Установка пластиковых окон самому инструкция

Данная инструкция рекомендована к использованию для монтажа окон, с применением «Набора для монтажа окон». В инструкции приведён рекомендуемый порядок выполнения работ по монтажу окон.

Компания Робитекс оставляет за собой право на внесение изменений в состав набора и данную инструкцию. Фотографии и рисунки элементов набора в данной инструкции могут отличатся от их фактического вида. Содержание данной инструкции не может представлять собой основание для юридических претензий.

1. Меры безопасности.

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей движения, а также в защитной каске и перчатках. При сверлении материалов, дающих от летающую стружку, следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли применять респиратор. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них надеваются башмаки из резины или другого не скользящего материала.

2. Безопасность при выполнении работ

Правила безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 30971-2012.

Установка пластиковых окон должна выполняться профессионалами! Мы настоятельно не рекомендуем выполнять этот процесс лицам, не имеющим достаточного опыта и соответствующих навыков. Помните, что конструкции и их элементы имеют большой вес, а также острые углы и кромки, что может быть причиной серьезных травм и повреждений!

При производстве работ по устройству монтажных швов, а также при хранении изоляционных и других материалов должны соблюдаться требования строительных норм и правил по технике безопасности в строительстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и стандартов ССБТ (система стандартов безопасности труда). На все технологические операции и производственные процессы должны быть разработаны инструкции по технике безопасности (включая операции, связанные с эксплуатацией электрооборудования и работами на высоте).

3. Применение набора и общие положения

Оконный монтажный шов должен быть выполнен по трехслойной схеме, по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Такая схема обеспечивает надежную и эффективную работу монтажного шва, в течение всего расчетного срока эксплуатации. Для того чтобы монтажный шов соответствовал указной схеме (см. Рис.№5 и Рис.№6), с внешней стороны шва (со стороны улицы) должны применяются ленты «РОБИБАНД ПСУЛ» и «РОБИБАНД НЛ 120», поскольку оба этих продукта являются паропроницаемыми, а с внутренней стороны монтажного шва (со стороны помещения) устанавливается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ 120» и «РОБИБАНД ВМ 100». Пластмассовые клинья применяются в качестве средства временной фиксации, а также в качестве опорных и дистанционных колодок. Анкерные пластины применяются для фиксации оконного блока в оконном проеме. Ленты должны приклеиваться к поверхностям монтажного зазора плотно, без отслоений и без пропусков. От тщательности приклейки лент во многом будет зависеть качество конечного результата.

4. Состав и описание составных частей набора

В набор не включен полиуретановый пенный утеплитель (монтажная пена).

5. Порядок выполнения работ

Процесс монтажа оконного и (или) балконного дверного блока в проем железобетонной стеновой панели состоит из нескольких стадий. Приведенный технологический процесс является самым общим и может меняться в зависимости от большого числа факторов, таких, как климатические параметры, конструкция стены, конструкция оконного блока, способ отделки наружных и внутренних откосов и т.п.

5.1 Подготовка рабочего места

Необходимо подготовить рабочее место. Все лишние предметы (мебель, бытовая техника и т.п.) должны быть удалены из рабочей зоны. В случае невозможности удаления посторонних предметов, необходимо принять меры по защите их от загрязнений и повреждений, например, укрыть прочной полиэтиленовой пленкой.

Обязательно защитите полы!

5.2 Контрольный замер

Перед началом монтажа старого окна, необходимо выполнить контрольный замер и убедиться, что новая конструкция имеет необходимые размеры.

5.3 Снятие створок и глухого остекления с нового оконного блока

Створки и элементы глухого остекления должны быть сняты с коробки для снижения ее веса и для обеспечения безопасности работ. Снятые элементы помещаются в подготовленное место, где будет гарантирована их сохранность и отсутствие повреждения. Требуется промаркировать каждый снятый с оконной конструкции элемент, чтобы в процессе сборки, каждый элемент оказался строго на том же месте, что и был изначально.

5.4 Демонтаж старого оконного блока

В процессе демонтажа соблюдайте особую осторожность при каждом движении! Может потребоваться частичное или полное удаление с откосов штукатурки (если она есть), что неизбежно сопровождается большим количество шума, были и мусора. Заранее позаботьтесь о мешках для мусора и продумайте, как мусор будет утилизироваться. Самый опасный момент – это извлечение элементов коробки старой оконной конструкции из проема. В процессе демонтажа следите, чтобы куски мусора (штукатурка, дерево, стекло и т.д.) не падало за окно на улицу!

Это может привести к очень серьезным последствиям!

5.5 Подготовка проема к установке

Перед началом процесса установки, необходимо подготовить проем. Подготовка проема заключается в очистке поверхностей от всех видов загрязнений: куски штукатурки, шпатлевка, краска и т.д. Сколы и выбоины заделываются быстротвердеющими, водостойкими составами. Если поверхность пыльная и осыпающаяся, то необходимо выполнить грунтование для ее упрочнения и обеспыливания. В конечном итоге поверхность должна быть довольно ровной, сухой и чистой.

6. Подготовка коробки оконного блока к монтажу

Необходимо определить место расположения ленты ПСУЛ, которая должна быть утоплена относительно боковой поверхности четверти на 2 – 6 мм – это является ее идеальным месторасположением (см. рис.№*). Для такого точного позиционирования необходимо выполнить предварительную разметку. Для выполнения разметки, с внешней (уличной) стороны коробки снимают защитную пленку, коробку оконного блока помещают в подготовленный проем и предварительно выравнивают по вертикали и горизонтали, т.е. фиксируют ее так, как она должна быть зафиксирована. Карандашом делают разметку на внешней плоскости коробки. После этого коробку извлекают из проема. В коробке сверлят все необходимые отверстия под крепеж.

Расположение отверстий должно соответствовать требованиям ГОСТ 30971 в части расположения и количества крепежных элементов.

7. Приклеивание лент «РОБИБАНД» к коробке оконного блока

На боковые поверхности (внешние кромки) коробки оконной конструкции, на вертикальные и верхний горизонтальный участок наклеивается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ». Лента приклеивается к коробке узкой клеевой полосой. Лента должна приклеиваться плотно, без отслоений. В углах коробки необходимо сделать напуски для того чтобы лента могла перекрыть монтажный зазор.

Не приклеивайте ленту без напусков, поскольку в этом случае лента не сможет перекрыть монтажный зазор в углах! На вертикальных участках коробки лента должна иметь напуски и вниз, поскольку также необходимо перекрыть нижний монтажный зазор.

На внешнюю плоскость коробки, по предварительно выполненной разметке (см п.п. 6) наклеивается лента «РОБИБАНД ПСУЛ». При наклеивании ленту запрещается вытягивать. Отрезки ленты стыкуются плотно встык, без перехлеста. Угловые соединения также выполняются плотно встык, без перехлестов и переломов. Сначала наклеиваются вертикальные отрезки ленты, а затем верхний горизонтальный отрезок. Внизу лента должна доходить до самого низа коробки, а если применяется подставочный профиль, то до самого низа подставочного профиля.

8. Количество и расположение крепежных элементов

Картинка с сайта: robitex.ru

                                                                                                 Рис. №1

Для коробок окон из ПВХ профилей белого цвета:

• A – 150-180 мм (от внутреннего угла коробки окна) или 190-220 мм от внешнего края рамы;
• B – не более 600 мм (между элементами);
• C – 120-150 мм (от внутреннего края импоста) или 160-190 мм от центра импоста;
• Анкерные пластины фиксируются к окну с приклеенной пароизоляционной лентой, оконным саморезом с прессшайбой 4,2х25 на вертикальных и верхней горизонтальной плоскости, а в нижней части окна приворачиваются через подставочный профиль на Саморезом с прессшайбой 4,2х51.

9. Количество и расположение монтажных клиньев

                                                                  Рис. №4

Монтажные клинья устанавливаются под всеми вертикальными элементами коробки окна – это вертикальные обвязки и вертикальные импоста. Дистанционные (боковые) колодки устанавливаются на расстоянии около 200 – 250 мм от углов коробки окна, размеры боковых колодок выбираются аналогично размерам нижних опорных колодок. Установка дистанционных колодок в самых углах коробки окна недопустима, поскольку колодки будут препятствовать термическим деформациям окна при сезонном и суточном изменении температуры воздуха и самой окна.

10. Выставление коробки оконного блока по вертикали и горизонтали, временная фиксация ее в необходимом положении

Коробка оконной конструкции, вместе с приклеенными к ней лентами, помещается в проем и, при помощи пластмассовых клиньев, выравнивается по вертикали и горизонтали и предварительно фиксируется.

11. Окончательная фиксация коробки оконного блока в проеме

В стене сверлятся отверстия под крепежные элементы. Коробка оконной конструкции окончательно фиксируется крепежными элементами к стене. При установке крепежных элементов, внимательно следите за тем, чтобы коробка не была растянута крепежными элементами!

12. Приклеивание лент в нижней части оконной конструкции

Тщательно удалите пыль, образовавшуюся при сверлении отверстий в стене. Загрунтуйте те участки поверхностей проема, к которым будут приклеиваться ленты. Подождите, пока грунтовка высохнет. На нижнюю поверхность проема приклеивается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ В 100». При приклеивании лента должна быть направлена в сторону помещения. Длина отрезка ленты должна быть достаточной для перекрывания нижнего горизонтального монтажного шва по всей длине, с учетом формирования по углам напусков или закраин для надежной герметизации углов. На внешнюю плоскость подставочного профиля или внешнюю плоскость фальца, предназначенного для установки отлива, узкой клеевой полосой, приклеивается лента «РОБИБАНД НЛ 120». Лента при приклеивании должна быть направлена в сторону улицы. Длина отрезка ленты должна быть достаточной для перекрывания нижнего горизонтального зазора по всей длине, с учетом формирования по углам напусков или закраин для надежной герметизации углов.

13. Заполнение монтажных швов полиуретановым пенным утеплителем

Баллон полиуретанового утеплителя (ППУ) подготавливается к работе, в соответствии с инструкцией по применению конкретной пены. Рекомендуется применять ППУ с высоким начальным и малым вторичным расширением. Перед заполнением монтажного зазора ППУ, необходимо выполнить увлажнение поверхностей монтажного зазора водой, методом распыления. Не увлажняйте те участки поверхностей, к которым будет приклеиваться лента, поскольку к мокрой поверхности ничто не приклеится! После увлажнения, монтажные зазоры заполняются ППУ. Степень заполнения зазора зависит от степени расширения конкретного ППУ. Рекомендуется проводить тестовые выпуски. Количества монтажной пены в шве должно быть достаточно для того, чтобы ППУ при его расширении натянул ленту, но не оторвал ее.

