Остекление балкона позволяет превратить открытую неблагоустроенную площадку в комфортное помещение. При условии грамотного выполнения остекления и утепления балкон может стать продолжением комнаты, что позволит ощутимо расширить жилое пространство.
Самостоятельно справиться с остеклением балкона возможно. Для этого необходимо ознакомиться с особенностями существующих разновидностей балконных конструкций, выбрать подходящий вариант и выполнить основные этапы работы в соответствии с инструкцией.
Разновидности балконных конструкций
На сегодняшний день существует 3 основных метода остекления балконов: с применением деревянных рам, с использованием металлопластиковых конструкций, а также метод безрамного остекления.
Деревянные рамы
Деревянные балконные системы современного образца отличаются высоким качеством, надежностью и длительным сроком службы. Такие рамы во многом превосходят устаревшие аналоги, эффективно справляясь с подавлением уличного шума и теплоизоляцией.
Существенные недостатки проявляются только в случае использования раздвижных деревянных рам. Они сконструированы так, что в раздвижные элементы может проникнуть вода. При понижении температуры ниже нулевой отметки это станет причиной обледенения оконной системы, что не лучшим образом отразится на ее состоянии.
Металлопластиковые системы
Современные металлопластиковые системы – известные долгожители. Средний срок службы подобных конструкций составляет 40 лет и более. Риск замерзания рам исключается благодаря наличию в конструкции системы дренажного отверстия.
Метод безрамного остекления
Безрамное остекление, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков, приглушает уличный шум и пропускает больше солнечного тепла.
Порядок остекления следующий:
- устанавливаются нижние и верхние направляющие для оконных створок. В данном случае функции направляющих берут на себя алюминиевые профили;
- к направляющим фиксируется закаленное стекло, характеризующееся очень высокой прочностью и устойчивостью к разного рода повреждениям.
Однако безрамное остекление имеет существенный недостаток: температура на таком балконе будет всего лишь на 2-3 градуса выше уличной, поэтому полноценно пользоваться балконом как жилым и обустроенным помещением в холодную погоду не получится.
Понятия холодного и теплого балконного остекления
Холодное балконное остекление выполняется с применением одинарных стекол, установленных в облегченные оконные рамы. Летом в таком помещении будет вполне комфортно, но зимой подобный балкон можно будет использовать разве что в качестве кладовки.
Важно, чтобы несущий каркас для подобного остекления был достаточно надежным. Чересчур экономить на этом конструктивном элементе не надо, т.к. именно каркас принимает на себя основную часть ветровой нагрузки.
Теплое балконное остекление, обустроенное с учетом всех правил и требований технологии, позволяет комфортно пользоваться помещением в любое время года.
При выполнении такого остекления важно создать условия, при которых точка росы не могла бы смещаться внутрь помещения. В противном же случае на вашем балконе начнет выпадать конденсат, что сведет все усилия по увеличению полезной площади на нет. Помимо этого, точка росы не должна проникать между установленными стеклами. Это условие в особенности трудно соблюсти, если балкон находится за контуром строения.
Чтобы избежать проблем, к которым может привести выпадение конденсата, нужно соблюсти 4 основных условия, а именно:
- обеспечить качественную влаго- и теплоизоляцию пола балкона и парапета. Любого рода щели либо тепловые пути снаружи в помещение приведут к появлению конденсата;
- устанавливать рамы с двойным стеклопакетом и таким же качественным уплотнением. В случае применения обыкновенных деревянных рам нужно обязательно создать двойное уплотнение при установке распашных створок и заделать все щели в глухих элементах конструкции;
- предусмотреть возможность обеспечения регулируемой естественной вентиляции. Балконные системы современного образца из металлопластика обычно оснащаются заслонками изначально. В случае же монтажа деревянных рам, клапан обустраивается в парапете;
- обеспечить необходимый уровень воздухообмена между балконом и жилым помещением. Для этого конструкция окна, сопряженного с балконом, дополняется вытяжным вентилятором. Помимо этого, в нижней части двери устанавливается специальная вентиляционная решетка.
