Утепление фасада пенопластом своими руками пошаговая инструкция дома снаружи - Kompot.top

Иногда счета за отопление становятся настолько большими, что зачастую проще утеплить дом. К тому же неутепленные помещения быстрее пропитываются влагой: как результат — эрозии, грибки, плесень. Поэтому утепление фасада пенопластом — оптимальный вариант, чтобы сделать ваше жилье более теплым и долговечным.

Пенопласт изготавливается из

полистирольного сырья

за счет воздействия пара с высокой температурой. В процессе сырье вспенивается, а молекулы полистирола увеличиваются, таким образом соединяясь друг с другом. В результате материал становится прочным и в то же время не теряет своей легкости.

Пенопласт обладает прекрасной тепловодностью, гидрофобностью, прочностью, имеет высокий уровень экологичности, отличные теплосберегающие качества, низкую массу. Еще он долго прослужит и подарят вашему дому тепло. Поэтому пенопласт для утепления фасада — оптимальный выбор.

Предварительные расчеты

Сначала нужно рассчитать толщину утеплителя. Для этого следует выяснить теплосопротивление (м²×К/Вт) вашего региона. Эта величина варьируется от 3,5 до 4,6, но будет выше у пола и потолка. Узнать точные данные можно по карте ниже — в значении «для стен».

Нужно учесть толщину стены и ее материал: железобетон, кирпич, дерево, известняк. Будет проще найти специальный калькулятор в интернете, который рассчитает всё за вас. Так, для региона с теплосопротивлением 3,55 для железобетонной стены толщиной 30 см понадобится пенопласт примерно 13 см толщиной. Но так как все параметры индивидуальны, лучше воспользоваться калькулятором.

После нужно рассчитать количество материалов. Предусмотрите запас в 10 % для возможных ошибок. Например, на 10 м² потребуется 16 плит, клей, армирующая сетка, крепежи, грунтовка… Это тоже проще рассчитать через калькулятор, а затем отправиться в магазин.

Пенополистирольные плиты

KNAUF Therm® ФАСАД

KNAUF Therm® ФАСАД Pro

— оптимальные материалы для утепления. Их толщина и структура идеально подобраны для работ такого типа. Теплоизоляционные влагостойкие плиты прекрасно подойдут для использования в качестве наружного слоя.

Готовим наружные стены

Утепление стен дома пенопластом

пройдет гораздо эффективнее, если очистить стены. Нужно убрать известь, краску, загрязнения. Оставьте только то, что крепко держится.

Если стена поражена грибком или плесенью, обработайте ее специальным средством против грибков. Даже если видимых проблем нет, обработать будет нелишним — глубоко скрытые поражения могут проявиться в неподходящий момент.

Начинайте работы в теплое время года. Самое главное, чтобы поверхность не была влажной, иначе утеплитель плохо приживется.

Нужно ли грунтовать?

Для начала проведите рукой по стене. Ладонь чистая? Тогда ничего делать не нужно. Но если остался белый след или штукатурка, стоит прогрунтовать поверхность. Тогда клей будет лучше с ней контактировать, а стены станут только крепче.

Если грунтовка необходима, разведите грунт по инструкции. Наносить его лучше кистью или распылителем: первый вариант надежнее, второй — быстрее. Если стена впитывающая, возьмите грунт с глубоким проникновением, а потом нанесите его в два слоя. Для гладкой поверхности из бетона отлично подойдет грунт типа «бетоноконтакт». Он сделает поверхность более шероховатой, из-за чего утеплителю будет, за что цепляться.

Монтаж цокольного профиля

Для утепления фасада пенопластом своими руками нужна подробная инструкция. Первый этап работ, который вам предстоит — монтаж цокольного профиля. Именно на него опирается нижний слой плит. Он также помогает сделать кладку ровнее, защищает утеплитель снизу, спасая его от провисания и отслаивания. Такие каркасы изготавливаются из прочных материалов, а потому очень устойчивы.

Как же закрепить цокольный профиль? Сначала отбейте горизонтальную линию. Не допускайте перекосов, иначе ошибки будут нарастать, а сверху укладка окажется неровной. Ширина цокольного профиля должна совпадать с толщиной листа.

Задача профиля — опоясать стены со всех сторон (не считая дверные проемы). Чтобы профили не прерывались, воспользуйтесь пластиковыми вставками. Зафиксируйте их дюбельными креплениями, оставив между ними зазор в 3 мм. Затем состыкуйте профили между собой соединительными элементами. Если возникли проблемы с монтажом углов, посмотрите изображение ниже.

Подоконники, откосы, отливы: отделка

Эти элементы нужно установить до того, как вы начнете приклеивать утеплители. Однако если подоконники и откосы у вас уже давно, их понадобится заменить — в итоге они станут очень короткими. Утеплитель и дополнительная отделка увеличат толщину стены, как бы «вогнав» эти элементы внутрь. Так что сначала нужно правильно рассчитать размеры:

Подоконник обычно выступает за стену примерно на 30-40 мм. Если толщина вашего утеплителя 80 мм, вам понадобится подоконник длиной 120-130 мм. Из них 80 мм «отберет» утеплитель, около 10 мм уйдет при отделке, а 30-40 мм как раз останется для выступающей части.
Откосы выступают за стену на 10 мм. Для них обычно используется утеплитель, который меньше основного на 20-30 мм. Более толстый закроет стекло и будет смотреться некрасиво.
Отлив или капельник — стальная полоса, которая не позволяет уличной воде затекать в помещение. Ее можно закрепить дюбелями и саморезами с шагом 200 мм. Отлив продается кусками, во время установки один кусок зайдет на другой примерно на 100-150 мм.

Прикрепляем пенопласт на стены

Теперь мы поэтапно расскажем, как утеплить фасад дома пенопластом своими руками. Вначале пенопласт надо приклеить снизу вверх, а потом прибить. Если у вас частный дом, нижний ряд нужно опереть на установленный отлив. Иначе покрытие сползет вниз.

Материалы и инструменты

Самые часто используемые инструменты при утеплении — два шпателя разной ширины: 10 см и 18-20 см. Узким нужно набирать клей, широким — наносить на стену. Также вам пригодится пила с небольшими зубчиками, чтобы подпиливать излишки утеплителя. И, конечно же, специальный клей. У него есть два типа:

универсальный, который подойдет для утеплителя и отделки фасада;
стандартный, который приклеивает только пенопласт.