Перед заклейкой лент на сырую пену, выполните повторное увлажнение поверхности пены, поскольку в противном случае в ППУ могут образоваться крупные пустоты!

14. Приклеивание лент «РОБИБАНД ВМ» к проему

С клеевой полосы пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВМ 120», приклеенной на вертикальные и верхний горизонтальный участки коробки оконной конструкции, постепенно снимается защитная бумага, и лента приклеивается к поверхности оконного проема. Следите за тем, чтобы монтажная пена при приклеивании не попадала между лентой и поверхностью проема. С пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВМ 100», расположенной в нижней части проема, снимается защитная бумага, и лента приклеивается к фронтальной плоскости подставочного профиля или к фронтальной плоскости фальца, предназначенного для установки подоконника. В углах проема формируются закраины (бортики) для надежной защиты стыка. С ленты «РОБИБАНД НЛ 120» снимается защитная бумага, и лента приклеивается к нижней части оконного проема. В углах проема формируются закраины (бортики) для надежной защиты стыка.

15. Установка отлива и подоконника

На оконный блок устанавливается отлив и подоконник. Все операции должны выполняться аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

16. Навешивание створок и установка глухого остекления

Навешиваются створки, и устанавливается глухое остекление. Створки закрываются. Все операции должны выполняться очень аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

17. Контроль качества

Контроль качества выполняется через 24 часа. Контроль качества заключается в проверке плотности приклеивания лент по всему периметру монтажного шва, как со стороны помещения, так и со стороны улицы. Если лента приклеена плотно, без отслоений и пропусков, то можно считать, что монтаж выполнен качественно.

Лента ПСУЛ должна расшириться и полностью перекрыть зазор.

18. Отделка откосов

Отделка откосов выполняется в соответствии с принятым конструктивным и дизайнерским решением.

Картинка с сайта: robitex.ru Рис. №5

Робибанд ПСУЛ Окно Саморез 4,2*25 Анкерная пластина Пена монтажная Робибанд ВМ 120 Дюбель-гвоздь 6х40

Картинка с сайта: robitex.ru Рис. №6

Окно Монтажный клин Робибанд НЛ 120 Робибанд ВМ 100 Пена монтажная Подоконная доска Штукатурный раствор

Требуется больше информации?

Вы можете посмотреть на нашем сайте учебный фильм по монтажу оконных конструкций, где показан весь процесс качественной установки оконного блока.

Смотреть учебный фильм

Самостоятельный монтаж пластикового окна своими руками позволяет сэкономить на услугах мастера. Оплачивать придется только само изделие, его доставку и расходные материалы. Это выбор тех, кто имеет определенный опыт проведения аналогичных технических работ. При наличии необходимых инструментов и базовых навыков на самостоятельный монтаж одного окна уйдет около 3–5 часов. Квалифицированные специалисты справляются с этой задачей быстрее, в среднем за 1–2 часа.

Замена устаревших деревянных окон на современные аналоги из ПВХ позволяет существенно снизить затраты на отопление квартиры, а также устранить сквозняки, сырость, рост плесени и другие проблемы, связанные с плохой изоляцией. Существует два способа монтажа — по ГОСТ и стандартный. Рассмотрим оба варианта.

Конструкция пластикового окна

Для дальнейшего следования инструкции необходимо иметь четкое представление о том, что представляют собой современные пластиковые окна, какая у них конструкция. В рамках текущей статьи мы не планируем углубляться в технические подробности, которые не обязательно знать для самостоятельного монтажа. Главное, иметь обзорные представления. Итак, можно выделить 10 ключевых составляющих конструкции современных окон.

1. Рама. Главная составляющая и каркасная основа окна, к которой закрепляются вспомогательные элементы конструкции.
2. Профиль. Из него изготавливается рама, может быть цельным пластиковым (ПВХ), либо армированным (металлопластик). По внешнему виду он не имеет различий, но во втором случае внутри пластика находится металлический профиль, который существенно повышает прочность и долговечность конструкции. 
3. Створки. Открывающиеся, откидные или поворотно-откидные элементы конструкции. Это та часть окна, которая не является глухой, створку можно распахнуть или перевести в режим щелевого проветривания.
4. Стеклопакет. Многослойное стекло, имеющее несколько внутренних камер, от 1 до 3. Склеивается в единую герметичную конструкцию. Количество камер в стеклопакете, как и в пластиковом профиле, напрямую влияет на тепло- и звукоизоляционные характеристики.
5. Штапики. Наружный крепежный элемент, устанавливаемый по периметру внутреннего проема рамы, с их помощью закрепляют стеклопакеты. Они играют функциональную и декоративную роль.
6. Уплотнители. Ключевой элемент конструкции, обеспечивающий ее герметичность. Они прокладываются между штапиками и поверхностью стекла, а также в области соприкосновения створки с рамой.
7. Фурнитура. Собирательный термин, которым обозначают все подвижные и неподвижные детали конструкции, используемые при сборке окна. За исключением рамы, стекла и других элементов, перечисленных в данном списке. Сюда входят петли, ручка, запорный механизм и другие детали.
8. Импост. Вертикальный армированный профиль, который придает жесткость конструкции и играет функциональную роль, разделяя оконный блок на несколько частей.
9. Откосы. Боковые внутренние и наружные части оконного проема. Качество их отделки влияет на совокупную эффективность теплоизоляции.
10. Подоконник и отливы. Нижняя часть проема с внутренней и, соответственно, внешней стороны. Отлив предназначен для отведения атмосферных осадков от рамы и стены здания, откуда и происходит его название.

Составными частями фурнитуры пластикового окна являются:

• верхние и нижние петли, на которые крепится створка;
• поворотно-откидной механизм или «ножницы» для режима проветривания;
• запирающий механизм в виде эксцентриков и приемных гнезд на раме;
• ручка для регулировки режимов створки и запирания окна;
• прочие механические элементы, включая языки блокиратора поворота ручки.

Пластиковые окна обычно поставляют производителем в уже собранном виде. Поэтому проведение тонкой регулировки обычно не требуется, за исключением настройки силы прижима. Но во время монтажа может потребоваться временный демонтаж конструкции — снимаются штапики, удаляется стеклопакет, а также снимаются с петель открывающиеся створки.

Можно ли установить окно самому

Отвечая с позиции профессионалов, говорим, что да, это возможно. Однако монтаж пластикового окна — непростой процесс с множеством нюансов, которые познаются только с практикой и не могут быть раскрыты в одной или даже нескольких статьях. Категорическое «нет» нельзя дать, так как обучиться можно любому мастерству. Вопрос состоит лишь в том, готовы ли вы идти на риск ради относительно небольшой экономии на услугах специалиста.

Не исключено, что попытка самостоятельного монтажа не позволит добиться ожидаемого идеального результата, особенно, если это делается в первый раз. В худшем случае можно повредить изделие, что потребует дополнительных трат на его ремонт или замену. Однако удовлетворительный результат — тоже достижение. Следование инструкции с соблюдением базовых правил монтажа позволит избежать самых грубых ошибок.

Важно! Без надлежащего опыта настоятельно не рекомендуется остеклять большие площади или устанавливать габаритные конструкции с размерами более 2×2 метров.

Какие инструменты понадобятся

Провести регулировку фурнитуры, к примеру, можно самостоятельно, для этого хватит одной отвертки или шестигранника. Поэтому немало «домашних умельцев» предпочитают в подобных случаях не обращаться к мастеру, а следовать пошаговым инструкциям из интернета. Но когда речь заходит о самостоятельной установке пластикового окна, то здесь уже не получится обойтись без должного технического оснащения.

Список инструментов, которые потребуются:

1. молоток, лом, стамеска или долото;
2. электроножовка сабельного типа, либо болгарка;
3. перфоратор и дрель с комплектом сверл;
4. шуроповерт или ручная отвертка;
5. дюбели или анкерные болты для крепления рамы;
6. металлический строительный уровень;
7. набор деревянных клиньев для подгонки по уровню;
8. монтажная пена с пистолетом;
9. строительный нож с прочным лезвием.

Наличие электроинструмента существенно облегчит и ускорит работы. Отсутствие, к примеру, шуроповерта может привести к тому, что на середине монтажных работ банально заболят руки после закручивания анкерных болтов с большим усилием. Также ручной отверткой проще срезать головку саморезов.

Выбираем метод монтажа

Установка может производиться с разборкой конструкции (снятие створок и стеклопакетов), либо без нее, за счет использования наружных крепежных элементов в виде зубчатых пластин. Для квартир, расположенных на 15 этаже и выше, последний способ не подходит по стандартам из-за недостаточной надежности.

Наиболее популярные способы монтажа:

• с использованием накладных анкерных пластин;
• с креплением рамы на анкерные болты и дюбели.

В первом случае разборка конструкции не потребуется. Пластины закрепляются с помощью саморезов на наружной части рамы. Посадка на дюбели потребует доступа к внутренней поверхности профиля, для чего нужно предварительно вынуть стекла.

По сложности оба метода сопоставимы, но использование пластин избавит от необходимости разборки конструкции и сверления отверстий в профиле. Общие принципы самостоятельного монтажа в обоих случаях одинаковые, поэтому в инструкции мы кратко затронем оба способа установки.

Правила монтажа пластиковых окон по ГОСТ:

• предварительная грунтовка поверхности проема для надежной адгезии пены;
• внешняя гидроизоляция с использованием уплотнительной ленты без швов;
• положение окна выравнивается с помощью клиньев по уровню и отвесу;
• рама закрепляется с использованием анкерных пластин или болтов, шаг 30–60 сантиметров;
• крайние крепежные элементы должны быть удалены от угла на расстояние >15 см;
• монтаж осуществляется с использованием пенополиуретанового герметика (пены);
• после высыхания монтажной пены срезаются ее избытки, а шов накрывается пленкой;
• отлив закрепляется с заходом под оконную раму для эффективного отведения влаги;
• поверхность подоконника выравнивается по горизонтальному уровню.

Мастера нашей компании «Детали Окон» осуществляют монтаж в строгом соответствии правилам ГОСТа. Это обеспечивает максимальную эффективность конструкции и гарантирует длительный срок службы с сохранением гарантии от производителя.

