Монтаж шифера на крышу инструкция - Kompot.top

Правила монтажа крыши из шифера

Шифер — давно зарекомендовавший себя материал со множеством достоинств. Волнистый шифер применяют для возведения скатных крыш, и это хороший выбор. Как же сделать крышу из шифера?

Монтаж

Кровля из шифера прослужит 50 лет и больше, поэтому при ее возведении не нужно спешить!

Шифером покрывают крыши со скатами. Производители рекомендуют, чтобы угол наклона крыши был как минимум 6-10 градусов.

Так как листы этой кровли из портландцемента тяжелее, чем другие виды покрытия, для них нужно прочное основание: обрешетку делаем из брусов сечением 60х60 мм и больше. Бруски располагаем достаточно часто— расстояние между ними хотя бы полметра, максимум 75 см.

Если в проекте крыши есть внутренние углы, то на них сначала устанавливаем ендовы — желоба, которые защищают стыки, и по которым вниз стекает вода. На ендову потом зайдет край листов кровли.

Прикидываем основное направление ветра в той местности, где стоит дом. В зависимости от этого будем накладывать друг на друга листы — так, чтобы господствующий ветер обтекал крышу, а не задувал прямо в стыки.

Волновой шифер обязательно укладывается с нахлестом на соседние листы. Во-первых, на лист в том же ряду заходит одна волна. Та волна, что будет внизу, называется перекрываемой. Она специально делается чуть меньшей высоты, чтобы на нее ровно лег соседний лист. Перекрываемую волну производитель отмечает маркировкой: в результате, когда мы все уложим, она будет скрыта.

Во-вторых, верхний ряд спускается на нижний на 120-200 мм.

Крышу начинаем крыть рядами, справа налево (или слева направо — в зависимости от ветра), и снизу вверх. Для закрепления шифера его предварительно просверливаем — это обязательно. Шифер нельзя пробивать, он не выдерживает ударов, и раскалывается. Отверстия просверливаем только в вершинах волн. К обрешетке листы крепятся гвоздями с оцинкованной шляпкой, шурупами, но лучше, конечно, кровельными саморезами. Также нужно учитывать, чтобы диаметр отверстий был на 2-3 мм больше диаметра крепежа, и сохранялся зазор в 3-5 мм между листом и шляпкой. Потом в этих пределах лист будет менять размеры во время жары и холодов. Если прикрутить шифер наглухо, то в дальнейшем он может растрескаться.

Пока все достаточно просто. Единственный уникальный момент при монтаже крыши из шифера: при перекрытии листов нужно принять в размер толщину материала. Если мы просто уложим друг на друга листы шифера, то в местах перекрытия соседних волн, плюс нахлеста верхнего ряда, получится 4 слоя. Это создаст выпуклость на поверхности, а так как шифер не гнется, между листами появятся щели. Поэтому нужно подрезать углы. Они отпиливаются или ручной ножовкой в стусле, или болгаркой с диском по бетону (камню, граниту, плитке и т.п).

У рядовых листов кровли срезаем диагонально противоположные углы, у карнизных, коньковых и краевых листов — один из углов. Начальный карнизный (нижний) лист и конечный коньковый (верхний) оставляем в целости. Схема подрезки (направление выкладки справа налево):

Совет: можно заранее наглядно представить, как же правильно будут перекрываться листы шифера. Для этого возьмите бумагу для заметок, нарезанную небольшими прямоугольниками, и выложите их в нужном порядке.

Техника безопасности

Перед распилом шиферный лист, как и все строительные материалы на основе цемента, нужно смочить водой. Так меньше пыли будет выбрасываться в свободном виде. Дополнительно нужно защитить органы дыхания: при сверлении и подрезке шифера обязательно надевать маску на лицо.

Шифер — современный материал

Современный шифер изобрел в начале 20 века австрийский инженер Людвиг Гатчек (Ludwig Hatschek), и дал ему название «Этернит» (по латыни — вечный). Достоинства этого материала оказались настолько явными, что шифер был сразу запущен в массовое производство. И до сих пор еще в городе Веклабрук стоят некоторые крыши, сделанные из «Этернита» того времени.

Сейчас же шифер развивается вместе с современными строительными материалами. Во-первых, его делают на новом оборудовании, что дает гладкую поверхность и обеспечивает точные геометрические размеры.

Во-вторых, технологи разработали новые виды шифера — более тонкого, но сохранившего свою прочность. Стоимость листа стала меньше, уменьшился и вес. Такой стройматериал проще и дешевле доставлять, монтировать. Стандартная толщина по ГОСТ: 5,8 мм, такое покрытие необходимо в климате, где выпадает много снега и дует очень сильный ветер. Облегченные листы толщиной 5, 2 мм и 4,7 мм стоит монтировать в местах с умеренным климатом.

Третье: привычный серый цвет уходит в прошлое. Откликаясь на современные требования, производители выпускают шифер, окрашенный в различные цвета. Это может быть нанесение привычной водно-дисперсной краски на основе акрила — получается еще один защитный слой яркого цвета. Стойкость окраски, сделанной в заводских условиях значительная: она держится до 10 лет и больше. Красящий пигмент также могут добавлять в сам материал при замешивании. Это называется окрашиванием «в массе», оно дает более мягкий результат, схожий с цветом природного камня или керамики. Нужно ли упоминать, что эта краска без изменений будет смотреться весь срок жизни шифера.

Покрасить (или подновить) шифер можно и самостоятельно, достаточно соблюдать главные условия: взять качественную фасадную краску, наносить ее на сухой лист в теплых условиях (при плюсовой температуре, но не под палящим солнцем), и следовать инструкции для краски.

Источник

Инструкция по монтажу шифера

1. Кровли из хризотилцементных волнистых листов

Несмотря на обилие современных материалов, кровля из хризотилцементных волнистых листов (шифера) является наиболее распространенной.

Из-за высокой водонепроницаемости эти материалы отлично выполняют свою основную функцию – защиту от осадков.

Они устойчивы к вредным воздействиям высоких и низких температур, солнечной радиации, перепадов влажности, снеговым нагрузкам. За счет этих и других качеств шиферная кровля является долговечной и служит 30 – 50 лет и более при должном уходе.

Очень важным качеством хризотилцемента является его не горючесть – этим он выгодно отличается от многих других материалов.
Низкая стоимость шифера делает его привлекательней для потребителей.
Хризотилцемент обладает теплоизоляционными свойствами, под ним не конденсируется влага, поэтому нет нужды в пароизоляции.
Он хорошо защищает жильцов от шума, дождя и ветра, чего не скажешь о металлической кровле.

Высокое потребительское качество шифера продолжает удерживать звание материала для народной кровли. Что касается незаконченных споров о канцерогенности хризотилцемента, стоит обратить внимание, что в эту категорию входят и такие продукты, как бензин, алкогольные напитки, древесная пыль, соленая рыба, табак и многое другое, с чем человек контактирует практически ежедневно.

2. Краткие сведения о формах чердачных крыш

Форма крыши определяется назначением здания (жилой дом, дачная постройка, сооружения промышленного, сельскохозяйственного назначения и т. д.), архитектурно-конструктивными и экономическими требованиями, конструкцией строения в плане и условиями быстрого отвода воды с поверхности крыши. Желательно форму скатных крыш делать несложной, что обеспечит доступный и более легкий уход за ней, повысит ее водостойкость.
Для удаления с крыши атмосферных осадков ее скатам придают определенный уклон. С крутых крыш с большим уклоном (45° и более) атмосферные осадки удаляются быстро, что важно для районов, подверженных частым снегопадам. Но следует иметь в виду, что увеличение уклона ведет к повышению стоимости кровли в связи с увеличением расхода кровельного материала.

