Как построить дом на сваях своими руками пошаговая инструкция - Kompot.top

Свайный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Построить дачу на проблемном грунте (слабом, обводненном, песке или торфе) очень сложно — ведь основание должно быть устойчивым и долговечным. Но, выбрав вариант с использованием свай, как менее затратный, простой в монтаже и обеспечивающий высокую степень надежности, можно справиться с задачей даже самостоятельно. В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать свайный фундамент своими руками. Вы узнаете о его устройстве, преимуществах и подробно — об алгоритме проведения монтажных работ.

Особенности устройства

Конструкция свайного фундамента представляет собой погруженные в грунт сваи, верхушки которых на одном горизонтальном уровне объединены ростверком. В зависимости от способа погружения и материала изготовления различают следующие виды столбов:

Забивные. Изготавливаются из бетона (обычно квадратной формы), имеют внутри железную арматуру, для установки применяется специальное тяжелое оборудование — копер.
Буронабивные. Изготавливаются также из бетонного раствора, но непосредственно на стройплощадке: в пробуренные скважины устанавливают обсадные трубы, помещают внутрь арматуру и заливают бетоном.
Винтовые. Производятся из металлопроката: нарезаются трубы, снизу формируется острый наконечник, к нему приваривается изогнутая под нужным углом лопасть. В землю закручиваются ручным способом, сваекрутом или спецтехникой (мини-экскаватором или ямобуром).

Когда столбы установлены, необходимо построить ростверк — соединить их деревянными, металлическими или ж/б элементами в единое целое. Таким образом нагрузка распределяется на все сваи равномерно, а для следующих этапов строительства (возведение стен и крыши, настил полов) готово надежное и ровное основание.

Пошаговая инструкция

Устройство свайного фундамента для частного дома можно выполнить самостоятельно, если точно следовать рекомендациям специалистов. Без привлечения посторонней помощи вполне реально установить основания по свайно-винтовой или буронабивной технологии (для установки железобетонных свай нужна спецтехника). Делать это нужно поэтапно, с учетом всех особенностей и специфики строительных работ.

Проектирование

Чтобы правильно составить проект, потребуется:

Узнать характеристики грунта. Строительство свайных фундаментов можно проводить в любом типе грунта (кроме каменистых). Для торфяников, заболоченных участков, территорий вечной мерзлоты такие основания — единственный возможный вариант. Характеристики грунта важны также при выборе размеров столбов, под слабонесущие лучше взять изделия с диаметром побольше.
Определить глубину заложения свай. Зная уровень промерзания и структуру почвы, вычисляют требуемую глубину погружения. Согласно технологии, столбы должны погрузиться в твердый слой грунта ниже точки замерзания на 10-15 см. Только в этом случае их не выдавит морозным пучением. Данные можно получить из справочника (для каждого региона свой показатель, у Ленобласти — 1,5-1,8 м). Альтернатива — заказать исследования в профильной компании или пробное бурение (дешевле), самому пробурить скважину (выкопать яму), узнать готовые сведения (при наличии стройки рядом).
Рассчитать диаметр и длину опор. От диаметра зависит допустимая нагрузка — чем он больше, тем больший вес они смогут выдержать. У буронабивных еще зависит и от марки бетона, количества и типа арматуры. Под деревянные дома берут: СВС 108 или бетонные — с диаметром 150 или 200 мм. Длину высчитывают сложением глубины заложения, высоты цоколя (стандарт 40-50 см, минимум 20) и монтажного отверстия (10-15 см) — у СВС.
Выбрать оптимальный шаг установки. Расстояние между сваями определяют, исходя из особенностей постройки. Для легких объектов допускается интервал до 3 м, у самых массивных лучше сократить его до 2 м. Оптимальной считается дистанция в 2,5 м, позволяющая создать надежное основание без перерасхода материалов. В местах высоких нагрузок (печь, бак для воды, тамбур) рекомендуется устанавливать опоры кустом — группой с минимальным шагом, не считаясь с другими расчетами.
Вычислить сколько нужно свай для фундамента. При расчете суммируют все нагрузки (масса стройматериалов, ветровые и снеговые, дополнительные — мебель, коммуникации, люди), умножают на коэффициент надежности (1,2-1,3) и делят на несущую способность одного столба. Полученное количество округляют в большую сторону.

Из всех этапов установки свайного фундамента проектирование — наиболее важный, поскольку даже небольшая погрешность приведет к ошибочности расчетов и нестабильности основания.

Подготовительные работы

Подготовка к монтажу включает в себя:

Сбор необходимых инструментов и оборудования. В обоих случаях потребуются измерительные инструменты (нивелир, строительный уровень, рулетка), колышки, молоток, бечевка, болгарка, лопата. При свайно-винтовом методе нужен лом (трубы для удобства вращения) или сваекрут, ножницы, маркер, прямоугольный лист картона. Если применяется буронабивная технология, нужны бетономешалка, ведра, ручной бур, тачка, сварочный аппарат, ножовки, электродрель, правило.
Заготовка стройматериалов. Для свайно-винтовой технологии это только металлические столбы. При изготовлении ж/б изделий потребуются: бетон, доски для опалубки, гвозди и саморезы, рулонный рубероид, арматура.
Расчистка участка. Со строительной площадки убирают мусор, кустарники, камни.

После подготовки участка под свайный фундамент приступают к его разметке согласно выполненным расчетам.

Разметка

Чтобы правильно разметить место строительства, в точке расположения угла будущего фундамента вбивают колышек. Сверяясь с указанными в плане числами, отмеряют нужное расстояние до следующего угла, забивают там следующий колышек и соединяют их бечевкой. Когда все угловые точки отмечены, проверяют диагонали, а затем выставляют колышки в местах установки промежуточных столбов по периметру. Далее — под несущими стенами или в точках с повышенной нагрузкой.