Как правильно сделать замеры для установки

Перед заказом окна необходимо определить подходящие размеры. Это ключевой этап, требующий особо тщательного подхода. Ошибка при замере приведет к покупке изделия, которое не подходит по габаритам. Что в свою очередь потребует его замены, либо проведения дополнительных работ по подгонке размера проема. В любом случае эта ситуация крайне нежелательна.

Следует снять два показателя: размеры проема с внутренней стороны, а также габариты установленного в нем окна. После этого сравнить значения (так определяется толщина откосов), обычно разница составляет около 6–12 см, по 3–6 см с каждой стороны. Необходим достаточный технологический зазор для посадки на монтажную пену. Также следует учитывать возможное искривление стены.

Ключевые моменты:

• согласно ГОСТ оптимальный зазор в проеме с каждой стороны должен равняться 2 см;
• допустимый зазор по периметру рамы составляет 4–6 сантиметров;
• следует учитывать толщину откосов и размеры четверти, если она есть.

Распространенной ошибкой новичков является приобретение рамы, габариты которой меньше проема. Причина в неправильной оценке толщины откосов в проеме со старой деревянной рамой. Эта ситуация не очень критичная, так как избыточный зазор можно устранить. Однако жителям многоквартирных домов не рекомендуется изменять внешний вид фасада здания. Это создает поле для потенциальных проблем, так как по закону требуется согласование вносимых изменений, если они достаточно критичные.

Важность замера недооценивают многие. Данная процедура выглядит простой только на первый взгляд. На самом деле легко совершить ошибку, даже если следовать инструкции. Оценка размера проема всегда проводится непосредственно на месте с учетом всех нюансом. Именно по этой причине многие компании, включая нашу фирму, предлагают услугу бесплатного вызова замерщика при покупке окна. Рекомендуется воспользоваться помощью специалиста даже в том случае, если планируется самостоятельный монтаж.

Демонтаж старого окна

Удаление из проема старого окна — обязательный этап, за исключением случаев обустройства новой недвижимости. Процесс демонтажа отличается в зависимости от типа рамы (старый пластик или классическое решение из дерева). На практике чаще всего сталкиваются с необходимостью замены старой деревянной рамы на современное окно. В данном случае не требуется сохранение целостности конструкции, что облегчает задачу.

Процесс демонтажа — пошаговая инструкция:

1. Подготавливаем помещение — убираем мебель, шторы, ковры и прочие элементы интерьера, восприимчивые к большому количеству пыли, для удобства можно накрыть предметы пленкой.
2. Снимаем все створки и стекла — откручиваем петли, отделяем штапики, а затем вынимаем все стекла из рамы. При строгом соблюдении мер безопасности допустимо аккуратно разбить стекло таким образом, чтобы оно разделилось на крупные фрагменты. Этого нельзя делать, если есть угроза повреждения имущества или травматизации из-за падения осколков с высоты, актуально особенно в многоквартирных домах.
3. Снятие подоконника — процесс демонтажа зависит от материала его изготовления. Если он сделан из деревянной доски, то ее поддевают рычагом. Бетонный подоконник разбивается молотком или перфоратором в серединной части, после чего перерезается арматура, а затем он делится на две части и вынимается.
4. Удаление рамы — с помощью молотка, ножовки, лома и других инструментов разрушается каркас, а затем поочередно удаляются элементы конструкции. Большинство старых деревянных рам из-за длительной эксплуатации обладают минимальной прочностью, поэтому особых сложностей на этапе демонтажа обычно не возникает.
5. Демонтаж откосов — отделка из штукатурки, пластика или гипсокартона легко разрушается даже обычным молотком, а вот с бетонными откосами придется повозиться. Наличие перфоратора существенно упростит эту задачу.

Инструкция по демонтажу старого пластикового окна отличается. Работу начинают со снятия стеклопакетов и створок. Для этого вынимают штифт из верхней петли, выталкивая его вниз, подают створку на себя (как в режиме проветривания) и снимают с нижней петли. Затем удаляют стеклопакет из глухих секций, для чего снимают штапики по периметру, поддевая их острым ножом. Демонтаж рамы начинают с удаления откосов и подоконника. На заключительном этапе профиль разрезается с помощью ножовки и вынимается по частям. Предварительно вынимают анкерные крепежи.

Подготовка к установке оконной конструкции

Предварительный этап включает в себя снятие створок и извлечение стеклопакетов (инструкция приведена абзацем выше в разделе описания демонтажа), если выбрана самая надежная методика монтажа на дюбели. Использование зубчатых пластин освобождает от этой процедуры, но при этом есть риск повредить стекло.

Важно! До полного окончания монтажа не следует снимать защитную пленку. Она предохраняет поверхность от загрязнений и повреждений.

Установка пластиковых окон своими руками пошагово

Залогом успеха является внимательность к деталям. Главным принципом является равномерность и баланс. Недопустимы перекосы по уровню и отвесу, перетяжка отдельных крепежных пластин или избыточное усилие при закручивании анкерных болтов. Подобные ошибки в буквальном смысле могут дорогого стоить. Итак, рассмотрим процесс монтажа пластикового окна в виде 10 последовательных шагов.

1. Разметка. Устанавливаем окно в проем, подгоняя клиньями по уровню. Отмечаем на профиле точки для отверстий под анкеры или места крепления пластин. Разметка выполняется таким образом, чтобы крепежные элементы не попали в расстояние между кирпичами или ракушкой, заполненное цементным раствором.
2. Подготовка. Закрепляем пластины к профилю саморезами, либо сверлим отверстия дрелью в раме. С помощью перфоратора высверливаем посадочные гнезда в стене под анкеры. Здесь действует известная народная мудрость — «семь раз отмерь, один раз просверли».
3. Выравнивание по уровню. С помощью деревянных брусков и клиньев подгоняем идеально ровное положение рамы в проеме. Используется точный строительный уровень и отвес. Удобнее выполнять эту работу с помощником, а не в одиночку, особенно при габаритной конструкции.
4. Крепление. Закрепляем раму в проеме с помощью анкерных болтов или дюбелей. Подходящие размеры крепежей: толщина 6–8 мм, длина 75–80 мм. Дюбели забиваются молотком, анкерные болты на заключительном этапе закручиваются шуруповертом. Если крепеж осуществляется без пластин, а напрямую за раму, то важно не повредить молотком профиль и обеспечить равномерность нагрузки, в противном случае можно нарушить геометрию.
5. Сборка конструкции. Протираем раму от пыли и удаляем загрязнения (куски бетона, крепежи, штукатурка). Устанавливаем стеклопакеты, закрепляем штапиком. Возвращаем створку на петли и устанавливаем на нее ручку. Окно должно быть полностью собранным и нормально функционировать, без перекосов и щелей. На данном этапе очень важно в этом убедиться, потому что после запенивания устранить ошибки будет уже практически невозможно.
6. Закрепление отлива. Установку можно произвести и после герметизации шва монтажной пеной. Это очень важный этап, который требует отдельной инструкции. Мы приведем ее ниже.
7. Герметизация шва. Пена наносится на увлажненную поверхность стен. Понадобится около 2-х баллонов и пистолет. Важно обеспечить 100% заполнение зазора между рамой и стеной оконного проема. Первичное схватывание состава происходит через 15–20 минут. Сразу после этого рекомендуется закрыть шов от УФ-лучей цементно-песчаным раствором или лентой ПСУЛ. Полное высыхание занимает около 3–5 часов, при низкой температуре — до 12–24 ч.
8. Установка подоконника. Существуют самые разные подходы. Проще всего установить ПВХ подоконник, подогнав его горизонтальное положение брусками и заполнив зазор пеной. Подоконник устанавливает точно встык под раму, между профилем обязательно нужно проложить пароизоляционную ленту. Обрезка осуществляется с помощью лобзика или болгарки строго по размерам проема. После установки подоконник обязательно прижимают сверху на 10–12 часов, иначе расширение пены нарушит его положение. 
9. Отделка откосов. Тут также существуют различные методики, откосы можно штукатурить, либо отделать пластиковыми панелями, утепленным «сэндвичем» или другими способами. Подробнее читайте в нашем руководстве — «Как правильно установить откосы на окна».
10. Заключительная проверка. Через сутки следует еще раз проверить положение окна с помощью уровня и отвеса, а также убедиться в нормальной геометрии рамы. Рекомендуется протестировать равномерность прижима с помощью листа бумаги, проверить наличие сквозняков (например, по отклонению пламени свечи от края закрытой створки).

В заключение кратко рассмотрим основные принципы финальной наружной отделки отливов и откоса, т.е. уличного подоконника и боковых граней проема. Можно обойтись без «косметической отделки», но защитить пенный шов от неблагоприятного воздействия ультрафиолета и осадков необходимо. Обычно применяют специальную паропроницаемую саморасширяющуюся ленту.

Отлив рекомендуется крепить таким образом, чтобы его край заходил под раму, но также можно закреплять внахлест с помощью саморезов. Совершенно недопустимо перекрывать наружные дренажные отверстия профиля они должны быть свободными для полноценного отведения влаги. Особое внимание следует уделить гидроизоляции с использованием ленты ПСУЛ и оконного герметика. Для улучшения изоляционных свойств и уменьшения шума во время дождя зазор под отливом заполняется монтажной пеной.

Видеоинструкция

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Процесс самостоятельного монтажа с технической точки зрения относительно несложный, если ответственно относиться к процессу. В завершение нашей инструкции рассмотрим ТОП-10 ошибок при установке пластиковых окон. Однако перечислить все нюансы, которые знают опытные мастера, невозможно.

1. снятие неправильных замеров — отсутствие поправок на толщину откосов, либо ошибочная оценка;
2. неточная разметка крепежей — в результате отверстия в профиле или пластины не состыковываются с просверленными отверстиями под анкеры;
3. плохая обработка проема — мусор, кусочки штукатурки или бетона нарушают качество адгезии пенного шва с поверхностью проема;
4. перекрытие дренажных отверстий — грубейшая ошибка, которая приводит к быстрому распространению сырости, сначала снаружи проема, а затем и внутри;
5. пустоты в монтажном шве — приводят к нарушениям изоляции, сырости или даже сквознякам, пену нужно наносить медленно, постоянно контролируя ее распределение;
6. отсутствие гидроизоляция пенного шва — необходимо использовать специальную ленту и герметики согласно стандартам;
7. нет допуска на температурное расширение — по ГОСТ расстояние от угла рамы до крепежа не должно быть меньше 15 см;
8. игнорирование теплоизоляции — рама крепится посредине однослойных стен или сбоку теплоизоляционного слоя двух- и трехслойных стен;
9. перекос по уровню и отвесу — приводит к неправильному распределению нагрузки и последующей деформации, причиной является невнимательность на этапе подгонки;
10. перетяжка отдельных креплений — слишком сильно затянутый анкерный болт может погнуть раму, нарушив ее герметичность.