Лучше обзавестись обоими видами — универсальный стоит гораздо больше, но он необходим во время армирования. Расход обоих видов одинаковый — около 5 кг на квадратный метр. Но если поверхность ровная, клея понадобится меньше. Он также поможет промазать стыки плит и крепежные грибки: так называют дюбеля, у которых длинная ножка и объемная шляпка.

Грибки изготавливаются из пластика или стали. Пластиковые хороши тем, что не проводят холод, не покрываются ржавчиной и стоят меньше. Но если вам хочется сделать строительство более экологичным, возьмите металлические грибки.

Чтобы вбить дюбеля, понадобятся дрель и молоток. Сетка вместе с выравнивающим слоем наносятся еще более широким шпателем — 30-35 см. А отшлифовать выравнивающий слой помогут пластиковая терка и наждачная бумага (зерном 400-500).

Итак, подытожим список материалов:

клей (два вида);
три шпателя;
пила;
дюбеля;
дрель;
молоток;
пластиковая терка;
наждачная бумага.

Нанесение клея

Разведите клей по инструкции. Лучше перемешать его миксером или дрелью с насадкой. Более густой субстанцией удобнее работать, поэтому добавьте поменьше воды, а потом смотрите по ситуации.

Выровняйте стены клеевым раствором: добавьте больше в выемки, меньше в выступающие поверхности. Если «горб» сильно выражен, а вы утепляете пенопластом, сделайте в нем выемку. С экструдированным пенополистиролом так не получится, поэтому выравнивайте стены заранее.

Положите на лист 10 больших капель клеевого раствора, промажьте края, отступив 3-4 см. Равномерно распределите субстанцию по поверхности. Излишки клеевого состава могут вылезти на другие плиты, но так соединение будет только прочнее. Однако если клей вылезает у швов, лучше его убрать: потом проще выровнять поверхность.

Приклеивание теплоизоляционных плит пенополистирола

После того, как вы распределили клеевой состав, приложите лист к стене, придавите и слегка прихлопните, чтобы не помять. Лучше укладывать его снизу вверх. Конечно, площадь работ будет значительной: где-то понадобятся подмостки, которые утомительно перетаскивать. Проще работать поэтапно над несколькими участками: прикрепить утеплитель, нанести выравнивающий слой, а потом перейти к следующему участку. Так пенополистирол будет меньше контактировать с ультрафиолетом, который неблагоприятно воздействует на материал. Оставьте утеплитель на три дня — тогда высохнет клей — и приступайте к другим участкам.

Закрепление пенополистирола

Спустя три дня нам понадобятся грибки-дюбеля. Возьмите более дорогие: они лучше забиваются.

Выбирайте грибки на 5 см длиннее толщины плиты.
На один лист уйдет минимум 5 дюбелей. Просверлите для них отверстие (подойдет сверло диаметром 1 см) на пару сантиметров больше, чем длина ножки дюбеля. Более короткие отверстия забьются пылью, из-за чего крепления не пройдут до конца.
Один дюбель нужно забить в центр, еще 4 — в зоне стыков. Заодно вы сможете подтянуть углы и выровнять плиты.
Вставьте грибок в просверленное отверстие, вбейте молотком. Шляпка должна немного утопать.

В каком случае нужно два слоя?

Два слоя обычно закладываются, если толщина утеплителя составляет от 50 до 100 мм. Когда вы перейдете ко второму ряду, прикрепляйте листы таким образом, чтобы швы не совпадали, а шли со смещением, как у кирпичной кладки. Кстати, стыки первого слоя выравнивать не надо — их перекроет новый слой.

Закрепление дюбелей происходит точно так же — через три дня, когда высохнет клеевой состав. Только учитывайте длину грибка: толщина листа + сантиметр для клея + еще 5 см для стены. И, конечно, просверлите для крепежей отверстие — на пару сантиметров больше длины ножки.

Заделка неровных поверхностей

Сложно сделать работу так, чтобы края пенопласта нигде не торчали. Так что срежьте излишки канцелярским ножом или теркой из пластика. Конечно, это кропотливый труд, но зато вы будете меньше заниматься дальнейшей отделкой фасада пенопластом.

После швы нужно тщательно затереть, чтобы холодный воздух не проникал между листами. Нанесите клей на шпатель, заполните швы. Для мелких швов достаточно клеевого состава. Для больших нужно взять узкую полоску пенопласта, а затем затереть ее клеем. Также подойдет монтажная пена: она застынет за 5 часов, после чего необходимо обрезать излишки и так же затереть. Шляпки дюбелей тоже нужно выровнять с остальной поверхностью.

Основная задача при затирке — выровнять стены как можно лучше. Если вы пропустили какой-то участок, дождитесь, пока он высохнет, и воспользуйтесь наждачкой.

Армирование и штукатурка

Теплоизоляция фасада пенопластом — технология, куда входит несколько этапов. Одним из них является армирование. Лучше сделать это сразу после монтажа, чтобы утеплитель не подвергался воздействию солнца, ветра или дождя.

Армирующая сетка: укрепляем пенопласт

Армирующая сетка нужна для механической защиты утеплителя. Помимо ультрафиолетовых лучей повредить пенопласт могут птицы. Поэтому нужно закрыть материал сеткой.

Чтобы провести армирование, потребуется нанести клей на утеплитель и утопить там сетку — где-то посредине клеевого слоя. Только обойдитесь без дюбелей: так вы лишь повредите сетку.

Наклеиваем сетку на углы

Армирование нужно начинать с углов, стены — следующий этап. Здесь как раз понадобится универсальный клей. Разведите его чуть сильнее, чем нужно: так сетку будет проще продавить.

Можно взять либо готовый угол с сеткой (так проще), либо сделать заплатки из рулона (это дешевле). Если вы решили использовать заплатки, режьте их поперек рулона, чтобы сделать метровый кусок шириной минимум в 30 см. Затем сложите в два раза и продавите шпателем, чтобы завернуть края внутрь. После нанесите на угол раствор, сверху приставьте заплатку или готовый угол, вдавите в клеевой состав и постарайтесь расположить максимально ровно.

Укрепляем пенопласт на стенах

Заключительный этап — укрепление фасада. Порядок действий таков:

Возьмите широкий шпатель и нанесите на стену универсальный клей. Слой должен быть на 5-10 см меньше сетки с одного края.
Раскатайте сетку сверху вниз, соответственно освободив 5-10 см сантиметров с одного края: их клей не заденет.
Пройдитесь шпателем по сетке и вдавите в нее клеевой состав, как можно лучше выровняв поверхность.
Каждый новый отрезок сетки должен укладываться внахлест с предыдущим. Именно поэтому мы оставляем у сеток свободное пространство. Так что теперь снова возьмите клеевой состав и нанесите его на свободный участок сетки. Вплотную приложите новый кусок сетки к предыдущему.
Если вы утепляете первый этаж, лучше наложить дополнительный слой сетки — только после того, как просохнет первый. Это поможет защитить фасад еще надежнее.
Остается только зашпаклевать сетку, чтобы сгладить неровности.

