Автор
Паленков Павел
Строитель с 25-летним стажем
Содержание
- Деревянный пол: в каких случаях подойдет
- Выбираем материалы для деревянного пола
- Как сделать деревянный пол своими руками
- Если коротко
- Вопросы-ответы
- 1. Для какого фундамента лучше всего подойдет деревянный пол?
- 2. Какой утеплитель используют в пироге деревянного пола?
- 3. Какие материалы используют для монтажа чернового покрытия?
- 4. В чем разница между пароизоляцией и гидро-ветрозащитой с точки зрения монтажа?
- 5. Какие материалы используют для монтажа каркаса деревянного пола?
Деревянный пол: в каких случаях подойдет
Деревянный пол подойдет для любого дома и типа фундамента. Вопрос в целесообразности его установки. Поэтому далее я расскажу о разных типах фундамента и их сочетаемости с деревянным полом.
Плитный фундамент
В случае с плитным фундаментом деревянный пол — не лучший выбор. Сама плита уже является полом, который достаточно утеплить и залить стяжкой. Кроме того, в стяжке легче заложить отопление, например, установить теплый пол.
Ленточный фундамент
В случае с ленточным фундаментом можно установить как деревянный пол, так и стяжку. При этом нужно учитывать, что, выбрав бетон, придется делать обратную засыпку — основу для будущей стяжки. Такой вариант устройства пола более трудозатратный.
Что касается лично меня, то для ленточного основания я бы выбрал деревянный пол — его можно сделать своими руками и неплохо при этом сэкономить.
Свайный, свайно-ленточный и столбчатый фундаменты
Такие основания не обладают большой несущей способностью, в связи с чем деревянный пол станет для них оптимальным решением. Конечно, можно и плиту залить по забивным сваям, но тут уже понадобится проект и помощь профессионалов. Проще говоря, если строите дом на сваях или столбах — делайте полы из дерева.
Далее я расскажу, как сделать деревянный пол. Начну с выбора материалов, а затем опишу пошаговый монтаж. В качестве примера возьму деревянный пол в каркасном доме на забивных сваях.
Выбираем материалы для деревянного пола
Прежде чем сделать деревянный пол своими руками, запаситесь необходимыми материалами. Вам понадобятся:
- Брус с сечением 150*200 мм. Его используют для устройства нижней обвязки. Благодаря ей нагрузка от стен дома будет равномерно распределяться по сваям. Если есть проект и расчеты, и согласно им сечение брусьев — 100*150 мм или 150*150 мм, то такие варианты тоже допускаются. Если же расчета нет, то лучше перестраховаться и выбрать брус 150*200 мм. Дело в том, что неправильно подобранное сечение может фатально сказаться в будущем: от ощущения, когда пол качается под ногами до полного обрушения полов из-за высокой нагрузки.
- Обрезные доски с сечением 50*200 мм. Они нужны для изготовления каркаса пола — лаг, фасадной доски и перемычек.
- Метизы. Это гвозди, конструкционные саморезы и скобы для степлера.
- Утеплитель. Его укладывают в пространство между лагами. Обычно для этого используют плиты минеральной ваты шириной 600 мм и толщиной 50-100 мм. Такой утеплитель имеет волокнистую структуру и больше всего подходит к нашей задаче. Рулоны мы не рассматриваем, так как с ними сложнее работать.
- Гидро-ветрозащитная мембрана. Ее монтируют под утеплитель, где она выполняет две функции. С одной стороны, мембрана защищает минеральную вату от ветра и осадков. С другой стороны, позволяет влажному воздуху, который образуется в доме и частично попадает в утеплитель, выйти наружу.
- Ориентированно-стружечные плиты (ОСП-3) или доски-дюймовки. Они нужны в качестве опоры для утеплителя, которым заполняют пространство между лагами. Толщина ОСП-3 — 6 или 9 мм, сечение досок — 25*100 мм.
- Металлическая сетка от грызунов. Ее монтируют под ОСП-3/доски дюймовки.
- Пароизоляция. Это пленка, которую устанавливают на утеплитель. Пароизоляция препятствует попаданию влажного воздуха в конструкции пола и утеплитель, сохраняет материалы от гниения и разрушения.
- Бруски с сечением 50*50 мм. Их наколачивают вдоль лаг, через пароизоляцию. В результате получается что-то наподобие контробрешетки. Она необходима для создания вентзазора между слоем пароизоляции и черновым полом.
- ОСП-3 или доски для чернового пола. Толщина плит — 18-22 мм, сечение досок — 40*100 мм. Плиты монтируют в 1-2 слоя, а доски с шагом 50-100 мм. Поверх досок еще устанавливают слой ОСП-3 толщиной 12-18 мм.
- Финишное покрытие. Его монтируют поверх ОСП-3. Это может быть линолеум, ламинат, паркет и т. д.
Отмечу, что перечисленные материалы подойдут, чтобы сделать деревянный пол как в деревянном каркасном, так и в других домах. Что касается каркасника, то схема устройства деревянного пола в нем выглядит следующим образом:
Как сделать деревянный пол своими руками
Расскажу, как правильно сделать деревянный пол в каркасном доме на забивных сваях. Принцип монтажа для других фундаментов (ленточного, столбчатого и на винтовых сваях) будет аналогичным.
