонного основания
Ремонтные работы бетонного пола нужно производить со знанием дела, так как если просто замазать трещины или провалы цементно-песчаным раствором, он при высыхании может растрескаться и серьезно навредить верхним покрывающим слоям. Поэтому этот процесс следует проводить поэтапно, соблюдая проверенную технологию:
- Все образовавшиеся трещины и щели необходимо разделать – увеличить в ширину и глубину. Это делается для того, чтобы раствор или другой материал, которым будут заделываться дефекты, проник в них как можно глубже.
Расширение трещин производится с помощью шлифмашинки с кругом по камню, или перфоратора с подходящими насадками. Работа не слишком приятная, но необходимая для качественного ремонта. После того как трещины будут расширены, их нужно очистить пылесосом и хорошо обработать грунтовочным составом глубокого проникновения. Раствор должен хорошо просохнуть, связав между собой частицы бетона и создав хорошую адгезию с материалом заделки.
- Обработанные и просушенные швы заделываю различными материалами – это может быть специальная сухая ремонтная смесь для бетона или, опять же специальная шпатлёвка на эпоксидной, акриловой или силиконовой основе.
Ремонтные сухие смеси поступают в строительные магазины в стандартной расфасовке по 25 кг, но в некоторых торговых точках их продают и на развес.
Смесь, в зависимости от ее количества, замешивается с помощью шпателя или же электрической дрели с насадкой-миксером. Раствор должен получиться однородным и достаточно пластичным, чтобы он легко проник в глубину трещины.
При высыхании раствор часто дает усадку, поэтому позже его придется добавить в трещину, сравняв ее с общим уровнем пола. К следующему этапу работ можно переходить только после того, как ремонтная смесь окончательно застынет.
Грунтование бетонного основания пола
Далее, вне зависимости от того, чем будет выравниваться пол, его поверхность и нижнюю часть стен необходимо обработать грунтовкой.
Грунтовочный состав наносится с помощью валика, а на труднодоступных участках, например, по углам, придется использовать и кисть. Первый слой грунтовки может полностью впитаться в бетон, поэтому поверхность рекомендовано обрабатывать как минимум два раза.
Второй слой наносится только после полного просыхания первого. Время окончательной просушки раствора указывается производителем на упаковке.
Выравнивание пола
В тех случаях, когда пол имеет неровности всего в 1,5÷2 мм на погонный метр, выравнивать его необязательно. Однако, необходимо отметить, что подобная бетонная базовая поверхность – это очень большая редкость, поэтому и стоит рассмотреть процесс приведения ее в порядок.
Выравнивание очищенного, отремонтированного и относительно ровного пола может быть произведено двумя способами – это самовыравнивающийся наливной состав и настил из фанерных листов. При возможности и желании, поверхность может быть вначале выровнена самовыравнивающимся раствором на основе цемента, а после его просыхания – застелена фанерой, которая одновременно станет утепляющим скрадывающим шумы слоем.
Самовыравнивающийся наливной пол
Итак, вкратце стоит рассмотреть, что представляет собой процесс заливки самовыравнивающего пола:
- Первым шагом изучается инструкция на упаковке с сухой смесью по замешиванию раствора для наливного пола. Очень важно при выполнении этого процесса строго придерживаться рекомендаций производителя.
- Далее, руководствуясь изученной инструкцией, с использованием строительного миксера подготавливается смесь. Она должна иметь идеально однородную консистенцию, иначе в слое заливки образуются воздушные пузыри или комочки, которые при высыхании пола превратятся в некрасивые и мешающие в дальнейшей работе раковины или бугорки.
- Готовая смесь порционно разливается по бетонному полу своеобразными лужами на расстоянии в 300÷400 мм друг от друга.