Узнайте, как сделать ремонт балкона своими руками, что делается, и в какой последовательности, из нашей новой статьи.
Советы до начала работы
- Если рамы будут устанавливаться на металлический парапет, утеплите и отделайте его перед началом остекления.
- Внутренняя декоративная отделка и монтаж подоконника осуществляются после завершения установки рам.
- Важно, чтобы верх старого ограждения был строго горизонтальным. При наличии отклонений лучше его полностью демонтировать – на выравнивание вы потратите больше денег, чем на покупку нижних рам.
- При выполнении же установки рам на парапет из кирпича либо бетона, верхнюю поверхность основания можно выровнять при помощи цементного раствора. После выравнивания выполняется внешняя декоративная отделка. Внутренние работы проводятся после монтажа подоконника.
Руководство по остеклению балкона
Работа по остеклению балкона выполняется в несколько несложных этапов.
Рекомендации по снятию мерок
Замерьте фронтальные и боковые балконные поручни. Вы должны убедиться, что крыша балкона нависает над его перилами. Для этого используйте отвес. Также удостоверьтесь, что верхний периметр балконного помещения совпадает с нижним.
В случае обнаружения отклонений, обязательно учитывайте эти моменты при изготовлении (заказе) стеклопакетов. Составьте эскиз застекленного балкона с указанием полученных замеров.
Набор для работы
- Молоток.
- Ножовка.
- Кисти.
- Гвозди.
- Вагонка.
- Лак.
- Стекла.
- Брус.
- Герметик.
Монтаж деревянных рам
Первый шаг
Установите коробку из деревянного бруса. Нижний брус нужно зафиксировать на уровне перил. Верхний прикрепите к потолку при помощи скоб. Боковые элементы фиксируются скобами к стенам.
Для дополнительного увеличения прочности конструкции установите третий горизонтальный брус.
Второй шаг
Установите обрешетку для монтажа декоративной отделки.
Третий шаг
Смонтируйте застекленные деревянные рамы. Обработайте деревянные элементы антисептическим средством и при необходимости покрасьте.
Четвертый шаг
Снаружи установите оцинкованные козырьки для защиты деревянной конструкции от атмосферной влаги и улучшения внешнего вида балкона.
Монтаж металлопластиковых систем
Металлопластиковые системы устанавливаются на парапет до монтажа подоконника.
Первый шаг
Установите угловые, конечные и промежуточные опорные стойки. Для этого очень удобно использовать деревянный брус.
Второй шаг
Прикрепите опорные стойки к верхнему перекрытию и парапету. Для фиксации используйте уголки и саморезы. При желании можете зашить конструкцию полосой ПВХ.
Третий шаг
Достаньте стеклопакеты из рам, чтобы не повредить их в процессе монтажа.
Сделать это предельно просто: подденьте штапики узкой отверткой, вытащите их и демонтируйте стеклопакеты.
Четвертый шаг
Снимите створки. Для этого выдавите штырь верхней оконной петли и вытащите его с помощью пассатижей, а затем приподнимите оконную створку и снимите ее с петли.
Пятый шаг
Зафиксируйте подставной профиль снизу оконной рамы.
Шестой шаг
Вставьте анкерные пластины из комплекта в пазы рамы.
Седьмой шаг
Вставьте рамы в подготовленные проемы, убедитесь в отсутствии перекосов и прочих дефектов. При обнаружении перекосов нивелируйте их с помощью клиньев.
Восьмой шаг
Зафиксируйте рамы, ввинтив саморезы в предназначенные для этого отверстия анкеров.
Девятый шаг
Верните створки и стеклопакеты на места.
Убедитесь в работоспособности системы. В завершение вам останется запенить пазы, смонтировать подоконник и выполнить финишную декоративную отделку.