Перед началом монтажных работ необходимо обработать дерево антисептиком. Это нужно, чтобы увеличить срок службы пиломатериалов, защитить их от влаги, гниения и насекомых. Какой именно антисептик использовать решать вам, тут без рекламы. Единственное, советую брать концентрат: он более выгоден, если пиломатериалов много, и на поле работа не закончится. Также советую не прозрачный антисептик, а с каким-нибудь оттенком: так будет легче контролировать нанесение. Если не получится найти цветной антисептик, то можно взять обычный колер, который продается в отделах с красками, и добавить его в раствор самостоятельно.
Антисептик можно наносить тремя способами:
- При помощи распылителя (компрессора). Это самый простой в нанесении, экономичный по расходу, но не самый качественный способ. Дело в том, что слой нанесения невелик, и не всегда видны пропуски в нанесении. Особенно если антисептик прозрачный. Кроме того, на досках лежит мелкая древесная пыль, которая может впитать весь раствор и потом слететь. Чтобы этого не произошло, перед нанесением антисептика каждую доску нужно отряхнуть.
- Нанесение антисептика валиком или широкой кистью. Способ эффективный, но более трудоемкий и затратный по расходу состава, чем первый. При этом использование валика или кисти позволяет контролировать качество нанесения.
Лайфхак: Покрывайте антисептиком сразу несколько досок, положив их рядом друг с другом. После обработки одной плоскости переверните весь ряд и повторите процедуру. Третьим этапом сложите доски в стопку и покройте их торцы.
- Нанесение антисептика методом “купания”.
Быстрый, качественный, но в то же время затратный в плане расхода состава способ. Антисептика понадобится в три раза больше, чем при использовании валика или кисти.
Чтобы “искупать” доски, выкопайте в земле траншею длиной чуть больше длины досок и положите внутри полиэтиленовую пленку. Залейте туда антисептик и окуните каждую доску по отдельности. Вместо траншеи можно использовать корыто.
Итак, пиломатериалы обработаны. Теперь расскажу, как правильно сделать деревянный пол.
Этап 1. Монтаж обвязки
Сначала при помощи оптического нивелира проверьте правильность установки свай, убедитесь, что нет перепада высот. Если нивелира нет, то вместо него можно использовать гидроуровень.
Установите на металлические оголовки свай брусья деревянной обвязки. Примерная схема их расположения следующая:
Чтобы сделать обвязку деревянного пола, выполните следующие действия:
- Бруски 150*200 мм поставьте ребром шириной 150 мм на оголовки. Предварительно уложите на оголовки гидроизоляцию. Если они выставлены не по уровню, или брус имеет отклонения, то можно доложить дополнительные один или два слоя гидроизоляции. Можно приподнять брус, где это необходимо. А если приподнять нужно довольно много, то лучше положить металлическую пластину поверх оголовка.
- Соедините брусья между собой методом запила в полдерева. Для этого скрепите бруски гвоздями, стяните конструкционными саморезами, а на углах добавьте скобы.
- Закрепите бруски к оголовку «глухарем» — винтом с шестигранной головкой длиной 100-150 мм и диаметром 8-10 мм. Винт закрутите снизу.
Этап 2. Установка каркаса
После того как обвязка будет готова, приступайте к монтажу каркаса — лаг, фасадной доски и перемычек. Используйте для этого обрезную доску 50*200 мм первого сорта. Доски ставьте на ребро шириной 50 мм и закрепляйте согласно схеме с шагом 580-590 мм. Благодаря этому утеплитель, стандартная ширина которого равняется 600 мм, будет плотно держаться между лагами.
Сколачивайте доски между собой гвоздями 4*100 мм. Забивайте по три гвоздя в каждое соединение, из расчета один гвоздь на каждые 50 мм высоты доски.
Важная информация (без картинки)
Обратите внимание!
Допускается соединение досок с помощью металлических уголков и конструкционных саморезов. Но как основной, такой вид крепления использовать не советую. Это связано с более высокой стоимостью уголков и саморезов, а также с их низкой нагрузкой на срез или сдвиг. Про использование черных саморезов в каркасе лучше совсем забыть: они не предназначены для боковых нагрузок, и даже несильный изгиб или перекос приведет к срыву шляпки самореза.
Также не забывайте о способности досок прогибаться на больших пролетах. На пролетах длиной до 3 м допустимо использовать одинарные лаги, в таком случае их прогиб под нагрузкой будет практически незаметным. Когда пролеты больше 3 м, используйте уже двойные лаги. Это сколоченные между собой доски или бруски с сечением 100*200 мм. Возможные сечения лаг, установленных с шагом в 580 мм — в таблице:
| Длина пролета | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|
| 1,6 | 50 | 100 |
| 2,25 | 50 | 150 |
| 2,39 | 60 | 150 |
| 2,8 | 50 | 200 |
| 2,83 | 100 | 150 |
| 3,75 | 50 | 250 |
| 3,76 | 100 | 200 |
| 3,98 | 60 | 250 |
| 4,27 | 150 | 200 |
| 3,19 | 60 | 200 |
| 4,5 | 50 | 300 |
| 4,21 | 150 | 150 |
| 4,66 | 200 | 200 |
| 4,76 | 60 | 300 |
Этап 3. Установка гидро-ветрозащиты
Чтобы защитить утеплитель от ветра и осадков, установите под него гидро-ветрозащитную мембрану. Закрепите ее строительным степлером с напуском полотен друг на друга в 100-150 мм.