- Далее, разлитый раствор нужно распределить по поверхности с помощью игольчатого валика. Помимо выравнивания слоя, такая обработка способствует максимальному выходу воздушных пузырьков. Эту операцию обычно начинают от окна, постепенно передвигаясь к двери. Завершив процесс разравнивания, пол оставляют до полного просыхания – необходимый для этого срок также должен быть указан на упаковке.
- Если замешивание и выравнивание будет произведено в полном соответствии с технологическими рекомендациями, разработанными производителем, то в результате должен получиться идеально ровная и гладкая поверхность пола.
Самовыравнивающийся пол – быстро, удобно и надежно!
Использование технологии заливки самовыравнивающегося пола значительно упрощает и ускорят проведение подготовительных работ. Более подробную информацию о типах сухих строительных смесей, смесей, об особенностях их подготовки, заливки и распределения по поверхности, можно узнать из статьи специальной статьи нашего портала «Самовыравнивающийся пол своими руками».
Выравнивание пола фанерными листами
Как уже говорилось выше, фанеру применяют в том случае, когда поверхность пола нужно не только выровнять, но и создать дополнительный слой утепления.
Цены на листы фанеры
фанера
Однако, этот вариант возможен в тех случаях, когда позволяет высота порога пола, или же если порог будет поднят на нужную высоту вслед за общей поверхностью. Кроме того, под фанерный слой должна быть тоже предусмотрена относительно ровная поверхность. Поэтому листы укладываются на готовый самовыравнивающийся пол или же тогда, когда бетонное основание в комнате подходит по степени ровности для их монтажа.
Фанера может закрепляться на бетонную основу с помощью дюбелей, а также сажаться на клей.
Фанера производится в листах нескольких размеров, но укладывать цельные большие листы на полы не рекомендуется, так как их может «повести». Поэтому, в зависимости от площади комнаты, рекомендовано выбрать фанеру размером 2500×1250 мм. Такие листы можно использовать почти безотходно – делить их ровно надвое, так как оптимальный размер панелей для выравнивания бетонной поверхности составляет 1250×1250 мм.
Если фанера будет приклеиваться, то стяжку рекомендовано, еще раз загрунтовать и просушить. Грунтовка создаст хорошее сцепление клея и поверхности.
Работы проводятся также поэтапно:
- Первым шагом определяется, сколько квадратов фанеры потребуется на комнату с учетом температурного зазора между ними размером в 3÷5 мм.
- Затем, составляется схема укладки. Здесь необходимо учесть, что укладка фанерных «карт» осуществляется обязательно по принципу кирпичной кладки.
- Следующим шагом подготавливается нужное количество квадратов с учетом выступов и ниш в конкретной комнате – размер этих архитектурных деталей нужно будет просчитать индивидуально. Фанера расчерчивается по заданным размерам, а затем распиливается. Желательно для распиливания использовать электрический лобзик или ручную циркулярную пилу – эти инструменты оставляют края панелей более ровными и аккуратными.
- Далее, листы нужно разложить на поверхности пола и сделать их окончательную подгонку, проставив на них нумерацию. Покрытие должно находиться от стен на расстоянии в 10÷15 мм.
- Следующим шагом фанеру фиксируют на выровненной бетонной поверхности. Этот процесс может производиться при помощи клея или же дюбелей. Клей наносится на бетон с помощью обычного шпателя, а распределяется — зубчатым. Наклеивание фанеры ведется последовательно, согласно схеме с нумерацией листов.
- Наклеенные листы нужно временно, до схватывания и высыхания состава, зафиксировать на поверхности 4÷6 дюбель-гвоздями. Затем их можно удалить.
Если монтируется фанера, имеющая большую толщину, и листы очень плотно прилегают к поверхности пола, то можно обойтись без дополнительной фиксации.
- Некоторые мастера предпочитают обходиться без клея, прикручивая фанеру только крепежом. Поверхности шляпок саморезов (дюбелей) при этом должны быть сразу углублены на 2÷2,5 мм в древесину. После завершения крепления листов, эти лунки нужно обязательно заделать шпаклевкой по дереву.