Внимательность к деталям позволит свести вероятность совершения ошибок к минимуму. Есл и вы осознаете риски, нет под рукой необходимых инструментов, либо банально не желаете тратить собственное время и силы, то рекомендуется обратиться к профессионалам, имеющим многолетний опыт проведения подобных работ.

Закажите монтаж пластикового окна у «Детали Окон»

Внимательное чтение нашей статьи и аналогичных инструкций, приведенных на просторах интернета, дает возможность провести монтаж пластикового окна своими руками. Однако при таком подходе следует ясно осознавать высокие риски. Отсутствие навыков и знания «профессиональных хитростей» процесса неизбежно приводит к ряду некритичных, а иногда и серьезных ошибок. В результате это может привести к еще большим затратам на ремонт.

Обращаясь к профессионалам нашей компании, вы получаете ряд преимуществ:

• монтаж по ГОСТ — с условием строгого соблюдения установленных стандартов;
• гарантия качества — наша компания работает официально, с заключением договора;
• экономия времени и сил — мастер выполняет работу быстро и качественно.

Вы можете заказать монтаж пластикового окна прямо сейчас, заполнив заявку на вызов мастера или связавшись с нашим менеджером по телефону. Контактные данные, перечень предлагаемых услуг, их стоимость и другая информация находится на сайте.

Пошаговая инструкция установки пластикового окна своими руками

Установку пластиковых окон в квартире или частном доме выполняют по определенной технологии в соответствии с ГОСТ 30971, требованиями СНиП, инструкцией производителя. Обычно монтаж выполняют мастера той же компании, в которой заказывают ПВХ окна. Установить оконные конструкции можно и самостоятельно, хотя в процессе могут возникнуть сложности и проблемы. Рассмотрим подробнее конструкцию пластиковых окон, последовательность действий при установке, возможные ошибки монтажа.

Конструкция пластиковых окон

Конструктивно ПВХ окна состоят из следующих элементов:

• Рама. Короб, устанавливаемый в оконном проеме. Если посмотреть на раму в поперечном разрезе, то видно разделение на ячейки – камеры, каждая из которых решает конкретные задачи (повышение жесткости, теплоизоляция и пр.). Конструктивные особенности (форма, размеры, компоновка, толщина стенок и перегородок) камер определяют профиль. Когда говорят, что устанавливают «окна VEKA (REHAU, KBE)», то подразумевают оконные системы с профилем соответствующего производителя.
• Створки. «Глухие» или подвижные элементы оконной системы, состоящие из пластиковой рамы и стеклопакетов. В конструкциях из нескольких створок предусматриваются импосты (вертикальный разделительный элемент на раме). Стеклопакеты различаются по количеству камер, типу стекол, их толщине и расстояниями между ними, заполнению (инертные газы, воздух).
• Фурнитура. Это запорный механизм, определяющий способность оконной створки открываться в определенных плоскостях и фиксироваться в заданных положениях. Стандартные способы открывания пластикового окна – поворотный, поворотно-откидной, но возможны и другие варианты (откидной, раздвижной, складной, подвесной). К фурнитуре также относятся ручки, противовзломные механизмы, ответные планки, цапфы и др.

Завершенный внешний вид и защиту от внешних воздействий пластиковому окну обеспечивают дополнительные элементы – откосы, отливы. Откосы – штукатурка или накладные элементы (пластиковые, гипсокартонные), устанавливаемые на поперечной части оконного проема. Отливы – элементы наружной части окна, предназначенные для отведения осадков от окна.

Замер проёма

Для установки нужно заказать окна и комплектующие соответствующих размеров, а для этого требуется правильно и точно выполнить замеры. Оконный проем для получения точных результатов замеряют после демонтажа старого окна, подоконника, откосов, отлива. Замеряют высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника, откосов.

Оконные проемы могут быть ровным (ширина снаружи и изнутри одинаковая), с четвертью (наружная часть уже на 6 см, что соответствует четверти кирпича). Проемы с четвертью предотвращают выпадение окна.

Замеры ровного проема:

• Измерение ширины (горизонтальное расстояние между стенами А) в нескольких местах, от полученного значение отнимают 3 см (по 1,5 см слева и справа) для зазора под монтажную пену.
• Измерение высоты (H), от полученного значения отнимают 5 см (1,5 см сверху под зазор, 3,5 см снизу под подоконник).

Замеры проема с четвертью:

• Измерение ширины узкой части (А), к полученному значению прибавляют 2-3 см.
• Измерение высоты (реальной).

Ширина подоконника измеряется с учетом ширины оконной конструкции (изнутри – от поверхности рамы). Желательно, чтобы подоконник выступал на 5-6 см от внутренней плоскости стены. Длина подоконника обычно на 10 см больше длины проема.

С отливом аналогично, но измерения проводят с наружной стороны с учетом ширины окна. К полученному результату добавляют 10 см на загиб. Точно замерить ширину отливов можно после установки рамы со створками, поэтому при заказе указывают значение «с запасом» – проще отрезать излишки на месте.

Учтите, что:

• самостоятельные замеры лишают гарантии производителя окон ПВХ, поэтому во всех компаниях на объект выезжает замерщик (если из-за ошибки замерщика потребуется установка доборных элементов или изготовление нового окна, то все расходы несет производитель, если ошибки допустил владелец квартиры, то и ответственность лежит целиком на нем);
• оконные проемы как в домах старого фонда, так и новостройках не имеют идеальную геометрию – выполняют несколько замеров одного параметра, выбирают наименьшее значение.

Демонтаж старого окна

Демонтаж старого окна (обычно деревянного) выполняют поэтапно после доставки нового ПВХ окна:

1. Подготовка – вынос мебели, ковров, техники из комнаты. Укрытие мебели, декора, техники при невозможности их выноса.
2. Пошаговый демонтаж элементов оконной конструкции от меньших к крупным (форточка, подвижная створка, неподвижная створка, подоконник, рама, отлив, откосы, если имеются).
3. Зачистка, выравнивание оконного проема – чем ровнее будут поверхности, тем проще и качественнее пройдет установка нового окна. При наличии трещин, выбоин, иных дефектов необходимо их заделать штукатуркой, цементным раствором с выравниваем поверхности. Если материал стен «осыпается», то применяют связывающие проникающие составы.
4. Уборка – из помещения убирают крупный строительный мусор, пыль, песок.

Для демонтажных работ необходимы ножовки по дереву (электролобзик), монтировка, зубило, молоток или перфоратор.

Подготовка к установке пластиковых окон

После подготовки оконного проема нужно подготовить оконную конструкцию к монтажу. На данном этапе необходимо определиться – будете устанавливать с «распаковкой» пластикового окна (разборкой, снятием створок, стеклопакетов) на анкеры или без «распаковки» на металлические пластины (см. ниже). Цель разборки – оставить только раму с импостами для закрепления со сквозным сверлением. Если выбран вариант с «распаковкой», то последовательность действий при подготовке к установке следующая:

1. Снять стеклопакет с глухой створки. Понадобится тонкая стамеска (шпатель) и резиновая киянка. Стеклопакет крепится к раме створки с помощью полипропиленового штапика. Имеющийся инструмент аккуратно вставить в щель между одним из вертикальных (боковых) штапиков, после чего легким постукиванием киянкой штапик отгибается. Инструмент переместить дальше по щели, действия повторить, пока штапик не выйдет из паза. Желательно каждый штапик пронумеровать или обозначить («л», «п», «в», «н»). После извлечения боковых штапиков снять верхнюю, потом нижнюю накладку, и, наконец, извлечь стеклопакет из рамы.
2. Снять подвижную створку пластикового окна. Створку закрыть, ручку установить в положение «закрыто». С петель снять декоративные накладки (поддеть отверткой сверху, потянуть на себя). Для извлечения штифта на него надавить сверху твердым предметом или инструментом, а снизу вытащить плоскогубцами. Створку придерживать рукой, ручку установить в положение «открыто». Далее створку немного наклонить, приподнять и снять с рамы.

На данном этапе не забудьте снять защитную пленку с наружной стороны пластикового окна (со стороны, выходящей на улицу).

Способы крепления пластиковых окон

Вставить и закрепить раму можно 3-мя способами:

• На анкеры. Преимущества: крепление в любых стенах, стойкость к сильным ветровым нагрузкам, надежность и долговечность. Недостатки: вероятность нарушения герметичности оконной системы, появление зазоров при отсутствии опыта установки, невозможность простого демонтажа крепежа (не допускается монтаж на неровную поверхность, нужны точные замеры). Суть метода – сверление сквозного отверстия в раме, закручивание анкерного дюбеля в стену. Втулка при закручивании дюбеля распирается, что исключает люфты или выпадение крепежного элемента.
• На нагели. Преимущества: простой и надежный метод крепления, возможность демонтажа крепежного элемента при необходимости. Недостатки: не применяется, если есть вероятность попадания в теплоизоляцию, в стенах из пористых материалов. Суть метода – крепление рамы к стене, как с помощью анкера, только используется не дюбель, а нагель (винт).
• На монтажные (анкерные) пластины. Преимущества: самый простой метод монтажа, не требующий разборки окна, подходит для домов со стенами из ячеистых бетонов, железобетона с прослойками утеплителя. Недостатки: ненадежность крепежа, возможность применения при установке пластиковых окон небольших размеров, вероятность вибрации окна при сильных ветрах. Суть метода – крепление монтажной металлической пластины к раме на саморезы, а к стене – на шуруп или дюбель.

Места крепления

Места крепления рамы выбирают в соответствии с ГОСТ 30971:

• Крепление по всему периметру конструкции.
• Расстояние крепежа от угла рамы – в пределах 15-18 см.
• Расстояние между крепежными элементами – до 50 см для цветного и до 70 см для белого профиля при стандартной ширине самого профиля 62 мм.
• Минимальное количество крепежей – на вертикальной стороне не менее 3, на горизонтальной – не менее 2.

Место установки рамы по глубине проема:

• Для стен из бетона, кирпича, пеноблока – на расстоянии одной трети от наружной поверхности стены (две трети от внутренней поверхности).
• При наличии наружного утепления пенопластом – до теплоизоляционного слоя.
• При наличии утеплителя и облицовки кирпичом – в месте теплоизоляции.