Наносим выравнивающий слой

Штукатурка наносится на утеплитель стандартным способом. Только сделайте смесь более жидкой: так проще выравнивать. Когда работа подойдет к концу, дайте слою полностью высохнуть. После снова обработайте фасад наждачной бумагой. Лучше, если наждак будет потертым — новый сильно поцарапает поверхность, что станет заметно при покраске. Если же вы собираетесь покрыть стены декоративной штукатуркой, подойдет и новый.

На этом всё! Как видите, утепление фасада дома снаружи пенопластом вполне можно сделать своими руками. Остается только провести отделочные работы.

Источник

Наружное утепление фасада здания чаще всего производится с использованием недорогого материала – пенопласта. Этот экономный вариант дает довольно ощутимый эффект. Утепленные стены на 30% снижают спонсорское «отапливание улицы». Домашний очаг получает укрепленные стены и изысканный стильный вид после нанесения одного из видов декоративной штукатурки.

Намечая будущие работы с лицевой частью дома важно предусмотреть все нюансы, от которых может зависеть конечное качество. Теперь разберем подробнее все этапы работы по утеплению. Пропускайте моменты, которые не подходят к конкретной ситуации.

Подготовка поверхности фасадных стен

Работы этого этапа забирают много сил и времени. Но стоит помнить о конечной цели и выполнять их в полном объеме.

Со стен нужно убрать прожектора, кондиционеры, элементы украшения и другие мешающие работе вещи. Иногда часть перечисленных вещей и коммуникаций приходится оставлять и закрывать пенопластом. Не помешает составленный план их расположения. Он поможет избежать возможных повреждений при креплении утеплителя дюбелями.
С фасада обязательно нужно удалить масляную краску, соляной налет, плесень, масляные и жирные пятна, следы ржавчины.
Обязательно проверяется прочность имеющейся штукатурки. Ее нужно простучать, отмечая мелком слабые места. На этих местах штукатурка оббивается. Затем выбоины замазывают и, при необходимости, выполняют качественное выравнивание стен. Наплывы бетона и лишнего раствора сбивают зубилом.
Трещины и неровности до 2 мм грунтуют, затем шпаклюют. При больших дефектах после грунтовки наносится слой штукатурки по маякам.
Покрытием всех стен грунтовкой заканчивается подготовительный этап.

Крепление стартового профиля

Чтобы уложенные плиты пенопласта не сдвинулись пока сохнет клей – устанавливают стартовый профиль, который послужит им опорой и четко обозначит нижнюю границу утепления. Разметка под него делается по уровню. Размер профиля должен соответствовать толщине утеплителя. Стартовая планка крепится дюбель-гвоздями. Для стыков профилей по углам здания применяют угловые соединители, можно по месту выполнять косые срезы. Чтобы исключить деформации конструкции от температурных перепадов стыковка на ровных участках выполняется через соединительные элементы из пластика. Внахлест соединять профили нельзя.

Поклейка утеплителя

Сначала нужно приготовить клей с помощью дрели и насадки-миксера. Его объема должно хватать на 1,5-2 часа работы. Начинающую густеть смесь повторно перемешивают без добавления воды.

Нанесение клея на лист пенопласта зависит от качества стены и может производиться разными способами:

При больших перепадах (до 15 мм) поверхности стены клей наносится по всем сторонам пенопласта, несколько клеевых маячков (диаметр около 10 см) равномерно располагают в центре листа.
Для стен с перепадами до 10 мм клеевая смесь наносится по периметру и затем полосами по всей плите. В результате половина площади пенопласта должно покрываться клеем, который равномерно распределится после прижатия утеплителя к стене. Клеевые полосы должны иметь разрывы для предотвращения возникновения воздушных пробок.
Для ровных стен с отклонениями до 5 мм подготовка пенопласта заключается в нанесении клеевой массы на всю площадь плиты зубчатым шпателем.

Монтаж утеплителя

Лист с нанесенным клеем без промедлений прикладывается на свое место с небольшим смещением. Затем он прижимается к соседним листам, излишки клея сразу убираются. После проверки правильности монтажа берут в работу следующий лист пенопласта. Пенопласт укладывают плотно, зазоры запенивают или заделывают узкими полосками утеплителя. Клеевая смесь не должна использоваться для заделки швов. Монтаж проводится от стартового профиля вверх. Стыки следующего ряда смещают минимум на 20 см. Нельзя чтобы они совпадали с линиями дверных и оконных откосов. При утеплении откосов пенопласт монтируется впритык к проему с использованием примыкающего профиля или уплотнительной ленты.

Фиксация дюбелями

Окончательная фиксация пенопласта выполняется после полного высыхания клея – через 2-3 дня – дюбелями с зонтичной шляпкой. Длина дюбеля определяется толщиной монтируемых плит и материалом стены. Так, в бетон дюбель должен войти на 50, а в кирпич – на 90 мм. Стандартное расположение дюбелей – по углам листа и в центре. Примерный расход – до 8 штук на 1м². На углах и возле откосов расход крепежа увеличивается.

Выполнение армирующего слоя

Сначала прокладывается дополнительная сетка для исключения трещин на углах проемов. Такой же сеткой защищают нижнюю часть фасада от разрушения. Для усиления углов конструкции устанавливают перфорированный уголок с прикрепленными полосами армирующей сетки.После высыхания дополнительного слоя и надежного закрепления уголков приступают к монтажу основного армирующего слоя. Для этого нарезают полосы сетки из стекловолокна равные высоте утепляемого фасада и готовят специальный раствор. Пенопласт предварительно шлифуют, затем его поверхность очищают и наносят двухмиллиметровый вертикальный слой раствора по ширине сетки. Сетка утапливается в нанесенном растворе шпателем или теркой и разглаживается от центра к краям без сильной натяжки. Пока раствор не высох, наносят еще слой в 2 мм. Полосы сетки должны перекрываться на 10 см.

Штукатурка

На следующий день уже можно заняться штукатуркой – декоративной или под покраску. В последнем случае важно сделать ее в два слоя. Финишный слой выполняется максимально аккуратно для получения качественной основы для нанесения краски.

