Зарядка liitokala lii pd4 инструкция

Универсальное зарядное устройство с 4-мя независимыми каналами

Есть такое, вернее — было т. к. подарил другу.
Не назову его бюджетным. Бюджетное — это иными словами дешёвка. Устройство достаточно функциональное, а лишние данные скорее вредят.
Делал к нему переходник в виде пустышки-заглушки с проводами для зарядки любого внешнего элемента, например, батареи от сотового.
Друг его умудрился частично сжечь (два канала).
На память заменил несколько полевых транзисторов и всё заработало.
Сопротивление элемента измеряется не слишком хорошо. по двухпроводному методу и зависит от состояния и чистоты зажимных клемм.
В целом, рекомендую к покупке. Без переплаты получаете хорошее устройство.

Пишется, что восстанавливает с 0 зарядом, посмотрим что получится. Из найденных 18650 половина имеет напряжение 1-2 В, думаю они заработают. Остальная половина в районе 0,7 В. Ну и несколько штук с 0 В.

Там наверняка хитрО написано. Полностью разряженные элементы — убиты. Иногда их можно немного реанимировать, но они останутся инвалидами — ёмкость будет маленькой, внутреннее сопротивление высоким, а приличные токи, например, как в шуруповёрте, будут не для них.
И ещё ограничение — лучше их не ставить в батареи (из нескольких элементов), это будет слабое звено которое будет портить общую картину.
Но для слаботочных устройств, даже разных фонариков, они сгодятся.
При наличии прибора, после зарядки, можно подписывать на корпусе (потом можно стереть спиртом) маркером ёмкость, может и внутреннее сопротивление, особенно если оно повышено — может пригодиться. Но надо учитывать что ёмкость будет разной при разных токах разрядки-зарядки и честная ёмкость — ёмкость разрядки, а определять её по тому что в неё влилось при зарядке — неверно.
Главное достоинство «лития» на мой взгляд — малый саморазряд. Сейчас Никель-Кадмий никто не использует, а раньше был везде. Даже после полной зарядки, полежат элементы 2…3 месяца и кирдык — саморазрядились, чтобы посверлить надо полдня заряжать.
Литий нежелательно держать на морозе, а если уж они лежали, надо принести их в теплое помещение, дать прогреться несколько часов и зарядить. У меня друг убил немало лития таким образом — держал зимой инструмент в багажнике…

Стандартно нагружаю на 10 Ом и пишу маркером.

Но это стоит делать только со всежезаряженными. А ещё некоторые страдают утечкой — саморазрядом, хоть и внутреннее небольшое. Таких выявит только время.

И ещё ограничение — лучше их не ставить в батареи (из нескольких элементов), это будет слабое звено которое будет портить общую картину.

поэтому купил за копейки для 1 элемента, там только ток заряда 0.5А и 1А выставляется и световой индикатор ёмкости. Контролировать лучше по одному.

По АКБ бы «пройтись» или это не в теме?

Все 4 перед зарядом имели более 2 В напряжения, заряжались одинаково. Ток 0,5 А.

Недаром считается (с небольшим разбросом) что ниже 2,3…2,5 В разряжать категорически нельзя и оставлять надолго в таком режиме нежелательно.
Кстати, пишут что хранить лучше не полностью, а полузаряженными до 3,6 В поэтому обычно такие и приходят из магазина.
Чем ниже напряжение относительно этих цифр, тем ниже шансы.
Разряженные в ноль бывает, имеют нулевое сопротивление если измерить омметром т. к. короткое замыкание внутри.

Оставил в 3 слотах дозаряжать остальные. На 99% висит уже час, напряжение 4,2 В. Сильно нагрелись аккумуляторы, руку держу с трудом. Вытянул, чуть остыли, напряжение 4,1-4,17 В.

Это говорит о том что не всё хорошо, но какя-то надежда есть. На память там отключение не просто по порговому максимальному напряжению, а по его «скачку», надо читать-уточнять. Но 4,17 в вынутом состоянии — неплохо.
Надо дать остыть и поставить на разрядку, измерить ёмкость именно в таком режиме при разрядке. Думаю, полезно 2-3 раза их разрядить-зарядить. Обратить внимание и на ёмкость и на внутреннее сопротивление (контакты элемента с зажимами должны быть чистыми, хорошими).
Есть немало применений для элементов с пониженной относительно штатной ёмкостью и повышенным сопротивлением. Сопротивление важно при больших токах в полдесятка А и выше. У того же налобного фонаря, ток куда меньше. Жрут в основном моторчики в ручном инструменте.

Зарядное имеет небольшой нагрев на протяжении всего цикла зарядки.