Хризотилцементные кровли устраивают с уклонами от 22°.
Номинальный уклон составляет 30 – 35°.

Все работы по устройству кровель из хризотилцементных волнистых листов профиля 40/150 – 1750 производят по заранее разработанному Проекту производства работ, в котором учитываются организационно-технические вопросы, а также вопросы по обеспечению безопасности труда в соответ ствии со СНиП III-4-80.

Для укладки в кровлю используют хризотилцементные листы и детали неокрашенные и окрашенные красками, стойкими к воздействию атмосферных осадков, солнечной радиации и т.п.

Перед укладкой на кровлю хризотилцементные листы должны быть рассортированы. Листы, имеющие трещины, сколотые кромки и углы, сквозные пробоины и другие дефекты, укладывать в кровлю не допускается. Неполномерные листы, имеющие четыре или пять волн следует укладывать в крайних вертикальных рядах над фронтоном. В случае необходимости производят обрезку листов по ширине и длине для последующей укладки листов в разжелобках и ребрах кровли. Неполные по длине листы укладывают также в коньковом ряду. Работы по обрезке листов выполняют дисковыми электропилами, лучковыми пилами, ножовками на специальных столиках-шаблонах для укладки и крепления хризотилцементных листов при операциях обрезки и распиловки.

3. Устройство деревянного основания (обрешетки) под кровлю из хризотилцементных волнистых листов

Обрешетки под кровлю из шифера могут быть как сплошные – в этом случае повышается теплосохранность здания, так устроенные из отдельных брусков сечением 50х150 мм. В этом случае значительно экономится пиломатериал.

Доски и бруски для обрешетки применяют не ниже второго сорта.

Доски должны быть шириной не более 150 мм, т. к. более широкие при сильном высыхании коробятся, что может привести к повреждению кровли. Не рекомендуется устраивать обрешетку из сырой древесины – при высыхании ослабляется ее гнездовое соединение. Сильно сучковатые доски могут сломаться при нагрузке. В случае с обрешеткой из отдельных мерных брусков каждый лист должен опираться только на три бруска: по краям и в середине. На таком основании продольная нахлестка листов шифера будет относительно плотной, они будут прочно лежать на брусках обрешетки. Все четные бруски по-хорошему должны иметь высоту 53 мм, а нечетные 50 мм. Для однотипности их все же обычно делают одинаковыми, то есть 50х150 мм, но в этом случае четные бруски приподнимают с помощью подкладочных планок толщиной 3 мм, уложенных на стропилах (рис. 2). Если все эти условия будут соблюдаться, то нахлестка листов будет относительно плотной и листы плотно уложатся на обрешетку.

Рис. 2. Устройство деревянного основания под кровлю из хризотилцементных волнистых листов
1 – хризотилцементный лист угловой; 2 – хризотилцементный лист фронтонный;
3 – карнизный настил (доски 150×50 мм); 4 – доска обрешетки (150×50 мм);
5 – стропильная нога; 6 – оцинкованные шурупы и гвозди; 7 – подкладочная планка

Раскладывают и крепят бруски обрешетки от карниза к коньку с шагом 750 мм по центрам (рис. 2). Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в поперечном направлении. Если это невозможно, в кровлю вводят обрезные листы, которые в поперечных рядах у фронтонного свеса укладываются предпоследними, а в продольных рядах у конька. Чтобы избежать применение обрезных листов, допускается увеличение или уменьшение свесов кровли на фронтонах, а также изменение величины выноса карнизного свеса. На коньке крыши устанавливают брусок 2 и с обоих сторон от него закрепляют по два обрешеточных бруска 1 (рис. 3).

Рис.3 а – последовательность работы;
б – поперечный разрез конька;
1 – бруски; 2 – центральный брусок; 3 – коньковый брусок; 4 – рубероид; 5, 6 –асбестоцементные детали конька; 7 – скоба; 8 – резиновая шайба; 9 – гвоздь; 10 – шифер; 11 – мастика; 12 – шуруп

Для компенсации деформации в кровлях из хризотилцементных листов следует предусматривать через 12 – 18 метров устройство деформационных швов.

При длине здания до 25 м деформационные швы в хризотилцементных кровлях не требуются.

4. Монтаж кровли из хризотилцементных волнистых листов

4.1. Способы укладки шифера на кровлю

Прежде чем приступить к монтажу шиферных листов, необходимо определиться со способом их укладки. Их существует два:

с совмещением продольных кромок по одной прямой (рис. 4)
вразбежку — со сдвигом продольных стыков каждого последующего ряда на одну или несколько волн относительно продольных кромок ранее уложенного ряда (рис. 5).

Каждый из двух способов имеет свои преимущества и недостатки:

способ совмещения продольных кромок хорош тем, что укладка листов производится строго один над другим и боковые стороны скатов получаются ровные, их не нужно подпиливать.

Недостаток заключается в том, что если не порезать углы листов, то в местах пересечения поперечных и продольных стыков образуются утолщенные швы, в которые будут забиваться снег и затекать вода. Эта проблема частично решается подрезкой углов по определенной схеме (рис. 4 а,б).

Размеры подрезки: 120 мм – 140 мм по длине и 50 мм – 110 мм по ширине листа.
Способ укладки листов вразбежку не требует предварительной порезки углов, исключается нежелательный четырехкратный перехлест листов в местах общих стыков, но на боковых сторонах ската получаются неровные свесы листов, которые необходимо срезать. Этот способ увеличивает расход шифера.
Покрытие крыш листами по первому способу рекомендуется для широких по уклону, но коротких в поперечном направлении скатов. Монтаж кровли по второму способу рекомендуется для относительно узких по уклону, но длинных в поперечном направлении скатов.

При укладке хризотилцементных листов необходимо следить за тем, чтобы четыре угла не сходились в одном месте – это приведет к искривлению листов и неплотному их прилеганию. Поэтому снеговая и ветровая нагрузки на листы вызовет их излишнюю деформацию, способствуя развитию трещин.

Рис. 4 Подготовка и монтаж хризотилцементных волнистых листов способом совмещения продольных кромок

а) схема подрезки углов шиферных листов при укладке их на кровле
слева направо
б) схема подрезки углов шиферных листов при укладке их на кровле
справа налево
в) порядок монтажа листов при укладке их на кровле слева направо
г) порядок монтажа листов при укладке их на кровле справа налево

4.1.1. Укладка шиферных листов с совмещением продольных кромок по одной прямой

Подготавливая листы, проверяется их внешнее состояние, длина и ширина. Затем после необходимого выбора последовательности укладки листов на кровле в поперечном направлении (справа налево или слева направо) на них обрезают углы по одной указанных из схем (рис. 4 а,б).
Листы удобнее укладывать справа налево, причем учитывается направление господствующих в данном районе ветров, т. е. чтобы открытые кромки продольных стыков были обращены к подветренной стороне. Начинать работу по настилке листов необходимо с карнизного ряда по
натянутому шнуру-причалке. Величина карнизного свеса первого ряда без организованного оттока – 100 мм, с подвесными желобами – 50 мм. Первым укладывается лист без обрезки угла (рис. 4 в,г). Затем на гребне второй волны с правой стороны этого листа (при укладке справа налево) или с левой стороны листа (при укладке слева направо) на расстоянии 80 – 100 мм от нижней кромки листа сверлится отверстие диаметром на 2 – 3 мм больше диаметра гвоздя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОБИВАНИЕ ЛИСТА ГВОЗДЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ.