Монтаж

Объем монтажных работ (сложность, затратность, длительность) зависит от типа используемой технологии свайного фундамента — с применением винтовых изделий или буронабивных.

Свайно-винтовой фундамент

При самостоятельной закрутке стальных опор последовательно выполняют следующие операции:

Вместо колышка разметки в отмеченную точку помещают наконечник столба.
Продевают в монтажное отверстие лом (отрезок трубы) и силами 2 человек вращают его, одновременно нажимая.
Если используется сваекрут, его подсоединяют к стволу, закрепляют на верхушке и включают в сеть.
При погружении внимательно следят за вертикальностью положения — допускается отклонение не более 2°.
При достижении проектной глубины, когда крутить очень трудно (вплоть до деформации монтажных отверстий), прекращают погружение.
Порядок установки, как и при разметке — вначале угловые точки, затем по периметру, в последнюю очередь под несущими стенами и в местах повышенной нагрузки.
С помощью нивелира выставляют на стволах единый горизонтальный уровень и подрезают верхушки.
Внутрь засыпают ЦПС и приваривают оголовки (если ростверк деревянный). При использовании металлической обвязки швеллер приваривают к верхушкам полками вниз.

Если дом деревянный, чаще всего ростверк делают из цельного бруса (150×150) или из досок (50×150), предварительно положив на оголовки гидроизоляцию из рубероида или технониколя. Для массивных блочных (газобетон или пеноблоки) построек используют металлический ростверк — швеллер или двутавр, в зависимости от весовой нагрузки. При обустройстве любой обвязки стыки ее частей размещают только на середине верхушки опоры.

Буронабивное основание

В данном случае железобетонные опоры изготавливают прямо на стройплощадке:

Садовым буром делают скважины в точках разметки на нужную глубину.
Из арматуры (достаточно 3 прутков Ø 8 мм, скрепленных треугольными рамками из катанки 5 мм с помощью проволоки) заготавливают каркасы.
Для сооружения опалубки сворачивают рубероид в трубу и закрепляют его скотчем, леской или сварной сеткой.
На дно скважины засыпают слой песка и трамбуют, устанавливают опалубку, внутрь помещают арматуру.
Подготавливают бетон: на 1 часть цемента М500 берут 2,5 части щебня, 2 — песка, 0,5 воды, добавляют пластификатор по инструкции.
Заливают бетон в скважину порциями, не забывая уплотнять каждую ручным вибратором.
Готовность опор наступает при хорошей погоде через 2 недели, тогда приступают к сооружению ростверка.

Для деревянного ростверка заранее подготавливают покрытые антикоррозийной защитой шпильки, которые устанавливают на верхушках столбов при заливке бетона строго вертикально. Под ж/б обвязку берут арматуру увеличенной длины, чтобы ее концы полностью погрузились в ростверк.

Преимущества

Общим достоинством свайных технологий являются сокращение затрат на стройматериалы и минимальный объем земляных работ (что также снижает расходы). А также возможность возведения надежных конструкций на любых типах грунта, в том числе водонасыщенных, слабонесущих, мерзлых. Кроме того, эта методика позволяет выполнить монтажные работы самостоятельно. Однако чаще всего под термином «свайный фундамент» подразумеваются винтовые сваи, у которых плюсов намного больше в сравнении с альтернативными вариантами:

Возможность строительства в любой сезон, в том числе при минусовых температурах.
Самые короткие сроки изготовления — 1-2 дня.
Наиболее демократичные цены на стальные опоры, что дешевле на 20%, чем буронабивные (на 30-50% монолитных).
Длительность эксплуатации при надежном антикоррозийном покрытии достигает 80-100 лет.

Что касается монтажа своими руками, то и здесь свайно-винтовую технологии использовать намного легче и проще — потребуется лишь 1-2 человека в помощь.

Видео описание

Заключение

Для дачного домика установка свайного фундамента своими руками с использованием винтовых свай намного проще, чем с применением буронабивных. Сокращаются сроки, снижаются затраты, для монтажа требуются лишь сами опоры и рычаг. Это наиболее простой в реализации и экономичный путь, обеспечивающий достаточную надежность основанию. Зная о преимуществах и недостатках каждой технологии, можете выбрать наиболее подходящее для себя решение и, используя пошаговую инструкцию, самостоятельно выполнить монтаж.

Источник

Основное назначение и виды свайного фундамента

Свайный фундамент применяется при возведении промышленных и жилых объектов, его можно использовать при постройке многоэтажных зданий даже на слабых грунтах. Такой фундамент позволяет значительно сократить процесс устройства подвальных помещений или полностью исключить данные строительные работы из расходной сметы. Основные причины для возведения свайного фундамента следующие:

слабый верхний грунтовой слой. Подобные грунты могут содержать перегной, торфяную примесь, песок, глину. Наличие большого количества воды в почве делает ее плывуном. Такие природные условия создают необходимость переноса нагрузки сооружения на более плотные и глубинные грунты;

Устройство свайного фундамента с ростверком

повышенная плотность грунта. Применяя свайный фундамент можно уменьшить объем земельных работ. Также снизятся расходы на подготовку: рытье котлована, наем грузового транспорта, вывоз выкопанного грунта, засыпку, закупку бетона и другое.

Свайный фундамент имеет несколько разновидностей: свайно-ростверковый, свайно-винтовой, свайно-ленточный. Преимущества и недостатки есть у каждого вида, рассмотрим их более подробно.

Свайно-ростверковый фундамент: плюсы и минусы

Применение свайно-ростверкового основания имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Преимущества такого фундамента:

позволяет производить строительство практически на любом виде почв;
повышенная устойчивость;
увеличенная несущая способность (позволяет удерживать кровли и стены с довольно большим удельным весом);
экономичность (не нужно использовать готовый раствор, можно изготовить его самостоятельно);
монолитность основания дает возможность осадки всей конструкции в случае усадки грунтов;
не требует специальной подготовки строительного участка (снижение расходов за счет сокращения трудоемких работ);
обеспечение естественного проветривания всей нижней плоскости строения (уменьшается влажность, устраняется конденсат);

Бурение грунта для погружения каркаса сваи

безопасность (снижается риск затопления в случае паводков);
быстрота возведения;
высокая скорость строительства.

