От качества проложенной в доме проводки зависит пожарная безопасность квартиры, а, следовательно, и безопасность живущих в ней людей. Со временем требования к электропроводке изменились. Технический прогресс с мощной бытовой техникой может оставить след на вашей электропроводке. И возможно не самый приятный.
Как заменить проводку в хрущевке
Изношенность проводки в сочетании с тем, что она не рассчитана на современные нагрузки заставляет все большее количество людей решать: «Все, меняем проводку в хрущевке!». Ведь и в самом деле проводка в хрущевке очень часто требует замены медными проводами. Перед тем как будет проложена проводка в хрущевке, схема которой должна быть составлена заранее, необходимо определиться с кабелем и монтажными принадлежностями. Рассмотрим этапы планировки того, как поменять проводку в хрущевке.
Разработать детальный план того, где и какие электрические приборы будут установлены в квартире. Для большей полезности плана, на него стоит насести также и мебель, чтобы заранее продумать планировку интерьера и убедиться, что электроприборы установлены в нужных местах и выход к розеткам не перекрыт мебелью.
После завершения этапа проработки интерьера, следует на плане отметить все необходимые розетки (телефонные, компьютерные, силовые) для будущих электроприборов, а так же выключатели для управления освещением. Как показывает опыт, для полного удовлетворения всех возможных нужд, на каждой стене комнаты следует разместить не менее 2 розеток. То есть всего в одной комнате должно быть не менее 8 розеток. Схема проводки в квартире хрущевка поможет правильным образом расположить все оборудование.
Спланировать место, где будет размещаться щиток с защитной автоматикой и счетчиком (если предполагается его установка внутри квартиры).
Огромный ассортимент электрики позволит проявить чувство стиля даже в таких казалось бы мелочах. И конечно же обеспечить надежную работу бытовой техники и другого оборудования.
Осуществление монтажа
От того, как проложена проводка в хрущевке зависит безопасность электроприборов и жильцов квартиры. Замена проводки в хрущевке производится в следующем порядке:
- Необходимо отключить напряжение в квартире.
- Снять все выключатели, розетки и люстры.
- Снять крышки с распределительной коробки.
- Из каналов удаляются лишние провода (чтобы в них было больше места).
- Новые провода привязываются к старым и протягиваются внутрь каналов (при осуществлении этого этапа настоятельно рекомендуется надеть респираторы!).
- Подсоединить провода в распределительных коробках.
- Установить люстры, розетки, выключатели.
Какие кабели или провода могут понадобиться?
Когда осуществляется замена проводки в хрущевке, стоимость ее может быть рассчитана, исходя из требуемого количества материалов. Для того чтобы осуществить все эти процедуры могут понадобиться сразу несколько видов кабелей:
ВВГ-П 3х2,5 — необходимы для подсоединения групп розеток.
ВВГ-П 3х1,5 и ВВГ-П 2х1,5 — нужны для подсоединения групп освещения.
ВВГнг 4х6 — будет необходим, если планируется подключение электрической кухонной плиты.
Хотите сэкономьте время?
Доверьте подбор товаров профессионалам
Специалисты Кабель.РФ® знают все о данной продукции и грамотно проконсультируют Вас в выборе с учетом технических требований и помогут осуществить своевременную доставку
Ответ в течение 15 минут
Статьи / Проектирование электрики / Схема электропроводки в кирпичной хрущевке: как правильно обновить проводку и избежать ошибок
Кирпичные хрущёвки – это памятник советскому строительству, который до сих пор активно используется в городах России. Многие владельцы таких квартир рано или поздно сталкиваются с необходимостью замены старой электропроводки. Если вы в числе тех, кто решил разобраться с этим вопросом, то добро пожаловать! Мы подробно разберем, как устроена схема электропроводки в кирпичной хрущевке, почему её стоит заменить, и как это сделать правильно.
Почему стоит заменить старую проводку?
Старая проводка – враг безопасности
В кирпичных хрущёвках, построенных в 50-70-е годы, изначально закладывалась алюминиевая проводка. На тот момент она полностью соответствовала требованиям времени, но сегодня её эксплуатация сопряжена с рядом проблем:
- Износ материала. Алюминий со временем становится хрупким, а соединения теряют надёжность. Это может привести к искрам, коротким замыканиям и пожарам.
- Нагрузка. Первоначальная схема проводки проектировалась на совсем другие мощности. Если в те годы стандартной техникой был телевизор, утюг и лампочка, то сегодня в квартире могут работать холодильник, микроволновка, кондиционер, стиральная машина и множество гаджетов одновременно.
- Отсутствие заземления. В старых схемах проводки не предусмотрено заземление, что увеличивает риск поражения электрическим током.
Как понять, что пора менять проводку?
Некоторые признаки того, что проводка требует замены:
- Постоянно выбивает автоматический выключатель.
- Розетки и выключатели нагреваются при работе.
- Свет начинает мигать или тускнеть, когда включаются приборы.
- Провода в щитке имеют повреждённую изоляцию или видимые следы окисления.
Если хотя бы один из этих пунктов вам знаком, пора действовать.
Как устроена схема электропроводки в кирпичной хрущевке?
Типовая схема электропроводки
Электропроводка в хрущёвках обычно двухжильная – фаза и ноль, без заземляющего провода. Все линии подключались к единому этажному щитку с помощью алюминиевых проводов сечением 2,5 мм². Чаще всего проводка делилась на две-три линии:
- Освещение – отдельная линия для люстр, светильников и выключателей.
- Розетки в комнатах – питание для бытовой техники.
- Кухонные розетки и электроплита – отдельная линия для мощных приборов.
Всё выглядело просто, но современные нормы требуют более сложной и безопасной схемы.
Как составить современную схему электропроводки?