НА 1 ЛИСТ ШИФЕРА 2 ГВОЗДЯ ИЛИ САМОРЕЗА

Пробивание листа приводит к образованию микротрещин, которые со временем расходятся. Предварительное сверление отверстий величиной больше диаметра гвоздя необходимо для устранения вероятности растрескивания листа при его механических и температурных деформациях. Через отверстие лист крепится к карнизному свесу шиферным гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида (рис. 6).

Рис. 6

Гвоздь недобивается на 3 – 4 мм. Следующим этапом укладывается второй и последующие листы поперечного ряда (рис. 4 в,г), которые своими продольными кромками накрывают волны ранее
уложенных листов (накрываемой волной является волна с нанесенной маркировкой завода-производителя). На гребнях вторых волн перекрывающих листов на расстоянии 80 –100 мм от нижней кромки также сверлятся отверстия и вбиваются гвозди. При расчетном ветровом откосе до 60 кгс/м2, карнизные и краевые накрывающие листы дополнительно крепятся гвоздями по гребням волн, предшествующих накрываемых волн.

При ветровом откосе более 60 кгс/м2 крепление устанавливается на всех листах кровли дополнительно на гребне волны предшествующей накрываемой. Листы второго и последующих продольных рядов укладываются также внахлест на одну волну (рис. 4 в,г). Величина же нахлеста вышележащего ряда на нижележащий должна быть: при уклоне до 58% – 140 мм; при уклоне
более 58% – 120 мм.

Если между листами шифера остались зазоры, превышающие 7 мм, их следует заделать мастикой, состоящей из 45% (по объему) битума, 30% солярки, 12% извести-пушонки, 13% волокнистого асбеста. Мастику наносят на перекрываемые полосы деревянным шпателем слоем толщиной 5 – 6 мм, шириной в поперечном сечении – 30 – 40 мм, продольном 60 – 70 мм. Таким
же составом уплотняются впадины между волнами в случаях применения коньковых упрощенных деталей.

Рис. 7. Крепление коньковых изделий на кровле
1 – стропила; 2 -– обрешетка; 3 – шифер;
4 – гвоздь или шуруп длиной 100 мм;
5 – коньковые изделия

4.1.2. Укладка шифера способом «вразбежку» (со сдвигом продольных стыков каждого последующего ряда на одну или несколько волн относительно продольных кромок ранее уложенного ряда)

Технология укладки шифера вразбежку указана на рисунке 5.

Рис. 5 Порядок монтажа хризотилцементных волнистых листов
на кровле со сдвигом продольных стыков (вразбежку)

4.1.3. Устройство примыкания кровли к стенам. Монтаж воротника дымовой трубы, воротника слухового окна, монтаж антенн

У примыканий кровли к стенам следует предусматривать защитные фартуки из оцинкованной кровельной стали, верхний конец которых должен быть закреплен к стене герметизирован. Нижний конец фартука должен перекрывать не менее одной волны; по скату кровель защитные фартуки должны иметь нахлестку не менее 100 мм (рис. 8).

Рис. 8. Примыкание ската к стене в продольном направлении
1 – брусок обрешетки; 2 – х/ц лист; 3 – гвоздь;
4 – угол 120о; 5, 6 – коньковые детали;
7 – раствор; 8 – мастика

Воротник дымовой трубы собирается из хризотилцементных уголков или оцинкованной кровельной стали (рис. 9).

Картинка с сайта: tehstroi73.ru

Рис. 9. Покрытие конька и устройство воротника вокруг оголовка дымовой трубы
1, 10, 12 – передний, затрубный и боковой уголки; 2 – оголовок дымовой трубы; 3, 4, 5, 8 – коньковые детали; 6 – коньковый брусок; 7 – прокладка из рубероида; 9 – скоба; 11 – брусок обрешетки; 13 – кровля из х/ц листов;
14 – стропильная нога

Обрешетку вместе со вспомогательными брусками располагают вокруг ствола дымовой трубы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Рядовое покрытие с карнизной стороны подводят к стволу дымовой трубы вплотную. С боковых сторон основное кровельное покрытие подводят к трубе с таким расчетом, чтобы волнистая часть затрубного уголка своими боковыми волнами перекрывала гребни волн на указанных сторонах основной кровли.

Слуховые окна на крышах устраивают преимущественно прямоугольными. Технология сборки воротника слухового окна и примыкания к нему основной кровли подобна технологии сборки и примыкания к дымовой трубе (рис. 10).

Покрытие ската шифером и сборка воротника слухового окна

Рис. 10. Покрытие ската и сборка воротника слухового окна
1, 2, 5 – передний и боковой уголки 120о; 3, 6 – шуруп; 4 – х/ц лист; 7 – мастика; 8 – переходный брусок

Стойки антенн и различные стержни для закрепления оттяжек должны проходить через отверстия в гребне волн листов, жестко соединяться с несущими конструкциями и защищаться от затекания воды. На кровлях вдоль коньков, по скату кровли, у торцевых стен, деформационных швов, а также в местах прохода к вентиляционному и другому обслуживающему оборудованию необходимо предусматривать устройство настилов шириной 400 мм.

5. Ремонт хризотилцементной кровли из шифера

Хризотилцементные листы с трещинами и сколами необходимо заменить новыми. Для этого в продольном направлении с обеих сторон удаляемого листа укрепляют мостики за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску. Чтобы освободить поврежденный лист, удаляют гвозди или шурупы, которыми он прикреплен к обрешетке. Выдергивая гвозди, лапку гвоздодера
опирают на край ходового мостика или доски. Поврежденный лист вынимают из ряда так, чтобы соседний лист остался на месте. Новый лист укладывают два кровельщика. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой, уложив новый хризотилцементный лист на перекрываемую кромку соседнего, продвигает его в направлении к коньку. Когда нижняя кромка нового листа совпадает с кромкой данного ряда, его крепят к основанию.

Хризотилцементные листы с небольшими трещинами можно оклеить толем, подкладочным рубероидом, тканью на мастике, копируя поверхность листа. С помощью кисти на гофру наносят мастику, затем наклеивают ткань, плотно прижимая ее к поверхности листа.

6. Транспортировка, хранение и эксплуатация хризотилцементных листов

Настоящая Инструкция является руководством по транспортированию, выполнению погрузочно-разгрузочных работ, хранению и эксплуатации на предприятии-изготовителе и складах потребителя листов хризотилцементных волнистых без защитно-декоративного покрытия, а также с защитно-декоративным покрытием (далее – продукция).

Продукция является экологически безопасной для жизни, здоровья людей и окружающей природной среды. Продукция в процессе хранения и эксплуатации не выделяет токсичных веществ в окружающую среду, радиационно безопасна.

По пожарно-техническим свойствам продукция является негорючей.

Хранение продукции в надлежащих условиях и соблюдение правил эксплуатации позволит продлить срок ее службы и сохранить в неизменном виде декоративные и защитные свойства покрытий.

6.1. Транспортирование продукции и выполнение погрузочно-разгрузочных работ

6.1.1. Перед транспортированием продукция должна быть сформирована в транспортные пакеты. Масса пакета должна быть не более 5000 кг. Допускается транспортировать продукцию стопами в непакетированном виде в крытых ж/д вагонах, контейнерах и автомобилях. Пакетирование продукции и транспортирование (погрузка в ж/д транспорт) производится по разработанным в установленном порядке схемам погрузки.

6.1.2. При погрузке-разгрузке полувагонов и автомобильного транспорта применять два петлевых стропа или траверсу с гибкими ветвями.