Мембрану монтируют не всегда: есть мнение, что если подшить утеплитель ОСП-3, то можно обойтись и без пленки. То есть сами плиты будут препятствовать выдуванию и намоканию утеплителя. Тут каждый решает сам, но по мне гидро-ветрозащиту лучше все-таки поставить: затраты небольшие, а риск возникновения проблем в будущем будет минимальный.
Этап 4. Монтаж твердого основания
Его устанавливают под обвязку и гидроветрозащитную мембрану. Благодаря твердому основанию плиты минеральной ваты не будут проваливаться и отрывать гидро-ветрозащиту.
Основание может быть разреженным или сплошным. В первом случае его делают из дюймовых досок, во втором — из ОСП-3 толщиной 6 мм. Вариантов много, главное, создать надежную основу для утеплителя.
Обратите внимание!
Снизу, под всей конструкцией, необходимо установить металлическую сетку с мелкой ячейкой: так вы защитите пол от грызунов.
Этап 5. Укладка утеплителя
Если толщина досок перекрытия — 200 мм, то установите 2 слоя минеральной ваты толщиной 100 мм. Укладывайте плиты друг над другом со смещением — так, чтобы стыки матов первого и второго слоя были расположены вразбежку. Работать с утеплителем стоит с применением средств индивидуальной защиты — респиратора, перчаток и комбинезона.
Этап 6. Установка пароизоляции
Следующая задача — накрыть утеплитель пароизоляционной пленкой. Действуйте по тому же принципу, что и с ветрозащитой — закрепляйте степлером на лаги с нахлестом полотен друг на друга. Дело не хитрое, но требует внимания: повредить пленку проще простого, например, наступив по неосторожности.
Лайфхак: Чтобы не порвать пленку, постелите на каркас пола деревянные доски и ходите только по ним. Если вы все же нечаянно повредили пароизоляцию, то не забудьте поставить заплатку из того же материала.
Этап 7. Установка контробрешетки
Далее по всем лагам, через пароизоляцию, наколотите бруски 50*50 мм с шагом 300-400 мм. Закрепите их на саморезы или гвозди (тут можно и черные использовать).
Этап 8. Установка чернового пола
В качестве чернового пола поверх контробрешетки настелите 2 слоя ОСП-3, фанеру или доски. Выбор конкретного материала зависит от вида чистового покрытия.
Например, если чистовым покрытием будет кафельная плитка, то в качестве чернового пола лучше использовать влагостойкие гипсоволоконные листы (ГВЛВ): они больше всего подходят по адгезии для плиточного клея. Если будете класть линолеум, то под него подойдет любой листовой материал из перечисленных выше.
Листовые материалы стелите так, чтобы их края опирались на контробрешетку. При этом стыки между плитами должны располагаться вразбежку.
Вот и весь пирог перекрытия готов, осталось настелить чистовое покрытие. Какое оно будет — решать вам. Главное — понять, как правильно сделать пирог деревянного пола. Если вы справитесь с этой задачей, то монтаж чистового покрытия покажется пустяковым делом.
Если коротко
Чтобы сделать деревянный пол своими руками, используйте описанную в статье инструкцию. Осуществляйте монтаж последовательно, без спешки, уделяя внимание нюансам:
- Перед тем как сделать деревянный пол, обработайте пиломатериалы антисептиком. Лучше всего использовать валик или широкую кисть.
- При монтаже каркаса пола нельзя использовать черные саморезы. Только гвозди, в крайнем случае — металлические уголки и конструкционные саморезы.
- Для каркаса с пролетами больше 3 м нужно использовать двойные лаги, состоящие из сколоченных друг с другом досок или брусков 100*200 мм. Более точные сечения указаны в таблице.
- Плиты утеплителя должны плотно держаться между лагами, а места стыков нижних и верхних матов — располагаться вразбежку.
- При монтаже пароизоляции используйте настил из деревянных досок — так вы точно не повредите пленку.
- Не забудьте поставить под деревянное основание металлическую сетку от грызунов.
- В целом сделать деревянный пол своими руками непросто: потребуется достаточно много времени и усилий. Но, как говорится, терпенье и труд — все перетрут. С любой задачей можно справиться — было бы желание.
Вопросы-ответы
1. Для какого фундамента лучше всего подойдет деревянный пол?
Для свайного, столбчатого и ленточного.
2. Какой утеплитель используют в пироге деревянного пола?
Плиты минеральной ваты толщиной 50 или 100 мм. Ширина плит — 600 мм.
3. Какие материалы используют для монтажа чернового покрытия?
ОСП-3 толщиной 18-22 мм или доски 40*100 мм. Плиты монтируют в 1-2 слоя, а доски с шагом 50-100 мм. Поверх досок устанавливают слой ОСП-3 толщиной 12-18 мм.
4. В чем разница между пароизоляцией и гидро-ветрозащитой с точки зрения монтажа?
Пароизоляционную пленку устанавливают на утеплитель, гидро-ветрозащитную мембрану — под него.
5. Какие материалы используют для монтажа каркаса деревянного пола?