- Если полы требуют дополнительного утепления, под фанеру может быть настелен тонкий слой, в 3÷3,5 мм, утепляющего материала – его монтаж будет описан ниже. Нужно отметить, что для настила под фанеру утеплительная подложка может быть заменена и плотным полиэтиленом.
- Готовый фанерный слой после просыхания клея необходимо хорошенько очистить от пыли с помощью пылесоса.
- Если на швах между листами или же на поверхности фанерных панелей обнаружатся заусеницы, их нужно обязательно удалить шлифовкой. После этого пол еще раз очищается от пыли.
Укладка подложки для настила ламината
Подложка — это обязательный материал при монтаже ламинированного покрытия. Она те только создает тепло- и звукоизоляцию для пола, но и способствует сохранению ламинированных панелей от перекосов и трения с основой.
Как уже говорилось выше, под это декоративное покрытие может быть применен один из трех видов подложки — вспененный полиэтилен, который является самым доступным по цене материалом, экструзивные пенополистирольные плиты, имеющие среднюю стоимость, и пробковое полотно – самое дорогое из всех материалов подобного предназначения.
Полиэтилен и пенополистирол со временем становятся тоньше, так как имеют свойство сминаться под нагрузками, которые неизбежны при эксплуатации пола. Пробковое же покрытие на протяжении всего эксплуатационного периода не теряет свою форму и своих первоначальных качеств, поэтому вполне оправдывают характерную высокую стоимость. Кроме того, пробка — это натуральный, дышащий и абсолютно экологически чистый материал, в чем и состоит ее главное преимущество перед всеми другими подложками.
- Вспененный полиэтилен может иметь разную толщину, но оптимальной для подложки будет 3÷5 мм. Продается этот материал в рулонах и укладывается на основу под ламинат без применения клеящих составов и других фиксирующих элементов.
Его настилают так, чтобы торцевые края полотен находили на стены на 50÷70 мм. Излишек материала срезается после укладки ламината, сравнивая с поверхностью финишного покрытия, перед установкой плинтусов. Полотна должны быть настелены в том же направлении, как и ламинированные панели по своей длине.
Соседние листы подложки укладываются встык, и могут быть скреплены между собой с помощью строительного скотча, но некоторые мастера вовсе не скрепляют полотна между собой, настилая их по мере укладки ламината. То есть – настилается одно полотно, на него монтируются ламинированные панели, затем следующий лист подложки так далее.
Неудобство этого материала состоит в том, что он может сдвигаться в сторону, поэтому его можно временно, пока не уложен ламинат, прижать к полу чем-то тяжелым. Другой вариант – фиксация к поверхности с помощью двухстороннего скотча.
- Пенополистирольные плиты укладывать гораздо проще, так как они имеют более высокую жесткость и меньший размер. Их обычно не фиксируют к полу, но иногда скрепляют между собой строительным скотчем.
- В отличие от двух первых вариантов, пробковая подложка обычно приклеивается к основе. В таком состоянии она будет меньше истираться и прослужит более длительный срок. Ее фиксации осуществляется с помощью специального клея (он уже приводился в пример выше), и этот процесс производится по принципу наклеивания обоев, то есть из-под полотен пластиковым шпателем выдавливается в стороны излишек клея. Таким образом, обеспечивается высокая адгезия между материалами.
На пробковую, качественно приклеенную подложку, очень удобно укладывать ламинат, тем более что поверхности этих материалов отлично сочетаются друг с другом.
Укладка ламината
Если в квартире или доме есть комната с точно такими же температурно-влажностными условиями, как и в помещении, где будет монтироваться ламинат, то перед началом подготовительных работ покрытие следует занести в нее. Особенностью этого материала является то, что ему обязательно требуется адаптация в конкретной «атмосфере» будущей эксплуатации, в течение хотя бы 48 часов.