Шаг 1 – Определите потребности
Перед началом работы важно понять, какие электроприборы будут использоваться в квартире. Для этого составьте список с указанием их мощности. Пример:
| Прибор | Мощность, Вт | Количество розеток |
|---|---|---|
| Телевизор | 200 | 1 |
| Компьютер | 400 | 2 |
| Холодильник | 800 | 1 |
| Микроволновая печь | 1200 | 1 |
| Электрочайник | 2200 | 1 |
| Кондиционер | 1500 | 1 |
Учитывайте, что розеток должно быть больше, чем приборов, чтобы не использовать удлинители.
Шаг 2 – Разделите квартиру на группы
Современные стандарты требуют разделения проводки на несколько групп для снижения нагрузки и повышения безопасности. Примерная схема:
- Освещение: отдельная линия на 1,5 мм².
- Розетки в комнатах: отдельная линия на 2,5 мм².
- Кухня: отдельная линия для каждого мощного прибора (холодильник, микроволновка, чайник) – 4 мм².
- Ванная: отдельная линия с обязательным заземлением и УЗО.
Шаг 3 – Выбор проводов и автоматики
- Используйте медные провода. Они долговечнее и надёжнее алюминиевых.
- Сечение проводов:
- 1,5 мм² – для освещения.
- 2,5 мм² – для розеток.
- 4 мм² – для мощных приборов.
- Установите автоматические выключатели (автоматы) и устройства защитного отключения (УЗО):
- Для освещения – автомат на 10 А.
- Для розеток – автомат на 16 А.
- Для кухни и ванной – автомат на 25 А и УЗО на 30 мА.
Как провести монтаж проводки?
Шаг 1 – Составьте план
Нарисуйте схему квартиры с указанием местоположения розеток, выключателей и приборов. Укажите пути прокладки кабелей.
Шаг 2 – Подготовьте штробы
Для прокладки проводов в кирпичных стенах понадобятся штробы – специальные каналы. Их можно сделать с помощью штробореза или перфоратора.
Шаг 3 – Прокладка кабелей
Кабели прокладываются в подготовленные штробы или кабель-каналы. Убедитесь, что все соединения выполнены в распаечных коробках.
Шаг 4 – Подключение и проверка
После завершения прокладки подключите провода к распределительному щитку. Проверьте работу всех линий с помощью мультиметра или обратитесь к профессиональному электрику.
Сколько стоит замена проводки в кирпичной хрущевке?
Стоимость замены проводки зависит от площади квартиры, объёма работ и выбранных материалов. Примерные расходы:
- Кабель: от 60 руб./м для провода ВВГнг 3х2,5.
- Автоматы: от 300 руб. за один автомат.
- УЗО: от 1000 руб.
- Работа: от 4000 руб. за точку (розетка/выключатель).
Итоговая стоимость для квартиры в 40 м² может составить 70 000–120 000 рублей.
Полезные советы для тех, кто обновляет проводку
- Не экономьте на материалах. Дешёвые кабели и автоматы могут привести к серьёзным проблемам.
- Доверяйте работу профессионалам. Ошибки в проводке опасны для жизни.
- Учитывайте перспективу. Если планируется покупка новых приборов, заложите дополнительные линии.
В нашей компании мы занимаемся проектированием инженерных систем, включая электропроводку. Если вы хотите получить качественную и безопасную электрику в своей квартире, свяжитесь с нами через раздел «Контакты» – и мы всё сделаем на высшем уровне!
Ппричины для замены проводки
О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в её работе. Большинство этих домов строилось с 50-х по 80-е, то есть прошло уже больше 30 лет. Итак, почему нужно и стоит ли менять электропроводку в хрущевке?
- Старая потрескавшаяся изоляция. Срок службы изоляции кабелей с ПВХ-изоляцией 15-25 лет. Но в советское время для электропроводки применяли кабели в резиновой изоляции, да ещё и с алюминиевыми жилами. Срок службы старой проводки в резиновой изоляции в зависимости от конкретного случая в два и более раза короче, чем у ПВХ-изоляции.
- Алюминий и его проводимость и мягкость. Алюминий – это мягкий и «текучий» метал, его более чем последних 15 лет было запрещено использовать для домашней электропроводки. Контактные соединения алюминиевых проводов необходимо подтягивать раз в год (в зависимости от условий эксплуатации).
- Мощность оборудования «тогда» и «сейчас». Во времена проектирования электропроводки для хрущевок у потенциальных жителей могло быть дома такое электрооборудование – радио, телевизор, утюг, холодильник и лампочка. Поэтому и сечение ТПЖ подбиралось соответствующим. Теперь нагрузка возросла, используют уже медные кабели сечением от 2,5 кв. мм для розеточных групп, что позволяет запитать более 3 кВт на одной линии.
Этих причин достаточно чтобы заменить проводку на современную медную, выполненную кабелем ВВГнг-LS или подобным.
Опасность эксплуатации старой проводки
В настоящее время используется самая разнообразная электрическая техника в быту. В зависимости от функционала она обладает конкретным уровнем мощности. Старая проводка не рассчитана на выдерживание больших нагрузок. При одновременном включении нескольких электроприборов велика вероятность воспламенения электропроводки.
Электрощиток в старой пятиэтажке
К первоначальным признакам требуемой замены старых токопроводящих жил в хрущевке относятся:
- искрение и оплавление розеток в результате подключения приборов;
- проявление в помещении характерного запаха горелой изоляции;
- при подключении розеток или выключателей наблюдается обламывание концов провода;
- утечка тока через стены.
Структурная схема электропроводки квартиры
На подготовительном этапе составляется план-схема новой проводки в двухкомнатной квартире. Он согласовывается в БТИ и Энергосбыте. Подготовка также включает:
- Визуальный осмотр линии на предмет видимых повреждений.
- Составление чертежа с электрическими системами всего дома.
- Закупка расходных материалов – розеток, кабелей, выключателей, коробок.