Так и должно быть. Кроме того ЗУ должно отключаться при перегреве элементов, Если разобрать — будет видна полужидкая термопаста и терморезисторы, тепловой контакт должен быть хорошим.
Думаю, бОльшая часть уйдёт в брак, но часть элементов будут работать.
Для электроиструмента надо купить новые, проверить их на одинаковость под установку в батарею. Обращать внимание не на ёмкость, а на заявленный ток. Сильноточные элементы, как правило, имеют меньшую ёмкость. Но работают дольше т. к. элементы с большой ёмкостью имеют большую просадку при высоких токах, скажем, 10 А. А на инструментах часто стоит «увмная» (идиотская) автоматика блокирующая работу при кратковременном превышении тока /падении напряжения батареи.

Подумал, возможно что-то с самим зарядным, брак… Так как 4,2 В пишет, но и процесс на 99% остановился.

Вряд ли, скорее проблема в «батарейке». Пока «автомат не работает» лучше,как я только написал, снять с зарядки, дать остыть, разрядить.

По поводу нагрева, у кого такое было может?

Может. Там идут электрохимические процессы, недаром делают защиты от перегрева, чтобы не было «взрыва» и возгорания (поосторожнее с этим пока). При зарядке, особенно большим током, могут очень греться, пальцы не терпят, и это нехорошо (я перестраховщик и не люблю такие вещи, а так же зарядки слишком большим поком).
И есть разогрев из-за протекающего тока.

Сейчас 2 шт стоят на 99%/4,2 В и еще две на 83%/4,1 В. Пара, по которым рисует 99% имеют «температуру тела» выше относительно другой пары. Думаю до вечера в таком режиме она поднимется до «руку не удержать». 2 шт на 83% имеют лишь слабый нагрев.

Пометить маркером «горячих парней», снять с зарядки и не буду повторять что делать.
Важно определить — сколько они могут отдать. Нагрев скорее всего бесполезен и может быть опасен, не надо ждать до вечера.
Ну и раз проводите опыты с потенциально опасными предметами, надо предусмотреть меры пожарной безопасности.

Добавлю на закуску — у меня склероз и занят другим делом, клавиатуру еле достаю одним пальцем.
Есть извесные платки DC-DC прееобразователей с ограничение по напряжению и току. Есть шанс что 4,2 В для некоторых эллеиентов многовато, а 4.0…4,1 В — самый раз. И ток выставляеется почти любой, в конце зарядки он падает.
Это не позволит определить ёмкость и внутр. сопр, нет разяддки-треенировки, но заряжает. 1 модуль — 1 элемент. Они очень дёшевы.
А для определения ёмкости, в том числе любой БАТАРЕИ. включая стартёрную, есть другой китайский модуль. я делалл на него обзор.
Литокала удобна и точна, но мы можем кроме неё кое-что делать.
***
Сейчас на столлее новая катушка не мишина, в принципе ддругая, испытываю.
ЗВЕРЬ! забавно чтто на расстоянии ддействует на клавиатуру, я замучился сдвоенные буквы удаллять.

Купил для павербанка 8шт Vapcel 4000. Реальная ёмкость 4050-4250, мерял LiitoKala lii500. Очень хорошо себя показали,с павер банком QD188-pd. Может 4-24V 4A. И ноут заряжали и телефоны, потключали к освещению 12в, питал паяльник ,использовал как лабараторник, удобна штука, только ток не регулирует. Ещё купил 24шт б\у батарей на фейсбуке, по 65грн. Ёмкость 3040-3400.

Вас не смутило, что «рекордсменов» разряжают до 2.5В? Если отсечку сделать на 3В, как в подавляющем большинстве электронных устройств с питанием от Li, то ёмкость вполне заурядная, 2600 мА\Ч?

Картинка с сайта: ldsound.club

что «рекордсменов» разряжают до 2.5В?

проверил, после «недозарядчиков», одиночный «заливает» под 100% (двойная работа, пройденный этап). Ещё ёмкость можно определять весами.

Наблюдения. 18650 от компании Sanyo нагреваются очень прилично при зарядке.

Вообще-то Sanyo — очень приличная, одна из лучших фирм здесь. Непонятно — сравнение при зарядке одним током? Вроде бы максимальным все 4 элемента не рекомендуется заряжать, БП будет тяжело, всё греться может.
И надо посмотреть на внутренне сопротивление, на ёмкость при разрядке.

Посмотреть вложение 112210

От компании LG и Samsung — еле теплые.

Желательно поискать в интернете (я сейчас не буду) по буквенным индексам, которые свои у каждой фирмы, назначение каждого типа.

Посмотреть вложение 112211 Посмотреть вложение 112209

В повербанках при разряде/заряде — все элементы ведут себя хорошо. Возможно Sanyo имеют такую опцию как нагрев. Ток заряда для всех 0,5 А.

Ну для мощной банки пойдут любые, но надо подбирать одинаковые. И ставить их в банку при равном напряжении на них.