Выравнивание ПВХ окна во время установки

Оконные проемы как в старом жилом фонде, так и в новостройках редко имеют идеальную геометрию. Ставить окна нужно идеально ровно в 3-х плоскостях. Как этого добиться при неровном проеме? Необходимо выравнивать конструкцию, ориентируясь не на проем, а на высокоточные приборы (инструменты): отвес, уровень (обычный строительный или лазерный). Максимальное отклонение по вертикали – 3 мм на 1 м, но не более 4,5 мм по всей длине. Для выравнивания применяют:

• полимерные монтажные клинья;
• деревянные бруски с пропиткой антисептиком.

Монтаж пластикового окна

Монтажные работы выполняются пошагово, без спешки, строго по инструкции. Рекомендуется ознакомиться с ГОСТ 30971. Установку выполняют силами минимум 2-х человек.

Подготовка проёма

Откосы очищают от штукатурки, пространство под будущим подоконником – от слоя цемента. Трещины, дыры в проеме размером более 2 мм заделывают цементно-песчаным раствором. Если стены сделаны из пористого материала, то сверху наносят проникающую грунтовку. Для сокращения времени монтажа вместо цементно-песчаного раствора используют быстросохнущие гипсовые или полимерные смеси.

Установка пластикового окна

На данном этапе окно разобрано (устанавливают только раму с импостами), проем выровнен, все трещины заделаны. По ГОСТу установку выполняют на профиль-подставку – элемент повышает устойчивость оконной системы, позволяет проводить монтаж отлива и подоконника.

Раму устанавливают на монтажные колодки (полимерные клинья) или деревянные бруски. Под деревянные бруски укладывают слой гидроизоляции. Элементы устанавливают по всему периметру, постоянно контролируя положение ПВХ окна на отсутствие смещений по вертикали и горизонтали.

В профиле сверлят отверстия диаметром 8-10 мм. При установке в стены из монолитного бетона, железобетона, кирпича применяют перфоратор, в остальных случаях – безударную дрель.

Раму из пластика фиксируют в проеме с помощью анкеров (нагелей). Крепеж закручивают в стену не до конца, без усилий. Последовательность – нижние, верхние, боковые крепежные элементы, после чего крепеж зафиксировать окончательно. Сверху и сбоку клинья (бруски) убирают, под нижним профилем – оставляют. Подкладки, как минимум, оставляют по краям рамы, под импостом.

Монтаж отлива

Отлив устанавливают с наружной части оконной конструкции, закручивая саморезы в подстановочный профиль. Обязательно заделывают нижнюю щель. Широкие отливы закрепляют метизами в нескольких местах. После установки все стыковочные места заделывают герметиком для гидроизоляции.

Обратите внимание! Шум от дождя, града можно значительно снизить, если на месте установки отлива использовать монтажную пену или оклеить нижнюю часть самого отлива звуко- и виброизоляционным материалом (наподобие тех, что используют при звукоизоляции салона автомобиля).

Сборка и крепление пластиковых окон

Пластиковые окна собирают в обратной последовательности:

1. Монтаж подвижной створки. Удерживая створку, зафиксировать нижнюю петлю в шпинделе. Не отпуская створку во избежание деформаций петель, совместить верхнюю петлю со шпинделем, установить штифт на место. Проверить работу механизма запирания, плотность прилегания. В открытом положении пластиковая створка не должна самопроизвольно распахиваться до конца или закрываться.  
2. Монтаж стеклопакета в глухой створке. Стеклопакет установить в створку, после чего зафиксировать штапиками в обратном порядке (для этого их ранее нумеровали или обозначали «л», «п», «в», «н»). Штапики редко с первого раза устанавливаются без проблем – если изделие «не встает на место», можно простучать его резиновой киянкой. Щелчок сигнализирует о правильной установке штапика.

Завершающим этапом установки рамы со створками является герметизация швов монтажной пеной. Зазоры смочить водой, заполнить пеной на 90% максимум, иначе высока вероятность деформации оконной конструкции при полимеризации пены. После увеличения в объеме и затвердевания излишки, выступающие над плоскостью стены, срезать строительным ножом. При отсутствии строительного ножа можно использовать канцелярский нож. Далее по периметру наклеить пароизоляционную ленту. Её задача – создание герметичности в стыках, гидро-, паро и теплоизоляции заделанных швов. Правила наклеивания:

• Полосы наклеивать без просветов, зазоров, непрерывным слоем.
• Ленту при оклеивании удерживать в натянутом состоянии.

Установка подоконника и откосов

Сначала нужно установить подоконник, только в конце – откосы. Примерно на 1 см пластиковый подоконник будет заходить под раму в подстановочный профиль – нужно учесть это при подрезке изделия. Чтобы избежать скопления влаги, подоконник нужно установить с уклоном 2-3 см по направлению в помещение. Чем больше вынесен подоконник за пределы плоскости внутренней стены, тем больше будет полезная площадь – например, для установки горшков с цветами, но и нагрузка на подоконник, подстановочный профиль возрастет.

Минимальное расстояние между радиатором отопления и нижней поверхностью пластикового подоконника – 10 см. Если расстояние меньше, то это чревато следующими последствиями:

• Недостаточная циркуляция теплого воздуха – возможно образование конденсата на стеклах.
• Чрезмерный нагрев может привести к деформации пластикового элемента.

Под откосы подоконник заходит с каждой стороны на 2 см. Монтируют изделие на монтажную пену с применением пластиковых или деревянных клиньев.

Откосы решают 2 задачи:

• Защита монтажных швов от проникновения влаги.
• Придание пластиковому окну завершенного внешнего вида.

Откосы крепят различными способами. Простой вариант – монтаж на ниппеле, закрепляемом на проеме шурупом с потайной головкой. Паз на откосе совмещается с ниппелем, и при нажатии откос защелкивается.

Монтаж пластиковых откосов – необязательная процедура. Её можно выполнить позже – при отделке стен. Необязательно использовать изделия из пластика – возможно оштукатуривание стен, установка гипсокартонных панелей.

После завершения монтажа пластиковых окон выдерживают промежуток в 24 часа, потом проводят финишную проверку работоспособности оконной системы.

Частые ошибки при самостоятельной установке пластикового окна

Все ошибки при монтаже своими силами возникают из-за спешки, экономии материалов и нарушении технологии из-за отсутствия опыта. Некоторые ошибки не вызывают проблем сразу, и могут проявиться спустя месяцы или годы.

Чаще допускают следующие ошибки:

• Недостаточная подготовка оконного проема. На загрязненных поверхностях может не встать монтажная пена. Спешка и плохая подготовка поверхностей часто встречаются зимой, когда владельцы квартир не хотят надолго впускать в помещения холодный воздух.
• Нарушение герметичности камеры пластикового профиля. При сквозном сверлении (монтаж на дюбеля или шурупы по бетону) нарушается герметичность основной камеры, где установлено армирование. Такая технология допускается, но после фиксации крепежа места их установки должны быть герметично закрыты (к примеру, колпачками на жидком пластике). В противном случае попадание дождевой воды в камеру приведет к коррозии стального усиливающего профиля пластиковой системы.
• Обязательно нужно использовать монтажные колодки (бруски) в нижней части проема. Колодки передают вес окна на стену. Если вместо колодок использовать шурупы по бетону, то это будет ошибкой – места крепежа и места установки колодок не совпадают.
• Недостаточное расстояние между крепежом и углом рамы. При температурных перепадах пластиковый профиль деформируется. Если крепеж установить слишком близко к углу, то при деформации будет возникать чрезмерное напряжение угловых частях, в зоне импоста.
• Неправильная работа с лентой ПСУЛ. Для герметичности шва между проемом и окном можно использовать ленту ПСУЛ, но материал достаточно специфичен, быстро изменяется в размерах (после снятия упаковки и наклеивания на раму есть всего несколько минут для установки рамы в проем). Если опыта использования ПСУЛ нет, то лучше выбрать другие материалы для герметизации стыка.
• Нарушения при работе с монтажной пеной. После затвердевания монтажная пена должна иметь плотную мелкопористую структуру – экономить на материале не стоит. Проем обязательно очищают от пыли, увлажняют.
• Отсутствие пароизоляции. Монтажная пена – отличный теплоизолятор. Большинство теплоизоляционных материалов при попадании влаги теряют свойства, и возможно необратимое разрушение теплоизолятора. Пароизоляционная лента оклеивается по всему периметру. Вместо ленты допустимо применять специальный герметик.
• Закрепление широкого отлива только в одном месте. При сильных порывах ветра широкий отлив может «греметь». Поэтому его закрепляют по периметру в нескольких местах.

Перечисленные выше ошибки встречаются не только при самостоятельном монтаже, но и при установке неквалифицированными монтажниками. Тем более, что в качестве работ заинтересован, в первую очередь, владелец квартиры.

Самостоятельная установка пластиковых окон – процесс длительный по времени, требующий высокой точности при замерах, выравнивании положения. Необходим определенный инструмент и качественные расходные материалы. При самостоятельной установке чаще всего теряется гарантия на пластиковые окна. Если после монтажа собственными силами стеклопакеты запотевают, уличный шум проникает в помещение, в комнате недостаточно тепло, сквозняк от окна, то никто бесплатно ремонтировать ПВХ конструкцию не будет – платный ремонт, как правило, обойдется не дешевле услуги установки окон специалистами. Поэтому лучше обращаться к профессионалам – в компанию, где заказываете пластиковые окна.

Пошаговая инструкция установки ПВХ окна

Окна ПВХ не требуют дорогостоящего ухода, но только если выполнен грамотный монтаж с учетом погодных, технологических нюансов. Неправильная установка приводит к конденсату, черным пятнам плесени, наледи, гремящему отливу, в худшем случае – к растрескиванию стекла.

Эта статья полезна тем, кто хочет выполнить пошаговый монтаж пластиковых окон своими руками или проконтролировать работу мастеров.

Основные принципы монтажа

• учет температурных деформаций материалов и деталей;
• надежная фиксация оконной коробки;
• герметичность монтажного шва (места стыка рамы окна и проема).

Еще можно почитать ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». В нем описаны особенности установки пластиковых окон: этапы, материалы для монтажного шва, решения узлов примыкания оконных блоков к стенам.

Конструкция пластикового окна

Основных элементов три:

• рама;
• стеклопакет;
• фурнитура.

Рама – несущая часть конструкции. Внутри находится прочный профиль – основа, которая может быть пластиковой и металлической (в последнем случае окно называют армированным). Пространство вокруг профиля разделено на секции (камеры). Их может быть две (двухкамерный профиль), 3, 4, максимум 7. Чем больше, тем прочее и теплее пластиковое окно.