Рекомендации по герметизации
После завершения остекления балкона выполните необходимые мероприятия по защите конструкции от проникновения атмосферной влаги. Для этого заполните имеющиеся щели пеной и герметиком.
Качественно выполненная герметизация поспособствует дополнительному повышению теплоизоляционных характеристик конструкций.
Удачной работы!
Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов
Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов
Видео – Остекление балкона своими руками
Пошаговая инструкция установки пластикового окна своими руками
Установку пластиковых окон в квартире или частном доме выполняют по определенной технологии в соответствии с ГОСТ 30971, требованиями СНиП, инструкцией производителя. Обычно монтаж выполняют мастера той же компании, в которой заказывают ПВХ окна. Установить оконные конструкции можно и самостоятельно, хотя в процессе могут возникнуть сложности и проблемы. Рассмотрим подробнее конструкцию пластиковых окон, последовательность действий при установке, возможные ошибки монтажа.
Конструкция пластиковых окон
Конструктивно ПВХ окна состоят из следующих элементов:
- Рама. Короб, устанавливаемый в оконном проеме. Если посмотреть на раму в поперечном разрезе, то видно разделение на ячейки – камеры, каждая из которых решает конкретные задачи (повышение жесткости, теплоизоляция и пр.). Конструктивные особенности (форма, размеры, компоновка, толщина стенок и перегородок) камер определяют профиль. Когда говорят, что устанавливают «окна VEKA (REHAU, KBE)», то подразумевают оконные системы с профилем соответствующего производителя.
- Створки. «Глухие» или подвижные элементы оконной системы, состоящие из пластиковой рамы и стеклопакетов. В конструкциях из нескольких створок предусматриваются импосты (вертикальный разделительный элемент на раме). Стеклопакеты различаются по количеству камер, типу стекол, их толщине и расстояниями между ними, заполнению (инертные газы, воздух).
- Фурнитура. Это запорный механизм, определяющий способность оконной створки открываться в определенных плоскостях и фиксироваться в заданных положениях. Стандартные способы открывания пластикового окна – поворотный, поворотно-откидной, но возможны и другие варианты (откидной, раздвижной, складной, подвесной). К фурнитуре также относятся ручки, противовзломные механизмы, ответные планки, цапфы и др.
Завершенный внешний вид и защиту от внешних воздействий пластиковому окну обеспечивают дополнительные элементы – откосы, отливы. Откосы – штукатурка или накладные элементы (пластиковые, гипсокартонные), устанавливаемые на поперечной части оконного проема. Отливы – элементы наружной части окна, предназначенные для отведения осадков от окна.
Замер проёма
Для установки нужно заказать окна и комплектующие соответствующих размеров, а для этого требуется правильно и точно выполнить замеры. Оконный проем для получения точных результатов замеряют после демонтажа старого окна, подоконника, откосов, отлива. Замеряют высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника, откосов.
Оконные проемы могут быть ровным (ширина снаружи и изнутри одинаковая), с четвертью (наружная часть уже на 6 см, что соответствует четверти кирпича). Проемы с четвертью предотвращают выпадение окна.
Замеры ровного проема:
- Измерение ширины (горизонтальное расстояние между стенами А) в нескольких местах, от полученного значение отнимают 3 см (по 1,5 см слева и справа) для зазора под монтажную пену.
- Измерение высоты (H), от полученного значения отнимают 5 см (1,5 см сверху под зазор, 3,5 см снизу под подоконник).
Замеры проема с четвертью:
- Измерение ширины узкой части (А), к полученному значению прибавляют 2-3 см.
- Измерение высоты (реальной).
Ширина подоконника измеряется с учетом ширины оконной конструкции (изнутри – от поверхности рамы). Желательно, чтобы подоконник выступал на 5-6 см от внутренней плоскости стены. Длина подоконника обычно на 10 см больше длины проема.