Для устройства нижней обвязки берут брус с сечением 150*200 мм. В качестве лаг, фасадной доски и перемычек используют доски 50*200 мм.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.
Строитель с 25-летним стажем
Поделитесь своей историей.
Оставить заявку
на консультацию
Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно, если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.
Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит, исключены процессы гниения и разрушения.
Требования к полу
Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов. К таким критериям смело можно отнести:
- Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
- Надежность и прочность деревянного покрытия.
- Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
- Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
- Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
- Легкость проведения монтажных работ.
Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.
Критерии выбора материала
Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:
- Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт. Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.
От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на наличие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.
- Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
- Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
- Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:
| Шаг между лагами в мм | Толщина половой доски в мм |
|---|---|
| 300 | 20 |
| 400 | 24 |
| 500 | 30 |
| 600 | 35 |
| 700 | 40 |
| 800 | 45 |
| 900 | 50 |
| 1000 | 55 |
Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты, необходимо добавить к этому количеству 15% про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.
Подготовка древесины
Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.
Далее, все доски и бруски обрабатывают антисептическими составами. Это делается для предохранения их от грибковых и плесневых поражений, защиты от насекомых и в какой-то мере даже – о грызунов.
К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.
Выбор конструкции пола
Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.
Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:
- Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
- «Плавающая» конструкция — доски, уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
- Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.
Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.
Система полов на балках перекрытия
- Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м.
- Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.
- При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.
Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):
| Размер сечения лаг в миллиметрах | Ширина пролета помещения в метрах |
|---|---|
| 110 × 60 | 2 |
| 150 × 80 | 3 |
| 180 × 100 | 4 |
| 200 × 150 | 5 |
| 220 × 180 | 6 |
- После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.
- Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
- При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
- После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.
- Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку, закрепляя ее скобами к лагам и доскам.
- Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.
- Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.
- Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх всей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.
Цены на различные виды бруса
Брус
Лаги, закрепленные на бетонное покрытие
Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.
Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.
Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки.
В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.
Рекомендовано как в первом, так и во втором случае сверху лаг растянуть и закрепить пароизоляционную пленку и только потом приступать к настилу чистового покрытия.
Настил пола на бетонное покрытие
Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.
Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.
Монтаж половой доски
Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.
Половые доски имеют разные виды соединения:
1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.
2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.
3. Соединение «в четверть».
Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.
Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:
- Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот, загоняя саморезы под углом в край шипа.
- Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.
- Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.
- Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай», позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
- Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев. За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.
- Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
- Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
- Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.
Узнайте, как убрать скрип деревянного пола, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.
Видео: нюансы укладки деревянного пола своими руками
Цены на напольные покрытия
Напольные покрытия
Обработка поверхности пола после окончательного настила
После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать. Этот процесс проводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.
После циклевки пола рекомендовано покрыть его по рисунку волокон стартовым лаком. После высыхания, для чего обычно требуется 10 ÷ 12 дней, поверхность шлифуется.
Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.
После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.
Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.
Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.
Обработка маслом
Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми, не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее.
Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.
Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.
Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.
Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.
Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.
Масло наносится в два или три приема. Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки, которая будет создавать неравномерность покрытия.
Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев. Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.
Вощение поверхности пола
Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.
Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев. Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.
Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.
Лакирование деревянного пола
- Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
- На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
- После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
- После этого приступают к нанесению финишных слоев. Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.
Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует тщательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.
Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах, которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».
Окрашивание деревянного пола
В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид древесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.
Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.
Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.
Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.
Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае, в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как краска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.
Очень подробно технология покраски деревянного пола изложена в соответствующей публикации нашего портала.
Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты, вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.
Видео: как готовится и настилается деревянный пол
Полы из натуральной древесины — вечная классика, которая никогда не утратит своей актуальности. Это одно из самых популярных и востребованных решений для интерьера. И не случайно: такие полы придают помещению теплоту и уют, не говоря уже о том, что это абсолютно экологичный материал, что так ценится в современных реалиях. Эстетическая привлекательность, богатый колорит, долговечность (при правильном уходе и эксплуатации) и природные характеристики древесины делают такие напольные покрытия поистине уникальными. Однако, чтобы деревянное покрытие радовало глаз и служило долгие годы, необходимо тщательно подойти к выбору материала и процессу укладки.
В этой статье мы подробно расскажем об укладке доски пола, акцентируя внимание на ключевых моментах, которые помогут добиться идеального результата, разберем, как правильно выбрать древесину, подготовить основание, провести укладку и защитить покрытие от внешних воздействий.
Половая доска — это строганный шпунтованный материал, который создает покрытие без недостатков, характерных для обычной обрезной доски. С одной стороны доски сделан вырез в форме паза, а с другой – в виде шипа или гребня, что позволяет плотно соединять изделия друг с другом. Казалось бы, при такой конструкционной особенности для безукоризненного внешнего вида уже ничего и не надо. Однако, тут есть нюансы.
Итак, чтобы избежать возможных проблем при монтаже половой доски из натуральной древесины, мы рекомендуем придерживаться следующих советов:
- Выбор материала. Выбирайте древесину, которая идеально подходит для конкретных условий эксплуатации.
- Тип крепежа. Чтобы обеспечить надежную фиксацию и минимизировать недостатки, присущие древесине, используйте качественный крепеж.
- Защитное покрытие. Для защиты доски рекомендуем использовать дышащие лакокрасочные материалы, например, масло-воск.
