Пошаговая инструкция: как перевести автомобиль на газ
Использование газа вместо бензина имеет ряд очевидных преимуществ. Газ заметно дешевле, он не вызывает детонации в камерах сгорания и не загрязняет двигатель сажевыми отложениями, из-за чего расходы на эксплуатацию автомобиля снижаются. Однако, несмотря на достоинства, не все водители спешат переводить свои машины на голубое топливо. Какие есть тому причины?
Александр Потапов
Автор Авто Mail
Почему устанавливают ГБО?
Как правило, автомобили переводят на газ по одной причине, а именно с целью сэкономить. Газобаллонное оборудование (ГБО) недешево, однако при грамотном использовании затраты на него быстро окупаются. Поэтому на дорогах можно нередко встретить такси или маршрутки на газе. Но в некоторых случаях газ устанавливают и частники.
Какой газ используют в качестве топлива для автомобиля?
Существует два вида газового автомобильного топлива: СНГ — сжиженный нефтяной газ (пропан и бутан) и СПГ — сжатый природный газ (метан). Пропан и бутан получают при перегонке нефти. Они дороже, но удобнее в использовании. Нередко в качестве топлива используются смеси этих газов.
СПГ добывают в промышленных масштабах из недр или как побочный продукт при коксовании каменного угля.
Преимущества и недостатки пропан-бутана
Достоинства. В качестве автомобильного топлива обычно используются пропан-бутановые смеси в сжиженном состоянии, которые по цене примерно в два раза ниже бензина. Для них существует большой выбор сертифицированного газобаллонного оборудования, а также сравнительно распространенная сеть заправочных станций.
Недостатки. Отмечают неспособность СНГ работать при низких температурах. Поэтому непрогретый мотор запускается от бензина, а затем, после прогревания, автоматика переключается на газ.
Преимущества и недостатки метана
Достоинства. Метан это самое экономичное автомобильное топливо, его цена почти в три раза ниже, чем у бензина. Метан безопасен для мотора, не оставляет сажевых отложений и не провоцирует детонации в камерах сгорания. При сгорании он не оставляет ряда вредных веществ, в том числе оксидов азота.
Недостатки. Баллоны заметно больше и занимают более половины багажного отделения. Мощность двигателя сокращается примерно на 10%.
Из-за размеров баллонов ГБО на метане не пользуется большой популярностью у владельцев легковых машин. Поэтому количество заправок ограничено.
Метан часто применяют на грузовиках и автобусах, не обремененных недостатком свободного пространства. У них баллоны находятся на открытой площадке на крыше или под рамой. Многие газовые заправки ориентированы именно на такой транспорт.
Стоимость оборудования слишком высока из-за необходимости использовать баллоны, выдерживающие давление в 200 атм. ГБО на метане почти в два раза превышает цену ГБО на пропане.
Машины на метане запрещено оставлять на закрытых паркингах и на подземных стоянках.
Когда выгодно переводить автомобиль на газ?
В среднем, использование ГБО будет выгодным, если стоимость газа примерно в два раза ниже бензина АИ-95. Это соотношение сохранялось многие года, однако в 2022 году произошел резкий скачок цен на сжиженный газ. Пропан-бутан поднялся до 42 рублей, в то время как бензин стоил около 52 ₽ Аномальный рост цены был вызван пожаром на заводе Газпрома в Новом Уренгое и прекращением поставок газа железнодорожным транспортом. Однако затем цены снизились и достигли 23−25 рублей за литр сжиженного газа, что вновь сделало ГБО рентабельным.
Метан стоит еще дешевле — 17−20 руб/кубометр.
Если взять во внимание условный 4-цилиндровый двигатель легкового автомобиля, который потребляет в городском цикле примерно 9 л/100 км и 6 л на трассе, то при переводе на метан он будет использовать 10−12 кубометров/100 км метана в городе и 8−9 кубометров/100 км на трассе.
Автомобиль на сжиженном газе потребляет примерно на 10% меньше, чем бензиновый аналог. В городе он будет тратить около 8,5 л, жидкого газа. а на трассе — 5,5 л.
Во сколько обойдется перевести автомобиль на газ
Стоимость оборудования разнится от поколения, от системы впрыска двигателя и того газа, что используется в виде топлива. Для сжиженного газа комплект с установкой на машины с обычным инжектором обойдется не менее чем в 45 тысяч рублей. Для автомобилей с непосредственным впрыском газовое оборудование вдвое дороже.
Метановое оборудование стоит примерно 70 тысяч рублей. Его дороговизна обусловлена повышенными требованиями к баллону, который должен выдерживать давление до 200 атмосфер.
Пропан-бутан на легковой машине окупается примерно после 50 тысяч километров.
Метановое оборудование окупается примерно через 65 тысяч пробега.
Плюсы и минусы ГБО
Использование газобаллонного оборудования оказывается оправданным не во всех случаях. Если мотор «малолитражки» класса A или B потребляет 7−8 л в городе, то перевод его на газ не окупит вложений в течение 70−80 тыс. км пробега.
Однако сравнительно недорогие автомобили отечественного производства, такие, как УАЗ и ГАЗ с большими моторами, потребляют немалое количество бензина и накатывают в корпоративных парках по 100−150 тыс. км за год. Поэтому установка на них газового оборудования оказывается выгодной.
Среди очевидных минусов ГБО отмечают трудности с холодным запуском и вероятность утечки газа, из-за чего машины нельзя оставлять в гаражах и в подземных паркингах.
Как устроено современное газовое оборудование?
ГБО выпускается для машин с двумя типами впрыска: непосредственного и распределительного. Для каждого из них существует свой тип ГБО. Самым доступным считается оборудование для распределительного впрыска, то есть для инжекторных машин. Для них можно использовать оборудование четвертого поколения для работы на метане или на сжиженном газе.
Комплекс ГБО имеет свой блок управления, насос, редуктор понижающего давления, газовые форсунки и баллон для установки в багажнике, а также датчик уровня газа и расходный вентиль. Баллон с сжиженным газом стараются выбирать емкостью 50−60 л, потому как он не сильно нагружает заднюю ось и занимает мало места в багажнике. Большой популярностью пользуются тороидальные баллоны для размещения в нише запасного колеса.
Для автомобилей с продвинутым непосредственным впрыском предназначены системы ГБО поколения «4+». Они рассчитаны на работу с пропан-бутановыми жидкими смесями и требуют квалифицированных мастеров для установки.
Для турбированных моторов используется ГБО пятого поколения, которое, помимо прочего, может впрыскивать газ в жидкой фазе прямо в камеры сгорания, где он смешивается с воздухом и воспламеняется. Газ подается насосами высокого давления. Однако обходится такое ГБО в четыре раза дороже, чем обычное, и поэтому не получило широкого распространения.
Все эти системы битопливные, то есть могут работать как на газе, так и на бензине. Холодный запуск мотора осуществляется на бензине, а дальнейшее движение уже на газе.
Существует и шестое поколение ГБО. Оно тоже работает с жидким газом, но в отличие от предыдущих версий газового оборудования, полностью интегрировано в заводской впрыск. Такие системы используют штатные бензиновые форсунки и блок управления, который контролирует зажигание. Тем самым, появляется возможность отказаться от битопливности газовых машин, и становится возможным запуск мотора на газе даже в морозы.