Важно! Возведение фундамента на сваях требует точности в расчетах и соблюдения технологии строительства. При перегрузке тоннажа опоры есть большой риск разрушения здания в будущем.

Недостатки свайно-ростверкового фундамента:

невозможность возведения свайно-ростверкового фундамента на каменистых грунтах;
трудоемкость установки основания при горизонтальном смещении грунта;
достаточно высокая цена свайно-ростверкового фундамента, которая намного превышает стоимость других вариантов;

Стальные трубы с наконечниками и лопастями для свайно-винтового фундамента

невозможность постройки подвального или цокольного помещения (подобный вид фундамента применяется исключительно для легковесных и средне-весовых сооружений);
точность расчетов (ошибки при вычислении приведут к деформации опор и образованию трещин в доме). Заказать расчет свайно-ростверкового фундамента у специалистов стоит недешево. Следовательно, и общая цена работ значительно возрастет.

Свайно-винтовой фундамент: плюсы и минусы

Данная технология известная еще с прошлого века, поэтому ее плюсы и минусы давно изучены. Преимущества:

низкая цена свайно-винтового фундамента, которая в разы дешевле монолитного или плиточного;
высокая скорость возведения (отсутствует необходимость в выравнивании грунта или рытья траншей);
минимальное нарушение структуры почвы;
отсутствие вибрации (возможность строить здания рядом с памятниками архитектуры, монументами, вековыми деревьями);

Схематическое изображение свайно-винтового фундамента

рекомендован для установки на болотистом грунте, берегах водоемов (идеальный выбор для строительства причала);
полная независимость от погодных условий;
многократность использования конструкции;
монтажные работы проводятся при минимальных затратах (физических, технических).

Недостатки свайно-винтового фундамента:

опоры сильно подвержены коррозии (для изготовления используется железные сплавы);
недолговечность;
непрочность конструкции;
невозможность использования пространства под домом (категорически запрещается строить цокольный этаж или подвал).

Свайно-ленточный фундамент: плюсы и минусы

Довольно распространенный вид фундамента, который также имеет свои специфические особенности. Преимущества свайно-ленточного фундамента:

можно возводить на участках со сложным земельным рельефом;
экономичность (минимальное количество задействованной техники и людских ресурсов при возведении конструкции);
способность выдерживать слабые толчки и подвижки грунта;
сваи можно сделать самостоятельно, используя лишь подручный материал;
быстрота возведения.

Недостатки свайно-ленточного фундамента:

необходимость проведения подробных геодезических измерений;
индивидуальный расчет длины, толщины и глубины каждой сваи;
невозможность создания подвала;
обязательное проведение работы по утеплению подполья;
применяется исключительно для строительства невысоких зданий (максимум три этажа).

В настоящее время стоимость любых строительных работ возросла в разы. Поэтому многие хозяева решают проблему возведения фундамента собственными силами и всевозможными подручными средствами. Рассмотрим детально главные моменты возведения трех видов свайного фундамента.

Монтаж кронштейна, связывающего сооружение со сваей

Основные правила возведения свайно-ростверкового фундамента своими руками: пошаговая инструкция

Данная разновидность фундамента имеет характерную конструкцию бетонного основания. В нем закрепляется балка, которая выливается из бетона и укрепляется армированными элементами. Это единая система, состоящая из опор (свай) и ростверка.

Опорную функцию выполняют столбы округлой или прямоугольной формы. Столбы погружают на специально рассчитанную глубину. Именно на них удерживается вся весовая составляющая здания. Ростверк – это монолит, объединяющий все установленные сваи.

Свайно-ростверковый фундамент вполне можно возвести самостоятельно, ведь нет необходимости вынимать грунт. Для того чтобы вогнать опоры в землю используются специальные вдавливающие устройства. После окончательной установки свай, их обрезают на одном уровне. Затем проводят общее соединение ростверком, который обеспечивает равномерную нагрузку на каждую отдельную опору.

Фото свайно-ростверкового фундамента покажет его гораздо лучше, чем любое подробное описание. Зачастую, основой опор являются металлические трубы полые изнутри. Это делает их более легкими по сравнению с другими видами свай. Их проще забить на значительную глубину. Чтобы усилить устойчивость – внутрь заливается бетон.

Важно! Ростверк в данном случае служит надежным и жестким основанием для следующего этапа строительства — кладки стен.

Ростверк можно выполнить двумя способами:

Собрать из железобетонных элементов.
Залить монолитную ленту.

Процесс ввертывания бурового долота и закачивания жидкого бетона под давлением

Для возведения фундамента своими руками лучше выбрать второй способ – монолитный ростверк. Это намного облегчит задачу по заливке бетона. Установка увесистых железобетонных блоков потребует дополнительной рабочей силы и техники. Последовательность действия такова:

предусмотрите небольшое пространство между поверхностью земли и нижней границей ростверка. Это поможет предохранить всю конструкцию от вспучивания;
нанесите разметку будущего местонахождения свай;
пробурите скважины и установите сваи;
сверху следует уложить опалубку;
внутри опалубки монтируют арматурный каркас. Необходимо, чтобы он был полностью погружен в бетонный раствор. Для этого под самые нижние прутки следует подложить небольшие бруски;

Тщательно обработанную от коррозии винтовую сваю можно использовать повторно

выступающие из опоры прутья нужно соединить с ростверочным арматурным каркасом. Это обеспечит основанию большую надежность и прочность;
после этого ростверк можно заливать бетоном. Бетонирование производят послойно, чтобы избежать появления воздушных карманов.