- Поиск нужных инструментов – перфоратора, болгарки, индикатора, бокорезов, уровня, фонаря, монтажного ножа, пассатижей, паяльника, тканевой изоленты.
Провод с припусками покупайте после проведение замеров длины трассы.
Где искать проводку
Проводка в панельных домах прокладывается в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией плит. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типовых расположений каналов в хрущевке.
Вы можете заметить, что каналы располагаются под углом, а не всегда вертикально или горизонтально ка принято считать. Кроме этих каналов возможна прокладка проводов в балках под потолком. Эти балки напоминают бордюры, выступающие над поверхностью стены в углу с потолочной плитой.
Проводка требует соединений, поэтому нужно найти и расположение распределительных коробок. Они могут быть открытыми – слегка выступать над стеной, тогда их содержимое скрывается за пластиковой крышкой, а могут быть и заштукатурены.
В однокомнатной квартире может быть всего 1 распредкоробка, которая доступна без снятия обоев.
В этом случае чтобы найти распредкоробку придется не только снимать обои, но и возможно простукивать всю стену вдоль потолочного угла, пока не услышите характерный звук пустоты. После чего это место просто проламывается. То же самое делают и по потолку. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказывали в отдельной статье.
После того как вы найдете все коробки и розетки вы сможете оценить, как проложены провода. На рисунке ниже изображен внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки.
Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими внешними стенами, то есть те в которых есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. В любом случае бетонные плиты – это силовая конструкция, а те, которые не выполняют несущей роли – они являются ребрами жесткости, подробнее об этом ниже.
Замена электропроводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания где она может быть (где проходит кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. Обобщённо выходит следующая ситуация: в каждой жилой комнате есть 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), при этом в маленьких комнатах, порядка 10 кв. м. может быть и вовсе 1 розетка.
Ниже приведена подборка типовых решений разводки электропроводки хрущевок.
Схема для 1 комнатной квартиры:
Схема для 2 комнатной:
На видео ниже наглядно показывается, как найти проводку в хрущевке:
Специфика проведения работ
Важно понимать, что проводка в старых домах рассчитывалась на несколько бытовых приборов небольшой мощности — это несколько лампочек и телевизор. Сегодня практически в каждой квартире их насчитывается не менее 10 и более, что увеличивает суммарную мощность потребляемой электроэнергии в разы. С такими нагрузками старая проводка не в силах справиться, что приводит к систематическим выбиваниям пробок, перегреву проводов, что в конечном итоге может привести к короткому замыканию и пожару.
Расчеты электропроводки, схема
Перед тем, как взять в руки инструмент, следует выполнить расчеты и составить схему, ведь электропроводка должна быть:
- электро-/пожаробезопасной
- обеспечивать комфортное проживание
- легкообслуживаемой.
На самом деле, это не так уж и сложно: достаточно воспользоваться простой формулой и готовой табличкой. Но, обо все по порядку.
Ниже приведены несколько схем разводки электропроводки в типовых двухкомнатных квартирах в панельном и кирпичном домах:
Для наиболее требовательных к освещению необходимо предусмотреть достаточно светильников. Длинный коридор на первой схеме имеет три светильника для более качественного освещения. Этот же подход используется и для размещения розеток. На приведенных схемах больше всего их на кухне, на которой сосредоточено большинство электроприборов: вытяжка, микроволновая печь, холодильник, кондиционер, посудомоечная машина, электрочайник и т.д. Розетки в ванной комнате можно подключать только через УЗО (устройство защитного отключения).
Разработка схемы электроснабжения
Для составления схемы планируемой электропроводки рекомендуется воспользоваться общим планом квартиры. Это позволит отметить требуемые места расположения розеток, выключателей и электрооборудования. Необходимо учитывать следующие факторы:
- общая нагрузка электроприборов;
- наличие охранной или пожарной сигнализации;
- необходимость в прокладке сетевых кабельных линий.
Крупные потребители электроэнергии рекомендуется подключать через отдельную розетку. Это может быть электроплита, сплит система и так далее. Линии освещения и розеток также лучше разделить. Можно воспользоваться типовыми схемами для двухкомнатных и трехкомнатных квартир.
Выбор схемы питания квартиры
Теперь выбирается схема электропроводки в хрущевке. Делается это, исходя из п.7.1.18 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), который гласит, что все аппараты защиты в жилых помещениях не должны быть более 25А. Этот пункт станет отправной точкой для всего дальнейшего выбора.
- Итак, если мощность всех ваших электроприборов в квартире не превышает 25А, то вы можете запитать все квартиру от одного автомата, используя медный провод сечением в 2,5 мм2 или алюминиевый провод сечением в 4 мм2. Но в современных даже однокомнатных квартирах такое маловероятно.
- Обычно номинальный ток электрической сети больше 25А. Поэтому в этом случае нам необходимо разделить питание по группам. Мощность каждой из них не должна превышать указанный ток. Для этого обычно разделяют группы питания розеток и освещения. Но можно разделить группы по комнатам или по любому другому удобному вам способу. Главное не «раскидывать» одну группу по разным частям квартиры, иначе в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы.
Возможная схема питания вашей квартиры
Стоит отметить! Что для питания групп освещения обычно используют автоматические выключатели с номиналом в 16А. При этом, согласно п.6.2.3 ПУЭ, каждая группа освещения должна содержать не более 20 подключений. Одно подключение — это одна лампа или одна многоламповая люстра. Это же правило относится и к розеточным ,или смешанным группам.
- Так же стоит вспомнить о мощных электроприборах, которые мы исключили еще на этапе расчета. Для них лучше организовать питание от отдельного автоматического выключателя. Причем, по возможности сделать это лучше без дополнительных розеток. Сечение провода и номинальные параметры выключателя в этом случае выбираются исходя из номинальных параметров электроприбора по тем же принципам, что и для отдельных групп.