Какое ГБО для автомобиля лучше выбрать?
Среди многих производителей газобаллонного оборудования можно выделить пять самых популярных фирм.
DIGITRONIC. Компания изготавливает оборудование практически для всех моделей автомобилей, которые существуют в мире. Каталог насчитывает более 2 тыс. вариантов комплектов для разных транспортных средств. Фирма известна тем, что впервые создала системы для машин с непосредственным впрыском.
BRC. Компания находится в Италии и разрабатывает ГБО для ряда европейских производителей автомобилей. Их системы устанавливаются на сборочных конвейерах, как штатное оборудование газовых моделей.
LOVATO. Итальянский производитель разрабатывает и продает газовое оборудование с 1958 года. Продукция пользуется популярностью на многих рынках и экспортируется в 50 стран мира.
ALPHA. Российская компания выпускает ГБО с 2006 года и с тех пор хорошо зарекомендовала себя на рынке. Ее системы недороги и хорошо приспособлены для российских условий эксплуатации.
OMVL. Этот итальянский производитель предлагает широкий спектр оборудования. Его системы устанавливаются на грузовики завода «ГАЗ», в том числе на «Газели».
Как установить ГБО на автомобиль?
Установка газобаллонного оборудования должна производиться только квалифицированными мастерами лицензированной организации, которые получили аттестацию на выполнение подобных работ. Монтаж ГБО теперь считается изменением конструкции автомобиля, из-за чего перевод машины на газ требует официальной регистрации в ГИБДД. Если установить ГБО самостоятельно в гараже, то подобные действия не будут считаться законными.
Как оформить перевод автомобиля на газ?
- Автовладельцу нужно направить заявку в организацию, имеющую аккредитацию на проведение технической экспертизы. Перечень подобных лабораторий есть в реестре Национальной системы аккредитации. К примеру, услуги технической экспертизы предоставляет ФГУП «НАМИ». Пакет документов можно отправить туда по почте.
- Многие компоненты ГБО имеют свои сертификаты. Заверенные копии этих сертификатов следует запросить у продавца и проверить их подлинность в реестре Федеральной службы по аккредитации на сайте fsa.gov.ru.
- После изучения сертификатов специалисты технической экспертизы дадут ответ, можно ли устанавливать на машину это ГБО или нет. Ответ пришлют по почте.
- После получения положительного заключения техэкспертизы владельцу машины потребуется обратиться в ГИБДД и получить разрешение на работы по установке ГБО.
- С разрешением можно искать мастерскую для установки газового оборудования. Мастерская должна иметь лицензию на выполнение данного вида работ. Если лицензии нет, то ГИБДД не сможет узаконить переоборудование транспортного средства.
- Если лаборатория найдена, то после выполнения работ по установке ГБО, машину потребуется представить на технический осмотр и получить диагностическую карту, в которой будет указано, что транспортное средство имеет действующее газовое оборудование.
- Владельцу нужно вновь обратиться в организацию (ФГУП «НАМИ») для проведения финальной экспертизы установленного оборудования. После проверки автомобиля оформляется техническое заключение, которое должно стать основанием для выдачи «Свидетельства о внесении изменений в конструкцию ТС».
- Полученные на руки документы нужно предоставить в ГИБДД и написать заявление на внесение изменений в ПТС и на получение «Свидетельства о внесении изменений в конструкцию ТС». Затем можно эксплуатировать автомобиль на законных основания.
Какие документы нужны, чтобы перевести автомобиль на газ?
К заявке в техническую экспертизу нужно приложить копии:
- гражданского паспорта;
- паспорта транспортного средства;
- свидетельства регистрации ТС;
- сертификатов соответствия ГБО.
После установки ГБО владельцу должны выдать:
- декларацию о проведенных работах с указанием снаряженной массы машины;
- копию сертификата соответствия ГБО и приложение о составе комплекта оборудования;
- подтверждение возможности установки на данный тип ТС;
- два экземпляра свидетельства о соответствии автомобиля требованиям безопасности;
- два экземпляра свидетельства о проведении испытаний ГБО.
Для обращения в ГИБДД потребуется предоставить:
- заявление-декларацию;
- диагностическую карту;
- сертификат сервисной станции;
- сертификат на ГБО и паспорт на газовый баллон:
- заключение предварительной технической экспертизы;
- протокол технической экспертизы после изменений в конструкцию ТС;
- квитанция об уплате госпошлины.
Какие автомобили нельзя переводить на газ
ГБО на метане можно устанавливать только на моторы с распределительным впрыском. Для машин с непосредственным впрыском или с турбонаддувом они не предназначены. На такие автомобили можно ставить ГБО 5 и 6 поколений на пропан-бутане.
Штрафы за незарегистрированное ГБО в 2023 году
Если автомобилист установит ГБО без оформления необходимых документов, то он не сможет выполнять никаких регистрационных действий с машиной. Чтобы продать автомобиль, потребуется удалить установленное оборудование.
Если автомобиль будет эксплуатироваться без разрешения ГИБДД, то его владелец в соответствие с частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ может быть оштрафован на 500 ₽ При повторном нарушении сумма штрафа вырастет до 5 тыс. руб., а автомобиль могут снять с регистрации.
Итак, уважаемые читатели, принимаю поздравления.
Установка газобалонного оборудования, о которой так мечтали большевики которая вследствие нехватки времени и необходимости крепко подумать над самом техпроцессом, наконец-то завершена окончательно и бесповоротно (последние 2 слова — голосом Левитана :))
Собственно решение-то подсадить Сонату на газ зрело уже давно (еще с момента ее покупки), и даже было реализовано «в железе», как говорится буквально через 2 месяца, однако не все оказалось так гладко, как казалось в начале.
Далее будет даааахрена текста. Кому интересно почитать, подумать и понять, почему так, а не иначе — можно читать далее. Кому нет — мотаем сразу вниз до первых «картинок». Пост будет длинный и местами нудный, но, надеюсь, что на этом тему газа можно будет закрыть окончательно.
Итак, спасибо что вы с нами, как грится 
Преамбула
Все машины, которые попадают в мои шаловливые ручки по устоявшейся традиции рано или поздно переводятся на газ. Причин тому несколько.
Во-первых — это стоимость заправки (газ дешевле бензина в 2 раза).
Во-вторых — газ не «бодяжат» в отличие от бензина. Недолить — могут, но разбавить — нереально, да и экономически невыгодно.
В-третьих — это экологичность: не в плане выбросов в атмосферу (на нее — то у нас всем глубоко накласть), а в плане уменьшения двигателя отложениями несгоревшего бензина изнутри, ну и соответственно, увеличения ресурса.
В-четвертых — увеличение запаса хода на полной заправке до «за тыщщу километров».
В-пятых и в-последующих — другие прочие вкусняшки, малозначительные, но от этого не менее приятные…
В минусах этого мероприятия — всем известные моменты:
1. Стоимость ГБО — да, первоначально придется вложиться, но не забываем, что как ГБО поставили на машину, так его можно оттуда и спокойно снять для пересадки в другой более новый автомобиль. Так что траты эти разовые, хотя и ощутимые.