Чтобы правильно выбрать вид фундамента , нужно исходить из примерного веса будущего дома. Свайно-ростверковый фундамент обладает достаточно высокими ограничениями по нагрузке, поэтому подходит как основание для строений из газобетона , щитовых и каркасных домов . Не рекомендовано использовать этот вид фундамента для высотных зданий из-за низкой сопротивляемости опрокидывающим нагрузкам, возникающих на подвижных грунтах. Оптимальным вариантом считается использование свайно-ростверкового фундамента под газобетон.

Полезный совет! Ширина ростверка должна немного превышать ширину стен будущего строения. Это добавит зданию устойчивости.

Пример расчета свайного фундамента с ростверком

Общее количество свай и их шаг рассчитан для строительства одноэтажного здания, имеющего размер 7х7 м.

Приблизительный вес расходных материалов (крыша, брус, облицовка и т.д.) составляет 25000 кг.

Полезная нагрузка: 7х7х150 (принятое значение для жилых помещений) = 7350 кг.

Снеговая нагрузка: 7х7х180 (константа) = 8820 кг.

Расчет общей массы нагрузки на фундамент: 25000+7350+8820 = 41170 кг.

Данную величину необходимо умножить на коэффициент надежности 1,1. Получаем 45287 кг.

Теперь осталось разделить полученную величину на размер нагрузки, приходящийся на одну сваю (например, винтовую): 45287/2000 = 22,6435. После округления, получаем 23. Такое количество опор вам понадобится. Шаг установки – 1,2 м.

Фундамент на винтовых сваях с металлическим ростверком

Основные правила возведения свайно-ленточного фундамента своими руками: пошаговая инструкция

Если участок, на котором вы решили строить дом, имеет сложный рельеф, то вам целесообразнее использовать свайно-ленточный фундамент. Состоит он из ленты (ростверка) и свай. Технология возведения данного вида фундамента не отличается особой сложностью, поэтому может быть выполнена и своими руками. Чтобы выполнить данную работу, соблюдайте следующие правила:

сделайте разметку. Для этого вбейте прутья по углам будущего строения и натяните между ними шнур;
определите месторасположение свай;
выройте котлован под ленту;
пробурите на его дне отверстия для свай;
установите в вырытые ямы асбоцементные трубы, засыпав в них примерно 30 см песка;

Свайно-ростверковый фундамент обычно применяется на рыхлых, водонасыщенных грунтах

обустройте тщательную гидроизоляцию свай с помощью рубероида;
установите в каждую трубу несколько металлических прутов. Пруты должны возвышаться над поверхностью грунта на 20 см;
каждую трубу залейте бетоном, избегая появления воздушных карманов;
после того как бетон застыл, устанавливают ленту. Для этого дно конструкции выкладывают брусками толщиной в 5 см. Затем производят монтаж специальной сетки. Элементы сетки надежно связываются с элементами арматуры опор;
устанавливается опалубка (деревянные щиты, которые укрепляются подкосами и распорками). Опалубка должна немного превышать высоту будущего цоколя ;

Полезный совет! Чтобы придать дополнительную надежность стенкам опалубки, закрепите их вбитыми в грунт кольями (с внешней и внутренней стороны). Верхушки кольев следует прочно связать проволокой.

бетонирование. Заливать бетон нужно с периодической трамбовкой, не оставляя пустых мест.

Под фундаментом располагается песчаная подушка – простой слой песка

Калькулятор свайно-винтового фундамента

Согласно отзывам, свайно-винтовой фундамент лучше использовать для строительства жилых и нежилых помещений на влажных почвах.

Рассчитаем количество необходимых свай на примере. Исходные данные:

диаметр сваи – 40 см;
расчётная масса дома – 80 т;
несущая способность грунта – 5 кг/см2.

Формула расчета:

Fсв = (πd2/4)×R .

Нагрузка на одну сваю: 3,14 (неизменное значение) х 1600 (диаметр в квадрате) = 5024.

Графическое изображение дома на свайном фундаменте

Полученную величину разделим на 4 (постоянное число) и умножим на величину несущей способности грунта: 5025/4 х 5 = 6280.

Необходимое количество свай: 80т/6280 = 12,738. Округляем полученное значение.

Вам необходимо 13 свай.

Помните, что для правильного возведения свайного фундамента, расчет количества свай является необходимостью. Ошибочные расчеты приведут к появлению трещин в доме и постепенному разрушению его стен.

Армирование ленты свайно-ленточного фундамента

Основные правила возведения винтового фундамента своими руками: пошаговая инструкция

определяем количество необходимых опор и величину нагрузки на них. Расчет нагрузки винтовых свай для фундамента делается по формуле: площадь дома х (40+15хВ), где В – высота фасадной части здания;
делаем разметку на земельном участке с помощью кольев и шнура;

Перед началом работы необходимо выполнить разметку свайного поля

пробуриваем ямы для свай. Их диаметр должен быть немного меньше, чем диаметр лопастей сваи;
устанавливаем опоры;

Полезный совет! Обязательно пользуйтесь уровнем, чтобы соблюдать строгую вертикальность установки. Если опора будет не ровной – фундамент не выдержит нагрузки.

излишнюю длину свай убирают с помощью болгарки;
к обрезанному краю опоры приваривают площадку из стали. На нее крепится металлический швеллер.

Как сделать свайно-винтовой фундамент с ростверком

Ростверк – это та часть фундамента, которая возвышается над поверхностью грунта. Он предназначен для распределения нагрузки на свайную конструкцию. Для изготовления ростверка используют железобетонные или металлические балки, которые объединяют сваи в единую конструкцию. Чтобы правильно соорудить ростверк, необходимо соблюдать следующую последовательность:

возводится опалубка;
укладывается арматура. Ее тщательно укрепляют, чтобы избежать возможного смещения;
заливается бетон. Следите, чтобы не было утечки за пределы опалубки;
из бетона выпускается воздух. Делать это нужно при помощи обычного штыря;

Ручной процесс завинчивания винтовых свай

готовому ростверку дают время застыть. Для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой. На протяжении недели необходимо периодически снимать полиэтилен и поливать конструкцию;
затем убирают опалубку. Ростверк проверяется на соответствие размерам и форме.