- Если вы планируете установку розетки в ванной комнате, то эту группу стоит рассматривать отдельно. Ведь согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки в ванной комнате можно устанавливать только через УЗО (устройство защитного отключения). В этом случае наша инструкция советует в группу с розеткой в ванной комнате включить розетки в кухне, где защита УЗО будет наиболее актуальна. Хотя к кухням ПУЭ не предъявляет таких требований.
- В зависимости от квадратуры и количества электроприборов схема электропроводки в кирпичной хрущевке может содержать от двух до шести групп. Каждую из этих групп лучше сразу подписать, а розеточные и группы освещения визуально отделить.
Выбор сечения проводников по расчетной нагрузке
Для начала необходимо подсчитать общее количество потребителей и определиться с их мощностью. Под потребителем подразумевается отдельный электрический прибор: лампочка, вентилятор, холодильник и т.д. Чтобы ничего не упустить, лучше нарисовать план квартиры и нанести на него места расположения бытовых приборов, осветительных приборов и розеток.
Порядок действий:
- Необходимо разделить все приборы по потребляемой мощности в квартире на 3 категории: освещение, приборы до 2 кВт и приборы свыше 2 кВт.
- Распределяем всех потребителей по линиям и наносим на схему. Под отдельной линией подразумевается группа потребителей, запитанная через отдельный автомат. Согласно требованиям ПУЭ на одной линии может быть не более 20 точек (лампочки, розетки и т.д.). Приборы с большой потребляемой мощностью (электропечи, кондиционеры, электрические котлы и т.д.) лучше подключать через отдельные автоматы в распределительном щитке.
- Подсчитываем суммарную потребляемую мощность каждой категории и рассчитываем токовую нагрузку.
- Выбираем сечение провода по таблице.
Сила тока определяется по формуле:
I=(P/U) х cosφ, где
I – сила тока, А
U – напряжение, В
P – потребляемая мощность, Вт
cosφ – коэффициент мощности.
В данном случае cosφ можно пренебречь, так как его значение в бытовых электросетях стремится к единице. Таким образом, формула по определению токовой нагрузки приобретает следующий вид:
I=P/U
Следуя описанным выше шагам, мы определим величину токовой нагрузки при одновременной работе всех потребителей. Будем реалистами: это маловероятно. По опыту самая пиковая нагрузка обычно не превышает 60-80% от суммарной мощности всех источников потребления эл/энергии в квартире. На это значение и нужно ориентироваться.
Пример: допустим, нам нужно определить токовую нагрузку электроплиты с максимальной потребляемой мощностью 4 кВт, которая подключена через отдельный автомат. Напряжение бытовой электросети – 220 В. Подставляя оба значения в формулу, получаем:
I=4000/220 = 18 (А)
Пользуясь таблицей, определяем: сечение провода для подключения электроплиты должно быть не менее 1,5 мм².
Согласно ПУЭ соотношение сечения провода от величины токовых нагрузок должно соответствовать значениям, приведенным в таблице:
Открытая проводка Сечение кабеля Скрытая проводка
| Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |||||||||
| Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | |||||
| 220 В | 380 В | 220 В | 220 В | 220В | ||||||||
| 11 | 2,4 | — | — | — | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 3,3 | — | — | — | — | 0,75 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 3,7 | 6,4 | — | — | — | 1,0 | 14 | 3,0 | 5,3 | — | — | — |
| 23 | 5,0 | 8,7 | — | — | — | 1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 | — | — | — |
| 26 | 5,7 | 9,8 | 21 | 4,6 | 7,9 | 2,0 | 19 | 4,1 | 7,2 | 14 | 3,0 | 5,3 |
| 30 | 6,6 | 11 | 24 | 5,2 | 9,1 | 2,5 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6,0 |
| 41 | 9,0 | 15 | 32 | 7,0 | 12 | 4,0 | 27 | 5,9 | 10 | 21 | 4,6 | 7,9 |
| 50 | 11 | 19 | 39 | 8,5 | 14 | 6,0 | 34 | 7,4 | 12 | 26 | 5,7 | 9,8 |
| 80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 | 10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8,3 | 14 |
| 100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 | 16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 |
| 140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 | 25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 |
| 170 | 37 | 64 | 130 | 28 | 49 | 35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 |
Согласно требованиям ПУЭ номинал каждого автоматического выключателя не должен превышать 25А. Учитывая это, мощные электроприборы лучше запитывать через отдельный автомат. Ниже приведена электрическая схема однокомнатной квартиры:
В приведенном примере всего 4 линии. Ее преимущество – в простоте. Чем проще схема, тем ее легче обслуживать в процессе эксплуатации.
Этапы замены проводки
Сигналом о необходимости проведения монтажа новой проводки служат следующие признаки:
- Стены пробивает током;
- При включении нескольких бытовых приборов, постоянно выбивает пробки;
- Розетки искрятся и оплавляются;
- Присутствие специфического запаха гари.
Кроме этого, установка мощных бытовых приборов (бойлер, стиральная и посудомоечная машина и другие), также может требовать прокладки отдельных линий.
Замена электрики в «хрущевках» выполняется поэтапно.
- Расчет сечения электрического кабеля. Для этого нужно определить суммарную потребляемую мощность всеми электроприборами и оборудованием, плюс 20-30% запаса.
- Выбор и покупка всех элементов электропроводки. Это могут сделать заказчики самостоятельно или заказать у специалистов. Второй вариант является более предпочтительным, так как многие мастера имеют персональные скидки в строительных гипермаркетах и специализированных магазинах, а также лучше ориентируются в производителях.
- Составление актуальной схемы.
- Полное обесточивание квартиры.
- Демонтаж старой проводки.
- Дополнительное штробление стен (при необходимости), установка выключателей, евророзеток, распределительных коробок, автоматов.
- Прокладка кабеля и поочередное подключение, согласно составленной схемы.
- Подключение электроавтоматов.
Демонтаж старых проводов
Электропроводку демонтируют после полного выключения электричества. Это можно уточнить при помощи мультиметра.