2. Стоимость установки и ее качество. Меня это нифига не касается, как я уже писАл ранее — я сам себе сервис и пожизненная гарантия. А время. Ну что ж, все равно оно идет независимо от того, делаешь ты что-то сам или сидишь и ждешь пока это сделают другие. А вот вопрос качества по моим критериям — далеко не в пользу автосервиса, ниже поясню почему.
Амбула, тэкскэть
В июле 2011 года (через 2 месяца после покупки Сонаты) было закуплено итальянское газовое оборудование (ага, то самое ГБО, если кто еще не понял) 2 поколения (какое ставилось на все предшествующие машины) по цене че-то около 5 тыр за весь комплект.
Что такое 2 поколение — пояснять подробно не буду — инфы и в и-нете полно.
Коротко — самая главная часть ГБО — редуктор, который собснно и заведует подачей газа, регулирует ее исходя из разрежения (вакуума) во впускном коллекторе, которое связано со степенью открытия дроссельной заслонки (банально — насколько сильно вы топнули педаль газа).
Вроде все просто — двигатель работает — нажимаем газ — заслонка открывается, воздуха идет больше. В это же время разрежение во впускном коллекторе падает, редуктор это «видит» и дает побольше газа на сжигание. В итоге отношение газ/воздух остается постоянным, но смеси идет уже больше, двигатель набирает обороты, машина разгоняется, все счастливы…
Так было на всех машинах, которые прошли через мои руки — куча ТАЗов — от классики до зубил, а также Ауди и Мазда (где ГБО было вообще заводское).
Именно потому, ничтоже сумняшись, мы с Батей сказали дружно «да хуле нам» и полезли ставить оборудование. На все про все ушел день неторопливой работы с перекурами. И вот он, ответственный момент — запуск бензине, переключаем на газ и движок глохнет. Ну чо, нормально. Крутим винт подачи — опять заводим, газ — уже работает, но хреново. На ходу крутим винт добиваясь ровной работы. Все. Готово. Можно тестить.
Выезжаем на дорогу, газ в пол… Емааа, вот это оно прет. По пыльному асфальту — запросто срывается в пробуксовку и это на автомате. Оно и понятно, бензин-то настроен на евро нормы токсичности, а редуктору чо, он же тупой как пробка, потому дает газа столько, сколько движок в состоянии сожрать.
Редуктор, ндааа. Тупой редуктор. Внатуре тупой… Ваще…(биясь головой об панель)…
Недолго музыка играла, как говорится. После интенсивного разгона показался поворот. Переношу ногу с газа на тормоз и… двигатель нагло глохнет. Завожу прям на газу — заводится через 2 секунды и работает как ни в чем не бывало… Повторяем разгон, бросаем газ — тут же глохнет.
Кстати, что-то спрашивал, как ведет себя автомат, если на ходу двигатель заглохнет. А никак, машина катится и все.
Попытки подрегулировать смесь винтом на редукторе ни к чему не привели. Такое впечатление, что на разгоне двигатель высасывает весь газ из редуктора и начинает хапать чистый воздух.
Вобщем, есть повод задуматься, почему оно так. То есть машина на газу-то вроде работает, НО только в режиме «пенсионерского разгона». Потому газом с той поры пользовался только стоя в ежеутренних пробках по пути на работу и при длительной езде по трассе и то только в ручном режиме работы АКПП. Как только двигатель на сбросе оборотов начинает глохнуть — руками подтыкаем предыдущую передачу и он опять весело раскручивается. Главное держать его на оборотах выше 2000 в минуту и оно не заглохнет.
Классно, правда ? При наличии автоматической коробки — переключать передачи руками и следить чтоб обороты не упали.
Собснно и я понимал, что это отстой и полумеры, но обратного пути уже не было. Как говорится «первая дырка уже пробурена».
Чапай думать будет
Как же так, думал я. Ну чо за хрень-то. Сонатовский движок — это ж бывший мицубиси старых годов — ничем особо не отличающийся от маздовского, который прекрасно работал на той же схеме питания газом…
Тут как раз мне в руки попала чудная вещица — кетайский OBD-II адаптер, который одним концом втыкается в диагностическую колодку авто, а другим через USB порт — в ноутбук, где установлена программа ScanMaster. Собснно с помощью нее много чего можно посмотреть, что творится в системах автомобила как на месте, так и во время движения. И решил я докопаться-таки до сути. Почему же соната глохнет на сбросе газа. Одной из полезных функций сканмастера была запись всех возможных параметров в лог-файл. Лог файл уже можно было открыть в том же Excel и проследить изменение любого параметра как говорится «в динамике» — либо глазками, либо построив график.
Итак, ноут подключен, прога запущена, лог пишется — поехали. Сперва на бензине. Интенсивный разгон, сброс газа, двигатель работает на холостых. Теперь на газу — разгон, бросаем газ — двигатель глохнет. Ну и еще для чистоты эксперимента по разику и того и другого. Все. Дальше разбираться будем уже дома.
Посмотрел параметры — вроде все как всегда и на бензине и на газу… Все да не все. Есть такой параметр — длительность импульса бензиновой форсунки. Чем дольше этот импульс напряжения на ней, тем больше она остается открытой, соответственно, топлива через нее идет больше. При работе на газу бензиновые форсунки от контроллера отключены (ну чтоб бензин не лился) и контроллер посылает импульсы на эмулятор форсунок. Но не суть куда они попадают, главное что они есть и пишутся.
Так вот, выяснилась одна интересная вещица, батенька. (с) В. И. Ленин
Лирика. Пьеса по мотивам логов. Однажды в контроллере
Регулировка оборотов холостого хода в Сонате сделана через состав смеси. Оперативная регулировка (так называемая быстрая). А длительная — как и обычно — через клапан холостого хода. Так вот, когда мы бросаем газ — начинается падение оборотов — форсунки остаются закрытыми, пока двигатель не замедлится до 1500 об/мин, потом форсунки включаются. Длительность импульсов — что-то около 0,4 мс. Но двигателю этого мало и обороты (хотя уже и не такими быстрыми темпами) продолжают падать. И вот когда обороты упали уже до 1000 — длительность импульсов на форсунках резко увеличивается до 1…1,2 мс. Смесь обогащается и падение оборотов прекращается. Наоборот даже, они чуть подскакивают с 800 до 1000, ну а там вступает в работу более медленная «воздушная» регулировка холостого хода.
Это все на бензине.
На газу же форсунки не открываются вообще. При бросании газа все происходит точно так же, с той лишь разницей, что при пересечении линии в 1000 оборотов в минуту контроллер дает команду на увеличение длины импульса до 1,3 мс. Но обороты продолжают падать (форсунки просто отключены). Тогда контроллер немного охреневает — контакт с форсунками есть (с эмулятором всмысле), импульсы идут, а обороты катастрофически продолжают падать. Хьюстон, у нас проблемы, думает контроллер, и еще увеличивает длительность импульсов до 3 мс. Эффекта ноль. Тогда он выставляет значение 5 мс, надеясь, что форсунки все ж таки «просрутся»…
И тут наступает фенита ля комедия. Двигатель глохнет.
А как же газ, спросит пытливый читатель (и будет прав).