Чтобы построить прочный и надежный дом, нужно качественно обустроить его основание. Перед началом строительства внимательно ознакомьтесь с первоосновами закладки здания и основными правилами монтажа. Соблюдая все необходимые технологии, вы прекрасно справитесь с самостоятельным возведением фундамента.

Источник

Каркасный дом относится к недорогому, но быстрому строительству. Возведение домов по каркасной технологии достаточно популярно во всем мире, набирает силу оно и в России среди индивидуальных застройщиков жилья. Затраты на строительство большие, такой дом можно построить своими руками. Важно детально разобраться с технологией, подобрать вариант фундамента, отделочными и облицовочными материалами. Как построить каркасный дом в спб самому, рассмотрим весь технологический процесс.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Для самостоятельного возведения дома требуется детально изучить технологию, и начинаются работы с расчетов и проектирования. Проектная документация на дом – это планы, схемы, расчеты, смета, перечень материалов, детальное описание и расположение всех коммуникаций в каждом помещении. Необходимо проработать, как будет производиться подключение системы отопления, водопровод, отметить ввод электрокабеля, сделать всю разводку. Ко всем планам и схемам будет прилагаться пошаговая инструкция-план действий.

Важно еще на этапе проектирования, представлять, как будет выглядеть ваш дом на участке. Для этого можно воспользоваться 3D-изображениями.

Каркасный дом своими силами

После того, как проект будет готов и согласован во всех организациях, приступают непосредственно к работам.

Подготовка участка

Для возведения фундамента для будущего дома необходимо:

расчистить участок (убрать растения, выкорчевать деревья и кусты);
если планируется плитный или мелко заглубленный фундамент, выровнять площадку;
подготовить площадку для хранения стройматериалов желательно с навесом;
обеспечить подъезд транспорта.

Разметка участка

Разметка участка осуществляется по плану. «Красную» линию застройки отмечают колышками с натянутой между ними веревкой. Разметка должна соответствовать генеральному плану. Любые отклонения впоследствии скажутся на надежности строения.

Возведения фундамента

Поскольку < a href=’http://istba.ru/catalog/karkasnye-doma/6×6′>каркасный дом 6×6 имеет небольшой вес, для него можно выбирать любой фундамент. Важными критериями являются: качество грунта (песчаный, глинистый, торфяной), уровень залегания водоносных пластов и твердого слоя, особенности рельефа участка.

Свайно-винтовой фундамент

Строительство каркасного дома своими руками с использованием винтовых свай – недорогое решение. В пользу выбора этого основания говорят его преимущества:

скорость возведения, 1-2 дня;
экономичность, свайный фундамент обойдется на 40% дешевле возведения плитного или мелкозаглубленного фундамента;
возможность строительства на любых грунтах, включая торфяники;
подходит для участков с наклоном.

При выборе свайно-винтового фундамента необходимо правильно рассчитать несущую нагрузку и подобрать по размеру опоры.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Если участок ровный, а почва глинистая или суглинок, можно рассмотреть установку мелкозаглубленного фундамента. Обойдется это основание недорого, его закладку можно сделать своими силами. Чтобы основание было прочным, производят детальные расчеты, опираясь на геодезическую оценку участка.

Закладка фундамент производится в следующей последовательности:

рытье траншеи;
засыпка траншеи песком, трамбовка;
укладка гидроизоляционного слоя;
монтаж опалубки;
укладка арматуры;
заливка траншеи бетоном;
утепление, гидроизоляция.

Закладка ленточного фундамента требует времени, заниматься строительными работами в зимний период нельзя.

Плитный фундамент

Технологий строительства этого типа фундамента не обличается сложностью, но, чтобы получить качественную плиту, необходимо при ее заливке максимально четко соблюсти все требования. Использование плиты в качестве основания целесообразно на проблемных грунтах, а также, если не планируется делать подвал. Заливка плиты производится поэтапно:

Выемка и отсыпка лишнего грунта.
Выравнивание участка с помощью нивелира.
Формирование многослойной подушки толщиной 10-15 см.
Установка опалубка.
Армирование.
Заливка бетонной и одновременное вибрирование раствора.

Важный нюанс строительства плитного фундамента – заливку необходимо сделать за один день, желательно в один прием.

Обвязка брусом

Формирование фундамента, когда строим каркасный дом своими руками, заканчивается установкой на основание ростверка, деревянных балок. Используются бруски размером 150х150 (200) мм. Применять б\у материалы нельзя, поскольку это – несущий элемент конструкции. Соединение балок по углам и в поперечном расположении производится разными способами: «в под дерева» или «в лапу». Толщина среза бруса срезается наполовину. Деревянные детали обрабатывают антисептиками. Места стыков сверху закрепляют металлическими пластинами, а сам ростверк к фундаменту – анкерами.

Если используется свайно-винтовой фундамент, можно сделать ростверк с помощью металлического уголка. Его приваривают к сваям, соединяя их по диагонали. Затем все металлические элементы покрывают противокоррозионными средствами.

Устройство пола

При возведении каркасных строений полы заливают бетоном либо устанавливают деревянные доски. У каждого из этих видов есть свои преимущества и недостатки.

Бетонный черновой пол

Заливка пола бетоном в каркасном домостроении используется не так часто, поскольку этот вариант совместим только с ленточным и плитным основанием. В последнем случае сама плита уже будет выступать в качестве чернового пола.