Сначала производят локальный демонтаж от распредкороба под потолком. Его открывают, находят вводный кабель и удаляют. Если провод не вытягивается, его обрезают подальше, а затем изолируют. Дальнейшие работы выполняются аналогичным образом.
Выбор материалов
По выбору материалов для электропроводки двухкомнатной квартиры также нужно дать несколько рекомендаций. Чтобы избежать скруток, паек и прочих ненадежных моментов, все соединения стоит выполнять через клеммники. Последние удобно расположить непосредственно во входном щитке (ВЩ), размеры которого должны допускать это.
Еще удобнее располагать внутри входного щитка счетчик электроэнергии. В этом случае на стене прихожей квартиры не будет никаких элементов электропроводки, кроме аккуратной дверцы щитка, которая еще и запирается.
Кроме выгодных эстетических свойств такого расположения, обеспечивается надежное препятствие для детей, которые могут поинтересоваться электрооборудованием квартиры.
Относительно марки кабеля для электропроводки беспокоиться не стоит. Главное, чтобы диаметр жилы был требуемой величины.
Предпочтительнее даже покупать отечественную продукцию, ВВГ или ПУНП, например, ввиду ее неприхотливости в использовании, в отличие от некоторых импортных моделей. К тому же российский кабель и обойдется дешевле.
Какие понадобятся инструменты
Самостоятельная замена электропроводки осуществляется с использованием таких инструментов:
- перфоратор;
- сверло по бетону, бур по бетону (16-20 мм), корончатое сверло (90-100 мм);
- долото 25-30 мм;
- паяльник на 40 Вт;
- болгарка с диском для камня;
- отвертки;
- пассатижи;
- бокорезы;
- фазоуказатель;
- тестер;
- шнур и уровень;
- фонарик;
- канцелярский нож;
- шпатель.
Перед работами важно выполнить расчет количества проводов – измерить отрезок от щитка до места подключения с учетом выступов, ниш и углов.
Штробление
Осталось рассмотреть штробление и укладку кабеля в двухкомнатной квартире. Процедуру нужно проводить лишь в горизонтальном или вертикальном направлении. Это убережет электропроводку от случайного повреждения при сверлении отверстий в стене или забивания гвоздя, что в хозяйстве не редкость.
Кабель нужно продеть в гофр в удобном для этого месте (на полу, возможно, в другой комнате квартиры), предварительно отрезав необходимые по размеру куски того и другого.
Укладывая кабель с гофром в штробу, необходимо зафиксировать их в ней небольшими объемами алебастра на расстоянии 50 см.
После продевания кабеля в подрозетники, они замазываются алебастром заподлицо со стеной. Штробы же заделываются штукатуркой.
Теперь остается правильно соединить контакты, и замена электропроводки в хрущевке завершена.
Здесь нужно лишь добавить, что смена схемы электропроводки, равно как и переход от алюминия на медь, не является некой прихотью или тем более данью моде. Эти действия – объективная необходимость для двухкомнатных квартир в старых советских домах.
Как прокладывать новые линии
Если вам нужно просто заменить электропроводку в хрущевке – её просто прокладывают по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивают новый и протягивают. Если кабель не протягивается – возможно где-то есть замурованная распредкоробка или розетка и кабель держится на асбесте или штукатурке – нужно найти, где она находится. Когда вы её разобьёте – линия будет продёргиваться с лёгкостью.
На видео ниже наглядно показывается, как это правильно делать:
Но если вы захотели увеличить количество розеток или перенести их возникают сложности. Штробить несущие плиты не всегда можно.
Нельзя делать горизонтальные штробы. По некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» и его редакциях. Также встречается информация о запрете горизонтальных штроб в плитах длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки плита может «сложится» по штробе. Поэтому стоит обойтись без штробления.
Рассмотрим 3 варианта прокладки новых линий проводки в хрущевке. Новые линии прокладывают:
- По полу. Кабели прокладывают в гофре под стяжкой в полу. Недостатком является затруднения в случае выхода из строя кабеля – придётся долбить стяжку. О том, как провести электропроводку в полу, мы рассказывали в отдельной статье.
- В плинтусах. В продаже есть ряд плинтусов с кабель каналами, в этом случае вам нужно будет сделать только небольшую вертикальную штробу до новой розетки. Подробнее вы можете узнать из статьи: как провести проводку в плинтусе.
- Под натяжным или подвесным потолком, или за другими элементами гипсокартонных конструкций. Также придётся делать вертикальные штробы, но это фактически подобие наружной проводки, проложенной в гофрированной трубе по потолку или его углу со стеной.
Межкомнатные перегородки из кирпича, газобетона, «дранки» и других материалов можно штробить и прокладывать линии как вам удобно.
Распределение по группам
Следующий этап составления схемы для замены проводки в хрущевке – распределение по группам потребителей электроэнергии. Чаще всего распределение выполняется по следующей схеме:
- Розетки.
- Освещение.
- Электроснабжение кухонного пространства.
- Отдельная группа мощных потребителей электроэнергии – электрическая плитка, холодильник, кондиционер и прочее.
- Опасная группа – розетки в ванной, вынесенные за пределы и машинка для стирки.
В процессе планирования групп также рассчитывается монтаж силовых кабелей. На схеме обозначается маршрут проводов, их тип сечения и материал. После отметки на чертеже мест установки выключателей и розеток следует проверить грамотность и достоверность введенных данных. При выборе скрытого способа прокладки проводки необходимо подготовить стены путем нанесения на поверхность при помощи карандаша или маркера маршрута кабеля.