А газ он чо, он поступает, НО в количестве, достаточном для поддержания холостого хода при данном разрежении. А разрежение в этот момент максимально, т.к. заслонка закрыта полностью, а клапан холостого хода тоже закрыт наглухо, т.к. ждет команду от контроллера на открытие. Ну а контроллер ждет того самого «подскока» оборотов, которого нет по причине тупого отсутствия форсунок.
Короче как в сказке «дедка за репку, бабка за дедку»… и пошли, как говорится, «педоразы», хороводы водить.
Вот собственно и вся причина.
Надеюсь, не утомил особо всякими подробностями как и что происходит, но правда больно уж на целый триллер похоже. За сим лирическую часть можно считать оконченной.
Кто виноват и что делать ?
Собственно на первую часть этих извечных вопросов мы уже нашли ответ. Виноваты все. Контроллер — что закрыл клапан холостого хода (так на рабочих режимах через него протечек нет и смесь удобно точно регулировать) и это правильно при условии работы на бензине. Редуктор виноват, что неправильно дозирует смесь на режиме сброса газа (а он откуда может знать, что именно вот щас надо «поддать», чтоб получился ожидаемый контроллером скачок?).
Вобщем, как говорит один умный человек: «Никто не виноват, все всё делали по инструкции, но дом сгорел».
Тут окончательно стало ясно, что с этим набором оборудования в такой конфигурации ничего не выйдет. Надо либо отучить контроллер прикрывать клапан ХХ (то есть менять ему прошивку, которую еще тоже надо как-то сделать на коленке и залить), либо что-то сделать с самом ГБО.
Было решено менять газовое оборудование. На что менять ? Конечно на 4-е поколение.
Собственно че там менять ? Баллон и все трубки остаются как были. Меняется только редуктор да дополнительно устанавливается газовый контроллер и газовые же форсунки.
здесь — опять кратенькое техническое отступление, что такое ГБО4 и с чем его едят.
ГБО 4-го поколение — так называемое газовое оборудование распределенного впрыска. В чем его отличие от ГБО2.
В ГБО 2 поколения газ из редуктора шел напрямую во впускной коллектор, откуда «поедался» цилиндрами по мере надобности. Несмотря на простоту реализации (чо там, шланг врезал на впуск и вперед), имелись и несколько недостатков, самые главные из которых — невозможность достаточно точно обеспечить соотношение газ/воздух в готовой смеси (из-за чего расход газа был повышенным) и второй момент — впускной коллектор (иногда немаленького объема), наполненный готовой газовоздушной смесью, готовой взорваться от малейшей искры — это ж ахеренная такая бомба. Достаточно чуть более раннего зажигания при чуть приоткрытом впускном клапане и пламя из цилиндра уходит во впускной коллектор, где происходит большой «бада-бум». Это называется «хлопОк». Последствия его — от неприятного звука и провала оборотов до разворочанных впускных коллекторов со всеми сопутствующими датчиками и выгнутых дугой капотов.
ГБО4 работает «вааще нитак».
У него есть МОЗГ. Что это такое ? По сути — контроллер, аналогичный родному бензиновому, за исключением маленьких нюансов. Он управляет своими (газовыми) форсунками, установленными на общей питающей «трубе» (рампе). В рампу поступает уже испаренный газ из редуктора, аналогичного своему товарищу, используемому в ГБО-2. Разница лишь в том, что в ГБО-4 редуктор дает постоянное давление газа, независящее от степени разрежения во впускном коллекторе (что-то около 1,18 атм). Тупейший алгоритм — есть разрежение (двигатель заведен) — давим 1,18, нет разрежения — закрываем кран. На этом роль редуктора заканчивается (по сути он аналог бензонасоса). Сама же подача газа регулируется временем открытия газовых форсунок (видите, все аналогично бензиновой схеме питания).
Еще чуть-чуть занудной теории
Вернемся опять к физике (дадада, это занудно, но без этого никуда). Чтобы смесь хорошо горела — надо обеспечить строго определенное соотношение горючего (газ или бензин) и окислителя (кислород из воздуха). Если горючего будет меньше чем окислителя (бедная смесь) — гореть будет хреново и тепла выделится меньше чем могло бы, соответственно и тяга у движка будет никакая. Именно поэтому желающие поэкономить на расходе топлива и «зажимающие» движки на бензин ездят по-пенсионерски. По-другому тупо не получится.
Если же горючего много, а окислителя мало (богатая смесь) — гореть опять же будет хреново плюс будет дофига недогоревших углеводородов (попросту копоть). Движку быстро придет кирдык, да и карман он будет опустошать тока давай, успевай заправляться.
Вобщем все стремятся к правильной смеси. Поскольку бензин и газ — изначально разные вещества, то и соотношение их с воздухом для получения той самой правильной смеси — тоже разное. Газа нужно больше.
Вот поэтому диаметр сопел газовых форсунок не микроны (как на бензиновых) а миллиметры, да и время открытия у них отличается в бОльшую сторону.
Если кто-то до сюда дочитал — молодец, ща начнется самое интересное — практика. Еще чуть-чуть потерпите и все будет…
Если для бензинового контроллера, чтобы рассчитать необходимое количество топлива для впрыска «вот щас прям вот в этот цилиндр» надо туеву хучу параметров (положение коленвала, обороты двигателя, температуру воздуха на входе, в коллекторе, степень открытия дроссельной заслонки, разрежение во впускном коллекторе и т.д.), то газовый контроллер ориентируется в основном на один параметр — время открытия бензиновых форсунок. Да и правильно, нафига все это еще раз пересчитывать, если бензиновый контроллер уже все посчитал. Достаточно взять время открытия бензиновых форсунок, посчитать с учетом еще пары параметров (температура редуктора и давление газа на входе в рампу) коэффициент пересчета для газа, потом перемножить одно на другое и открыть газовую форсунку ровно на это количество миллисекунд.
Все. Дело сделано. На выходе имеем уже правильную смесь, но уже не из бензина и воздуха, а газовоздушную.
Ну про то, что контроллер врезается в проводку бензиновых форсунок и пускает сигнал либо прямиком на них (при работе на бензине), либо «в себя» (при работе на газе), думаю говорить излишне. Это само собой разумеется.
Затариваемся по полной !
Из всего разнообразия продающихся в наших краях систем ГБО-4 был выбор из 2 марок. Итальянской Lovato, старого доброго и проверенного временем и ее «дочки» — польской марки Digitronic.
Выбор пал на второй вариант. Основная причина была одна — доступность средств для самостоятельной настройки системы. Так как ее настройка ну очень тесно связана с компьютером (а попросту без него невозможна), то Lovato с платным софтом, да еще необходимостью отдельной покупки USB ключа, без которого этот софт просто показывает параметры — сразу пошел лесом.
Итак, ставим Digitronic.
место покупки долго искать не пришлось — это оказался Самарский интернет-магазин. А чо, удобно, все есть в наличии, цены вполне адекватные, гарантия тоже есть, да и по городу мотаться не надо — все привезут прям к машине.
Итак был заказан мини-комплект, состоящий из всего, что нужно, а именно: редуктор, рампа с форсунками, контроллер, переключатель газ/бензин и несколько датчиков (температуры и давления).
.