Основные советы

Утепление листами пенопласта – это эффективный метод снижения теплопотерь в доме. Однако достичь максимально высокого результата можно только при условии соблюдения всех правил. Грамотно организованный процесс монтажа плит является залогом долговечности, износостойкости и действенности утеплителя.

Основные советы по правильному крепежу материала:

Работы на улице необходимо проводить при температуре воздуха в диапазоне от +5 до +25 градусов по Цельсию и влажности не более 80%.
Листы утеплителя на всех стадиях процедуры нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей, дождя, ветра.
Все манипуляции удобно проводить на строительных лесах, установленных на расстоянии 25-30 см от стен здания. Важно предусмотреть установку подмостков так, чтобы работник легко мог достать по всему периметру обрабатываемый участок.
Поверхности окон, дверей, строительного оснащения, коммуникаций, крыльца, ступеней стоит застелить полиэтиленом, закрепив его скотчем. Это предупредит загрязнение при проведении малярных работ.
При долгом отсутствии армирования материал начинает «пылить» и меняет цвет. Поэтому перед обработкой поверхность нужно зачистить.
Если монтаж был остановлен на время холодов, то важно предусмотреть наличие армирующих покрытий, которые защитят материал от воздействий окружающей среды.
Отделочные работы лучше проводить одним этапом на всей обрабатываемой стороне, иначе может возникнуть разница между слоями смеси и их плохое сцепление.

Так же требуется грамотно выбирать все используемые материалы. В качестве утепляющего слоя лучше всего подходит пенополистирол с прочностью не менее 25 кг/м³. Целесообразно выбирать специализированный клей для наружных работ с пенопластом. Только он способны обеспечить долгий срок службы покрытия, надежное сцепление слоев и качественный результат в виде энергоэффективности дома.

Особенности крепления пенополистирола дюбелями

Технология установки листов подразумевает использовать в качестве крепления специальные дюбели. Эти элементы чаще всего пластиковые, эластичные и имеют широкую округлую шляпку на конце. Гвозди или вкручивающиеся в них штифты могут быть полимерными или металлическими. Время высыхания клеевого состава составляет примерно трое суток. И именно тогда можно приступить к финальному монтажу утеплительного материала.

При выполнении работ нужно следовать простым правилам:

Отдавайте предпочтение элементам крепления из пластмассы. Эти экземпляры помогут предотвратить попадание холода через слой утеплителя, так как в отличие от металлических изделий не могут промерзать при минусовой температуре воздуха.
Выбирайте размер дюбеля с учетом толщины теплоизоляционного слоя и типа стен. Длина заглубления крепежного элемента в бетонные стены составляет 5 см, в кирпичную кладку – 9 см, а пеноблоки – не менее 12 сантиметров.
Обратите внимание на строение крепления. Варианты, имеющие внутри стержень из металла, не подходят для таких работ, так как будут проводить холод, снижая энергоэффективность утепления.
Гвоздить необходимо по периметру всего листа – по углам и в центре. На один метр квадратный уходит до 8 крепежей.
Не забывайте про усиленное укрепление возле оконных и дверных проемов. В таких местах расход дюбелей больше, а устанавливаются они ближе друг к другу. Расстояние от края листа материала в такой ситуации должно составлять не менее 20 см. Число дополнительных элементов варьируется в зависимости от: качества пластика, размеров листов, ветровой нагрузке.
Перед применением такой крепежной системы проделывайте отверстие в поверхности при помощи перфоратора. Если используется штифтовый тип креплений, то при помощи шуруповерта вкручивается каждый элемент.
Шляпки гвоздей не должны выступать на фоне всей плоскости стены более чем на 1 мм.
Входить в стену каждый дюбель должен под прямым углом, строго перпендикулярно. Нужно не забывать периодически проверять крепеж путем подергивания гвоздей.

Утепление фасада – очень объемная и ответственная работа, качество которой определяется не только профессионализмом исполнителей. Большую роль в конечном результате играет правильный подбор и качество расходных материалов, особенно утеплителя. Приобретая качественный пенопласт у компании-производителя ЧПТУП «ТМ-СтройПласт», покупатели рискуют только одним – стать постоянными нашими заказчиками. Ассортимент позволит сделать выбор товара требуемой плотности и толщины. Возможно приобретение готового оригинального фасадного декора или изготовление любого другого по предоставленному эскизу на современном оборудовании. Решите проблему покупки и доставки утеплителя, позвонив по телефону: +375 (44) 78-78-333, +375 (33) 661-98-08.

Источник

Оглавление:

Подготовительные работы
Технология обшивки дома пенопластом
Заключительный этап
Армирование поверхности

Пенопласт давно укрепил свои позиции на рынке строительных материалов, получив статус одного из лучших утеплителей. Пенопластом сегодня активно утепляют разные части дома, однако для каждого случая следует рассматривать отдельную технологию установки материала. Популярность обусловлена отличной способностью утеплителя хранить тепло и не разлагаться под влиянием микроорганизмов, кроме того, его установка не сопровождается особыми трудностями, ведь вес материала невелик.

Крепление пенопласта производится при помощи клея или специальных распорных дюбелей.

Помимо того, что теплоизолятор выполняет свои основные функции, он защищает постройку от влаги. После установки на поверхность утеплителя можно нанести штукатурку или краску, что позволит добиться презентабельного внешнего вида дома. При правильном проведении работ материалу не будут страшны солнце, морозы и перепады влажности.

Столь высокие теплоизоляционные характеристики пенопласт имеет, благодаря тому, что в его составе содержится 98% воздуха, который в неподвижном состоянии выступает в качестве самого лучшего теплосберегателя.

В момент нагревания теплоизолятор не способен вырабатывать вредных веществ, однако при воздействии открытого огня становится вредным.

Многие мастера прибегают к утеплению пенопластом, когда недопустимо излишне нагружать фундамент. Ведь некоторые теплоизоляторы перед установкой требуют укрепления основания постройки. Часто старые и ветхие дома не могут быть утеплены материалами, которые имеют высокую плотность, чего не скажешь об описываемом материале.

Схема утепления наружной стены.

В случае с частными домами этот биоинертный вариант порой выступает в качестве единственно верного решения, поскольку постройки подобного типа имеют в подвальных помещениях мелких грызунов, которые способны разрушить некоторые стройматериалы. Это указывает еще и на то, что подобный материал не будет поражен плесенью или грибком.

Высокого эффекта можно достичь даже при применении тонкого слоя. Так, полотно, толщина которого равна 10 см, станет проявлять более внушительные теплоизоляционные качества, чем кирпич, сложенный в стену в 80 см. Этот показатель эквивалентен и деревянному брусу в 35 см, а также ж/б перекрытию в 1 м. Пенопласт способен сделать постройку еще более звукоизоляционной. Монтировать дополнительные защитные слои, которые выступают в роли ветрозащиты, не требуется.