Особенности и минусы частичной замены
Замена электропроводки в хрущевке гарантирует безопасное и полноценное пользование всеми современными бытовыми приборами
Полная замена скрытой электропроводки в квартире-хрущевке сопровождается шумом, что может мешать спокойствию соседей. Трудоемкость работ по извлечению кабеля из всех стен под силу немногим хозяевам. Если советский алюминиевый провод в нормальном состоянии, можно заменять коммуникации частично. В процессе важно учитывать такие моменты:
- устанавливается новый автомат ввода на 7 кВт для защиты от коротких замыканий и обесточивания помещений;
- розетки, рассчитанные на нагрузку от 10-15 А, нужно заземлить;
- для прокладки используется изолированный медный провод с выдержкой тока от 2 до 5 А на каждый мм2. Медь и алюминий гальванически не совместимы
К недостаткам частичной замены относятся электрохимическая несовместимость проводов из меди и алюминия, несоответствие сечения кабеля мощности современной бытовой техники. Часто в маленьких старых коробках не хватает места, а перекоммутация ломких алюминиевых кабелей требует определенных навыков.
Частично стоит заменять только открытые линии.
Особенности монтажа в хрущевке
Схема выбранной проводки для прокладки в хрущевке стандартной планировки двухкомнатной основывается на группах потребителей. К ним относят осветительные устройства, бытовые и силовые розетки, санузел и коридор. Обустройство осуществляется по двум технологиям.
Монтаж проводки открытым способом
Мы не будем детально останавливаться на особенностях монтажа каждым отдельным способом, они во множестве описаны в предыдущих статьях. Поговорим только о преимуществах и недостатках каждого из них.
Внешний вид открытой электропроводки
Итак:
- Согласно п.2.1.4 ПУЭ, открытой проводкой называется электропроводка, проложенная непосредственно по элементам строительных конструкций. К ней относится монтаж проводки в плинтусах и в специальных электротехнических плинтусах.
К преимуществам открытой проводки можно отнести:
- Возможность монтажа в уже отремонтированных помещениях. Ведь установка коробов для прокладки провода не подразумевает большое количество пыльной работы и разрушения строительных конструкций.
- Высокую степень ремонтопригодности. Ведь провод, проложенный в коробах, достаточно легкодоступен и в случае неисправности, его легко можно достать или заменить.
- Ввиду отсутствия необходимости выполнения работ по штроблению стен скорость монтажа скрытой проводки достаточно высока. Поэтому для небольшой по площади квартиры все работы можно выполнить буквально за один день.
Монтаж проводки скрытым способом
Внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки.
В кирпичных или панельных домах допускается укладывать провода тремя способами:
- Внутри потолка – трасса от распредщитка идет по вертикали, пускается по штробам или в гофре. Внутренние потолочные плиты уже имеют каналы, откуда можно протянуть кабели питания к светильникам, выключателям, розеткам. Проводка идет перпендикулярно, не опускаясь по горизонтали ниже 15 см. У каждого распредкороба есть индивидуальный автомат.
- Под штукатурку – провода заводятся в просверленные заранее отверстия, фиксируются, выводятся к потребителям. Линии маскируются слоем штукатурки, что предотвращает их повреждение от колебаний напряжения.
- Под полом – магистраль проводится под напольной поверхностью. Укладываются каналы-трубы, которые затем заливаются раствором. Линии для розеток и освещения маскируются монтажным коробом либо трубой.
При комбинированном подключении трубы с кабелями распределяются под острым углом. Трассы соединяют посредством распределительного короба с щитком ввода.
Установка распределительного щитка
Для того чтобы правильно выполнить замену проводки в панельной хрущевке, необходимо начать с установки нового электрического щита. Если в новостройках для них предусмотрена специальная ниша, оборудованная силовым кабелем, то в хрущевках ничего подобного нет. Щиток в старых домах устанавливается навесным способом в любом месте. В квартиры советских времен провод можно провести только путем сверления отверстия и протягивания через него кабеля внутрь помещения.
Схема расположения фаз в квартирном щитке выглядит следующим образом: верхняя часть – нулевые клеммы, в центре – автоматические выключатели, внизу – земля. Подъездный кабель подсоединяется по схеме – синий провод к нулевой клемме, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту автомата.
Заземление линии
Заземление в квартире. Устройство защитной линии в домах застройки периода 1960-1980 гг. не было предусмотрено. Чтобы решить вопрос, где взять заземление в хрущевке, понадобится сделать зануление:
- Соединить контакт земли в розетке с нулем.
- Вывести конструкцию на щиток извне.
Подключение, при котором входной автомат в момент работы защиты по току включает «ноль», запрещено нормативами.
Дополнительные советы
Кабель всегда следует приобретать с запасом, чтобы, отрезая куски, всегда можно было дать небольшой припуск. Это позволит избежать ситуаций, когда при укладке провода в штробы не хватает нескольких сантиметров к месту расположения какой-либо розетки или выключателя.
Не стоит состыковывать два куска кабеля. Как бы надежно не был заизолирован стык, со временем он будет окисляться. Кроме того, при подключении мощного электроприбора место соединения непременно будет нагреваться.
В местах повышенной влажности (ванная комната, кухня, туалет) после прокладки электропроводки обязательно необходимо выполнить гидроизоляцию стен и потолка. Проникающая в микропоры штукатурки влага может со временем проникать к проводам и вызывать их окисление.
Не имея достаточно опыта, лучше не браться за выполнение такой серьезной работы, как замена проводки. Сэкономив на услугах электрика, через время можно потратить гораздо большую сумму, нанимая специалистов для исправления ошибок, допущенных при прокладке и подключении кабеля.
5 этапов замены проводки в хрущевке
В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:
- Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
- Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
- Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
- Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
- Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.
Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде.
Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома. Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.
Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов.
Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/.
Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.
BECHA
Резидент
Регистрация: 23.05.2007
Москва
Сообщений: 2590
в этом форуме 4 года назад я разместил тему о замене проводки. время идет и наконец-то я стал обладателем собственной квартиры с такой же гнилой алюминиевой проводкой. буду ставить квартирный щиток на 24 модуля и разводить от него на все потребители. квартира трехкомнатная. плита газовая. внутренние стены гипсолит.