Если же дополнительного помещения нет, то по завершении подготовительных работ ламинат заносится в комнату, где будет осуществляться его монтаж, и оставляется в ней на двое суток. При этом рекомендуется аккуратно снять полиэтиленовую упаковку с пачек.
После этого можно переходить уже непосредственно к монтажу ламинированного покрытия.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Панели покрытия укладываются от угла комнаты, при этом между ними и стеной временно устанавливаются клинья для создания компенсационного зазора шириной в 10÷15 мм. Их потребуется два на длинную сторону и один на узкую сторону каждой ламинированной доски. |
|
| Вторая доска ламината, имеющая замок системы «Click», соединяется с первой в длину таким образом: ее устанавливают ровно, без сдвига под углом примерно в 20÷30˚, напротив торцевой стороны первой панели, затем задвигают ее шип в паз лежащей доски и укладывают на поверхность пола. Замок должен сомкнуться, а панель лечь ровно, без перегиба на стыке в одну или другую сторону. |
|
| Не допускается смыкать замок с перекосом, то есть если шип замка не вошел в паз по всей длине соединения. Это, при приложении силы, запросто может привести к облому замковой части или появлению на ней трещины. |
|
| Нельзя защелкивать замок и в том если одна из панелей выступает вперед или назад от линии ряда. Сдвинуть ее в состыкованном виде не получится, поэтому следующий ряд невозможно будет состыковать с первым. |
|
| На этой иллюстрации представлена правильная стыковка ламинированных досок по торцам. На ней хорошо видно, что длинные стороны двух панелей образуют абсолютно ровные единые линии. |
|
| Первый ряд доводится до противоположной стены. Там, как правило, ситуация такая, что последняя доска полностью не помещается в то расстояние, которое осталось между предпоследней доской и стеной. Значит, ее следует отмерить и обрезать. Для этого ламинированную панель переворачивают нижней стороной вверх, укладывают на пол рядом с предпоследней, и делают отметку для проведения линии раскроя (как показано на рисунке). При этом, конечно, нужно не забыть установить между ее краем и стеной клин для обеспечения требуемого зазора. |
|
| Далее, с помощью угольника по отметке прочерчивается точная перпендикулярная длинному краю линия. По ней лишняя часть доски отпиливается с помощью ножовки или же электрического лобзика. |
|
| Отмеченная и вырезанная часть доска переворачивается лицевой стороной вверх и стыкуется торцом с выложенным первым рядом по описанному выше принципу. | |
| При монтаже ламината с замком «Lock», соседние панели укладываются не под углом, а рядом, в одной плоскости, и стыкуются путем поступательного вхождения «шипа» в «паз». Для плотной стыковки к противоположной стороне доски прикладывается брус, через который она подбивается молотком. Брус в данном случае необходим для того, чтобы не повредить паз ламинированной доски, в который будет устанавливаться шип следующей панели. |
|
| Так как ламинированные доски укладываются по принципу кирпичной кладки, второй ряд должен начинаться с отрезка, которая имеет длину не менее 300 мм. Для этого можно использовать ту часть панели, что осталась после раскроя, если она, конечно, не окажется короткой. |
|
| Второй ряд собирается во всю длину, но окончательно сразу не стыкуется с первым рядом, а только придвигается к нему вплотную. | |
| Когда второй ряд покрытия будет полностью собран, его берут за среднюю его часть и устанавливают под углом в паз первого ряда, затем наклоняют к полу и слегка подбивают рукой. Перед приведением ряда в горизонтальное положение, нужно обязательно убедиться, что «шипы» всех панелей установлены в пазы первого ряда. Только после этого можно прилагать усилия (ни в коем случае – не чрезмерные), чтобы уложить весь ряд на пол. Между сомкнувшимися в замках панелями не должно оставаться никаких зазоров. |
|