Монолитный пол на ленточном основании будет представлять собой многослойный «пирог», состоящий из слоев: гравийно-песчаной подушки, бетонной заливки, гидропароизоляции (пленки, мембраны), теплоизоляции (слоя керамзита или пеноплекса) и армированной бетонной стяжки.

Деревянный черновой пол

Этот вариант используется на любом типе фундамента. Деревянный черновой пол также, как и бетонный черновой, представляет собой «пирог» из гидро-, шумо- и теплоизоляционных материалов. Используется качественно просушенная древесина хвойных пород, смолы которых препятствуют образованию плесени. Весь деревянный материал предварительно покрывают антисептиками.

Каркас пола и укладка тепло- и гидроизоляционных материалов

Если пол будет укладываться на грунт или плиту, устанавливают продольные балки, которые укладывают на опорные столбики (их делают из бетона или кирпича) или закладной венец. Если фундамент свайный, и сделана обвязка брусом, лаги устанавливают непосредственно на деревянный ростверк. Между лагами укладывают мембранный гидроизоляционный материал, а затем теплоизоляцию (минвату, базальтовую вату). Затем настилают черновой пол. Доски к лагам прикручивают саморезами.

Монтаж каркасного дома

Далее приступают к сборке каркаса, стены его также представляют собой многослойную конструкцию. В ней есть: сам каркас, утеплитель, гидро- и пароизоляционные материалы, фасадная облицовка и внутренняя обшивка. Существует несколько технологий строительства: «наращивания пирога» по финскому варианту и использования готовых СИП-панелей.

Для сбора каркаса используется качественная древесина хвойных пород. Часто применяется сосновый брус, недорогой и прочный материал.

Сборка стен

Удобнее эту работу выполнить на полу. Для этого проводятся детальные расчеты, учитывают высоту потолков и расстояние между вертикальными балками (рассчитывается по размерам утеплителя плюс 2 см для плотности прилегания). При составлении схемы важно учесть и ширину самой балки.

Доски раскладывают на земле, намечают места соединений.
Вертикальные и горизонтальные балки соединяют длинными гвоздями.
Для надежности укрепляют металлическими уголками.
Для придания жёсткости полученной конструкции устанавливают дополнительные перемычки. Их монтируют в шахматном порядке, не забывая оформлять оконные и дверные проемы.

Внутренние стены

Для межкомнатных перегородок используют доски меньшей толщины, поскольку они не несут большой нагрузки. Сборка осуществляется по тому же шаблону, что и наружные стены. Толщина ячеек должна соответствовать ширине шумоизоляционного материала.

Установка стен на места

Каждую стену поднимают и устанавливают на место, чтобы ее не водило, временно подпирают диагональными балками (укосинами) и крепят соединительными элементами. Так, одна за другой поднимают все части конструкции, закрепляя их между собой гвоздями или болтами.

Укосины

Для усиления каркаса устанавливают наклонные балки (укосины), применяя доску в сечении 100х50 или 150х50 мм.

Верхняя обвязка, усиление конструкции

Далее производят обвязку собранной конструкции сверху. Цель – сделать более крепкое соединение всех элементов по верхним углам и равномерно распределить нагрузку. Доска, которая по размеру точно такая же, как и каркас, прибивается сверху по периметру и по внутренним несущим перегородкам длинными гвоздями (120-150 мм).

Ригель

Рядом доской верхней обвязки сбоку крепят точно доску толщиной не менее 40 мм и шириной 150 мм. Если дом двухэтажный, можно вязать доску по шире, 200 мм. Полную обвязку лучше заранее собрать на земле. Ригель под верхней обвязка необходимо устанавливать обязательно. Поскольку его функция – распределение нагрузки. Если ширина проема двери или окна превышает ширину двух стоек, ригель крепят с двух сторон. Стоит отметить, что укосины и ригель размещают на разных сторонах.

Углы

На углы приходится максимальная нагрузка, поэтому их усиливают дополнительными опорными стойками. Существует два варианта, как укрепить углы.

Американский формат: дополнительная стойка устанавливается в уже готовый собранный угол, а ниша заполняется теплоизоляционным материалом.
Скандинавский формат: в угол стойки устанавливается цельный брус. Этот вариант — самый холодный, к тому же возникает проблема с креплением внутренней облицовки.

Окна и двери

Отделка проемов может производиться по канадской и финской технологии. Первый вариант из-за своей сложности применяется редко. В оконные и дверные проемы по финской технологии вставляются ригели, на них и будет производиться вся нагрузка. Балка устанавливается ребром в верхнюю часть между стойками. Трудность обустройства проемов заключается в том, что наружные стены представляют собой многослойную конструкцию. В каркасные дома можно вставлять как деревянные, так и готовые пластиковые окна.

Крыша каркасного дома

Процесс монтажа крыши в быстровозводимом доме ничем не отличатся от возведения в кирпичном или блочном доме. В плане крепежа, деревянные балки легче присоединить к таким же деревянным материалам нежели в бетонной плите или кирпичной кладке.

Форма крыши бывает скатной или плоской (с небольшим наклоном). В районах с сильными ветрами рекомендуется устанавливать плоские крыши, в дождливых регионах – скатные.

Вариант обустройства кровли подбирается по конструктивным особенностям дома. Для каркасных строений используется стропильная система. Для крепления стропил потребуются саморезы, уголки и металлические пластины. Шаг установки стропил составляет от 40 и до 100 см, это зависит от сечения самих балок.

Стропила устанавливают так, чтобы они упирались в главный опорный элемент конструкции, мауэрлат. Сечение этого бруса составляет 10х10 см. по стропила устанавливают дополнительные подпорки и соединяют с мауэрлатом зубчатыми накладными.

Далее устанавливают обрешетку, ее конструкция зависит от типа кровельного покрытия. Под гибкую черепицу крепят ОСП плиты. если используется профлист, делают обрешетку с шагом 50 см.