Стеклопакет – состоит из 2-х, 3-х и более стекол. Пространство между 2 стеклами называется камерой (минимум их может быть 2). Воздух в камерах не пропускает шум и холод. Камеры могут заполняться инертным газом – он лучше справляется с теплосбережением и шумоизоляцией.

Стеклопакет удерживается внутри профиля окна с помощью штапика – гибкой планки из пластика.

Фурнитура – это набор запорных механизмов, ручек и других элементов, необходимых для запирания и отпирания створок окна.

Подвижная часть оконного блока называется створкой. Она может быть поворотной или поворотно-откидной. В местах примыкания створок уложены уплотнители – резиновые, каучуковые или силиконовые ленты необходимые для герметичного закрывания.

Глухая (неоткрывающаяся) часть окна может делиться на секции импостами – вертикальными стойками из пластика.

Оконная конструкция стоит на подставочном профиле – подставке из ПВХ, отделяющей нижнюю раму и стеновую часть. Предотвращает образование «мостиков холода». Снижает риск образования конденсата.

Дополнительные элементы

Откосы – декоративные планки по бокам и вверху, закрывающие стену вокруг пластикового окна. Бывают из штукатурки или съемных материалов – гипсокартона, пластиковых панелей.

Подоконник – выступ в нижней части окна.

Отлив – «подоконник» со стороны улицы. Защищает монтажный шов от влаги, дождя.

Пошаговый монтаж пластикового окна

Состоит из следующих этапов:

• замеры;
• демонтаж старых элементов;
• подготовка поверхностей;
• монтаж;
• установка отливов;
• установка подоконника;
• финальный этап и контроль качества.

Замер пластикового окна

Правила выполнения замеров:

• Замеряется пространство с внутренней и с наружной стороны окна, по высоте, ширине, диагонали.
• Ширина и длина меряется в нескольких местах, так как стеновые поверхности не идеально ровные. Окончательным берется минимальное значение.
• Если проем снаружи меньше, чем со стороны помещения, значит он «с четвертью». Так называют выступ стены со стороны улицы, удерживающий стеклопакет от выпадения. Название появилось из-за ширины 6,5 см, равной ¼ кирпича. Для таких домов действуют другие правила замеров.

А. Замеры для домов с четвертью

Вычисляем внутреннюю ширину проема:

• меряем расстояние между видимыми стенами снаружи (А);
• с помощью щупа или отвертки с длинным стержнем делаем несколько замеров четвертей по бокам (В₁ и В₂);
• ширина окна (С) равна сумме двух предыдущих параметров: В₁+А+ В₂.

Определяем высоту:

• меряем расстояние (Н) от точки соприкосновения отлива с профилем до выступа стены вверху;
• используем щуп или отвертку, делаем несколько замеров верхней четверти (В₃₎;
• высота проема равна сумме этих двух величин: У=Н+В₃.

Исходя из полученных результатов узнаем ширину окна:

• при глубине четверти меньше 40 мм: из внутренней ширины проема (С) вычитаем 20 мм слева и 20 мм справа (20 мм – зазор для монтажного шва);
• если глубина больше 40 мм: к расстоянию между видимыми стенами снаружи (А) прибавляем 25 мм слева и 25 мм справа (25 – рекомендуемая ширина для заведения блока за четверть).

Точно так же узнаем высоту окна:

• если четверть (В₃) меньше 40 мм, то высота изделия равна: высота проема (У) – 20 мм сверху и 20 мм снизу (20 мм – средний зазор);
• если больше 40 мм, то: расстояние между отливом и выступом (Н) + 25 (25 мм – рекомендуемая величина для заведения блока за выступ).

Б. Замеры для домов без четверти

Измерения проводим с наружной стороны. Учитываем слой штукатурки: его толщину узнаем с помощью узкой отвертки-щупа.

Получаем ширину коробки: расстояние между стенами снаружи (А) – по 20 мм по бокам (20 мм – зазор для монтажного шва)

Получаем высоту: расстояние между точкой примыкания отлива к профилю и верхней границей проема (Н) – 25 мм.

Устанавливаем размеры отлива и подоконника и накладок на откосы

• Длина отлива равна расстоянию между откосами снаружи плюс 100 мм.
• Глубина отлива равна глубине откоса снаружи плюс 50 мм.
• Длина подоконника равна расстоянию между откосами внутри плюс 200 мм.
• Глубина подоконника – это сумма глубины откоса и выступа подоконника (от 1-5 см, но накрывать радиатор он должен не больше, чем на треть).
• Высота боковой панели – это высота откоса + 50 мм (требуется 2 таких накладки).
• Глубина боковой панели в помещении совпадает с шириной подоконника, если он отступает от внутренней грани не более, чем на 5 см.
• Длина панели сверху – это длина верхнего откоса + 100 мм (требуется одна накладка);
• Глубина панели сверху – это глубина верхнего откоса.

Демонтаж старых окон

Защитите от грязи мебель и поверхности.

Приготовьте:

• молоток;
• ножовку;
• гвоздодер;
• разводной ключ;
• лом;
• шуруповерт;
• шпатель;
• отвертки;
• болгарку.

Демонтаж деревянной рамы (без сохранения изделия):

• снимите створки;
• выньте подоконник (используйте ножовку или болгарку);
• вырежьте рамные стойки;
• выкрутите или выньте гвоздодером крепеж, извлеките оконную коробку.

Демонтаж пластикового окна:

• снимите створки;
• у глухих частей окна выньте штапики и извлеките стекла;
• снимите подоконник: для изъятия бетонной плиты используйте молоток и болгарку, для дерева, мрамора, пластика – стамеску и молоток. Работайте осторожно, не повредите нижний край;
• снимите отливы;
• выньте рамную конструкцию: удобнее использовать фрезу, но можно работать ножовкой или лобзиком;
• удалите откосы (из гипсокартона, пластика), если они зацементированы, этот этап пропустите;
• удалите утеплитель;
• очистите остатки смесей, других материалов шпателем и/или щеткой.

Подготовка поверхностей

Вся работа заключается в выравнивании и грунтовании стеновых поверхностей.

Выравнивание

Проем должен быть максимально «прямоугольным», без выбоин и выступов. ГОСТ 30971-2012 рекомендует не превышать отклонений по вертикали и горизонтали больше, чем 4 мм на 1 метр. А неровности не должны быть глубже (выше) 1 см.

Подготовка

Стеновую часть окна очищают от остатков клея и цемента, заделывают вмятины, выбоины и другие дефекты.

Поверхности грунтуют праймерами. На последнем этапе рекомендуем наложить грунтовку с гидроизоляционным эффектом. Это предотвратит попадание воды в монтажный шов.

Подготовки требуют внутренняя и боковые стороны четверти. Неровности заделываются цементным раствором или специальными смесями типа Ремсостав Крепс. Готовые составы прочные, затвердевают за несколько минут.

Монтаж пластикового окна

Существует две технологии монтажа ПВХ окон:

• с предварительным изъятием стеклопакета;
• без изъятия стеклопакета.

Монтаж с извлечением стеклопакета (с помощью анкеров или нагелей)

Технологию установки пластиковых окон с извлечением стеклопакета выбирают, когда проводится монтаж габаритных окон площадью от 4 кв. м.

Суть технологии в том, что рама окна просверливается насквозь, и к стене прикрепляется ее внутренний несущий профиль. В качестве крепежей используются анкеры и нагели.

1. Подберите крепеж.

Крепежные элементы для окна подбирают с учетом стенового материала, их прочности:

1. Снимите створки и выньте стеклопакет.

Для снятия створок и удаления стеклопакета используйте обычные плоскогубцы:

• снимите декоративные заглушки с навеса;
• откройте створку окна;
• выдавите шток (металлический стержень внутри петли) сверху и снизу;
• промаркируйте штапики, чтобы не перепутать при возвращении на место;
• снимите вертикальные штапики (используйте «сапожный нож»);
• снимите горизонтальные штапики (аккуратно выщелкивайте из пазов);
• достаньте из рамы стеклопакет.

Если дом с четвертью, перед началом монтажа приклейте по периметру профиля ленту ПСУЛ — паропроницаемую уплотнительную ленту для самовентиляции пластика.

1. Зафиксируйте раму, выровняйте ее положение по горизонтали/вертикали.

Используйте монтажные клинья и колодки. На них будет опираться оконная конструкция в процессе установки. С помощью опорных колодок из пластмассы или дерева могут быть скомпенсированы уклоны, если имеются. Приемлемые отклонения стенового проема от вертикали/горизонтали – не больше 4 мм на 1 метр, отклонения рамы – не больше 1,5 на 1 метр.

1. Прикрепите оконный блок:

• на внутренней поверхности рамы отметьте места установки крепежей;

• выполните разметку на поверхностях, к которым будет крепиться коробка;
• выберите сверло для электродрели по диаметру анкерного болта;
• сделайте отверстия в профиле согласно разметке;
• возьмите перфоратор или бур, сделайте отверстия в стенах. Установите перфоратор в режим работы «без удара», если это не бетонная поверхность.

Рекомендуемые расстояния между соседними анкерами – 60-70 см.

В бетонную стену анкер вводим на глубину от 40 мм, в каменную (из природного камня) – от 50 мм, из легких бетонов – от 60 мм.

Начинайте крепить с нижней части окна. Вставьте анкер, но не затягивайте его, а сначала проверьте положение изделия по вертикали/горизонтали. Аналогичные действия выполните в серединной и верхней части рамы. Убедившись в ровном положении коробки, затяните анкеры до упора. Если в процессе появилось отклонение, достаньте крепежи и выровняйте окно снова.

Поставьте заглушки местах креплений, если крепежи «ушли в раму». Удалите монтажные клинья, если использовали их. Соберите окно в обратном порядке: вставьте стеклопакет, установите штапики, постучите резиновым молотком (киянкой), чтобы штапики плотно прижались к стеклу. Учтите, что черная резина может оставлять следы на белом пластике.

1. Уложите монтажный шов.

Монтажный шов имеет три слоя:

1. наружный паропроницаемый – лента ПСУЛ;
2. центральный – монтажная пена с теплоизолирующим эффектом;
3. внутренний пароизоляционный – лента или мастика.

Такое строение не позволяет влаге и парам проникать из комнаты в шов и не пропускает холод и влагу с улицы в комнату. Шов вентилируется со стороны улицы: вся накопившаяся в нем влага уходит наружу, а не внутрь помещения.