Чтобы производить настройку всего контроллера — надо его как-то соединить с ноутбуком. Поэтомы был заказан адаптер с USB интерфейсом, вот такой:
.
C ним же шел диск с софтом, схемами и мануалами по монтажу, настройке и эксплуатации в электронном виде. Почти то же самое, но распечатанное было в самом мини-комплекте.
Плюс есть очень неплохой сайт, где этого добра полно плюс есть тематические форумы, где можно найти ответы практически на все вопросы, которые только могут возникнуть.
Основных этапов установки ГБО (да и ваще всего-чего-угодно) на машину — всего два:
1. Монтаж
2. Подключение
Вся работа делается вот по этой простенькой схеме, умещающейся на одном листочке.
.
МОНТАЖ
Особо тут трудностей не было никаких — снимаем старый редуктор, под который уже был сделан кронштейн и вместо него монтируем новый. Подключаем шланги подачи антифриза для подогрева редуктора, магистраль подачи газа (трубка-красномедка от балона в багажнике до редуктора, идущая по днищу), ставим фильтр газа, ну и подключаем вакуумный штуцер трубкой к впускному коллектору.
Вот собснно, как он (редуктор) «прижился» на месте своей постоянной прописки.
.
Второй очень важный момент, о котором я говорил в предыдущих отчетах — врезка трубопроводов для подачи газа к каждому цилиндру от газовой рампы до впускного коллектора.
Вся беда в том, что с одной стороны штуцера подачи газа надо врезать как можно ближе к впускным клапанам, а с другой — не допустить попадания внутрь впускного коллектора стружки, которая неизбежно появится при сверлении и нарезании резьбы. Поэтому эта ответственная работа производилась на снятом по случаю впускном коллекторе. Повторно описывать не буду — смотрите отчет. В итоге вот что получилось:
Важный момент — длина шлангов от рампы до врезок в коллектор должна быть одинакова, как собснно и расстояние от врезок до торца самого коллектора.
Это обеспечит максимальную сбалансированность работы цилиндров и избавит от необходимости их дальнейшей ручной синхронизации.
Ну навесить и подключить датчики и вакуум по схеме — вообще проще простого, тут даже заострять внимание не на чем. Кстати, тройнички, необходимые для подключения вакуума, тоже шли в мини-комплекте.
Теперь осталось только выбрать место для расположения контроллера, от которого потом будет «плясать» вся остальная проводка и обвязка. А ее, поверьте, немало. Когда я впервые вынул на свет эти килограммы проводов — сам тихо охренел (но виду не подал). Батя «охренел» погромче, но мудро сказал: «Сделаешь, куда те деваться-то ?». Собснно так оно и
вышло в итоге.
Итак, место я выбрал на правом брызговике в передней части. Оно прям как будто под этот контроллер и предназначалось. поставил контроллер и начал от него «плясать» с проводкой.
Итак, монтаж, можно считать, закончен. Осталось только все это подключить.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Снимаем декоративную накладку двигателя и выворачиваем свечи.
Ага, при установке газа лучше поставить новые свечи, предварительно уменьшив в них зазор на «десяточку».
Это объясняется тем, что напряжение пробоя у газо-воздушной смеси больше, чем у бензино-воздушной. Соответственно, если свечи старые, зазор в них (за счет естественного износа) может вырасти, а значит вырастет напряжение на вторичной обмотке катушки, что может быть причиной ее пробоя и замены. Нафиг нам эти свистопляски спрашивается ?
Можно поставить еще так называемые «иридиевые» свечи с острым центральным электродом, но это дороже. Наверное к зиме так и сделаю, а пока что на первое время просто постявим «новьё».
Заодно оценим состояние старых свечей.
В принципе неплохо, учитывая, что они стояли еще до замены маслосъемных колпачков и хапнули в свое время масла «по самое небалуй».
Ладно, вот и подошли к самому интересному — раскидыванию проводки.
В комплекте к контроллеру идет 2 толстенных жгута проводов очень приличной длины. Ну пральна, никто ж не знает заранее, в какую машину это будет ставиться — может в Линкольн какой с капотом в 2.5 метра, а мож вообще в Матиз (матиз на газу — это конечно из ряда вон, но теоретически — запросто).
Выбор был между двумя концепциями. Свернуть родные жгуты кольцами (что лишнее) и аккуратно уложить (как предлагал Батя) или резать все нахрен ровно по месту и подпаивать (как предлагал я). Поскольку первый вариант был трудноосуществим (как незаметно упрятать моток провода весом в пол-кило), то сыграл вариант «хозяин-барин». А и то правда, будь по-моему.
Жгуты условно можно разделить на 3 типа.
1. Топливный — идет на форсунки газа и бензина
2. Сигнальный — идет по всяким-разным датчикам и доставляет их сигнал на контроллер
3. Управляющий — идет в салон к переключателю газ-бензин.
Можно выделить еще питающий, но там всего 3 провода (постоянный +, постоянный — и + с замка зажигания.
Подходим к контроллеру и делим эти жгуты, раскладывая по «тематике»
Особой аккуратности тут пока не надо — главное, это поможет представить чо куда пойдет «в железе», ну и визуально разбивает один огромный ужасающий клубок проводов на несколько меньших и более понятных для мозга.
ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаем аккумулятор. Это в принципе и раньше надо было сделать, но сейчас, при работе с электрикой это просто необходимо.
Перво-наперво берем в работу жгут форсунок. С родных форсунок снимаем разъемы и раздербаниваем родной жгут проводов. Затем, отрезая от форсунок подходящие к ним провода, подпаиваем согласно схеме провода из жгута газового контроллера. Ту как раз можно обрезать все четко по месту, надежно заизолировать и уложить «чтоб было красиво». А красиво — значит надежно.
Замотав форсуночный жгут изолентой в одно целое — оставляем торчать только разъемы на бензиновые и газовые форсунки. Вот примерно так оно выглядит.
Подключаем разъемы форсунок и считаем, что на этом с форсунками работа закончена.
Далее идем по жгуту датчиков, вычленяя из него отдельные провода и прокидывая их к необходимым датчикам вдоль имеющихся уже кабельных трасс.
Очень помогают в этом деле пластиковые одноразовые самоконтрящиеся хомутики — и держат хорошо и смотрятся эстетично
Раскидав провода на датчики, пробрасываем питание.
Кстати, при подключении к существующим узлам электрики (лямбда-зонд, например) — лучше все-таки использовать пайку, а не банальные скрутки. Иногда условия в этих соединениях прямо скажем «не райские», так что рано или поздно скрутка начнет косячить. Да — пайка — это долго, зато надежно и красиво опять же.
Следующим этапом подключаем переключатель газ-бензин (фотки к сожалению нет, но стоит он в салоне на панели, водщем как и у всех). Протаскиваем жгут на него от контроллера через моторный щит, подпаиваем к выключателю, все изолируем и скручиваем в один жгут. Сам жгут крепим изнутри панели чтоб не болтался, а то будет бренчать как на ТАЗах. Мелочь, а неприятно.
Вот собственно и все.
Далее — проходимся еще раз по проложенной проводке в поисках «где чо болтается» и закрепляя это чо-то все теми же хомутиками.