Укладка полов шпунтованной доской: какой материал выбрать?
Для полов в жилых помещениях часто выбирают древесину хвойных пород, таких как лиственница, ель и сосна. Одно из преимуществ таких решений, помимо характеристик материала, заключается в природных антисептических свойствах. Хвойная древесина содержит смолу, которая защищает пол от разрушения грибком или гниением. Кроме того, хвойные породы выделяют фитонциды, что способствует, хоть и незначительно, улучшению микроклимата в помещении, уничтожая вредные бактерии. И все же лиственница здесь более предпочтительна, так как обладает большей долговечностью, прочностью и универсальностью. Ведь важно помнить: чем выше проходимость помещения, тем прочнее и долговечнее должен быть материал для полов.
Еще здесь стоит упомянуть термодерево — инновационный материал, получаемый путем термической обработки, благодаря чему древесина приобретает улучшенные эксплуатационные характеристики. Например, термоясень — он прочен и устойчив к влаге, идеален для полов. Он не деформируется при перепадах температуры и влажности, обеспечивая долговечность покрытия, сохраняет преимущества натуральной древесины. Такие полы можно и в условно «влажные» помещения.
Кроме того, древесина, в отличие от ее искусственных аналогов, не притягивает пыль и не электризуется, обладает низкой теплопроводностью и высоким шумопоглощением, а также устойчивостью к химическим и механическим воздействиям. Натуральное дерево отличается неповторимой природной красотой, богатством оттенков, фактуры и текстуры, преображая любой интерьер и придавая ему элегантность. Все это, безусловно, объясняет такую популярность деревянных напольных покрытий, и в частности, половой доски.
Чем крепить половую доску?
Для начала в рамках данного вопроса рассмотрим 2 типа крепления: на лаги и без них.
Укладка доски пола без использования лаг
Данный метод укладки половой доски оптимален для помещений с низкими потолками. В этом случае монтаж производится непосредственно на предварительно выровненное основание, покрытое гидроизоляционным составом или материалом, и слоем фанеры. Для фиксации досок используются саморезы или клей на полиуретановой основе.
Варианты:
- В случае, если монтаж осуществляется на существующее деревянное покрытие, доски устанавливаются в противоположном направлении относительно существующего пола. Причем предварительно необходимо проверить способность досок (существующего пола) выдерживать дополнительные нагрузки, после чего уже производить установку. Если между старым и новым полом не используется дополнительная прослойка, то старый пол шлифуют до идеально ровной поверхности. Стоит учесть, что в результате пол поднимается на 6-8 см.
- Фанера превосходно подходит для выравнивания стяжки или старого деревянного пола. Ее можно закрепить на саморезы, которые углубляются в древесину, или использовать клей. Для новых половых досок также применяют саморезы или «плавающий» метод (крепят доски между собой без фиксации на основании).
- Паркетный клей применяется при идеально выровненных досках и основании, таком как фанера или бетонный пол, обработанный наливным составом. Процесс укладки аналогичен монтажу паркетной доски или паркета.
- Метод плавающей укладки на стяжку заключается в том, что шпунтованные доски крепятся саморезами или гвоздями под углом 45° (аналогично ламинату), но не фиксируются к основанию. Укладка производится на идеально подготовленную стяжку. Перед укладкой досок настилают или наносят гидроизоляцию.
- Укладка половой доски на бетон в целом аналогична описанному ранее. Однако, есть один важный момент: между бетонными плитами и чистовым покрытием укладывают фанеру с тонким утеплителем (например, вспененным полиэтиленом или, предпочтительнее, фольгированным материалом).
Важно учитывать, что полы, уложенные прямо на основание (в том числе бетонное), будут менее качественными, чем при использовании других методов. Их сложнее утеплить, но необходимо тщательно подготовить поверхность (например, с помощью стяжки или самовыравнивающейся смеси), чтобы избежать прогиба досок.
Укладка половой доски на лаги
Лаги — это брусья, на которые монтируются доски пола. Их можно устанавливать на различные типы опор:
- деревянные, металлические или кирпичные;
- балки перекрытия (на столбчатом или ленточном фундаменте);
- «плавающий пол» (конструкция, не жестко соединенная с бетонным основанием);
- или непосредственно на землю, бетон или грунт.
При обустройстве деревянных полов на бетонном основании в частном доме, особенно если участок имеет высокий уровень грунтовых вод, важно обеспечить наличие сухого и проветриваемого подполья. Это поможет сохранить прочность и надежность напольного покрытия на долгое время.
Данный вариант чаще используется для более просторных помещений с высокими потолками. Как укладывать половую доску на лаги? Процесс состоит из двух этапов:
- Подготовка основания. Для этих целей используется строганый брусок шириной не менее 50 мм, который предварительно необходимо обработать защитными составами (чтобы избежать риска возникновения плесени). Лаги устанавливают горизонтально для обеспечения ровной поверхности. Заранее необходимо продумать обустройство гидроизоляционного слоя (любым доступным составом или материалом). Расстояние между брусками рассчитывается с учетом толщины доски: чем тоньше изделие, тем ближе следует располагать лаги. Например, для доски толщиной 25 мм расстояние между лагами в среднем должно быть не более 60 см. Между лагами укладывают утеплитель, такой как минеральная вата, а затем накрывают его водонепроницаемой пленкой.