Посмотреть вложение 112212

Все элементы из ноутбучных аккумуляторов.
Еще есть от Sony и Panasonic, их еще не тестил.

Наверняка будет выбраковка, но должны быть и хорошие, по крайней мере для практических целей — Power bank или какое-то устройство.
Самое критичное — это питание типа шуруповёртов, та большие токи и пакость в том что уже при одном слабом элементе, вся батарея — хлам.
Неплохо, если можно подключиться к каждому элементу батареи шуруповёрта, включить его хотя бы на холостом ходу и измерить напряжение на каждом элементе.

Если 4 поставить, то максимум для каждой будет 0,5 А. Три — тоже по 0,5 А. Две — уже можно по 1 А на каждую. И только для одной можно дать аж 2 А.

Я уже не помню. На память — ограничение из-за БП, на память у него максимум 2,8 А.
Лучше, конечно, по инструкции.

Мне говорили, что приличные это LG и Samsung, пока я это могу только подтвердить. Но это б/у, поэтому сравнение не совсем корректное.

Вообще-то Sanyo и они же Eneloop были лучшими для Ni-Me гидридных аккумуляторов. Здесь наверняка разные элементы, есть получше и похуже, но я всегда избегал тех кто обещал 5000 мА*час. Если обманывают сразу и явно, значит обманут и дальше.
Кстати, ёмкость сильноточных элементов всегда ниже при прочих равных. Поэтому у сильноточных ёмкость недавно была 2,2 А*час.
Другое дело что в готовые гаджеты ставили всякую дрянь низкой ёмкости. неликвиды которые никто не станет покупать отдельно.

В повербанк ставлю по напряжения разные, идеально не сделать — 4,15-4,17 и т.д. Немного постоят и все уравниваются по напряжения.

Да, не надо только большой разницы чтобы начальный ток уравнивания был не слишком большим. Можно, кстати, его посмотреть амперметром тестера. В «тяжёлых случаях» можно соединить два элемента через резистор, несколько Ом хватит. Тогда уравнивание будет мягче. Ну а в Пауэрбанке напряжение у них будет одинаково всегда.

Сегодня прогнал 8 шт на разряд, до 47%, вытянул у всех напряжение одинаковое 3,8 В, посмотрим что будет с каждой до завтра.

Как говорят, «есть не просит», поэтому можно не спеша погонять на зарядном устройстве, потом рассортировать.

А емкость и внутренне этот прибор не меряет. Там есть круче и дороже, вот он меряет и даже гоняет на заряд-розряд.

Да? Значит у меня был именно такой. Я удивился что на фото не увидел внутреннего сопротивления в миллиомах.
Но можно и по-колхозному оценить.
Есть блоки, «кассеты» для 18650 с плоскими пружинами, не с проволочными круглыми!! которые не годятся вообще. Вставляются и вынимаются в них 18650 с трудом (а с внутренней платой защиты, которая внутри) могут вообще не вставляться поскольку они на 1 или 2 мм длиннее.
Полезно их иметь — наилучший контакт, а провода припаиваются к этому пеналу-колодке.
Итак. Вставляете заряженный (или какой есть) 18650 в пенал. От +и — два проводка к цифровому тестеру-вольтметру. И еще 2 проводка на нагрузку. Нагрузка должна быть на приличный ток. Например 1 ом это примерно 4 А.
СмОтрите сначала напряжение без нагрузки, затем, не отключая вольтметр, подключаете нагрузку, смОтрите как упадет напряжение. Можно или сравнивать или даже вычислить.
У плохих будет падать намного сильнее чем у хороших. Имея кучку заряженных 18650 можно за несколько минут прогнать все и отделить плохие (слабые) в отдельную кучку. Они будут работать, если нагрузка не сильноточная.

А олени лучше

Картинка с сайта: ldsound.club

Из 2-х отакэ рукоблужу «банки силы».

Я в подобных случаях стараюсь в соединительных проводах, в одном месте, ставить предохранитель из тонкой жилы чтобы она перегорела если нагрузка батареи коротнёт, чтобы без фейерверков.
С разборок, да, обычно один-ва элемента дохнут, остальные — приличные. И в батареи ноутбуков подделки наверняка не ставят.
Кассетницы хороши тем что не надо паять элементы Li-Ion и менять, проверять элементы очень просто.
Всё-таки элементы в железе мне больше нравятся чем Li-Po поскольку последние любят раздуваться.

Такие юзал. Есть риск вываливания батарейки.

Вываливания?!
Да их главный недостаток, что вытащить элемент из середины батареи пальцами — нереально, надо поддевать. Держатся мёртво, настолько что лучше чуть подпиливать пластик сбоку. чтобы подцепить можно было.
Это не круглые пружины, те — дрянь.