Уклон крыши зависит от используемого кровельного покрытия, он составляет:

12-60 ° — для шифера;
> 12° — битумной черепицы;
> 20° — металлочерепицы;
20-60° — полимерные материалы;
25-60° — керамику;
> 10° — профлисты;
>15 – ондулин.

Утепление каркасного дома

Укладка утеплителя проводится в следующей последовательности:

Внутри дома между балками в несколько слоев вставляют утеплитель, ширина каждого слоя с припуском 2 см с каждой стороны для плотного прилегания.
Таким же способом производят и утепление пола.
Для потолка берут утеплитель толщиной 10-15 см и укладывают между стропилами.
Поверх теплоизоляционного материала укладывают пароизоляционную пленку.
Поверх пленки крепят отделочный материал, чаще всего используют OSB плиты.

В качестве утеплителя для каркасных строений используется минеральная вата, продается она в виде прессованных плит, она хорошо пропускает воздух, ограничивает теплопотери, не слеживается и не горит. Дешевле по цене будут пенопластовые панели. Щели при укладке пенопласта затем задувают монтажной пеной.

При установке утеплителя и пароизоляционной мембраны необходимо оставить между ними зазор в 5 см. Для этого делают обрешетку с ячейками 5х5 см.

Пошаговая отделка

Для облицовки внутренних стен и перегородок используют стеновые панели: гипсокартон, гипсоволокнистые плиты и ОСП плиты.

Гипсокартон – лучший материал для отделки с ровной гладкой поверхностью, заделывают штукатуркой только места соединений плит.
Гипсоволокнистые плиты – материал, обладающий более высоким качеством.
ОСП – древесно-стружечные плиты, произведенные на основе фармальдегидного клея. Материал отличается шероховатой поверхностью и требует дополнительной отделки (заделке стыков и оштукатуривания).

Облицовка внутренних стен каркасного дома

Помимо перечисленных ранее стеновых материалов используют для внутренней отделки стен вагонку.

Мы постарались в одной статье рассказать, как правильно построить каркасный дом своими руками. Не все могут заняться строительством самостоятельно. Одному построить даже каркасный дом крайне сложно, поэтому лучше обратиться в специализированную компанию.

Контроль качества

Доступные цены

Опытные бригады

Работаем с 2010 года

Источник

Перед тем как сделать свайный фундамент своими руками, нужно узнать, какие виды оснований бывают, какие материалы, инструменты и оборудование понадобятся. Для того чтобы построить крепкий прочный дом на участке со склонами, слабым грунтом и высокими почвенными водами, нужно заложить качественный и надежный фундамент.

Подробно о свайном фундаменте

Классический фундамент на сваях представляет собой пространственную конструкцию, которая состоит из опор, заглубленных вертикально в почву, и связанных друг с другом обвязкой, монолитным ростверком или бетонной плитой. Обвязочным поясом может служить стальной швеллер или двутавровая балка, брус, доска.

Выбор материала для обвязки фундамента будет зависеть от:

Нагрузки на основание. Общая нагрузка на грунт состоит из веса строительных конструкций, массы самого фундамента с обвязкой, веса мебели, бытовой техники и людей, которые будут находиться в доме. Также учитывается ветровая и снеговая нагрузки, которые оказывают воздействие на постройку. Вес строительных конструкций можно взять из ГОСТов и СНиПов, в которых содержится информация обо всех типах стеновых конструкций, перекрытий, кровельных материалов. Полученный результат умножают на коэффициент надежности, который составляет 1,2.
Вида свайного фундамента. Такие основания отличаются высокой несущей способностью, устойчивостью, длительным сроком службы, способностью выдерживать значительные сейсмические нагрузки. Для возведения частных домов используются свайно-винтовые, забивные и буронабивные основания.

Виды свайных фундаментов

Основания на сваях, которые используются для строительства коттеджей и дачных домов, отличаются способом передачи нагрузки на основание, способом монтажа фундаментных столбов, конструкцией и материалом свайных опор.

Свайно-винтовой

В качестве опорных элементов используются свайные конструкции, изготовленные из стальных бесшовных или сварных труб. К нижнему концу опоры приваривается заостренный наконечник и винтовая лопасть, двойная или одинарная. В верхней части тела сваи, на расстоянии 10 см от края, располагается сквозное монтажное отверстие. В него вставляется рычаг, с помощью которого выполняется вращение опоры.

Стандартные размеры винтовых свай:

диаметр — от 51 до 133 мм;
толщина стенок — от 1,5 до 6,5 мм;
длина от 3 до 12 м;
диаметр лопасти — от 250 до 300 мм;
толщина металла лопасти — от 3 до 6 мм.

Для строительства свайно-винтового фундамента не понадобится рыть котлован или траншеи. Такие сваи просто вкручиваются в грунт на заданную глубину. Для формирования свайного поля под дом нужно от 9 до 30-40 опорных элементов. Точное количество определяется исходя из площади дома по фундаменту.

Основание на винтовых сваях подходит для возведения коттеджей из дерева, пеноблока и кирпича на участках со склонами и перепадами по высоте. Благодаря острому наконечнику и винтовым лопастям опора легко проходит верхние слои грунта, достигая пластов с плотной структурой. Закладка фундамента возможна на любом типе почвы, включая слабые, рыхлые, просадочные, глинистые и заторфованные грунты. Исключение составляют скальные почвы. Для таких участков рекомендуется подобрать другой тип фундамента.

Забивной

Основу конструкции составляют армированные бетонные сваи с квадратным сечением и заостренным нижним концом пирамидальной формы. Опорные столбы изготавливаются сечением от 25х25 до 45х45 см, длиной от 6 до 18 м. Для армирования ж/б колонн используется арматурная сталь конструкционных марок: продольные стержни диаметром 16-33 мм, хомуты и спиральная арматура — 6-8 мм. Для подъема и транспортировки железобетонных конструкций с боковой стороны каждой сваи предусмотрено несколько строповочных петель.