вот набросок проводки:
под входным автоматом квартирного щитка висят все автоматы на свет и три узо. под каждым узо свои автоматы. в щитке останутся 3 свободных модуля, думаю использовать их под отключатель по перенапряжению и варисторы.
Пока вы критикуете мой набросок, буду рисовать трассировку.
Вложение
avmal
Резидент
Регистрация: 25.05.2006
Москва
Сообщений: 33773
BECHA написал :
под входным автоматом квартирного щитка
С номиналом автомата в щитке вы не погорячились?
BECHA написал :
в щитке останутся 3 свободных модуля
Шины нулевые все уже разместили?
BECHA написал :
отключатель по перенапряжению и варисторы.
Варисторы для чего? Воздушка, частые удары молний?
el-fi
Резидент
Регистрация: 29.07.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 2542
Слегка не понимат Вашу схему, но:
- УЗО 10мА на 40А не бывает — максимум на 25А (Schneider Electric);
- Водогрей и стиралку я бы не стал подключать на одну линию;
- Линий света, на мой взгляд, многовато.
sergey_sav
Резидент
Регистрация: 21.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 10547
Марсик написал :
УЗО 10мА на 40А не бывает
Например, ЭКФ 40А/10мА
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
BECHA
Резидент
Регистрация: 23.05.2007
Москва
Сообщений: 2590
avmal написал :
С номиналом автомата в щитке вы не погорячились?
электрики меняли всем автоматы, налепили на каждую квартиру два С16 — в сумме это 32. Мой С40 не в разы больше.
avmal написал :
Шины нулевые все уже разместили?
у меня бокс ABB UNIBOX — там шины сверху и снизу — верхняя будет PE а нижняя (сегментами по числу УЗО) нейтралью.
avmal написал :
Варисторы для чего? Воздушка, частые удары молний?
планировал поставить рядом с входным автоматом ABB S202 C40 расцепитель максимального напряжения ABB S2C-OVP1 на случай перенапряжений, а для мгновенной защиты (пока расцепитель будет «думать») подстраховаться варистором OVR T2 40 275. Разве так делать нельзя?
Марсик написал :
- УЗО 10мА на 40А не бывает — максимум на 25А (Schneider Electric);
это я погорячился — поставлю два дифа 16Ах10мА — спасибо что подметили. ЭКФ не хочу, думаю ограничится ABB Legrand и Schneider.
Марсик написал :
- Водогрей и стиралку я бы не стал подключать на одну линию;
- Линий света, на мой взгляд, многовато.
А как бы вы сделали? В санузле планируется три розетки: стиралка, водогрей и розетка около зеркала (фен, зубная станция)
el-fi
Резидент
Регистрация: 29.07.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 2542
sergey_sav написал :
Например, ЭКФ 40А/10мА
Нафиг-нафиг…
BECHA написал :
А как бы вы сделали? В санузле планируется три розетки: стиралка, водогрей и розетка около зеркала (фен, зубная станция)
Каковы мощности стиралки и водогрея?
chio
Местный
Регистрация: 15.02.2010
Москва
Сообщений: 939
BECHA Мой С40 не в разы больше
и все таки я бы на вашем месте, хотя я на вашем месте;) поставил на вводе 32, у меня стоит 2р 32, электрики сказали больше нини
BECHA
Резидент
Регистрация: 23.05.2007
Москва
Сообщений: 2590
Марсик написал :
Каковы мощности стиралки и водогрея?
накопительный водогрей не более 2,5кВт, стиралка пока не знаю какая будет, ее с раковиной совмещать придется, но они редко более 1,5кВт.
el-fi
Резидент
Регистрация: 29.07.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 2542
BECHA написал :
накопительный водогрей не более 2,5кВт, стиралка пока не знаю какая будет, ее с раковиной совмещать придется, но они редко более 1,5кВт.
Решение «в лоб» — по дифу С16 10мА, при этом на линию СМ можно подключить и розетку для фена.
Решение «подешевле, но тоже возможно» — если доступны УЗО 25А 10мА:
АВ С25 => УЗО 25А 10мА =>
1) АВ С16 — водогрей (при мощности не более 2,2кВт стоит поставить АВ С10);
- АВ С16 — стиралка + розетка.
BECHA
Резидент
Регистрация: 23.05.2007
Москва
Сообщений: 2590
согласен, жаль что нет узо хотя бы 32А 10мА, к такому два С16 и всего делов на 4 модуля и раза в два дешевле чем два дифа 16х10.
el-fi
Резидент
Регистрация: 29.07.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 2542
BECHA написал :
согласен, жаль что нет узо хотя бы 32А 10мА, к такому два С16 и всего делов на 4 модуля и раза в два дешевле чем два дифа 16х10.
Для уверенности, можно и стоимость посчитать:
1) Два дифа С16 10мА, например Legrand DX (3992.69 ру) — 7986 ру;
2) АВ С25 => УЗО 25А 10мА => 2шт. АВ С16
ВА63 С25 (1 шт.) + С16 (2 шт.) — 358 ру.
УЗО 25А 10мА — 1994 ру.
Итого 2352 ру. Несколько дешевле выходит, не так ли?
После нескольких месяцев, потраченных на покупку инструментов, книг, компонентов, чтения этого форума наконец-то решился на замену проводки, которую зрядно потрепал и прошлогодний пожар.
03.08.2006 Заранее составил план, схему, поставил и подключил счетчик в коридор (из подъезда его украли),с него 2автомата на 25А, вызвал электрика с конторы и зарегил это. А что будет дальше,им видеть не фиг. Сразу подключил стиральную машинку через отдельный автомат на 16А. Этого мне хватит для питания инструмента,телика, холодильника. Теперь можно приступать.