6.1.3. Строповку пакетов производить под поперечные брусья поддона. Работы по разгрузке и погрузке выполняются в соответствии с правилами и инструкциями по безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов.

6.1.4. Последовательность выполнения работ при разгрузке полувагона:

разобрать и удалить из полувагона распорные щиты, установленные
посредине вагона;
выгружаемый пакет застропить с доступной стороны одним стропом и, приподняв его на 3 – 5 см, завести ветви второго стропа под пакет;
выгрузить пакет из полувагона;
аналогично выгрузить все пакеты из полувагона, убрать торцовые щиты.

6.1.5. Грузозахватные механизмы должны иметь защитные приспособления, исключающие возможность повреждения продукции.

6.1.6. При транспортировании автомобильным транспортом продукции должна быть уложена в стопы и закреплена способом, исключающим смещение.

6.1.7. Пакеты с продукцией устанавливать в кузове автомобиля в одинили два ряда по ширине кузова.

6.1.8. При установке в один ряд пакеты располагать длинной стороной поперек кузова автомобиля, по продольной оси автомобиля.

6.1.9. При установке в два ряда пакеты располагать длинной стороной симметрично продольной оси автомобиля.

6.1.10. При погрузке пакетов в два ряда по ширине борта автомобиля должны быть открыты для освобождения стропов. После загрузки автомобиля борта закрыть.

6.1.11. От возможного опрокидывания пакеты закреплять проволокой или веревкой.

Проволоку или веревку закреплять за бортовые крючья или за лонжероны рамы автомобиля.

6.1.12. При погрузке автомобиля погрузчиком, пакеты устанавливать согласно п. 6.1.9.

6.1.13. Расположение и количество пакетов в кузове зависит от марки и грузоподъемности автомобиля.

6.2. Правила хранения продукции

6.2.1. Продукцию без защитно-декоративного покрытия допускается хранить на открытых площадках.

6.2.2. Продукцию с защитно-декоративным покрытием хранят в закрытых помещениях или под навесом в условиях, предотвращающих их увлажнение, а затем во избежание смерзания изделий и повреждений.

6.2.3. Проходы между рядами с тарными единицами продукции должны быть свободными, элементы демонтированных транспортных пакетов должны храниться отдельно или утилизироваться.

6.2.4. Продукцию, уложенную в стопы, хранят на поддонах, установленных на ровной горизонтальной поверхности.

6.2.5. Запрещается хранение продукции при прямом контакте со следующими агрессивными веществами:

кислоты;
щелочи;
горюче-смазочные материалы;
спирты;
органические растворители.

6.3. Основные правила обращения с продукцией при монтаже и в процессе эксплуатации

6.3.1. При монтаже продукции необходимо руководствоваться требованиями строительных норм и правил:

– для кровельных листов СНиП П-26-76;

нижеприведенными требованиями.

6.3.2. Монтажные работы должны выполняться специализированными бригадами, имеющими лицензию на выполнение монтажных и кровельныхработ , в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.

6.3.3. При самостоятельном выполнении потребителем монтажных работ
необходимо строгое следование:

– для листов профиля 40/150 «Инструкция по монтажу кровли, выполнен-
ной из хризотилцементных волнистых листов».

6.3.4. При работе с продукцией не допускается:

сбрасывание ее с какой бы то ни было высоты;
трение друг об друга;
удары по продукции.

6.3.5. Для продукции с защитно-декоративным покрытием дополнительно не допускается при монтаже хождение по декоративной поверхности в обуви с металлическими набойками.

6.3.6. Дополнительный раскрой листовой продукции с защитно-декоративным покрытием производится при расположении листа лицевой (декоративной) поверхностью вниз с обязательной последующей очисткой сухим способом (обдув ветром, ветошь) во избежание «схватывания» хризотилцементной пыли с влагой воздуха и порчи декоративного покрытия. При выполнении работ, связанных с образованием хризотилцементной пыли, необходима защита органов дыхания и зрения.

6.3.7. Загрязненную в процессе монтажа и эксплуатации продукцию с защитно-декоративным покрытием можно мыть слабыми растворами моющих средств мягкой губкой. Запрещена очистка поверхности абразивными материалами. Продукцию без защитно-декоративного покрытия разрешено очищать любыми средствами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СКАЧАТЬ

Источник

Укладка шифера на крыше своими руками — отличный способ сэкономить на кровельных работах. Недорогой материал монтировать несложно. Рассказываем об основных этапах.

Высотные работы опасны. Если вы никогда не крыли крышу раньше, пожалуйста, обратитесь к специалистам.

Все о создании шиферной крыши

Правила безопасности
Основные этапы
— Создание каркаса
— Укладка листов
— Монтаж доборных элементов
Правила ухода

Как крыть крышу шифером: правила безопасности

В первую очередь проверьте, какой шифер вы используете. Материал делится на 3 основных вида.

Асбест-амфиболовый. Его пыль — опасный канцероген, поэтому материал в последние годы был запрещен к использованию в ЕС и России. С рук старый шифер покупать не стоит.
Асбест-хризотиловый. Менее опасен, чем предыдущий вариант. Но при работе с ним нужно защищать кожу, глаза и органы дыхания от асбестовой пыли. Особенно важна защита при резке и сверлении материала. Нужно надеть костюм, закрывающий тело, перчатки, маску и очки.
Фиброцементный. Его можно брать голыми руками, так как асбеста в нем нет. Глаза и органы дыхания при обработке все равно нужно защитить от пыли. Но она может вызвать лишь воспаление и раздражение.

Как класть шифер на крышу? Для высотных работ действуют общие правила безопасности.

При высоте крыши больше 6 метров установите по периметру ограждения.
Обязательно используйте страховку.
Подготовьте обувь с нескользящей подошвой, каски.

Продумайте, как будете подавать достаточно тяжелые листы шифера на крышу. Для невысокого здания можно сбить из бруса аналог стремянки, но с перекладинами внизу. Один человек поднимает лист по брусьям, как по рельсам, толкая перед собой. Второй — принимает на крыше. Безопаснее использовать таль с цепью или стальным тросом, другое подъемное оборудование. Но их можно поставить не на каждой крыше.

Как покрыть крышу шифером: основные этапы

Для работы вам понадобятся деревянный брус или доски, кровельные саморезы, мембрана с функцией пароизоляции или рубероид, дрель с победитовым сверлом и болгарка.

Создание каркаса

Фиброцемент и асбестоцемент достаточно тяжелые, при этом хрупкие и не гнущиеся. Средний вес листа — 12-13 кг на кв.м. Такой кровле нужна прочная подложка.

Этапы создания кровельного пирога:

монтаж стропил — для шифера советуют делать свес от 5 см;
укладка изоляции;
монтаж обрешетки.

Волнистый шифер, прошедший профилирование, за счет своей формы обеспечивает естественную вентиляцию кровельного пирога. Материал монтируют непосредственно по обрешетке. Плоские листы, которые иногда используют для кровли хозяйственных построек, нужно класть на контробрешетку из тонких реек.

Если крыша плоская, климат в регионе ветреный, под шиферное покрытие кладут сплошную подложку из досок толщиной 1,5 мм. Она обеспечит дополнительные точки для крепления шифера, которые не позволят сильному ветру сорвать его. Ее монтируют, как и обрешетку, поперек стропил.
Для скатной кровли, листы на которой будут уложены с нахлестом в 1 волну, достаточно стандартной обрешетки. Прежде чем делать ее, подготовьте планировку кровли в масштабе и оцените длину каждого листа. Цельный элемент должен опираться минимум на 3 балки. Рассчитывайте шаг между ними с учетом этого.