Погружение опор в грунт может выполняться несколькими способами:

Забивка. Этот способ монтажа является самым эффективным — за одну рабочую смену можно забить 35-45 свайных опор. Ударные нагрузки создаются за счет воздействия на оголовок сваи сваебойной установки с дизельным, механическим или гидравлическим молотом.
Вдавливание. Заглубление свай сваевдавливающими установками выполняется в спальных районах, на участках с плотной застройкой, рядом с аварийными и ветхими зданиями. За один день такая установка выполняет монтаж 20-30 фундаментных столбов. Применение мощной спецтехники позволяет производить все работы с минимальным уровнем шума.
Вибропогружение. Монтажные работы производятся при помощи вибропогружателей. Так называется навесное оборудование, которое устанавливается на копровую мачту сваебойной техники. Этот способ позволяет погружать сваи в непосредственной близости от уже построенных зданий. Уровень шума в сравнении с дизельмолотом довольно низкий — не более 50 децибел против 100-120 децибел.

Буронабивной

Буронабивной фундамент состоит из опорных конструкций с обсадными трубами или трубчатыми оболочками. В первом случае в подготовленную скважину опускают асбестоцементную или пластиковую трубу с арматурным каркасом, которую заполняют бетоном. Второй вариант — это использование полых оболочек с заостренными конусообразными наконечниками. Трубчатые оболочки армируют и заполняют полость бетонным раствором.

Инструкция для самостоятельного монтажа и заливке основания

Перед тем как сделать свайный фундамент для одноэтажного или двухэтажного дома, нужно нарисовать проект будущего здания и самого основания с учетом нагрузок на фундамент, особенностей планировки и архитектуры здания. Исходя из нагрузки на основание рассчитывается расстояние между столбами и количество свайных опор для строительства дома. Длина и размеры свай подбираются зависимости от состава и характеристик грунта, глубины залегания почвенных вод, высоты подъема воды во время весенних паводков.

Точки монтажа свай отмечаются по контуру постройки и на всех углах, в точках пересечения наружных и межкомнатных стен. Максимальный шаг установки опора должен быть не больше 3 м.

Пошаговая инструкция, основные этапы строительства фундамента на железобетонных сваях своими руками:

Подготовка. Первое, что нужно сделать — это определить тип грунта и точку промерзания. После этого со строительной площадки нужно вывезти строительный мусор, убрать высокую траву, кустарники и деревья. Заключительный этап подготовки — разметка пятна застройки, перенос точек заглубления опор с чертежей на местность.
Погружение свайных опор в грунт. Опорные столбы доставляют на стройплощадку и складируют. С помощью спецтехники свайные конструкции поднимают вертикально, устанавливают по размеченным точкам, погружают в грунт путем забивки, вдавливания или вибропогружения.
Выравнивание опорных столбов. Верхушки ж/б опор необходимо выровнять в один уровень по горизонтали. Высоту размечают с помощью гидравлического или лазерного уровня. Для выравнивания используют отбойный молоток, гидравлические ножницы для обрезки арматуры, угловую шлифмашину.
Монтаж ростверка. Чтобы сделать монолитный ростверк своими руками, нужно построить из щитов и досок опалубку, после чего можно заливать бетон. Через одну-две недели опалубку можно снимать.

Плюсы и минусы свайных конструкций

Независимо от вида используемых свай, строительство свайного фундамента имеет целый ряд преимуществ:

Универсальность. Строительство свайного основания возможно на участках с любым типом почвы за исключением скальных и крупнообломочных грунтов.
Экономичность. Если у вас есть базовый набор инструментов и вы умеете ими пользоваться, то можно сделать железобетонные или металлические сваи для фундамента своими руками.
Высокая скорость монтажа. Следуя технологии монтажа и пошаговой инструкции, построить фундамент на загородном участке можно за один-два дня. Еще пару дней уйдет на монтаж обвязочного пояса или заливку монолитного ростверка.
Возможность строительства основания своими руками. В большинстве случаев возможно выполнить установку свайных опор своими руками за исключением монтажа забивных конструкций.
Сокращение сроков строительства. Фундамент на винтовых или забивных сваях можно нагружать сразу после погружения фундаментных опор в грунт, что позволяет ускорить строительные работы.
Ценовая доступность. Если сделать свайный фундамент своими руками, то такая конструкция обойдется на 30-40% дешевле плитного или ленточного фундамента с такой же несущей способностью.

Несмотря на явные преимущества, у оснований свайного типа есть и недостатки:

Ошибки в расчетах приводят к нарушению устойчивости конструкции. Если при обрезке свай в один уровень допускаются ошибки, то существенно снижается несущая способность фундамента. При неверной разметке участка расстояние между сваями может быть одинаковым, но при этом углы — непрямыми.
Использование некачественных свай грозит их преждевременным разрушением из-за снижения несущей способности. Качество фундамента — это не то, на чем нужно экономить. Строить жилой дом рекомендуется на сваях заводского изготовления, у которых есть паспорт, где указывается класс арматуры, спецификации бетона и присадки, входящие в его состав.
Неправильный выбор длины опорных столбов — снижение несущей способности фундамента. Если на участке с перепадами по высоте на пятне застройки использовать сваи одинаковой длины, то при их погружении в самой высокой точке они погружаются на нужную глубину. При этом в самой нижней части пятна застройки опоры будут погружены наполовину своей длины и при этом у самых нижних свай несущая способность будет недостаточной.
Необходимость антикоррозионной защиты. Если говорить о винтовых сваях, изготовленных из стали, то им требуется надежная защита от почвенной и электрохимической коррозии. Некачественная защита или ее отсутствие могут стать причиной преждевременного разрушения опорных конструкций, появления глубоких трещин на несущих стенах.

Источник