Ставим воздушный фильтр…
… ну и как финальный аккорд — пластиковую крышку
Все. Установка окончена.
На последней фотке желтый разъемчик с заглушкой — диагностический. В него втыкается тот самый USB адаптер для подключения компа.
Ну а дальше — все четко по инструкции.
Сервер говорит — достигнута максимальная длина сообщения. Вот жеж етить-колотить.
Продолжение — здесь
Комменты оставляем там же.
Решение перевести автомобиль на газ — это разумный шаг для тех, кто хочет существенно сэкономить на топливе без ущерба для двигателя и динамики. Но поставить ГБО — это процесс, требующий грамотного подхода на всех этапах: от выбора оборудования до регистрации в ГИБДД. Давайте разбираться по порядку.
Можно ли поставить ГБО на ваш автомобиль?
Первый вопрос, который возникает у многих — «а можно ли поставить ГБО на мой автомобиль?». Ответ — да, на подавляющее большинство современных машин с бензиновыми двигателями установка ГБО технически возможна и разрешена законодательством.
Единственное исключение — некоторые новые автомобили с непосредственным впрыском (GDI, FSI, D4 и т.д.). Для них нужно специальное ГБО последних поколений, которое дороже, но полностью совместимо с этими сложными моторами.
В остальном поставить ГБО на машину можно независимо от возраста, пробега или типа двигателя — будь то атмосферный, турбированный или даже дизельный. Главное — подобрать оборудование, соответствующее характеристикам вашего авто.
Какое ГБО поставить: разбираемся в поколениях
Следующий важный выбор — какое ГБО поставить на свой автомобиль. Сейчас на рынке представлены системы от 2-го до 5-го поколения. Каждое новое поколение совершеннее предыдущего по функционалу и интеграции с электроникой авто. Но и цена, соответственно, выше.
Для большинства автовладельцев оптимальным вариантом будет поставить ГБО 4 поколения. Оно хорошо совместимо с инжекторными моторами, имеет электронное управление и эффективно настраивается под нужды конкретного двигателя.
Поставить ГБО 5 поколения имеет смысл на современные моторы с непосредственным впрыском. Такое оборудование стоит дороже, но зато идеально синхронизируется с родной системой питания двигателя.
Установка ГБО: профессиональный подход
Когда выбор ГБО сделан — самое время искать, где поставить ГБО установку. И тут очень важно не ошибиться с выбором установочного центра. Потому что даже самое качественное оборудование при неграмотной установке ГБО может доставить немало проблем вместо ожидаемой экономии.
Как выбрать надежный сервис по установке ГБО? Обращайте внимание на:
-
Опыт работы и количество реально установленных систем.
-
Сертификаты официального дилера от производителей ГБО.
-
Репутацию компании, отзывы реальных клиентов.
-
Гарантийные обязательства на оборудование и работы.
-
Уровень клиентского сервиса и компетентность при консультации.
В Екатеринбурге отличную репутацию имеет центр «АвтоМастерГаз». Мы профессионально устанавливаем ГБО уже более 10 лет и имеем более 15 000 успешных кейсов. Наши мастера сертифицированы ведущими брендами ГБО и регулярно проходят повышение квалификации. Так что установка ГБО в АвтоМастерГаз — это всегда высокое качество и надежность.
Регистрация ГБО в ГИБДД: легко и без стресса
Отдельный вопрос — регистрация газового оборудования в ГИБДД. С 2023 года процедура регистрации ГБО несколько изменилась и упростилась. Теперь поставить на учет машину с ГБО можно в любой момент — до, во время или после фактической установки оборудования.
Сам процесс регистрации включает следующие шаги:
-
Получение заключения предварительной технической экспертизы.
-
Установка ГБО на автомобиль и получение диагностической карты.
-
Подача документов в ГИБДД для внесения изменений в конструкцию.
-
Прохождение техосмотра и получение диагностической карты на авто с ГБО.
-
Получение в ГИБДД свидетельства о соответствии конструкции требованиям безопасности.
Звучит немного сложно, но на практике все занимает не более 2-3 дней при правильном оформлении документов.
Кстати, клиентам «АвтоМастерГаз» мы даем полный пакет готовых документов для получения отметки в ПТС. Вам останется только явиться в ГИБДД и закончить процедуру регистрации.
Сколько стоит поставить ГБО под ключ?
Какова цена установки ГБО на автомобиль в Екатеринбурге? Это зависит от нескольких факторов: типа выбранного оборудования, характеристик двигателя, количества цилиндров, а также наличия дополнительных систем вроде раздельного впрыска газа или смазки клапанов.
В среднем по рынку, стоимость установки ГБО «под ключ» стартует от 30 000 рублей для систем 4-го поколения на 4-цилиндровый мотор. Оборудование 5-го поколения на двигатели с 6-8 цилиндрами обойдется от 50 000 руб и выше. Но даже с учетом этих вложений, ГБО окупается менее чем за год активной эксплуатации.
«АвтоМастерГаз» предлагает одни из лучших цен на профессиональную установку ГБО в Екатеринбурге. А для наших клиентов действуют специальные программы:
-
Рассрочка платежа на установку ГБО без % до 6 месяцев.
-
Расширенная гарантия на ГБО сроком до 7 лет.
Поставить ГБО в Екатеринбурге и начать экономить на топливе легко и выгодно вместе с «АвтоМастерГаз». Просто свяжитесь с нами любым удобным способом — и наши специалисты подберут оптимальный комплект ГБО конкретно под ваш автомобиль, качественно выполнят установку, помогут с регистрацией и обеспечат сервисную поддержку на весь срок эксплуатации. С нами вы по-настоящему оцените все преимущества ГБО!
Правила механического монтажа ГБО четвёртого поколения
Монтаж делится на несколько этапов:
- Установка ВЗУ – выносного заправочного устройства.
- Установка баллона.
- Установка мультиклапана, датчика уровня газа.
- Прокладка газовой магистрали и электрических кабелей.
- Установка и подключение редуктора.
- Врезка штуцеров во впускной коллектор и установка форсунок.
- Выбор и установка газовых шлангов, шлангов охлаждающей жидкости и вакуумных шлангов.
- Правила установки МАП сенсора, температурных сенсоров.
- Установка ЭБУ, кнопки управления.
Установка ВЗУ
ВЗУ устанавливается либо в бампере, либо в лючке заправки бензина. Если в бампере, то желательно со стороны нахождения заправочной горловины бензина. В любом случае необходимо обеспечить достаточную жесткость заправочного штуцера. Ведь, газовый заправочный шланг имеет довольно большую массу и может изогнуть или выломать место соединения. Если ВЗУ располагаем в лючке бензина, то необходимо иметь переходник. Следует иметь в виду, что в разных странах, заправочные колонки имеют разные заправочные пистолеты. Поэтому, отправляясь в другие страны, необходимо иметь с собой разные переходники.
Заправочные устройства для метана иногда устанавливают в непосредственной близости от баллона.
Установка баллона
Тип баллона, его литраж и расположение обсуждается с владельцем автомобиля с самого начала. Это определяется его потребностями и удобством пользования. При выборе конкретного баллона следует обратить внимание на внутреннюю чистоту. В баллоне не должно быть ржавчины и других загрязняющих элементов. Вся эта грязь пойдёт по всей газовой цепи и может закупорить систему.