Теплоизоляция частного дома может быть произведена этим материалом не только в области фасада, но и в цокольной части постройки.

Даже при прямом воздействии грунтовых вод материал не теряет своих качеств, впитывая всего лишь несколько процентов от своего объема. Утепление дома по такой технологии можно производить без страха, что материал разрушится под воздействием химических средств по типу растворов соли, битума, извести и т. п. Слой не поддается влиянию названных составов и не вступает в реакцию с ними.

Верхний уровень температур сохранения характеристик материала держится в пределах +90° С. Он выдерживает и чрезмерно низкие показатели, не страшась атмосферного давления. После утепления частный дом не станет нуждаться в замене теплоизоляции еще в течение 50 лет и более.

Подготовительные работы

Схема утепления стены пенопластом.

Перед тем как производить утепление дома снаружи, необходимо осуществить расчет требуемого количества материала. Для этого следует определить общую площадь утепляемой поверхности, умножив ширину стен на их длину. По такой же схеме нужно определить площадь проемов.

Из первого значения стоит отнять второе. На следующем этапе определяется площадь одного листа, далее полученное значение чистой площади поверхности внешних стен дома необходимо разделить на площадь одного полотна. Это позволит определить, какое количество листов понадобится для проведения утепления.

Для того чтобы произвести работы по обшивке стен, необходимо подготовить перед началом процесса некоторые материалы и инструменты:

пенопласт,
стеклосетка,
клей,
малярные уголки,
цокольная рейка,
штукатурная смесь,
блоки минваты,
грунтовка глубокого проникновения,
строительный нож,
ударная дрель,
стальная зубчатая терка,
щетка,
сверло,
уровень,
рулетка,
строительный степлер,
дюбели,
леска,
емкость,
шпатели,
стартовый профиль.

Перед утеплением частного дома поверхности стен выравниваются, что позволит уложить листы материала с максимальным прилеганием. Если основание имеет покрытие в виде отходящей от стен краски, от них необходимо избавиться. Стены нужно освободить от старых покрытий и хорошо промыть. Трещины следует заделать раствором, обработать грунтовкой и оставить на сутки. В нижней области стены устанавливаются цокольные профили, которые равны ширине полотен. Приобретать следует пенопласт, толщина которого равна 5 см или больше.

Вернуться к оглавлению

Технология обшивки дома пенопластом

Схема последовательности утепления фасада.

Утепление может быть осуществлено посредством монтажного клея или жидких гвоздей.

Первый вариант крепежа можно заменить на клей, используемый для фиксации плитки.

Для проведения работ нужно подготовить состав, который имеет сметанообразную консистенцию.

Процесс утепления не стоит начинать, если на улице ветреная и влажная погода: это не станет способствовать качественному схватыванию клея.

Утепление частного дома на этапе нанесения состава на пенопласт нужно производить, равномерно распределяя смесь с помощью плиточного шпателя, только после этого можно укрепить материал на стену.

Следующий лист фиксируется с обеспечением швов, ширина которых равна 2 мм. Утеплять дом нужно, нанося состав и на стены тоже.

При нанесении клея на полотно необходимо делать это с отступом в 2 см от края, распределение нужно производить по периметру и центральной части. Прижимание теплоизоляции можно делать, используя полистироловую терку для штукатурки.

При образовании зазоров, которые превышают 10 мм, полученное пространство заполняется монтажной пеной.

Схема наружного утепления цоколя.

Процесс утепления во втором ряду происходит с некоторым смещением полотен, что позволит обеспечить перевязку.

Этап утепления должен сопровождаться креплением листов дополнительным механическим способом, что предполагает использование дюбелей. Их установка производится на стыках и в центре. Для этого первоначально необходимо обустроить в каждом полотне 5 отверстий, забив в них гвозди. Одно отверстие располагается в центре, остальные по углам.

Шляпки крепежа нужно расположить на одном уровне с листами.

Для конечного крепления дюбеля нужно забить гвозди молотком в отверстие. Рекомендуется применять исключительно стальные дюбели, так как пластмассовые способны ломаться. Стремитесь к тому, чтобы гвозди были немного углублены в полость пенопласта на 2 мм.

Вернуться к оглавлению

Заключительный этап

Утепленный дом следует оставить на период высыхания клея, на что потребуется примерно трое суток. Только затем можно начинать шпаклевать поверхность листов, обустраивая слой с толщиной в 2 мм. Для этого можно использовать и плиточный клей. Для проведения шпатлевки следует применять терку по пенопласту. От гипсовых смесей необходимо отказаться, они не подходят для этого, так как хорошо впитывают влагу.

Затирать швы нужно тщательно, чтобы получить ровную поверхность без выступающих элементов.

Вернуться к оглавлению

Армирование поверхности

На штукатурку следует уложить стеклосетку, однако в случае с армированным пенопластом этот этап проводить не нужно. Перед армированием поверхность покрывается грунтовкой. На углах нужно монтировать угловой профиль.

Схема утепления фасада пенопластом.

Сетка укрепляется посредством клея на основе цемента. Раскроить ее необходимо, придав такой же размер, который имеет пенопласт. На поверхности утеплителя распределяется клей широким шпателем. Затем можно приложить сетку и разровнять ее. Следует добиваться полной защиты сетки раствором.

На следующем этапе наступает черед затирки методом использования терки со сменными наждаками. Начинать эти работы необходимо после того, как смесь окончательно застынет. Как правило, этот период равен суткам. После на основание нужно нанести грунтовку и выравнивающую смесь.

При этом нужно добиваться того, чтобы поверхность получилась как можно более ровной, так как на стены в дальнейшем может наноситься декоративная штукатурка. В качестве отделочного материала может быть использована краска (или камень).

Если после проведения работ вы заметили незначительные неровности, то от них после просыхания можно избавиться, применив обычную наждачку. Для того чтобы было удобно работать, бумагу допустимо укрепить на бруске.

После того как будут проведены работы по утеплению, в первые же холода вы сможете заметить, что в помещениях стало гораздо теплее и комфортнее.

Если до сих пор не можете определиться, какой материал для внешнего утепления выбрать, стоит учесть, что пенопласт выступает в качестве самого лучшего варианта для защиты стен от промерзания, микроорганизмов и иных негативных факторов. Этот материал можно с успехом применять и при необходимости теплоизолировать подвалы, подземные части построек, полы, кровли. Дом после проведения работ не будет нуждаться в дополнительной защите материала, кроме слоя выравнивания, что позволит сэкономить.