Наклейте ленту ПСУЛ перед установкой рамы. Не допускайте заломов. На ленту нельзя наносить штукатурку и другие составы.

Нанесите пену:

• выбирайте пену с учетом температуры на улице: смотрите инструкцию по применению на аэрозоли;
• перед нанесением материала увлажните поверхности или пройдитесь грунтовкой (правило не действует, если на улице минус);
• наносите пену сплошной линией, не оставляйте пустот, разрывов;
• излишки пены с наружной стороны окна не срезайте;
• излишки внутри срежьте, если предусмотрена укладка пароизоляции;
• если зазор между рамой окна и стенами очень большой, пену наносите послойно, всякий раз дожидаясь полимеризации предыдущего слоя.

Со стороны помещения наклейте пароизоляционную ленту поверх получившегося шва, не забывая сделать нахлест в углах.

1. Вмонтируйте отлив.

Это нужно сделать сразу, чтобы исключить попадание дождевой воды, грязи в монтажное пространство:

• наклейте паропроницаемую диффузную ленту на нижний шов со стороны улицы;
• проложите уплотнительную ленту поверх подстановочного профиля со стороны улицы;
• отлив прикрепите шурупами к подстановочному профилю;
• для заделки стыков, герметизации воспользуйтесь силиконом или мастикой.

1. Установите подоконник.

К работе приступают после полимеризации шва. Вырежьте из листа ПВХ подоконник нужного размера (используйте лобзик или болгарку). Оптимальные размеры: фронтальный выступ – минимум 1-5 см, но не более 1/3 выхода радиатора, боковые выступы – 3-7 см.

Свободное пространство под подоконником заделайте пеной. Чтобы он не поднялся в процессе распирания полиуретана, на поверхность поставьте груз.

На последнем этапе установки окна для устранения щелей между сопряженными поверхностями используют силиконовый герметик.

Монтаж пластикового окна без извлечения стеклопакета (на анкерные пластины)

Окно крепят на анкерные пластины. Одна часть пластины фиксируется на профиле окна, вторая – в стене. Угол сгиба анкерной пластины можно выбрать с учетом размера шва. Крепление к стене осуществляют минимум в двух точках, используют дюбели со стопорными шурупами.

Преимущества применения анкерных пластин:

• не нарушается целостность рамы: профиль не нужно сверлить;
• есть специальные поворотные пластины для крепления окон сложных конфигураций (изгибающихся, треугольных, многоугольных);
• оптимальный тип крепежа для домов типа П-44 старой постройки, когда самим владельцам не известно, из чего состоят стены, есть ли внутри пустоты, имеются ли другие трудности, препятствующие установке на анкерные дюбели.

Метод не подходит для установки окон площадью более 4 кв.м. Пластина может не выдержать веса конструкции.

Правила крепления пластин:

• пластины по периметру располагают не ближе 1 м;
• отступ от угла не больше 25 см;
• в первую очередь ровно посередине рамы окна крепится центральная пластина;
• используйте саморезы с буром (с маркировкой «по металлу»);
• нужен зазор между профилем и стеной в пределах 2-3,5 см. Если меньше, сформируйте в откосах углубления под пластины.

Порядок действий при установке пластикового окна:

• вставьте раму, выровняйте положение окна с помощью клиньев, колодок, строительного уровня;
• закрепите пластины в проеме: для работ по кирпичному, бетонному основанию берут дюбели размером 6х40, деревянные поверхности хорошо удерживают ПВХ окна на саморезах 4,2х45;
• крепление пластин выполняйте последовательно: начните с нижнего левого угла, затем перейдите к правому. Далее приступайте к серединным и верхним крепежам.

Завершающий этап

Конечным этапом выполняют установку элементов, улучающих эстетику и функциональность. Сюда входят:

• декоративные откосы: они могут быть из сэндвич-панелей в цвет профиля или в виде слоя гипсовой штукатурки (можно будет покрасить);
• детский замок;
• москитная сетка;
• нащельник – декоративный элемент для маскировки шва;
• клапан притяжной вентиляции: для непрерывного естественного вентилирования помещения.

Когда лучше заниматься установкой пластиковых окон?

Пик обращений в компании по установке ПВХ окон приходится на теплое время года. Зимний монтаж накладывает дополнительные трудности. Сложнее оставлять надолго проем не защищенным. Требуется тщательно подбирать пену, другие материалы, раскрывающие свои характеристики при определенных условиях.

У замены окон в зимний период есть и плюсы. Можно сразу обнаружить недочеты (промерзания, конденсат). В холодное время года заявок на установку окон подают меньше и вам не придется долго ждать своей очереди. Ещё зимой на монтаж действую акции и скидки, особенно при заказе нескольких окон.

Самостоятельная установка окон

Картинка с сайта: perm.tbmmarket.ru

Монтаж окон можно выполнить самостоятельно или воспользоваться услугами сторонней организации. При всей сложности оконных конструкций их установка не требует наличия специального оборудования.

Достаточно ознакомиться с нормами ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30971-02 по вопросам вставки окон и принять во внимание специфические тонкости работы. Все это обеспечит хороший результат.

На демонтаж и установку новых оконных рам со стеклопакетом непрофессионалам потребуется 4 часа. Работники обслуживающих компаний тратят на работу не более часа. Только монтаж конструкций с поворотно-откидным механизмом требует строительных навыков.

Особенности оконных систем

Для начала рассмотрим конструкцию ПВХ-окна. Это позволит разобрать в самом процессе вставки пластиковых окон в квартире своими руками. Делают оконные рамы из поливинилхлорида. Сокращенно изделия называют ПВХ.

Главный элемент продукции – рама из профиля, состоящая из полых ячеек. Проще говоря, профиль – это цельная пластиковая конструкция в виде хлыста. Она разрезается на заготовки для рамы, а после детали герметично спаиваются между собой. Так образуется каркас будущего проема.

Чем больше ячеек (камер), тем теплее будет окно (выше уровень шумо- и теплоизоляции). Оконный профиль может иметь от 3 до 8 камер. В центре изделия помещается специальная вставка, которая обеспечивает жесткость конструкции. В пластиковых системах эта вставка идет из пластика, а в металлопластиковых – из металла.

Дополнительно профиль делят на классы: эконом, стандарт и люкс. Вся заводская продукция выпускается по определенным стандартам. Если нужно поставить дома пластиковые окна с поворотно-откидным механизмом, то следует брать класс качества не менее «стандарт».

Совет! ПВХ-изделия белого цвета чаще приобретают в магазинах. Но могут быть использованы и другие расцветки: под дерево, камень, коричневый, более яркие тона. Цветной профиль выходит дороже белого.

Комплектация ПВХ-окна

Пластиковые блоки отличаются рядом преимуществ – низкая цена, влагостойкость, минимальный уход. Чтобы иметь четкое представление о том, что входит в конструкцию пластикового окошка, нужно рассмотреть каждую его составляющую в отдельности.

Из чего состоит ПВХ-элемент:

• Оконная створка. Считается подвижной частью окна. К раме крепится при помощи шарнирных навесов. На одном блоке может быть несколько створок. Их количество зависит от предпочтений заказчика.
• Рама – конструкция, которая крепится к проему в стене сооружения. Она полностью повторяет форму проема, поэтому товары на заводе делают по индивидуальным замерам.
• Стеклопакет. Это несколько стекол. Они расположены параллельно друг другу, но при этом герметично скреплены между собой. Их устанавливают в створки и раму. Количество стекол, их толщина выбираются заказчиком самостоятельно. Есть одно-, двух и трехкамерные стеклопакеты.
• Уплотнители. Позволяют закрыть стыки между элементами оконного блока.
• Фурнитура. Это петли, ручки, замки и прочие детали. Они отвечают за правильную работу створок.
• Штапики – пластиковые планки, которые фиксируют стеклопакеты в посадочных местах створок и рамы.

Все окна состоят из указанных элементов, но индивидуальная конструкция, технические и физические характеристики, качество изделий могут отличаться. Производители самостоятельно меняют параметры, что позволяет выпускать продукцию, которая кардинально отличается друг от друга.

Картинка с сайта: perm.tbmmarket.ru

Можно ли самому вставить дома пластиковые окна

Монтаж оконных конструкций в офисе или в доме относится к работе средней степени сложности. Процедура включает в себя 2 главных момента – демонтаж старого блока и установку нового. Если вставлять дома пластиковые окна самому, то процесс займет в среднем 3-4 часа. Когда пользуетесь услугами сторонних специалистов, то потребуйте от них гарантию на монтаж, иначе снимается гарантия от производителя.

Совет! Берите окна зимой, тогда есть шанс получить хорошую скидку. Важно выбирать изделия в компании, которая сразу выполняет монтажные работы. Тогда получите гарантию на фурнитуру до 5 лет.

Выполняем замеры

Когда будете делать заказ на оконные системы, то производитель потребует от вас определенные размеры. Это высота и ширина блока, длина и ширина откоса и подоконника. Для начала не упустите важный нюанс. Определите, какой у вас проем, с четвертью или без.

Внимательно изучить оконный проем. Если там есть наружная часть, то перед вами проем в четверть.

Измерение выполняется таким образом:

• Делают замеры самой узкой части, так что длину и ширину придется померить в нескольких местах.
• Находим наименьшее значение. К нему прибавляем 3 см.
• Если проем ровный, то замеры делают другим способом. Сначала вычисляют ширину. После отнимают от нее 3 см. Измеряют высоту, от которой вычитают 5 см.

Чтобы узнать размеры подоконника, следует к ширине проема внутри добавить 10 см. Для водоотлива выполняем то же самое, только снаружи блока. Ширина подоконной доски подбирается заказчиком самостоятельно. Лучше, если она будет немного выступать за батарею.

Предварительно необходимо понять для себя, из каких составных частей будет изготовлена будущая оконная конструкция. Это могут быть трех-, одно- или двухстворчатые изделия. Продумайте механизм открывания, с какой стороны будет стоять глухарь. Важно выбрать тип фурнитуры.

Если заказывайте сразу все окна в квартире, то знайте, что ширина проемов в помещении может быть разной. Но вот высота блока должна быть одинаковой. После замеров подбирается самый маленький размер.

Оконные проемы могут располагаться от пола на различном расстоянии. Обычно расстояние от пола до окошка составляет 80 см, а вот на балконе можно поставить блок со стеклопакетами во весь рост. В частном домовладении витражи делают на усмотрение хозяев.

Совет! При проведении замеров нужно учесть, что оконная система под воздействием скачком температуры может расширяться и сужаться. Следует оставить в проеме небольшое пространство. Минимальный размер указан в нормах ГОСТ.