Оптимальные размеры бруса для обрешетки под фиброцемент или асбестоцемент — 60*60 мм. По кромке стропил закрепляют опорную балку 60*120 мм. Под нее сразу кладут капельник — согнутую металлическую планку, отводящую воду от слоя гидро- и пароизоляции. Сверху крепят металлическую карнизную планку или водосток (его основание заменяет карниз). Эти доборные элементы ставят еще до укладки листов.

Фиброцемент и классический шифер не гнутся и быстро ломаются при напряжении на изгиб.

Используйте для создания обрешетки тщательно просушенную древесину с идеальной геометрией.
Не допускайте большого перепада высот между балками.
Обработайте дерево антисептиком или морилкой перед монтажом, чтобы защитить от коробления при перепадах влажности и температуры.

При укрытии крыши шифером утепление обычно выполняют изнутри, со стороны чердака или мансарды. Снаружи нужна гидро- и пароизоляция, которая будет дополнительно защищать утеплитель и стропильную систему от осадков, а также отводить из утепляющего слоя водяной пар. Для защиты от влаги используют рулонные материалы, которые раскатывают прямо по стропилам.

Традиционно под шифер кладут рубероид. Он выпускает водяной пар изнутри, но почти не впитывает влагу снаружи. На деревянные стропила удобно класть самоклеящийся материал. Для крепления рубероида также можно использовать холодную битумную мастику — специальный клей, который наносят по всей длине балки. Горячий битум на деревянной крыше использовать опасно, как и газовые горелки, позволяющие расплавить и приклеить рулонный материал.

Можно использовать для пароизоляции и современные многофункциональные мембраны. Для жилого дома это идеальный вариант. Самое главное — уложить такую изоляцию правильной стороной. Материал должен выпускать пар из утеплителя и удерживать уличную влагу. К стропилам тонкую пленку крепят с помощью строительного степлера. Места фиксации дополнительно защищают специальной водостойкой клейкой лентой.

На крыше сложной формы внутренние углы нужно защитить накладками до монтажа шифера. Вдоль углов по обрешетке кладут опорные доски толщиной 15-25 мм. Внутреннюю ендову из металла крепят к доскам кровельными саморезами, двигаясь снизу вверх. Верхняя планка должна на 7-10 см заходить на нижнюю, чтобы дождевая вода свободно стекала. Нижний край ендовы «опускают» в водосточный желоб. Кромки и места крепления обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Укладка листов

Как укладывать шифер на крышу? Начните с макета из бумаги. Хрупкий шифер легко ломается при вкручивании саморезов с большим усилием, нарезке, неравномерном распределении нагрузки. Уменьшить расход материала из-за брака поможет тщательное планирование работ.

Создайте раскладку в масштабе из бумажных прямоугольников для каждого ската. Нарисуйте на них карандашом волны и уложите в шахматном порядке с нахлестом в одну волну по горизонтали, 15-20 см в масштабе по вертикали. Оцените точки соприкосновения. Одновременно находить друг на друга должны не больше 3 листов.
Если где-то образуется нахлест углов одновременно четырех листов, два из них нужно подрезать, чтобы крыша оставалась ровной.

Разметьте места крепления шифера на бумаге, чтобы понять, где сверлить отверстия и сколько саморезов вам нужно. Не забудьте отметить места с трубами дымохода или вентиляции. Шифер вокруг них нужно аккуратно подрезать.
Пронумеруйте все листы на плане, чтобы не запутаться при монтаже.

Разметив рисунок на бумаге, переходите к реальной раскладке на земле. До начала высотных работ нужно:

отмерить и нарезать все листы, обрезать углы, если этого требует планировка;
просверлить в каждом листе отверстия под кровельные саморезы — они должны быть на 2-3 мм больше диаметра крепежа, располагаться в высокой части волны.

Разложите листы в нужном порядке, чтобы не искать во время высотных работ.

Резать шифер нужно болгаркой или ножовкой. Можно просверлить победитовым сверлом ровную линию отверстий, а потом аккуратно разломить по ней лист. Материал стоит заказывать с запасом в 10-20%, так как часть листов может сломаться при обработке.

Шифер укладывают снизу вверх, с горизонтальным нахлестом в одну волну. Верхний ряд всегда заходит на нижний на 15-20 см. По горизонтали сторону нахлеста определяют с учетом розы ветров. Крышу нужно крыть шифером против преобладающего в районе направления ветра.

Самый нижний ряд начинают с цельного листа и укладывают до конца, тщательно выравнивая по нижней планке обрешетки и крайним стропилам.
Следующий горизонтальный ряд начинают с половины листа, чтобы обеспечить шахматную раскладку. На крыше сложной формы может потребоваться и более сложная подрезка. Рисунок может измениться и за счет вентиляционных и дымовых труб, которые нужно обходить. Верхние ряды на 15-20 см заходят на нижние.
Шифер крепят к обрешетке и между собой специальными гвоздями или кровельными саморезами. Нижний ряд фиксируют на крайней планке обрешетки в каждой волне. Находящие на него — через волну. По вертикали шаг определяют с учетом пропусков в обрешетке. Каждый лист нужно по вертикали закрепить минимум в 3 точках.

Работа с саморезами требует осторожности. Их нужно вкручивать строго под прямым углом, предварительно подложив тонкую резиновую шайбу. Лучше недокрутить на 2-3 мм, чем перетянуть и повредить лист.

Доборные элементы

Когда все листы уложены, остается установить доборные элементы. Некоторые производители предлагают готовые детали крыши из шифера. Но их выбор обычно меньше и включает только коньки. Можно использовать универсальные доборы из оцинкованного окрашенного металла, которые предлагают для металлочерепицы. К шиферу их крепят теми же кровельными саморезами.

По острой кромке конька кладут металлическую коньковую планку. Внутренний угол защищают дополнительной наружной ендовой. Эти планки должны заходить на соседние листы минимум на 5 см. Наружная ендова должна быть выведена в водосток.
Трубы вентиляции и дымохода в месте выхода из кровли нужно защитить специальным колпаком с широким металлическим основанием — проходным элементом. Его надевают на трубу, а затем укладывают листы металла толщиной 1,5 мм от него до конька, делая нахлест сверху вниз. Щели между листами обрабатывают обмазочной битумной изоляцией или силиконовым герметиком. Отверстие дымохода для защиты от птиц закрывают оголовком.
Чтобы птицы не вили гнезда в волнах шифера, к карнизной планке крепят металлическую «гребенку», или аэроэлемент свеса. Тонкие зубцы легко подогнуть по высоте. Ее можно заменить частой полимерной сеткой, но последнюю птицы способны расклевать.

После установки доборных элементов останется подшить свесы стропил снизу. Есть два способа.

Прямо по стропилам или по перпендикулярной обрешетке набить сайдинг или металлический профлист. Дерево нужно предварительно обработать морилкой. Стыки между листами или планками заделывать не нужно: они сыграют роль естественной вентиляции.
Использовать готовые металлические софиты. Они состоят из трех частей. Один продольный профиль крепят к нижнему брусу обрешетки, второй — к стене. В пазы профилей вставляют нарезанные в размер металлические планки.

Сделать крышу из шифера и не пожалеть: правила ухода за кровлей

В выемках шифера могут расти мох и лишайники, скапливаться опавшие листья, снег и лед зимой.