Источник

Внешнее утепление стен пенопластом необходимо не только для сохранения комфортной температуры внутри помещения, но и для защиты строительных конструкций. Холод оказывает разрушительное воздействие на материал. Вода, попадая в поры, превращается в лед, расширяется и давит на их стенки. Давление настолько велико, что в отделке и несущих конструкциях появляются заметные трещины. Кроме того, конденсат, выпадающий в кирпичной или бетонной толще, становится средой для микроорганизмов. При длительном контакте с водой бетон и кладочный раствор окисляются и медленно разрушаются. Древесина начинает гнить. Изоляция помогает решить и другую проблему. При ее использовании точка росы смещается в сторону улицы, это заметно снижает влажность воздуха.

Все об утеплении стен пенопластом

Характеристики материала

Преимущества
Недостатки
Классификация

Инструкция по наружному утеплению

Инструменты
Подготовка поверхности
Разметка
Укладка плит
Создание ровных углов
Двери и окна
Армирование

Изоляция внутренней поверхности

Каркасные конструкции

Для определения толщины и других параметров необходим комплексный технический расчет, учитывающий все факторы, влияющие на микроклимат. Возможно дополнительные защитные меры и не потребуются, если проблема только в плохом отоплении или некачественном стеклопакете. В любом случае они помогут заметно сократить расход теплоносителя. Если же в доме зимой не только холодно, но и сыро, нужно проверить, исправно ли работает вентиляция. Не исключено, что придется принимать комплексные меры по переоборудованию здания. Возможно, причина в том, что утеплитель находится только с внутренней стороны, а снаружи его нет. В этом случае точка росы смещается в сторону комнаты.

Особенности материала

Пенопласт представляет собой вспененный полимер. Утеплитель состоит из легких пластиковых пузырьков. Как правило, он имеет белый цвет и выпускается в виде плоских панелей разного размера. Реже его производят в рулонах. Отличительная черта — низкая плотность, обеспечивающая эффективную защиту от мороза при небольшой толщине изделий.

Преимущества

Низкая теплопроводность — основной объем занимает газ, которым заполнены пластиковые пузырьки. Как известно, газ плохо передает температуру. Стенки имеют небольшую толщину. Кроме того, низкую проводимость обеспечивает аморфная структура пластика.
Легкость — с монтажом без труда справится один человек. Для крепежа не нужны сложные крепежи, создающие мостики холода. Плиты укладываются на клей.
Влагостойкость — пластмасса не боится воды. Ее структура непроницаема для влаги в отличие от минеральной ваты и ее аналогов с открытыми пустотами. При утеплении стен пенопластом потребуется слой гидроизоляции, поскольку плиты не герметичны.
Простота в обработке — панели хорошо режутся обычным столярным ножом. Им можно придать любую форму.
Долговечность — большой срок службы обеспечивается при условии того, что поверхность не будет испытывать физических нагрузок.

Недостатки

Покрытие пожароопасно, даже если в нем отсутствует антипирен — вещество, препятствующее возгоранию. Такие изделия имеют на маркировке пометку «С». Как показывает практика, при пожаре они горят. Кроме того, за несколько лет антипирен утрачивает свои свойства. Покрытие по ГОСТу 30244-94 относится к самым опасным материалам. Оно воспламеняется легче, чем древесина.
При горении выделяются токсичные вещества, опасные для человека. Не стоит доверять продавцам и производителям, утверждающим, что это не так.
Даже качественные изделия от ведущих производителей при комнатной температуре выделяют стирол. Он обладает повышенной токсичностью и способен причинить вред здоровью. Покрытие лучше использовать для изоляции нежилых сооружений.
Паронепроницаемость. Ограждающие конструкции даже при закрытых окнах должны «дышать». Иначе в воздухе будет накапливаться влага, а на окнах и потолке появится плесень. Использовать вспененный пластик следует только при хорошей вентиляции.

Материал обладает хорошими изоляционными свойствами, но он не подходит для внутренней отделки жилых домов, а также строений, где люди проводят много времени. Проблему позволяет решить герметичная мембрана из полиэтилена, препятствующая проникновению опасного газа. Прежде чем утеплять здание, необходимо убедиться, что в состав плит входят добавки, препятствующие их возгоранию.

Классификация

Существует несколько видов вспененного пластика.

Пенополистирол. Изделия марки ПСБ-С формально относятся к негорючим.
ППТ — обычный вспененный полимер без антипиренов.
Пенофол — производится в рулонах и имеет фольгированную подложку.
Жидкие составы для заполнения пустот.

Инструкция по утеплению пенопластом наружных стен

Чаще всего для фасадов применяются изделия из пенополистирола ПСБ-С-25. Они обладают высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными характеристиками.

Инструменты для работы

Сухой клеевой состав и емкость, в которой можно его перемешивать с водой. Подойдет пластиковый таз или вместительное ведро. Перемешивать удобнее дрелью или строительным миксером.
Нож или ножовка с мелким зубом.
Металлический профиль.
Дюбели-зонтики с широкими шляпками, способными удерживать рыхлую структуру, не проваливаясь в нее. При толщине вспененного пластик 5 см для бетонного основания подойдут дюбели длиной 9 см, для кирпичного — 12 см.
Грунтовка и широкая кисть для ее нанесения.
Монтажная пена.
Уголки с малярной сеткой.
Материалы и инструменты для отделки.

Подготовка поверхности

Основание очищается от старой штукатурки, жира и пыли. Массив, пораженный грибком, удаляется. Трещины и другие пустоты необходимо заделать. Их расшивают шпателем, удаляя осыпающийся частицы, грунтуют и заполняют цементно-песчаной смесью. Чтобы предотвратить появление бактерий, используются антисептические составы. Для пропитки больше подойдет грунтовка глубокого проникновения, содержащая антисептик. Она повышает уровень адгезии и делает основание более прочным. Грунтовку наносят в два слоя. Первый разбавляют водой, заливая до половины объема. Второй слой не разбавляют и наносят после высыхания первого.

Неровности лучше устранить с помощью штукатурки.

Чтобы добраться до верхней части здания, понадобятся строительные леса. Их можно изготовить своими руками из досок либо приобрести набор из металлических сборных элементов. Расстояние от лесов до несущих конструкций должно быть около 0,5 м.

Чтобы проверить, насколько хорошо подготовлена поверхность, к ней приклеивают одну плиту, а через три дня отрывают ее. Если ее задняя сторона не оторвется и останется висеть, работы были проведены правильно, можно переходить к следующему этапу.