- Укладка половой доски. Монтаж осуществляется по направлению от стены, оставляя зазор 1-1,5 см для равномерного распределения нагрузки, чтобы компенсировать расширение древесины при изменении температуры и влажности. Первая доска крепится к лагам саморезами в тех местах, которые позже закроются плинтусом. Все последующие доски соединяются системой «шип-паз» и фиксируются к лагам саморезами, входящими в нижнюю часть паза уложенной доски под углом около 45° или со стороны шпунта (шипа) у верхнего его основания под тем же углом. Оба метода используются на практике, и у каждого есть свои преимущества. Однако, метод завинчивания со стороны шпунта считается более удобным: саморез охватывает большую площадь доски пола, что увеличивает прочность соединения, к тому же узость паза затрудняет завинчивание под правильным углом, увеличивая риск появления сколов на дереве. Установка первой доски пола зависит от способа крепления: если саморезы вкручиваются в шпунт, доска укладывается пазом к стене. Затем крепят кромку доски со стороны гребня. Для этого под углом 45° вкручивают саморезы в участки доски над лагами. Саморез вставляют в верхний угол, образованный гребнем и кромкой доски, и закручивают до полного погружения головки в дерево. При укладке второй доски ее кромочный паз соединяют с гребнем предыдущей доски. Эта процедура повторяется до укладки всего покрытия пола, кроме последней доски у противоположной стены. Ширину последней доски часто приходится уменьшать, разрезая ее вдоль. Кромку, примыкающую к стене, обрезают под углом для удобства укладки. После соединения кромок доску прижимают монтировкой и закрепляют саморезами, вкручивая их ближе к стене для последующего закрытия плинтусом.
Чем крепить доски пола на лаги
Если мы говорим о более надежном, более долговечном монтаже, то, безусловно, это лаги. Половой настил можно крепить к лагам разными способами:
- гвоздями,
- шурупами или саморезами общего назначения,
- с помощью специальных саморезов для пола или крепежа ДУЭТ 90 от компании Гвоздек.
Рассмотрим каждый вариант более подробно.
Гвозди
Гвозди давно применяются для крепления деревянных изделий. Но у этого способа есть недостатки:
- При периодической нагрузке деревянный настил начинает двигаться и скрипеть.
- Пол быстрее изнашивается и требует ремонта или замены.
- Демонтировать конструкцию, скрепленную гвоздями, сложно, так как она может деформироваться.
Саморезы
Крепление саморезами более надежно:
- Резьбовая часть самореза плотно удерживает элементы пола, предотвращая их перемещение.
- Пол становится устойчивым и жестким.
- При необходимости пол можно демонтировать без повреждения досок, которые можно использовать повторно.
Надежное крепление обеспечивает оцинкованный крепеж. Его можно узнать по характерному золотистому цвету. Слой цинка на поверхности металла составляет всего несколько сотых миллиметра, но защищает саморез от коррозии на протяжении минимум 10 лет.
Для ускорения и облегчения укладки деревянных полов были разработаны специальные саморезы для пола. К ним относятся, например, саморезы от компании Гвоздек. Такие изделия имеют несколько особенностей:
- Головка со шлицем torx: в форме шестилучевой звезды, которая позволяет передавать максимальный крутящий момент.
- Зенкующие ребра на конусной части головки: разрезают деревянную поверхность, облегчая погружение конусной части.
- Параметры резьбы: обеспечивают легкое вкручивание и прочность крепежа.
- Острие в форме фрезы: предотвращает раскалывание и отщепление дерева.
- Наружное покрытие с антифрикционными свойствами: облегчает монтаж пола.
Конус головки образует угол в 60°, что оптимально для крепления деревянных деталей. С одной стороны, головка легко входит в древесину, а с другой — прочно удерживает соединяемые части.
Еще одна особенность — наличие на стержне участка без резьбы. Это позволяет стягивать соединяемые детали друг с другом. При использовании обычного самореза с резьбой по всей длине, зазор между деталями не выбирается, так как стержень жестко связывается с обеими деталями. Саморезы с безрезьбовым промежутком работают иначе: они ввинчиваются в лаги, обеспечивая свободу перемещения шпунтованной доски. При полной затяжке, доски прижимаются к лаге и закрепляются резьбой у конусной части.
Крепеж ДУЭТ 90
Система крепления ДУЭТ 90 упрощает укладку деревянных досок на горизонтальные и вертикальные поверхности. Скрытые крепления состоят из перфорированных брусков с отверстиями для саморезов. Для первой доски используется угловой элемент ДУЭТ СТАРТ. Крепления изготовлены из прочного полимерного композита со стекловолокном.
При монтаже к каждой доске на уровне лаги с обратной стороны крепятся два элемента в шахматном порядке. Ограничительные выступы прижимаются к краю доски, а отверстия элементов выступают с разных сторон. Крепление заводится под предыдущую доску, вплотную к уже прикрученному элементу. Второе крепление прикручивается с другой стороны. Все элементы располагаются вдоль лаг, опираясь на них. В итоге каждая доска прикрепляется к лаге саморезами с одной стороны и фиксируется прижатием к ранее уложенной доске с другой.