Летом и осенью хрупкий материал советуют несколько раз в месяц промывать струей воды из шланга.
Зимой лед и снег можно убирать мягкой щеткой или деревянной лопатой. Железными инструментами листы можно разбить.
Защититься от мха и лишайников поможет окрашивание шифера специальной резиновой краской. Она также герметизирует небольшие трещины. Но смывать с нее пыль все равно нужно.
Небольшие дефекты также можно заделать цементно-песчаной смесью.

При правильном уходе крыша из шифера способна прослужить до 50 лет.

Источник

Способность профилированных кровельных листов противостоять самым экстремальным погодным условиям и температурам также сделала их популярными во всем мире во всех климатических условиях. Фиброцементный шифер довольно просто резать и монтировать. В отличие от других типов кровельных листов, они бывают очень больших размеров, что делает их идеальными для использования на больших площадях.

А современные дизайнеры и архитекторы все чаще обращаются к этому композитному материалу не только как к кровельному покрытию, но и как к модной форме облицовки фасадов.

Как укладывать и крепить волновой шифер?

Прежде чем начать, лучше всего составить четкий план работы, чтобы весь процесс прошел как можно более гладко. До начала работ следует убедиться, что у вас есть все необходимое, от достаточного количества самих шиферных листов и креплений до необходимых инструментов и любого другого оборудования.

Шаг 1: Планирование

Перед покупкой шифера следует произвести точный расчет, так как количество материала по общей площади всегда будет превышать площадь скатов крыши. При расчете учитываются нахлест листов, как по вертикали, так и по горизонтали, а также выступы кровли на боковых и фронтальных карнизных свесах.

Расчеты количества материала производятся следующим образом:

Определение необходимого количества шифера для каждого горизонтального ряда производится по такой формуле: П = (L + 2×C) / (B₂– В₁), где: П — искомое количество листов в ряду; L – длина ската по карнизу, мм; С – ширина планируемого свеса на фронтонах, мм; В₁ – ширина нахлеста рядом лежащих листов, мм; B₂ – ширина стандартного листа, мм.

Количество листов в вертикальном ряду, то есть от карниза до конька, учитывая свес, определяется по другой формуле, которая выглядит следующим образом:

n = (L_o + C₁) / (L₂ – L₁), где: n — искомое количество листов в вертикальном ряду; L_o – размер ската от карниза до конька; C₁ – планируемая длина карнизного свеса; L₂ – стандартная длина листа; L₁ — размер нахлеста между рядами.

Зная количество листов, необходимых для закрытия ряда по горизонтали и по вертикали, несложно обычным умножением определить общее количество листов на скат кровли. Понятно, что если планируется покрыть двухскатную крышу, имеющую одинаковый размер скатов, то полученное количество умножается на два.
Кроме этого, всегда рекомендуется предусмотреть резерв материала в количестве 10-15% от общего количества, на случай боя или неудачно произведенного среза.

Величина нахлестов соседних листов лежит в прямой зависимости от угла крутизны кровли.

Угол ската кровли

Нахлест листов

в горизонтальном ряду

Нахлест листов

в вертикальном ряду

10° и менее

две волны

300 мм

11 – 15°

одна волна

200 мм

16° и более

одна волна

150 ÷ 170 мм

Также важно принять все необходимые меры безопасности, чтобы свести к минимуму риск получения травмы или любого повреждения вашего имущества во время работы.

Убедитесь, что все ваше оборудование и инструменты работают стабильно и правильно.
Проверьте листы на наличие повреждений, трещин или острых краев.
Продумайте последовательную компоновку шифера по всей вашей крыше – чтобы листы работали в полную меру своих возможностей.
Подготовьте средства индивидуальной защиты.

Если вы не знаете, как самостоятельно спроектировать правильную компоновку шиферных листов, или не чувствуете себя полностью уверенно, выполняя эту работу, вы всегда можете консультироваться с нашими специалистами.

Шаг 2: Подготовка шиферных листов

Перед тем как монтировать профилированные кровельные листы к обрешетке крыши следует выполнить несколько предварительных манипуляций на земле.

Так последующее плотное прилегание шифера на кровле можно обеспечить двумя способами:

либо за счет смещения листов на одну волну в каждом последующем ряду (важно учитывать это при расчете материалов)
либо предварительной срезкой примыкающих углов при совмещении продольных кромок

Мы рекомендуем второй вариант – срезку углов – так как это предотвратит лишний нахлест, тем самым сократив требуемое количество материала и облегчив общую нагрузку на несущие конструкции.

Чтобы срезать углы волнового шифера используйте электрическую пилу с диском по камню или бетону. Если для разрезания шифера используется алмазный диск, то, можно обойтись и без смачивания материала.Отламывать углы вручную недопустимо!

Каждый шиферный лист, который вы планируете использовать согласно этой технологии, должен иметь два скоса на противоположных концах, за исключением тех, которые находятся по краям вашей крыши. Первый и последний листы согласно компоновке следует оставить нетронутыми.

Срезание углов осуществляться под углом 60-70 градусов. Можно произвести сквозной разрез сразу двух листов. В этом случае верхний лист укладывается на нижний, лежащий от него по диагонали, с нужным наложением (по количеству волн и по высоте вертикального нахлеста). Затем делается разметка, а по ее линии производится рез. Так края срезанных углов идеально будут подходить друг к другу.

Но мы все же рекомендуем после разметки срезать только угол верхнего листа, а затем, уже по нему, на нижнем листе начертить линию, по которой обрежется угол нижнего листа. В этом случае, они тоже хорошо совместятся, и все четыре листа на стыке плотно лягут друг к друга, не образуя слишком больших зазоров.

Всегда выполняйте этот процесс на земле, а не на высоте! Кроме того, помните, что при распиливании асбестоцементного шифера, как правило, образуется немалое количество пыли и разлетающихся мелких осколков, которые норовят попасть в глаза. Поэтому лучше не ограничиваться очками, а воспользоваться маской, чтобы защитить все лицо. Чтобы защитить руки, приобретите специальные строительные перчатки, изготовленные из прочной, грубой замши.

Шаг 3: Подготовка отверстий для крепления

Предварительное сверление отверстий для крепежа, который вы собираетесь использовать, также является важным шагом, который необходимо выполнить перед подъемом и креплением хризотилцементных листов к вашей крыше.

Мы рекомендуем использовать для крепления хризотилцементного волнового шифера и других деталей кровли стальные оцинкованные шурупы с уплотнительными эластичными шайбами (например, из ЭПДМ, паронита или резины). Также допустимо использовать шиферные гвозди 4 × 120 мм.

Важно! Забивание гвоздей в хризотилцементные листы не через просверленные предварительно отверстия снижает прочностные характеристики материала более чем на половину, и может привести к серьезному повреждению шифера, тем самым значительно снизив их производительность, а также срок службы.

Перед тем, как просверлить профилированный шифер, уложите его на мягкую поверхность, например, на землю. Точка, в которой вы хотите проделать отверстие, должна по возможности соприкасаться с поверхностью – так вы получите меньше вибраций при сверлении. И никогда не сверлите крепления через два листа.

Для сверления можно использовать электрическую дрель, шуруповерт достаточной мощности или перфоратор с режимом сверления. Лучше всего подойдут сверла с победитовым наконечником. При этом диаметр сверла должен быть на 2–3 мм больше диаметра стержня крепежного элемента.

Согласно правилам, крепеж устанавливают во 2-ю и 5-ю волны шестиволнового или во 2-ю и 6-ю волны восьмиволнового шиферного листа. Поэтому на гребне соответствующих профилей необходимо просверлить отверстия, с расчетом, что каждый лист будет крепиться к обрешетке дважды на каждом шаге.