Разметка

При утеплении стен снаружи пенопластом достаточно одной горизонтальной и вертикальной черты. Отмечать положение каждого элемента не нужно, поскольку детали не имеют идеально ровных краев. Кроме того, они довольно эластичны и способны немного сжиматься при необходимости.

Для разметки понадобятся лазерный уровень, рулетка и отбивочный шнур. Его натягивают, придав нужное положение, смазывают краской, затем оттягивают и отпускают. При ударе он оставляет ровный след.

Укладка покрытия

Монтаж ведется от нижнего угла. При отсутствии опыта лучше начать с самого дальнего. Блоки укладывают рядами вперевязку. Для панелей толщиной больше 5 см используют поддерживающий профиль, соответствующий им по размерам. Его крепят по разметке на дюбель-гвозди. Можно обойтись и без него, но тогда будет сложнее получить ровную кромку. Его не используют, если нижний ряд упирается в фундамент. Между планками оставляют температурный шов 5 мм — при нагревании они увеличиваются и давят друг на друга, ослабляя связь с основанием.

Сухой клей размешивается в воде и наносится зубчатым шпателем по всей поверхности слоем 2-3 см. Если основание имеет небольшие неровности, клей наносят по периметру плиты, а в центре делают несколько мазков. Существуют составы, напрыскивающиеся из баллона, как монтажная пена.

Каждая панель выставляется по уровню. Чтобы она не прогибалась, на нее давят ровной доской, утапливая выступающие части. Разметкой служит нить, натянутая от края до края на определенном расстоянии от основания.

Дополнительной фиксации применяются дюбели с широкими шляпками. Широкая часть не должна выпирать, однако утапливать ее слишком сильно тоже не следует. Стыки заполняют монтажной пеной. Ее остатки срезают острым ножом, когда она застынет.

Использовать пенопласт для утепления стен снаружи следует аккуратно. Работы проводить лучше в сухую погоду. Пористый слой нельзя оставлять открытым более чем на две недели, иначе он впитает в себя влагу. Желательно приступить к отделке сразу после застывания пены и раствора.

Смотрите на видео процесс, как приклеить материал к стене.

Как сделать ровные углы

Блок в первом ряду, выходящий за пределы периметра здания, должен выступать на расстояние, равное его торцу. Это необходимо для стыковки с перпендикулярным блоком. Чтобы на углу в месте примыкания получилась перевязка, во втором ряду нужно будет подрезать перпендикулярную панель. Клей наносится только на ту часть, которая соприкасается с основанием. Детали между собой склеивать не нужно.

Внутренние углы делаются также с перевязкой. Если оставить сплошной шов от верха до низа, он будет пропускать холод с улицы.

Оформления оконных и дверных проемов

После переоборудования они станут глубже на 5-10 см. Есть два способа их оформления.

Способы оформления

Откосы располагаются строго перпендикулярно. В этом случае дверь или окно не сможет открываться так широко, как до переоборудования, поскольку у створки появится преграда в виде утепленного массива с отделкой.
Откосы делаются под углом, позволяющим открывать створку, как и раньше. Блоки подрезаются по краям. Их внешняя сторона должна быть короче внутренней.

Укрепление откосов

Проемы укрепляют перфорированными угловыми профилями с малярной сеткой на гранях. Работы проводят в следующем порядке.

Отмеряют нужное количество плит и подрезают их ножовкой. При необходимости их торцевой части задают то же направление, что и у откоса., затем приступают к их монтажу.
Профили отмеряют по длине и обрезают под углом 45 градусов, чтобы состыковать горизонтальные и вертикальные части.
К краю проема приклеивают профили с малярной сеткой, выполняющей роль арматуры. Она должна выступать на 10 см за край проема, чтобы обеспечить сцепление со стеной. Состав сохнет в течение суток.
Утеплитель дополнительно фиксируют дюбелями с широкими шляпками. Их закрывают раствором либо заглушками, вырезанными из пенопласта.

Подготовка к отделке

Чтобы увеличить прочность конструкции, ее покрывают пластиковой сеткой с ячейками 4х4. Работу начинают с проемов. Сначала откосы окон и дверей замазывают тонким слоем клеевого раствора и выравнивают его с помощью правила или широкого шпателя. В него погружается пластиковая арматура, соединенная с угловым профилем, и заглаживается шпателем. Такие же профили монтируются на все углы здания.

Ткань располагается полосами с нахлестом 10 см. Чтобы ее утопить, достаточно одного нескольких миллиметров раствора. После его высыхания поверхность штукатурится и шпаклюется. Затем можно приступать к финишной отделке.

Нужно ли изолировать внутреннюю поверхность

В этом нет необходимости. Лучше усилить защиту снаружи.

Утепление стен пенопластом изнутри крайне нежелательно по причине его токсичности и горючести. Даже если заменить вспененный полимер на безопасный материал, такой метод можно использовать лишь при соблюдении следующих условий.

Условия для внутренней изоляции

Вентиляция и отопление должны соответствовать санитарно-техническим нормам и работать исправно.
Воздух должен быть сухим. Конденсат на окнах и других поверхностях недопустим.
Защита планируется для всех поверхностей.
Необходимо рассчитать, где будет находиться точка росы после переустройства. Нельзя допускать, чтобы она располагалась с внутренней стороны ограждающей конструкции.

Снизить токсичность пенополистирола и его аналогов невозможно. Газ просачивается даже со стороны улицы. Единственное решение — установить непроницаемые мембраны из полиэтилена, но это средство малоэффективно. Вспененный пластик больше подойдет для нежилых строений.

Монтажные работы проводятся по тому же принципу, что и при наружной укладке.

Утепление каркасных стен

Несущая конструкция состоит из балок, скрепленных между собой. Внутри они заполняются изоляторами, снаружи обшиваются фанерой или гипсокартоном, и отделываются.

Утепление каркасных конструкций производится после их пароизоляции, иначе внутри будет скапливаться влага. Для этого применяется пленка на основе полиэтилена. Она укладывается с небольшим провисанием и фиксируется на балках с помощью двустороннего скотча. Полотна располагают с нахлестом 20 см. Места примыкания закрывают скотчем. Затем пленку пришивают степлером к деревянным опорам и фиксируют тонкими рейками.

Особенность основания заключается в том, что в нем можно разместить массивную изоляцию. Плиты толщиной 10 см не отнимут много места, поскольку будут находиться внутри.

Лучше использовать блоки ПСБ-С, так как они наименее пожароопасны. Следует помнить, что материал токсичен, поэтому помещение необходимо защитить герметичной полиэтиленовой мембраной и отделкой.