Еще немного советов по монтажу доски пола
Также хотим обратить ваше внимание на еще несколько практических советов:
- Помните про технологический зазор: даже плотная лиственница расширяется при изменении температуры.
- Продумайте расположение досок: если стены длиннее досок, их нужно укладывать в шахматном порядке, это предотвратит деформацию поперечных швов и сделает покрытие прочным.
- Не забудьте про защитное покрытие: нанесение тонировочного или прозрачного масла на материал подчеркнет структуру дерева, защитит его от влаги и УФ-лучей.
Независимо от качества доски и навыков мастера, неправильно подобранный крепеж может испортить весь результат. Крепеж составляет около 50% долговечности и качества напольного покрытия.
Половую доску различных типоразмеров и из различных пород древесины, качественный крепеж и защитные масла можно приобрести у нас. Мы еще раз акцентируем ваше внимание, что выбор правильного крепежа — один из основополагающих моментов при укладке доски. Поэтому мы рекомендуем изделия компании Гвоздек, в которых мы уверены и которые используем сами. Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете обратиться за консультацией к менеджерам компании по тел. +7 (495) 150-11-87 или e-mail info@realwood.ru — мы поможем рассчитать требуемый материал, оформить заказ и подобрать крепеж.
Перед укладкой
Очень важно чтобы относительная влажность оставалась в пределах 30-60% в течение и после укладки. Комнатная температура и температура используемых материалов должна быть в диапазоне 15-23° C, поэтому убедитесь, чтобы запечатанные упаковки находились в помещении с указанной температурой по крайней мере 24 часа до начала укладки.
Убедитесь что поверхность на которую Вы собираетесь укладывать паркет сухая, чистая и прочная, уберите любые ковровые покрытия. В зависимости от типа и влажности чернового пола может потребоваться гидроизоляция.
Обучающие видео файлы
Стандартная укладка
Замковое соединение
Последний ряд
Советы
Несколько полезных советов
Если вы укладывали деревянные полы ранее, то наши советы помогут вам справиться с укладкой еще проще:
- Сперва посчитайте сколько досок вам понадобится на ширину комнаты. Если ширина последнего ряда менее 30 мм, распилите первую доску.
- Откройте несколько упаковок паркетной доски и перемешайте их содержимое для получения оптимального сочетания цвета. Проверьте доски на отсутствие дефектов.
- Кладите доски по длине комнаты.
- Проверьте зазоры на расширение между стеной и полом.
- Паз (длинная сторона замковой системы) должен смотреть внутрь комнаты.
- Соединяйте доски друг к другу под правильным углом (20-30°).
- Используйте ударный блок Kährs для обеспечения правильного соединения торцевых стыков.
- Убедитесь что на торцах каждой доски есть замковое соединение с рейкой.
- Убедитесь что расстояние между торцевых стыков соседних рядов составляет по крайней мере 500 мм.
- Отпилите последнюю доску первого ряда до нужной длины и начинайте следующий ряд с оставшегося отрезка.
Прочтите больше и распечатайте инструкции по укладке паркета.
Подробные инструкции
Woodloc®
Инструкции по укладке паркетной доски Kährs Supreme коллекции Da Capo толщиной 15 мм и Kährs Linnea тольщиной 7 мм .
Скачать инструкции по укладке
Загрузить PDF
Загрузить PDF
Пол из древесины твердых пород повышает ценность дома и имеет красивый вид. Такие полы более долговечны и практичны, чем другие покрытия. Устройство деревянных полов — не такая уж невыполнимая задача. Следующие шаги помогут вам научиться укладывать пол из твердых пород дерева самостоятельно.
-
Некоторое время назад цельная древесина являлась традиционным материалом для устройства пола. Она придает помещению изысканный старинный вид, который неспроста ценится: пол из твердых пород дерева весьма долговечен. Его можно шлифовать и отделывать большое количество раз, что обеспечивает более долгий срок эксплуатации по сравнению с другими видами деревянных полов. При этом не следует забывать, что древесина твердых пород очень чувствительна к изменениям уровня влажности. [1]
- По причине реакции на влагу пол из твердых пород дерева не подходит для некоторых помещений. Например, такой пол нельзя укладывать в ванных комнатах и подвалах.
- Для установки такого пола требуется дополнительная подготовка. Деревянный пол прибивается гвоздями, поэтому его укладки требуется предварительное устройство чернового пола. При невозможности монтажа чернового пола придется выбирать другие варианты напольного покрытия.
-
Если вы вынуждены отказаться от пола из цельной древесины, но хотите иметь аналогичное по виду покрытие, то можно использовать ламинат. Этот древесный материал похож на тот, из которого сегодня изготавливается множество видов корпусной мебели, также его можно использовать в любом помещении, поскольку он не столь подвержен воздействию влаги. Пол из ламината придает помещению более элегантный и современный вид.[2]
- Такой пол можно сажать на клей. В любом случае монтаж ламината производится на совершенно плоскую и чистую поверхность.
Реклама
-
Перед укладкой напольного покрытия из твердых пород древесины вам потребуется выполнить монтаж чернового пола. Поскольку в данной статье рассматривается устройство пола из цельной древесины, то для выполнения инструкций из данного материала вам потребуется деревянный черновой пол. В противном случае можете попробовать другие варианты.[3]
- Не забудьте о дверных косяках. Либо вам придется укладывать пол под наличниками, либо прирезать доски, чтобы обойти их.