Отверстие под крепеж должно быть примерно на 2 мм больше, чем диаметр стержня крепежного элемента для компенсации тепло-влажностного расширения материала. С этой же целью крепежный элемент рекомендуем затягивать или забивать не до упора, а оставляя зазор в 3–4 мм.

Не рекомендуется закреплять листы в проеме между волнами, так как в этом случае между листом и крышей останется большой зазор, в результате чего оба они будут подвержены воздействию внешних факторов. Это также убережет хризотилцементный шифер от повреждений при монтаже, так как они могут расколоться при ударе.

Не забывайте использовать уплотнительные шайбы вместе с креплениями – это необходимо как для защиты от атмосферных воздействий, так и для обеспечения теплового движения, так как если листы не могут этого сделать, они могут быть повреждены.

Шаг 4: Укладка

Когда шиферные листы подготовлены и пронумерованы для удобства укладки, на карниз следует сразу же закрепить элементы системы слива, на которые позже будет уложен желоб. Затем, устанавливается карнизная планка, защищающая нижнюю доску и бруски обрешетки или стропил, от прямого воздействия влаги.

При монтаже кровельных шиферных листов важно помнить, что лучший способ их укладки во избежание повреждения самих листов или крыши – это укладка шифера горизонтальными рядами от карниза вашей кровли до конька.

Для того чтобы свес получился ровным мы рекомендуем натянуть по всей его длине и на расстоянии от его выступа шнур или же прибить длинную ровную рейку. Это станет ориентиром для выведения первого горизонтального ряда.

Направление: справа налево и снизу вверх параллельно карнизу. Листы можно уложить и слева направо, если преобладающие ветры дуют «навстречу» листам, уложенным традиционным способом.

Всегда помните, что волновые листы из хризотилцемента следует укладывать в соответствии с направлением ветра, так как попытка уложить их боковым нахлестом против ветра может привести к их подъему и потенциально серьезным повреждениям как самой кровли так и окружающего пространства. Это также поможет значительно снизить вероятность задувания снега и дождя в подкровельное пространство в местах нахлеста листов.

Для листов с симметричными кромками нахлестка в поперечном направлении должна выполняться только на перекрываемую волну. Для листов с асимметричными кромками (шестиволновой шифер с профилем 51/177) – на половину волны.

Внимание! Оставлять незакрепленные шиферные листы на крыше может быть опасно.

Вставьте крепления в предварительно просверленные отверстия и убедитесь, что они должным образом затянуты, и присутствуют все аксессуары, такие как шайбы и колпачки.

Помните о технике безопасности при укладке шифера:

Используйте страховочные тросы и/или веревки, чтобы аккуратно поднять лист шифера на крышу.
Если высота строения превышает 6 метров, следует обеспечить ограждение.
Если требуется покрыть невысокую постройку, материал могут подавать помощники.
При сверлении и резке шиферных листов пользуйтесь респиратором.

Шаг 5: Герметизация перекрытий

Последним этапом установки фиброцементных листов на крышу является герметизация перекрытий. Это жизненно важный шаг, так как его невыполнение может привести к попаданию воды и мусора в подкровельное пространство, что в свою очередь чревато серьезными повреждениям конструкции.

Бутиловые ленты являются наиболее эффективным способом герметизации любых перекрытий в кровле из хризотилцемента, особенно для крыш с небольшим уклоном. Эти полосы не только защитят от влаги, но и предотвратят повреждение ветром и поднятие полотна вверх. Мы рекомендуем использовать двойное уплотнение внахлестку на крышах с уклоном менее 5°. Точный метод крепления бутиловых лент зависит от производителя.

Как вы могли заметить, процесс укладки хризотилцементного шифера имеет множество нюансов и требует аккуратности и определенной сноровки. Если вы впервые решили взяться за покрытие кровли самостоятельно, мы рекомендуем начинать с набольших строений – сарая, бани или гаража. Покрытие крыши волновым асбестовым шифером окупается его многолетней службой, которую можно еще больше, увеличить при регулярном обслуживании.

Источник

Шифер — материал с вековой историей. Первый завод по производству искусственного сланца, прародителя современного шифера, появился в России 22 июня 1908 года в Брянской области в селе Фокино. Ныне это Брянский фиброцементный завод, один из четырех заводов, выпускающих хризотилцементную продукцию под брендом BF Tech, и назывался тогда он «Террафазерит». Несмотря на появление других кровельных покрытий, пользуется популярностью в России. Это объясняется его долговечностью, сравнительно низкой стоимостью и относительной простотой монтажа. Велика и область его применения: им можно крыть многоэтажные и частные дома, дачи, гаражи и хозяйственные постройки — словом, любые сооружения, нуждающиеся в долговечной, надежной и недорогой крыше. Также материал используется в качестве элементов фасадов промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений, применяется в качестве ограждающих конструкций (заборы, грядки). В этой статье изучим, как выбирать крепеж, крепить шифер, а также поделимся вариантами монтажа.

Выбираем крепеж

Монтаж шифера — задача не сложная, если знать, как правильно ее решить. Фиксация листов производится с использованием шиферных гвоздей и саморезов через предварительно высверленные победитовым сверлом отверстия с диаметром на 2-3 мм больше диаметра стержня крепежного элемента. Обычные гвозди, а также саморезы не подходят для монтажа шифера — использовать нужно специальный крепеж: гвозди для шифера, кровельные саморезы по дереву или металлу. Они отличаются по своим характеристикам от обычного крепежа.

Перечислим общие требования к крепежу для шифера.

Шляпка увеличенного диаметра, закрывающая собой отверстие в месте крепления подобно зонтику.
Высокая прочность и устойчивость к коррозии. Крепеж на крыше подвержен климатическим воздействиям сильнее всего, поэтому должен быть очень прочным и долго не ржаветь. Идеальный вариант — низкоуглеродистая сталь с оцинкованным покрытием.
Большая длина. Длины крепежного элемента должно хватить, чтобы хорошо зафиксировать шифер на обрешетке, учитывая, что фиксация производится в верхней части волны материала.

Рассмотрим подробнее каждый крепеж для шифера. Особенности шиферных гвоздей заключаются в следующем.

Наличие широкой шляпки. Такая шляпка закроет собой отверстие в шифере. Крепеж не притягивают плотно: между шляпкой крепежного элемента и поверхностью волнового хризотилцементного листа оставляют 1-3 мм на температурно-влажностные изменения линейных размеров деревянной стропильной системы. Диаметр шляпки гвоздя составляет 14 мм.
Устойчивость к коррозии. Такие гвозди изготавливают из прочной низкоуглеродистой стали с оцинкованным покрытием, чтобы крепеж долго не ржавел.
Длина. Гвозди, используемые для монтажа кровли, имеют длину около 9-14 см. Ими легко зафиксировать материал через гребень волны. В целом длина гвоздя для шифера должна превышать сумму толщины гидроизоляции и волны шифера и обрешетки на 1 см. Гидроизоляционное покрытие обязательно для кровель с уклоном менее 20% и также применяется в случае использования листов нестандартного малого формата (когда длину листов уменьшают до 400-600 мм в угоду эстетике и красоте (под керамическую черепицу).

Внимание! Если крепежный элемент выходит сквозь бруски/доски обрешетки, то его конец не загибают.

В продаже также есть специальные ершеные гвозди. По телу такого крепежа нанесены специальные насечки, которые дают возможность надежно зафиксировать гвоздь внутри дерева, подобно саморезу. Такие гвозди практически не выкручиваются даже во время сильной ветровой нагрузки и держат шифер надежно.