Пористые панели располагают между балками, заполняя ими свободное пространство. Щели заделывают монтажной пеной. Ряды укладывают вперевязку. Их швы не должны совпадать, чтобы не создавать мостиков холода.

Работы начинают снаружи либо изнутри — это не имеет значения. После монтажа пористый слой необходимо закрыть пароизоляционной пленкой. Герметичное покрытие располагается с обеих сторон, поскольку влага поступает как из помещения, так и с улицы.

Технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками не отличается от внутренних работ. Мы подробно рассказали, как это сделать.

Источник

Одним из наиболее простых, недорогих, а главное — энергоэффективных способов утеплить холодное строение считается облицовка его снаружи плитами из пенополистирола или пенопласта. Такой способ утепления особенно актуален для неновых построек, так как за счет пенополистирольных плит поверхность фасада можно также выровнять и придать ей современный вид. Те, кто приступают к решению данной задачи впервые, перед началом работ, как правило, задаются рядом вопросов:

В каком порядке выполняется монтаж

Пенополистирол (ППС) пригоден для монтажа на внешнюю поверхность практически любого твердого вертикального основания. Плиты можно прикрепить с помощью монтажной пены или специального клея. Но чаще всего используют дюбели для теплоизоляции — «грибки». В случае применения дюбелей поверхность стен можно не зачищать от старой штукатурки и прочих плохо прилегающих слоев. Сразу вместе с утеплителем грибками можно прижать и армирующую сетку, поверх которой будет наноситься штукатурка и последующее финишное покрытие.

Пенополистирол не боится влаги, однако он теряет прочность под воздействием ультрафиолетового излучения. Поэтому обработку фасада из ППС завершают нанесением на него песчано-цементной смеси, штукатурки «короед» и/или краски, не содержащей растворителей. Можно также закрыть пенополистирол сайдингом или другими материалами, препятствующими проникновению УФ лучей.

Какой пенополистирол выбрать: вспененный (обычный белый пенопласт) или экструдированный

Многие профессиональные монтажники предпочитают на фасад использовать экструдированный пенополистирол (XPS), считая его более прочным и современным утеплителем. На самом деле такой выбор в немалой степени обусловлен агрессивной рекламной активностью его производителей – крупных корпораций, которым необходимо обосновать более высокую стоимость XPS в сравнении с традиционным вспененным пенополистиролом (EPS).

Технология производства экструдированного пенополистирола предполагает выдавливание слоя пенообразной массы заданной толщины через щель экструдера. В качестве главного преимущества XPS пропагандируют его «плотную однородную текстуру с закрытыми ячейками», благодаря которой материал практически не пропускает влагу и имеет супергладкую поверхность. Парадокс в том, что штукатурка на такой поверхности плохо держится и через время может отвалиться целым пластом вместе с армирующей сеткой. Чтобы улучшить адгезивную способность плиты приходится дополнительно царапать ее, но это не всегда помогает. Из-за плохой адгезии штукатурного раствора под него могут проникать грызуны и прочие паразиты. Примеры см. на фото ниже.

Плиты же из вспененного пенополистирола (EPS) нарезаются из больших формованных блоков, поэтому имеют шероховатую поверхность, на которой прекрасно держится штукатурный раствор. Влагостойкость правильного пенопласта специальных фасадных марок сравнима с данным показателем XPS. А что касается паропроницаемости, то пенопласт — более «дышащий» материал и позволяет создать комфортную среду для пребывания людей в помещении.

Качественный фасадный белый пенопласт производится с добавлением антипиренов и имеет группу горючести Г1 (слабогорючий), в то время как продаваемый в нашей стране окрашенный XPS имеет группу горючести Г4 (сильногорючий).

Единственным неоспоримым преимуществом экструдированного пенополистирола перед вспененным является наличие у него L-кромки. Монтаж плит происходит внахлест без образования «мостиков холода». Обычный белый пенопласт, как правило, имеет прямоугольную кромку и укладывается встык. Однако при оштукатуривании стыки плит надежно изолируются, и мостиков холода тоже не будет, особенно если плиты имеют правильную геометрию.

Толщина пенополистирола для утепления фасада

Чтобы узнать точно, какая толщина утеплителя потребуется, необходимо обратиться к специалистам, чтобы произвести теплорасчет. При этом принимаются во внимание: материал основных стен, ожидаемая наружная температура в зимний период, наличие и тип отопления, количество отопительных приборов и прочее. При отсутствии возможности сделать тепловой расчет ориентируются на наиболее часто используемые толщины материалов.

Обычно для утепления фасада применяют плиты толщиной от 50 до 100 мм. Чем слой утеплителя толще, тем выше его цена. Поэтому для минимизации затрат стараются выбрать материал оптимальной толщины. Чаще всего это 5 см, а в некоторых случаях даже 3-4 см.

Марка пенополистирола для утепления фасада

Что касается марки ППС, то для наружного утепления ГОСТ 15588-14 рекомендует применять фасадный пенопласт — вспененный пенополистирол марки ППС16Ф плотностью от 16 кг/м3. Буква «Ф» в названии означает «фасадный» и предполагает использование в производстве только первичной гранулы без добавления переработанной «дробленки» и группу горючести Г1 (слабогорючий).

Согласно предыдущего ГОСТа от 1986 года фасадная марка пенопласта называлась ПСБ-С 25Ф и допускала диапазон плотности от 15,1 до 25 кг/м3. На деле же многие производители экономили на сырье и за фасадный выдавали пенополистирол плотностью существенно ниже, чем 15 кг/м3. С того времени технологии существенно продвинулись вперед, и за счет использования качественного сырья и современных производственных процессов сегодня многие заводы имеют возможность выпускать качественный облегченный фасадный пенопласт эко-фасад плотностью 13-14 кг/м3.

Таким образом, оптимальная плотность пенополистирола для утепления фасада — от 13 до 16 кг/м3. Более плотный, и соответственно – более тяжелый материал, использовать нецелесообразно, поскольку он даст дополнительную нагрузку и на кошелек и на конструкцию стен, что особенно нежелательно, когда постройка не новая.

Учитывая все вышесказанное, для реставрации и утепления фасадов рекомендуется в первую очередь рассматривать вспененный пенополистирол (обычный белый пенопласт) при условии, что он изготовлен ответственным производителем в соответствии с требуемыми технологическими нормами.

Как проверить плотность пенопласта, который Вам предлагают, читайте в нашей статье Пенополистирол ППС или ПСБ-С – в чем разница?

Источник