Особое значение необходимо уделить крепежу. Цилиндрический баллон крепится двумя металлическими лентами с резиновыми прокладками. Как правило, в багажном отделении вплотную к задней стенке. Ориентировать баллон нужно так, чтобы иметь удобный доступ к мультиклапану, т.к в некоторых мультиклапанах существует вентиль перекрытия газа.
Выбор тороидального баллона связан с размерами запасного колеса автомобиля. Крепёж существенно проще и заключается в одном мощном винте, как правило, входящем в комплект баллона. Тороидальный баллон имеет несколько преимуществ по сравнению с цилиндрическим. Это прежде всего сохранение всего багажного пространства. Запасное колесо можно либо не возить вообще (если автомобиль эксплуатируется в городе) или располагать его в удобном месте. Часто в комплект тороидального баллона входит ещё и чехол для запасного колеса.
Для джипов и других автомобилей с внешнем расположением запасного колеса, баллон крепится с наружи кузова. В этом случае необходимо максимально укрепить монтаж. Следует предусмотреть весь необходимый крепёж на случай аварии транспортного средства. Также необходимо обеспечить герметизацию мультиклапана и его электрической части.
Установка мультиклапана и датчика уровня газа.
Мультиклапаны бывают двух типов. С электрическим клапаном и без. Лучше применять с электрическим клапаном. В некоторых странах такие мультиклапана ставятся в обязательном порядке. В выборе мультиклапана имеет значение выбор баллона и мощность двигателя. От мощности зависит диаметр подводящей магистрали. Это 6, 8 и даже 10мм. При установке мультиклапана в баллон необходимо убедиться, что поплавок свободно перемещается в пространстве баллона. Это гарантирует не только правильные показания датчика уровня газа в баллоне, но и правильное его заполнение при заправке.
Датчики уровня бывают разных типов, различающиеся как по сопротивлению, так и принципу работы. Это могут быть резистивные, магнитные и оптические. Трёх проводные и двух. Перед установкой следует убедиться, что данный датчик совместим с газовым компьютером. Как правило, в его комплект, он уже входит.
Прокладка газовой магистрали и электрических кабелей
Материал подводящих магистралей (газовые трубки) может быть медным, пластмассовым или стальным. Сталь следует применять только для метановых установок. Пластмассовые трубки всё больше применяются при установке ГБО. Они значительно дешевле, не подвержены коррозии, не требуют дополнительной изоляции. Вместе с тем, из-за их гибкости, требуется большее число крепёжных элементов. Также необходимо обратить внимание на их температурный диапазон в области низких значений. Прокладку и крепёж трубок следует проводить с особой тщательностью, имея ввиду, что врезаясь саморезами, можно повредить внутреннее оборудование автомобиля. Подводя трубку к редуктору, необходимо предусмотреть несколько витков трубки в виде спирали. Это облегчит подключение к редуктору и способствует некоторому подогреву жидкой фазы газа.
Установка и подключение редуктора
Выбор редуктора связан прежде всего с мощностью автомобиля. Наиболее нежелателен выбор редуктора с меньшей рассчитанной мощностью, чем мощность автомобиля. На максимальных режимах давление газа будет падать и это может привести к обеднению смеси. Постоянная эксплуатация автомобиля в таких режимах может привести к прогоранию клапанов. Ставить редуктор с большим запасом по мощности можно, но возможно небольшая нестабильность давления на малых режимах. Кроме того, редукторы большой мощности отбирают большее количество тепла от охлаждающей жидкости, что может привести к недостаточно эффективной работе печки.
Для подвода тепла к редуктору лучше всего использовать обогрев салона. Подключение выполнить параллельно шлангам печки. Очень удобно использовать при этом специальные клещи. Ими зажимаются шланги до и после предполагаемого разреза. Всего нужно четыре таких зажима. Этим способом можно избежать утечки охлаждающей жидкости. На места разрезов ставятся тройники. К ним подключаются патрубки редукторов. Установить редуктор нужно на жесткой опоре и желательно ниже установленным тройникам. Это гарантирует отсутствие воздушных пузырей. Также нужно предусмотреть удобство подхода к регулирующему элементу редуктора. Очень часто приходиться регулировать дифференциальное давление.
Нежелателен постоянный обдув датчика температуры редуктора. Это может привести к искажению показаний температуры. При невозможности избежать обдува, необходимо термоизолировать провода, входящие в сам датчик. Именно по ним происходит искажение температуры.
Вакуумное управление редуктором осуществляется подключением соответствующего штуцера шлангом к впускному коллектору. Точку подключения желательно взять ближе к дроссельной заслонке. Диаметр шланга должен соответствовать штуцеру редуктора. Нежелательно использовать существующую вакуумную систему двигателя. В ней, изменение давления может происходить не сразу. Это приведёт к провалам дифференциального давления при резком увеличении мощности и, соответственно, к его выбросам при снижении. Таким же требованиям следует придерживаться и при подводе вакуума к МАП сенсору.
Врезка штуцеров во впускной коллектор и установка форсунок
С особой тщательностью нужно отнестись к установке штуцеров подвода газа. Эта операция сводится к сверлению отверстий во впускном коллекторе. Главное, чтобы стружка от сверления не попала внутрь коллектора. Лучше вообще, снять коллектор и осуществить сверление. Места сверления должны быть ближе к впускным клапанам. Угол сверления, по отношению к потоку воздуха, у всех цилиндров должен быть одинаковым. Это приведёт к равенству подачи газа в разные цилиндры.
В некоторых случаях, из-за невозможности установки близкого подвода газа, ставятся дополнительные удлинительные трубки внутри коллектора. Эта операция требует больших знаний и умений. Выполняется только на снятом коллекторе.
Вполне допустимо применять проставки газа под бензиновые форсунки. Тогда можно избежать сверления коллектора и всего, что с этим связано. Но не всегда это возможно.
В местах сверления нарезается резьба и вкручиваются штуцера с укрепляющим герметиком. Длина шлангов газа на всех форсунках должна быть минимальной (до 10см) и обязательно равной. Иногда, лучше применять отдельные газовые форсунки, чем сборные в рампы. Форсунки должны быть жестко закреплены на двигателе и расположены в местах, где отсутствуют проходящие потоки воздуха. Это касается и установленного в непосредственной близости датчика температуры газа (крестовины). Ориентировать сами форсунки желательно катушками вертикально вверх. Это уменьшит трение и выработку якоря в форсунке, а также, исключит попадание масляных отложений в канал работы якоря.
Выбор и установка газовых шлангов, шлангов охлаждающей жидкости и вакуумных шлангов
Существуют три типа резиновых газовых шлангов: для газа, для охлаждающей жидкости, для вакуума. Каждый должен применяться по назначению. Монтаж оборудования нужно стараться сделать так, чтобы длины шлангов были минимальными. Необходимо уделить внимание хомутам. Обязательна установка их на всех сочленениях шлангов охлаждающей жидкости, магистрали газа от редуктора до газовых форсунок. Желательно установить хомуты на шланги от форсунок до вкруток в коллектор. Можно обойтись без них на вакуумных шлангах, за исключением турбированных двигателей.