| При монтаже ламината с замками «Lock», в отличие от системы «Click», каждая из панелей устанавливается на своем место и подбивается к предыдущему ряду и ранее установленной доске своего ряда отдельно, собираясь в общее покрытие. | |
| Чтобы плотно состыковать последнюю (а иногда – и предпоследнюю) доску ряда с замками «Lock», там, где стена не дает возможности использовать молоток, применяется специальный инструмент – подбойник. Как им пользоваться – очень понятно показано на иллюстрации. |
|
| Если в комнате стены имеют выступы или ниши, то панели размечаются, и из них вырезается определенная часть, мешающая плотной аккуратной установки доски к стене (естественно, с тем же соблюдением зазора). | |
| Если на отдельных участках не получается состыковать две ламели с замком «Click» в длину из-за недостатка места, то на замковой части с пазом, с помощью стамески, снимается выступающая снизу зубом часть, удерживающая соседнюю доску в нужном положении. | |
| В этом случае замковую часть придется дополнительно зафиксировать с помощью клея ПВА. На период склеивания рекомендовано сверху стыка установить груз. |
|
| Еще одним сложным местом для аккуратной укладки ламината является область вокруг труб отопления, выходящих из пола. | |
| Чтобы произвести оформление этого места пола, для начала нужно на ламинированной доске произвести разметку. Панель укладывается вплотную к трубам и соседней доске, так, как бы она была расположена в состыкованном виде. Затем, с помощью строительного угольника на поверхности панели отмечается расположение центров труб. Для этого на ее поверхности под прямым углом прочерчиваются линии (в данном случае – две, так как на примере показаны две трубы, но их может быть и меньше, и больше). |
|
| Далее, панель прикладывается к стене (с учетом необходимого зазора), что дает возможность наметить вторую линию, которая потом проводится с помощью угольника. Пересечения линий и станут центрами отверстий, которое будет необходимо вырезать для пропуска труб. |
|
| Следующим шагом в дрель устанавливается сверло-коронка диаметром в 30 мм, и с его помощью в панели вырезаются сквозные отверстия (по количеству труб). | |
| Далее, по перпендикулярной линии от доски лобзиком отрезается часть, которая будет закреплена около стены. После этого части доски стыкуются с соседней панелью, а между собой склеиваются также с помощью ПВА. Таким образом, вокруг труб образуются круглые участки, которые нужно обязательно закрыть — и для красоты, и чтобы в них не скапливалась пыль и грязь. |
|
| Для маскировки этих отверстий используются специальные фурнитурные элементы из пластика, устанавливаемые вплотную к трубам, аккуратно закрывая просверленные гнезда. Эти детали тоже лучше всего посадить на клей. |
|
| После укладки ламината на большей части площади у противоположной началу работ стены обычно остается расстояние, недостаточное для укладки панели на всю ее ширину. Придется ее перевернуть, разметить, а затем распилить вдоль, учитывая зазор для клиньев. |
|
| Таким же образом размечаются и раскраиваются все доски последнего ряда. Затем они собираются между собой, и потом уже – соединяются с остальным покрытием. Случается и так, что из-за сложной конфигурации стены собрать и уложить всю полосу последнего ряда будет затруднительно (например, помещение не прямоугольное, или стена, вдоль которой идёт завершение – не криволинейная). В таких случаях допускается установка панелей по отдельности, а между собой они фиксируются клеем ПВА. Чтобы стыковка досок между собой прошла беспроблемно, придется с каждого паза стамеской снять часть замка — этот процесс был описан выше. После того как будут уложены все ламинированные панели, по периметру комнаты удаляются расклинивающие вставки. Покрытие должно лежать свободно, без упора в какую бы то ни было из стен. |
|
| Чтобы стыки в области порога или же ламината с другим напольным покрытием выглядели эстетично, используют специальные стыковочные профили, состоящие из двух частей. Нижняя часть их часть закрепляется на полу, а верхняя защелкивается в нижней, отлично маскируя зазоры и некрасивые стыки. Профили производятся разными по высоте, поэтому их можно подобрать для облагораживания соединительных переходов из различных материалов. |