-
Перед выполнением монтажа пола из древесины твердых пород она должна сначала акклиматизироваться к уровню влажности в помещении. Оставьте древесину в помещении, где будет происходить установка, на срок не менее трех дней. Желательно укладывать пол весной или осенью, когда температура не слишком высокая и не слишком низкая. Температура также оказывает воздействие на древесину.
-
Для выполнения поставленной задачи вам потребуется большое количество различных инструментов и принадлежностей. Крупны приспособления вроде гвоздезабивного инструмента можно взять напрокат в местном строительном магазине. Другие необходимые принадлежности вроде гвоздей нужно будет купить. Перечень необходимых материалов указан внизу страницы.
Реклама
-
Выполните укладку первой доски, шпунт должен быть направлен к центру комнаты. Оставьте небольшой зазор у стены для теплового расширения (прочтите рекомендации производителя) и расположите доску параллельно стене (с учетом измерительной направляющей). В зазоры установите распорки.[4]
- Для установки направляющих определите центральную точку каждой стены и обозначьте линию между ними, образовав пересечение в центре помещения. Там, где она из этих линий сходится со стеной, обозначьте рекомендуемое производителем расстояние на случай расширения, а затем проложите через эту точку линию, перпендикулярную центральной линии.
-
Сначала выполните направляющие отверстия при помощи дрели, а затем, используя молоток, прибейте доску к черновому полу при помощи гвоздей, располагая их в 3–7 см от края доски и в 13 мм от стороны с пазом. Гвозди должны находиться на расстоянии 15 см друг от друга. Используйте добойник.[5]
-
Закончив установку первого ряда, расположите следующую доску таким образом, чтобы шпунт первой вошел в паз. Обычно доски укладывают со смещением, начиная примерно в 15 см от торца предыдущей доски. Используйте киянку и специальную планку для подгонки досок и получения плотного стыка.[6]
-
Закрепите эти три ряда гвоздями согласно описанию из Шага 2.
-
Поскольку вы чередуете доски, вам наверняка потребуется подрезать доски, чтобы подогнать их под зазоры в конце. Измерьте данное расстояние, не забывая про зазор для расширения, после чего (перевернув доски лицом вниз) обрежьте с помощью пилы.[7]
-
Обеспечив достаточное пространство, используйте гвоздезабивной инструмент (в принципе, можно прибить весь пол, используя обычный молоток). Выравнивайте его по прибиваемой доске.
-
Скорее всего, вы не сможете использовать гвоздезабивной инструмент по причине нехватки места. Последние несколько рядов прибиваются молотком точно так же, как и первые.
-
Если она не подходит по размеру, потребуется подрезать последнюю доску по ширине. Внимательно выполните измерения и воспользуйтесь циркулярной или угловой пилой, чтобы подогнать доску по размеру.
-
По причине нехватки пространства для подгонки киянкой, воспользуйтесь вместо нее монтировкой. Пол почти готов.[8]
Реклама
-
Завершив укладку пола, можно украсить его вдоль стен плинтусами. Вид плинтусов следует выбирать в зависимости он назначения помещения и дизайна интерьера.[9]
-
Переходы и пороги устанавливаются в местах, где напольные доски не сходятся со стеной, например, в дверном проеме или в месте, где начинается часть комнаты с другим напольным покрытием. Переходы и пороги подгоняются по размеру и устанавливаются в соответствии с инструкциями производителя. Обычно это очень простая операция.
-
При желании, можно заделать отверстия для гвоздей при помощи замазки. Это хорошая идея, поскольку в таких отверстиях может собираться грязь и другие нежелательные материалы. Для сочетания подбирайте замазку под цвет древесины, использованной в напольном покрытии.
СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
«Для ухода за деревянными полами пылесосьте их раз в неделю, подметайте сухой шваброй раз в две недели и мойте раз в месяц».
Chris Willatt
Профессионал уборки
Крис Уиллатт — владелец и основатель Alpine Maids, клининговой службы в Денвере, Колорадо. Alpine Maids заслужила премию за лучшие клининговые услуги в Денвере в 2016 году и более пяти лет подряд имеет рейтинг A в Angie’s List. Крис получил степень бакалавра в Университете Колорадо в 2012 году.
Chris Willatt
Профессионал уборкиРеклама
Советы
- Перед началом укладки необходимо смешать доски из разных коробок. Благодаря этому ваш пол не будет иметь участков разного цвета, если доски в разных коробках различаются по оттенку. В качестве альтернативы можно использовать необработанную древесину, которая по завершении укладки покрывается лаком или краской.
Реклама
Что вам понадобится
- Доски из цельной древесины толщиной 2 см
- Пороги, переходы и плинтуса
- Дрель и сверла
- Молоток и добойник
- Обычные и отделочные гвозди.
- Распорки
- Киянка и планка для подгонки
- Монтировка
- Рулетка
- Циркулярная или угловая пила (необязательно)
- Гвоздезабивной инструмент (не обязательно, но крайне рекомендуется). Убедитесь в наличии защитного башмака, чтобы не повредить поверхность пола.
- Древесная замазка (необязательно)
- Средства индивидуальной защиты (очки и наколенники)
Источники
Об этой статье
Эту страницу просматривали 7276 раз.