Правила установки МАП сенсора, температурных сенсоров.
Для надёжной и безотказной работы МАП-сенсора его необходимо размещать выше, чем точка подключения крестовины температурного датчика газа. Это исключит попадание в него масляных отложений. Саму крестовину следует располагать ближе к газовым форсункам. Нежелателен обдув её большими потоками воздуха.
Установка ЭБУ, кнопки управления.
Общее правило размещения газовых компьютеров в подкапотном пространстве это разъёмом вниз. Это гарантированно избавит от проблемы попадания воды внутрь блока. Т.к в блоках идёт выделение некоторого количества тепла не следует ставить их в непосредственной близости от нагретых элементов двигателя.
Кнопка управления ставится в любом удобном месте, позволяющем свободно контролировать её состояние
Есть два способа получить автомобиль, который ездит на метане. Во-первых, можно просто купить машину, изначально рассчитанную на это. Во-вторых, можно взять обычный автомобиль и переоборудовать его.
Первый вариант в разы легче, но он понравится далеко не всем. Ведь самая распространенная причина перехода с бензина на метан – желание сэкономить. Так что хотелось бы свести траты к минимуму. Да и не каждый захочет отказываться от любимого железного коня.
Поэтому есть вариант номер два. Но как установить ГБО на автомобиль? И тут снова два варианта: в мастерской или самостоятельно. Сразу скажу, что мы рекомендуем первый вариант. Без опыта работы очень сложно установить ГБО правильно, а с топливными системами шутки плохи. Более того, объяснить все тонкости в статье просто невозможно.
Мы расскажем, как выглядит установка метанового ГБО в общих чертах. Вам будет проще понять, стоит ли вообще пытаться разобраться во всем этом или лучше сразу ехать в мастерскую.
Порядок установки
Не будем останавливаться на том, как правильно выбирать ГБО. Это тема отдельной статьи. Так что допустим, что комплект ГБО уже куплен и готов к установке.
Для самых хитрых: позвоните в мастерскую, где устанавливают метановые ГБО, и попросите консультацию. Опытному мастеру достаточно знать только марку авто и его характеристики, чтобы посоветовать подходящий комплект ГБО, объем баллона и т.д.
Сервисные центры по установке ГБО:
- Москва
- Саратов
- Пермь
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Краснодар
- Воронеж
- Тюмень
- Уфа
- Волгоград
- Новосибирск
- Нижний Новгород
- Ростов-на-Дону
- Казань
Шаг 1. Газовый редуктор
Открываем капот и ищем глазами свободное место. Редуктор нужно устанавливать на раме автомобиля с помощью жесткого крепления. Испаритель при этом должен размещаться параллельно направлению движения авто.
Редуктор должен быть в легкодоступном месте. Это упростит его ремонт и обслуживание. В частности, замену фильтров. Трубки не должны изгибаться или заламываться. Крайне желательно, чтобы редуктор находился ближе к системе охлаждения, чтобы уменьшить длину патрубов.
Шаг 2. Электромагнитный клапан
Есть три варианта установки:
- Клапан ставится прямо на редуктор-испаритель. Это самая дешевая схема, но, как легко догадаться, наименее эффективная.
- Один электромагнитный клапан устанавливается на редуктор, а второй – на магистрали мультиклапана (это совсем другая деталь) или после него. Клапаны запараллелены.
- Самый эффективный вариант установки потребует сразу три клапана. Первый на самом редукторе, второй перед ним, а третий ставится либо на мультиклапан, либо после него.
Шаг 3. Электронный блок управления
Обычно он крепится под капотом, хотя иногда его размещают в салоне. Сразу проверьте, чтобы длины кабелей хватало для подключения. Если они будут натянуты, то есть риск обрыва. На сам электронный блок и его провода ни в коем случае не должна попадать влага, иначе велик риск короткого замыкания. Также убедитесь, что диагностический разъем электронного блока управления легко доступен для подключения компьютера.
Шаг 4. Газовые форсунки
Нам нужно осуществить врезку штуцеров в коллектор. Они должны размещаться вертикально или под углом 45 градусов по потоку воздуха. В противном случае воздух будет мешать метану поступать в систему. Врезка производится как можно ближе к центру трубы впускного коллектора.
Сразу демонтируем впускной коллектор, без этого просто невозможно выполнить работу аккуратно. Делаем разметку. Старайтесь размещать штуцеры на одинаковом расстоянии от инжекторов и как можно ближе к середине трубы. Также желательно, чтобы рампа была как можно ближе к штуцерам. Помните, чем короче соединительные шланги, тем лучше.
Аккуратно просверлите отверстие под штуцеры и нарежьте резьбу. Всю металлическую стружку нужно будет удалить из коллектора. После этого можно вкручивать штуцеры. Обязательно используйте высокотемпературный герметик, чтобы предотвратить утечки газа.
Все шланги подключаются к штуцерам и коллектор можно возвращать на родное место. Только теперь можно ставить форсунки. Они должны размещаться вертикально, соплами калибровки вниз. Желательно использовать антивибрационные подставки. Также учите, что зимой форсунки не должны сильно охлаждаться. В противном случае ГБО будет работать с перебоями.
Завершаем монтаж газовых форсунок подсоединением шлангов к газовым инжекторам.
Шаг 5. Газовый баллон
Баллон можно разместить в разных местах. Обычно его ставят под днище, на место запасного колеса или в багажнике. Баллон нужно надежно зафиксировать, чтобы он не болтался.
Заправочный клапан выводится на кузов авто и к нему подсоединяются газовые трубки. Месторасположение большой роли не играет. Клапан можно разместить на бампере, под днищем и даже довести до заправочного люка. Главное, чтобы было удобно.
В нижней части газового баллона прикручивается вентиляционный сапун. Обязательно обработайте внешнюю часть детали герметиком, чтобы защитить ее от влаги.
Шаг 6. Мультиклапан
Найдите посадочное место на газовом баллоне. Иногда его нужно немного подровнять напильником, чтобы соединение было ровным и плотным. Затем возьмите уплотнительную резинку, смажьте ее силиконом и установите на место соединения.
Установите поплавок мультиклапана так, чтобы он показывал минимальное значение, находясь на самом дне баллона, т.е. касаться нижней стенки. Максимальное значение должно показываться при 80% заправки. Не забывайте, что 100% заправка баллона очень опасна.
Заборная трубка должна доставать до самого дна. В противном случае емкость баллона будет использоваться не полностью. Желательно установить на заборную трубку фильтр, чтобы предотвратить засорение газовой магистрали.
Перед фиксацией мультиклапана убедитесь, что датчик газа легко читаем. Если все в порядке, то смажьте посадочное место герметиком, а затем прикрутите мультиклапан на его законное место. После этого подсоединяем и фиксируем трубы магистрали.
Резюме
Как видите, установить ГБО довольно сложно. Эту статью уж точно нельзя считать инструкцией, ведь тема раскрыта лишь в общих чертах. На каждом этапе работы есть много тонкостей и нюансов, о которых знают только профессионалы. Тем не менее, правильно установить ГБО самостоятельно все же возможно. Надеюсь, что эта статья дала хотя бы примерное представление о том, с чего надо начать.