|
| Готовое покрытие обрамляется плинтусами. Очень удобны модели со специальными кронштейнами-креплениями, которые фиксируются на стене на расстоянии друг от друга в 400÷500 мм. |
|
| На большинстве таких фиксирующих плинтус кронштейнов предусмотрены специальные хомуты для фиксации кабелей. Поэтому, закрепив их на стене, следует сразу же проложить коммуникации, а затем защелкнуть на креплениях плинтус. Другие, более простые полимерные плинтуса могут иметь внутренний кабель-канал, прикрытый декоративной полосой. Кронштейны в таких изделиях не нужны – плинтусы крепятся к стене саморезами (дюбелями), затем выполняется прокладка кабелей, а затем все это закрывается полосой-заглушкой. |
|
| Плинтусы соединяются на углах комнаты с помощью специальных уголков, поэтому подрезать их под углом в 45 градусов – нет нужды. Нужно отметить, что производятся внешние и внутренние уголки, а также соединительные элементы для сращивания отдельных частей плинтуса на ровных участках стены. Стартовые торцы плинтусов (например, от дверных проёмов), закрываются заглушками. |
|
| Уход за покрытием из ламината – очень прост. Кроме обычной уборки пыли, грязные пятна легко удаляются с его поверхности влажной мягкой тканью или салфеткой. Но вот мыть такой пол с разливом воды на поверхности — нельзя. |
Итак, подведем основные итоги
Чтобы не сделать ошибок при покупке, транспортировке и монтаже ламинированного покрытия, следует учитывать некоторые важные нюансы:
- Нельзя приобретать ламинированные панели в поврежденной, замятой, со следами ударов упаковке, даже в том случае, если продавец предлагает снизить на этот товар цену. С каждой из сторон доски имеются замковые пазы и «шипы» выверенной конфигурации, а в поврежденном состоянии они просто не будут стыковаться между собой.
Транспортировку и временное складирование приобретенного материала тоже нужно производить очень аккуратно, во избежание повреждений или смятия углов панелей.
- При приобретении ламината, следует обратить внимание на знаки, указывающие на его предназначение. Например, покрытие, которое будет настилаться сверху электрического «тёплого пола», может даже отличаться от материала, предназначенного для монтажа над водяной его разновидностью. Чтобы, не ошибиться с выбором, нужно изучить пиктограммы и их значение — эту информацию можно найти в статье, ссылка на которую была рекомендована выше.
- Нельзя производить монтаж ламината сверху старого покрытия или же ковровых изделий, пытаясь заменить ими подложку. Так можно испортить не только само покрытие, но и полы, на которые оно будет настилаться. Нельзя забывать, что ковры являются благоприятной средой для насекомых-паразитов и различных видов патогенной микрофлоры.
- Никогда не закрепляют ламинированное покрытие жестко, так как при изменении температур оно начнет деформироваться, что повлечет его вспучивание, разрушение замков. Оно всегда должно иметь свободу для температурного расширения – именно для этого и оставлялись зазоры по периметру помещения. Ламинат не фиксируют к полу на клей, не прикручивают к основе саморезами и не прибивают гвоздями, так как он рассчитан на плавающую конструкцию, то есть не закрепленную к полу. А плинтуса, обрамляющие покрытие, должны крепиться исключительно к стене.
В завершение необходимо резюмировать, что монтаж ламината хоть и не совсем простой процесс, но все же вполне может быть выполнен самостоятельно. Во многом такая отделочная операция даже увлекательна. Но для того чтобы монтаж ламинированных панелей был качественным, очень важно под такой пол тщательно подготовить основание, не пренебрегая ни одним этапом работ. А в ходе укладки необходимо строго придерживаться всех технологических рекомендаций.
В завершение публикации – видеосюжет с рекомендациями профессионалов по укладке ламинированного покрытия.