Также для фиксации материала можно использовать специальные саморезы. Есть в продаже по дереву и по металлу, и их выбирают в зависимости от типа основания: например, кровельный саморез по дереву берут диаметром 4,8 мм, а по металлу — 5,5мм. Рассмотрим особенности кровельных саморезов.

Наличие уплотнительной шайбы. Под шляпкой самореза есть специальная резиновая шайба, которая накрывает собой отверстие в шифере, не давая воде проникнуть через него. Диаметр шляпки кровельного сверлоконечного самореза — 12 мм. Кровельный саморез не затягивают на 1-3 мм, оставляя зазор на температурно-влажностные изменения линейных размеров стропильной системы.
Удобство в работе. При фиксации шиферных листов саморезами отсутствует риск повредить кровлю — молоток, как при работе с гвоздями, не используется.
Высокий уровень надежности фиксации. Саморезы сложно расшатать даже при наличии сильного ветра, они надежно фиксируют листы покрытия и не покидают своего места.
Простота демонтажа. Если возникнет необходимость разобрать кровлю без повреждений материала, то саморезы выкрутить проще, чем удалить гвозди.
Цвет шляпки. Верхняя часть саморезов может быть окрашена в разные цвета, и их без труда можно подобрать в тон оттенка покрытия.

Что же лучше — гвозди или саморезы? Профессионалы предпочитают использовать саморезы или ершеные гвозди, так как работать с ними удобнее, и они обеспечивают максимально надежную фиксацию. Однако дешевле всего использовать обычные кровельные гвозди.

Как крепить шифер на крышу: особенности выполнения работ

Во время монтажа кровли рекомендуется заранее высверлить отверстия в каждом листе в нужных местах. Диаметр отверстия делают на пару миллиметров больше, чем диаметр самого тела крепежного элемента. Зазор необходим для температурно-влажностных изменений линейных размеров стропильной системы.

Зачастую на практике метод гвоздевания используется чаще, чем фиксация шифера на саморезы. Как правило, чаще растрескивается некачественный шифер, поэтому важно выбрать хорошего производителя. Обращайте внимание на фиброцементные заводы с историей: например, Брянский, Стерлитамакский, Черноморский, Белгородский.

Волновой шифер можно укладывать со смещением или без. В первом случае при монтаже каждый последующий ряд листов смещается по горизонтали на 1-4 волны относительно предыдущего. Это позволяет сделать так, что стыки листов не совпадают в рядах, и кровля будет более надежной. Этот способ применяется чаще, потому что понятнее и проще.

Монтаж без смещения характерен для кровель узких в поперечном направлении и длинных — в продольном. В этом случае величина нахлеста волновых листов в соседних рядах зависит от уклона кровли. При уклоне кровли менее 20% (12 град) нахлест составляет от 250 до 300 мм; при уклоне кровли от 20% и более применяют нахлест в 150 мм; при уклоне кровли более 45% нахлест составляет 50-80 мм. Этот способ позволит сэкономить материал, но потребует тщательной подгонки каждого листа, который обрезается по краям, чтобы не было перехлеста 4 листов в одной точке. Если представить срезаемый угол листа в виде прямоуголного треугольника, где катет «a» — это длина вдоль волны листа, то она будет равна величине нахлеста между рядами листов. А катет «b» будет равен величине перехлеста соседних листов в одном ряду (нахлесту рядовой волны на перекрываемую волну).

Выбираем шифер

Шифер — практически универсальный вариант кровельного материала. Он идеально подойдет для скатных кровель, долговечен и достаточно бюджетный. Но для того, чтобы кровля служила десятилетиями без дополнительного ремонта, важно правильно выбрать материал.

Универсальным и оптимальным можно назвать шифер из хризотилцемента. В России одним из производителей хризотилцементной продукции является бренд BF Tech, объединяющий 4 фиброцементных завода. Предприятия-производители находятся в Брянске, Стерлитамаке, Крымске и Белгороде.

Такой шифер создается на основе хризотилового волокна и портландцемента. Хризотиловое волокно — это природный и экологически чистый, не представляющий опасности для человеческого здоровья материал.

Состав хризотилцементного шифера:

85-90% портландцемента;
10-15% хризотила;
вода.

Хризотил — силикат с волокнистой структурой, который обладает высокой прочностью и активно применяется в атомной энергетике, машиностроении, в космической отрасли и военно-промышленном комплексе. Его волокна не пропускают радиацию, не пожароопасны (имеют температуру плавления 1550 градусов), очень прочны (прочность на разрыв — более 3 000 МПа).

Таким образом BF Tech шифер на основе хризотилового волокна имеет все необходимые свойства для идеального кровельного материала, среди которых можно обозначить прочность, долговечность (срок службы составляет 40 и более лет), огнеупорность, экологичность, простоту в работе, возможность использования в любых климатических условиях. К тому же материал усиливает теплотехнические характеристики конструкций, при сооружении которых он используется. Кровельщики, успевшие с ним поработать, отмечают, что материал не ломается и не крошится во время работы при соблюдении технологии работ. Кроме того, этот шифер доступен по цене.

При выборе шифера нужно уделить внимание и числу волн (их может быть 5-8). Пятиволновой почти не используется, так как не экономичен. Шифер с шестью волнами — самый толстый и достаточно распространенный. Самыми популярными являются 7- и 8-волновой шифер. Они обладают оптимальной площадью покрытия и имеют умеренную толщину.

Если вам хочется добавить цвета на кровлю, вы можете выбрать цветной шифер, идеально подходящий по цвету под дизайн-проект вашего дома. Шифер красят по поверхности с дополнительным защитным слоем, который защищает краску от выгорания и повреждения. Срок сохранения красоты покрытия зависит от качества краски. Например, шифер BF Tech окрашивают устойчивым к воздействию факторов окружающей среды акриловым красителем.

Технология укладки

Картинка с сайта: bftech.ru

Фиксация шифера производится на предварительно подготовленное деревянное основание — обрешетку. При монтаже шифера рекомендуется делать ее сплошной или уплотненной. При использовании хризотилцементного шифера можно монтировать рядовые бруски обрешетки сечением 60х60 мм с шагом до 80 см.

Листы покрытия раскладывают на обрешетке по выбранной схеме. Элементы, расположенные в соседних рядах, укладывают с нахлестом, который зависит от угла наклона кровли: например, для кровель с уклоном менее 20% нахлест должен быть 15 см, а если уклон больше 45%, то ширина нахлеста — 5-8 см. В одном ряду листы монтируются с нахлестом в 1 волну согласно СНиП II-26-76 (ред СП 17.133330.2017). При необходимости отдельные листы подрезаются до необходимых размеров. После укладки покрытия в элементах кровли высверливают отверстия под крепеж.

Гвозди забивают молотком, стараясь делать это аккуратно. Помните: не стоит забивать шляпку очень плотно к поверхности, нужен небольшой зазор. Поэтому рекомендуется делать небольшую прокладку под каждый гвоздь. У кровельных саморезов такая прокладка уже есть под шляпкой.

Важно! При резке шифера обязательно используйте средства индивидуальной защиты — очки и респиратор. Смочите место резки водой — тогда материал не перегреется и будет меньше пылить.

После фиксации материала на кровле устанавливают коньковые элементы, воротники для труб, декор и так далее.

Работать с шифером достаточно просто, если знать как. И, конечно, при условии выбора качественного кровельного материала. Рекомендуем внимательно отнестись к выбору производителя шифера, уделить достаточное внимание и выбору крепежа и еще до начала работ изучить технологию монтажа материала. И тогда всю работу вы сможете сделать самостоятельно без расходов на специалистов.

Источник: Stroyday.ru

Источник