Здесь на фото минимальный набор инструментов, которые обязательно понадобятся для замены проводки. Это перфоратор с различными насадками для работы с бетоном, плоскогубцы, круглогубцы, отвертки(одна с индикатором), трос для протяжки кабеля, девайс для за чистки провода, болгарка(не попала в кадр) для резки арматуры, дрель ударная для сверления мелких отверстий и т.д.
Первое, что я сделал, перфоратором раздолбил ниши с распредкоробками.»Сердце» проводки находится в коридоре над выключателями света в туалете. От туда идут лучи в виде каналов через потолки и стены .Тут я напоролся на первую неприятность — не смог удалить провода из канала идущего из коридора до туалета.Строители умудрились загнуть трубу канала зажав провода .Завтра буду штробить потолок до туалета,т.к. через него идет сквозной канал на зал и кухню.
Еще я пробурил 3 подрозетника в ЖБ перегородке. Один раз нарвался на арматуру, опустил насадку на 3см ниже и без проблем. В итоге — сегодня я узнал, что каналы в панелях никогда не идут под прямым углом. Если не делать перепланировку,то это до лампочки, мне же придется делать на кухне обходную штробу, где будет дверь из зала. Еще,когда будете работать на смежных с соседями стенах, не испортьте им проводку. Как в боевиках-100раз подумайте, какой провод резать.
05.08.2006 Сегодня суббота, поэтому сверильно-дробильные работы проводить не стал. Поехал на стройрынок, т.к. до сих пор не приобрел гильзы для опрессовки. В спецмагазинах разводят руками, в городе их нет, а где можно приобрести медные трубки, ума не приложу.
07.08.2006 Сегодня работал только в коридоре. Делал штробы в стене на месте установки счетчика и распредщитка. На дне штроб сделал крепления для кабелей. Высверлил подрозетник для выключателя рядом с розеткой.Возникла проблема из за соседских проводов: мои новые кабели не полезли в узкий канал. Пришлось рубить отдельную штробу до щитка. Вывод: соседские провода в хрущевках создают проблемы при замене проводки из за узких каналов.
09.08.2006 Сегодня наконец пропустил 2 кабеля с коридора,через туалет на распредкоробки зал-кухня. Проштробил кухню под новые розетки и выключатели. Провел через них провода, и НАУЧИЛСЯ РАБОТАТЬ С АЛЕБАСТОМ. По незнанию я замесил в ведерке 2кг и успел приморозить только 1 подрозетник. остальное выкинул. Хорошо что это не был фугенфюлер по 50 руб.кг. Завтра буду штробить зал, это где-то 12 метров пути.
10.08.2006 Сегодня я подключил группу»освещение». В свеже проделанные штробы уложил и приморозил кабель выключателя света в зале. Вставил подрозетники, монтировал выключатели. В распаячных коробках соединял провода гильзами на4 опрессовкой. Перед обжимом ПУСТОТУ В ГИЛЬЗАХ ЗАПОЛНЯЛ ОБРЕЗКАМИ ПРОВОДОВ. После обжима обматывал х/б изолентой и туго надевал колпачки. Завтра выхожу на работу на 3 дня. Потом буду подключать группу «розетки». Там еще не все провода провел.
18.08.2006 Сегодня я наконец провел кабель через смежной с соседом стену из коридорной распредкоробки к розетке в зале.Для этого удалил из канала старые провода. К одному из них закрепил трос. Вообще для этого советую приобрести трос в ПВХизоляции. Я же рискнул без. К тросу зацепил одну жилу кабеля, остальные обжал, что бы цеплялись и методом тяни-толкай, перебежками из коридора в зал вытянул кабель в зале. На фото видно как прикреплен кабель к тросу.
Теперь мне осталось пробурить штробу от этого подрозетника на том же уровне влево на торцевую стену (у меня угловая квартира и розетки на этой стене не были предусмотренны) После чего поставлю подрозетники, а завтра приступлю к монтажу группы «розетки» в распредкоробках. Постараюсь сфоткать сам процесс и план квартиры с нанесением на нее схемы…
27.08.2006 Все! У меня-непрофессионального электрика наконец то получилось поменять проводку! Больше не спотыкаюсь о провода удлинителей! Дальше без эмоций. Сегодня я соединял провода в распаячных коробках как всегда опрессовкой. Причем, может это мое ноухау, я не разрезал провод в местах сжима, а изгибал плоскогубцами и просовывал в гильзу вместе с соединяемым проводом. Получилось,что кабель из распредщита до кухонной розетки идет как бы целый.
Я использовал почти полностью китайские прессклещи за 180р. Думаю на 3х-комнатную квартиру, если взять новые, хватит. Вчера возле счетчика в коридоре в штробах замуровал кабели и сегодня на них одел распредщиток на 3 линии. Подсоединил их, включил. Сначала проверил свет, потом прошелся вольтметром по всем розеткам. Причем мерил напряжение также между фазой и заземляющим контактом, после чего подключил потребители.
Теперь,как я обещал,о схеме стандартной проводки для панельной 1-комнатной хрущевки, с нанесением доп.розеток. Розетку в туалете я не рисовал, лишнее. Темносиним цветом идут провода на розетки, красным-на освещение. Для тех,кто пойдет по моим стопам, главное-обозначены основные заводские кабель-каналы из коридора. по стенам до розеток они идут напрямую, без изгибов. То что вне стен идет в плитах перекрытий. Остальное-вы решите сами,что где размещать
Теперь о расходах. Первоначально на бумаге они составили 2500р. из них 1000-щит в сборе, 800-провода, остальное — розетки,коробки и пр.мелочь. В последствий сумма выросла прим. в 3 раза. Туда вошли покупка перфоратора, болгарки, повышение в 1,5раза цен на провода и наконец — мои ошибки .Например 2 импортные розетки оказались лишние — туда не лезли 2 провода сечением 2,5, пришлось тратится на наши и т.д. Но если вычесть инструмент, который сохранился, то я доволен.
globus