Особенности замеров для остекления лоджий и балконов

Для уточнения ширины блока следует замерить длину проема на балконе, куда будут ставить новое окно. От полученной величины отнимается 7см с каждой из сторон. Это расстояние нужно для установки углового профиля, в которому подсоединяют конструкции боковых элементов лоджии. Высота будет равняться расстоянию от опоры до крыши балкона. При этом придется добавить 3 см для зазора.

Картинка с сайта: perm.tbmmarket.ru

Замеры окон в загородных коттеджах, на дачах

Чтобы правильно в доме монтировать пластиковые окна, нужно для начала выбить с обеих сторон часть откосов. Обычно оконный проем в коттеджах немного превышает установленный элемент. В результате при демонтаже одновременно извлечется часть материала, которая использовалось для заполнения пространства. Если не учитывать этот момент, то замеры будут выполнены неправильно.

Совет! Если нужно поставить французское остекление, то высота берется от крыши до пола. Боковые элементы замеряют таким же образом, но от ширины отнимают 7см для углового профиля и 3см зазора со стеной помещения.

Подготовка к установке

Монтаж конструкции начинается с удаления старой конструкции. Даже неопытные строители быстро справляются с такой задачей.

Для работы понадобятся такие инструменты:

• фомка;
• пилка или электрический лобзик;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• перфоратор;
• анкера или пластины для крепления окна;
• резиновый молоток белого цвета для установки штапиков;
• рулетка;
• карандаш или маркер;
• шпатель;
• саморезы;
• белый силикон;
• монтажная пена;
• шестигранник на 4 мм.

После демонтажа старой оконной конструкции внимательно осмотрите проем. Нужно удалить выступающие обломки, сгладить выбоины. Для этого понадобится раствор цемента. Такой подход позволит сэкономить на монтажной пене.

При установке пластиковых конструкций своими руками, учитывайте такие нюансы:

• раму нужно тщательно закрепить;
• блок до посадки на пену следует ровно выставить по вертикали и горизонтали, иначе в будущем изделие просто перекосится;
• со всех сторон оконная система задувается пеной.

Выбираем вариант крепления блока. Если на анкерные дюбеля с распаковкой, то нужно вынуть створки и стеклопакеты. При монтаже небольшого окна на анкерные пластины, можно не разбирать конструкцию. Наружную часть рамы следует просто освободить от защитной пленки.

Совет! Важный этап подготовки оконного профиля к монтажу – это соблюдение норм по защите монтажного шва. Для этого используют в работе рекомендации по установке оконных систем по ГОСТ.

Использование защитных лент

В климате со значительными скачками температур может появиться конденсат при использовании окон. Он вызывает появление плесени и грибка на стенах, которые прилегают к оконному проему. Избежать таких проблем помогут уплотнительные ленты.

Их всего 3 вида – это гидроизоляционная лента, ПСУЛ и пароизоляционная внутренняя лента. Они служат для защиты монтажного шва блока от УФ-лучей и влаги, дополнительной тепло-и и звукоизоляцией.

Картинка с сайта: perm.tbmmarket.ru

У каждого изделия свое место для крепления:

• ПСУЛ. Наклейка полоски выполняется на наружную сторону проема.
• Пароизоляционная лента используется для защиты внутренней стороны блока.
• Гидроизоляционная лента используется в нижней части оконного блока. Можно наклеить внутри помещения или на улице.

В продаже есть уплотнители разной ширины. Желательно брать продукцию не менее 10-12 см. Если щель между стеной и проемом будет более 20 мм, то ленты просто не хватит для наклейки одновременно на стену и окно.

Как монтировать оконный блок

Схема крепления элемента выглядит следующим образом:

1. По всему проему фиксируем конструкцию при помощи клиньев.
2. Определяем, насколько точно относительно проема стоит рама.
3. Крепим профиль специальными болтами.
4. Фиксируем раму шурупами к деревянной части.
5. Герметизируем ПВХ-конструкцию при помощи монтажной пены.

Это общие рекомендации, которые помогут правильно поставить на даче или в квартире пластиковые окна. Но для начала рассмотрим все варианты монтажа. От выбранного способа будет зависеть технология установки оконной конструкции.

Картинка с сайта: perm.tbmmarket.ru

Виды монтажа

«Посадить» окно в проем можно на анкера или пластины. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. При выборе следует учитывать материал стен в помещении.

Совет! Если оконный проем в панельном или кирпичном доме, то нет разницы в крепеже. Не стоит выбирать монтажные пластины, если пытаетесь поставить пластиковые окна своими силами в здании из пеноблоков или газобетона.

Установка без распаковывания или на анкерные пластины

При этом способе не нужно снимать штапики и вынимать стеклопакет. Пластины выпускают универсальными или конкретно для профильной системы. Сначала снаружи к раме крепят металлические анкера, а после пластины закрепляют к стенам. Это легкий способ, но не самый надежный. Раму может легко перекосить при сильном ветре.

Такой вариант выбираем для монтажа средних или небольших окон. Новички даже без строительных навыков смогут «посадить» окно без распаковки. В результате меньше ошибок в работе со стеклопакетами и с настройкой фурнитуры.

Монтаж с распаковкой или на дюбеля

В раме сверлят отверстия для анкеров, которые затем вбивают в стену. Это непростой способ монтажа ПВХ-окон, но крепление получается надежным. Используют этот вариант для вставки больших окон. Тут есть свои минусы. Во время работы с рамой и стеклопакетом даже опытные монтажники могут разбить систему, заработать трещину на стекле.

Процесс монтажа длительный. Для демонтажа стекол штапик поддевается шпателем, затем вытаскивается. Сначала снимают вертикальные планки, а после горизонтальные. Минимум 1,5 ч профессионал выделяет на 1 окно, новички тратят больше времени.

Совет! Обязательно промаркируйте все штапики со снимаемого стеклопакета. В будущем так будет проще поставить элементы на прежнее место. Во время производства блока тонкие пластины по месту определяются специальной линейкой. Любые зазоры в 1-2мм будут видны на стыке вертикального и горизонтального штапика.

При необходимости можно задействовать 2-а варианта крепления с учетом материала стен здания. Первый крепеж располагается на расстоянии 12-15см от внутреннего угла профиля. Остальные делают на расстоянии 60-70см друг от друга. На каждой части профиля делают не менее 3-х креплений. Размещение анкеров зависит от вида профиля, габаритов и цвета оконных конструкций.

Делаем отлив

Перед установкой водоотлива клеят уплотнитель из гидроленты. Следующий шаг – монтаж компрессионной полосы. Если последнего изделия нет, то просто используют монтажную пену. Иначе отлив для отвода и удаления воды будет громыхать при сильном ветре или дожде.

Элемент окна заводится под профиль либо крепится к раме при помощи саморезов. Размещают его с уклоном, чтобы вода стекала вниз. Защитить конструкцию от попадания влаги, грязи и пыли внутрь помещения поможет обработка зазоров, трещин и швов герметиком.

Картинка с сайта: perm.tbmmarket.ru

Собираем оконную систему

Когда профиль надежно прикреплен к стене здания, можно начинать сборку стеклопакетов. Процесс проходит в 4 этапа:

1. Стекла вставляют в штапики.
2. Выполняется проверка работы всех створок.
3. Швы конструкции заделывают пеной. Состав должен немного выступать за края проема после высыхания. Остатки аккуратно срезаются ножом.
4. Трещины и зазоры проклеиваются защитной лентой.

Важно помнить, что швы по периметру окна заполняются пеной не более чем на 90%.

Устанавливаем подоконник

Монтаж ПВХ-окон своими руками не был бы полным, если не поставить подоконную доску. От этого этапа зависит красивый вид оконного блока, удобство использования конструкции. При этом поверхность не должна закрывать теплый воздух от батареи.

Подоконник можно поставить своими руками по следующей инструкции:

1. Подрезаем доску. Она должен входить в подготовленный проем, упираться в профиль.
2. Зазор в 1 см позже можно закрыть откосами.
3. Готовим подушку. Под сам подоконник ставим деревянные колышки длиной не менее 10 см. Они будут выступать основой.

Важно помнить, что подоконник должен быть плотно прижат к проему снизу. Ставят его в помещении под небольшим наклоном. Угол наклона должен быть не выше 5º.

Совет! Чтобы монтажная пена уселась, нужно на подоконную доску поставить что-то тяжелое. Утяжелитесь сразу убирают, когда герметик засыхает.

Перед обработкой подоконника монтажной пеной, обязательно проверьте, насколько хорошо элемент держится на своем месте. Если все сделано верно, то дополнительные крепежи не понадобятся. Для временной фиксации используйте 5л банки с водой. Их можно поставить на подоконник на время высыхания герметика.

Правила использования монтажной пены

Температура воздуха на улице или в помещении должна быть на уровне от — 10°С до + 30°С. Идеальные показатели – это температура +20°С, а влажность на уроне от 60% до 80%. В зависимости от параметров оконной системы рассчитывается количество пены.

Вес одного флакона должен быть до 850г-920г. Пенообразующего состава там всего 750г. Производители обещают на выходе пену объемом 45-50 л. Важно учитывать заполняемые объемы. При большом количестве щелей, неровностей и зазоров, можно рассчитывать на заполнение в среднем 15-20 л одним баллоном.

Картинка с сайта: perm.tbmmarket.ru

Ошибки вставки окон, которые нужно избегать при монтаже

Есть ряд тонкостей при «посадке» оконных блоков в проем. Если их учитывать в работе, то это позволит продлить срок службы конструкциям.

Вот ряд из них:

• Не рекомендуется делать установку окна штапиками наружу. Это снижает антивандальность системы. Штапики легко вытащить руками, после снять стеклопакет не составит труда.
• Аккуратно выравнивайте оконную раму в уровень при монтаже блока, иначе процесс закрывания, открывания створок будет затруднителен.
• Нельзя фиксировать раму только монтажной пеной. Следует провести крепление анкерами к стене, иначе оконный блок просто вывалится.
• Обязательно придется защитить герметик от УФ-лучей и влаги. В этом поможет уплотнительная лента.

Выполняя все рекомендации по установке, можно самостоятельно смонтировать оконную конструкцию в квартире. Если надумаете вызвать на дом профессионалов, то сможете проконтролировать работ мастеров на любом этапе.

Делайте замеры проема максимально тщательно, а установку оконного блока под четким соблюдением инструкции. Даже незначительная деталь, на первый взгляд, способна испортить саму конструкцию.