С отливом аналогично, но измерения проводят с наружной стороны с учетом ширины окна. К полученному результату добавляют 10 см на загиб. Точно замерить ширину отливов можно после установки рамы со створками, поэтому при заказе указывают значение «с запасом» – проще отрезать излишки на месте.
Учтите, что:
- самостоятельные замеры лишают гарантии производителя окон ПВХ, поэтому во всех компаниях на объект выезжает замерщик (если из-за ошибки замерщика потребуется установка доборных элементов или изготовление нового окна, то все расходы несет производитель, если ошибки допустил владелец квартиры, то и ответственность лежит целиком на нем);
- оконные проемы как в домах старого фонда, так и новостройках не имеют идеальную геометрию – выполняют несколько замеров одного параметра, выбирают наименьшее значение.
Демонтаж старого окна
Демонтаж старого окна (обычно деревянного) выполняют поэтапно после доставки нового ПВХ окна:
- Подготовка – вынос мебели, ковров, техники из комнаты. Укрытие мебели, декора, техники при невозможности их выноса.
- Пошаговый демонтаж элементов оконной конструкции от меньших к крупным (форточка, подвижная створка, неподвижная створка, подоконник, рама, отлив, откосы, если имеются).
- Зачистка, выравнивание оконного проема – чем ровнее будут поверхности, тем проще и качественнее пройдет установка нового окна. При наличии трещин, выбоин, иных дефектов необходимо их заделать штукатуркой, цементным раствором с выравниваем поверхности. Если материал стен «осыпается», то применяют связывающие проникающие составы.
- Уборка – из помещения убирают крупный строительный мусор, пыль, песок.
Для демонтажных работ необходимы ножовки по дереву (электролобзик), монтировка, зубило, молоток или перфоратор.
Подготовка к установке пластиковых окон
После подготовки оконного проема нужно подготовить оконную конструкцию к монтажу. На данном этапе необходимо определиться – будете устанавливать с «распаковкой» пластикового окна (разборкой, снятием створок, стеклопакетов) на анкеры или без «распаковки» на металлические пластины (см. ниже). Цель разборки – оставить только раму с импостами для закрепления со сквозным сверлением. Если выбран вариант с «распаковкой», то последовательность действий при подготовке к установке следующая:
- Снять стеклопакет с глухой створки. Понадобится тонкая стамеска (шпатель) и резиновая киянка. Стеклопакет крепится к раме створки с помощью полипропиленового штапика. Имеющийся инструмент аккуратно вставить в щель между одним из вертикальных (боковых) штапиков, после чего легким постукиванием киянкой штапик отгибается. Инструмент переместить дальше по щели, действия повторить, пока штапик не выйдет из паза. Желательно каждый штапик пронумеровать или обозначить («л», «п», «в», «н»). После извлечения боковых штапиков снять верхнюю, потом нижнюю накладку, и, наконец, извлечь стеклопакет из рамы.
- Снять подвижную створку пластикового окна. Створку закрыть, ручку установить в положение «закрыто». С петель снять декоративные накладки (поддеть отверткой сверху, потянуть на себя). Для извлечения штифта на него надавить сверху твердым предметом или инструментом, а снизу вытащить плоскогубцами. Створку придерживать рукой, ручку установить в положение «открыто». Далее створку немного наклонить, приподнять и снять с рамы.
На данном этапе не забудьте снять защитную пленку с наружной стороны пластикового окна (со стороны, выходящей на улицу).
Способы крепления пластиковых окон
Вставить и закрепить раму можно 3-мя способами:
- На анкеры. Преимущества: крепление в любых стенах, стойкость к сильным ветровым нагрузкам, надежность и долговечность. Недостатки: вероятность нарушения герметичности оконной системы, появление зазоров при отсутствии опыта установки, невозможность простого демонтажа крепежа (не допускается монтаж на неровную поверхность, нужны точные замеры). Суть метода – сверление сквозного отверстия в раме, закручивание анкерного дюбеля в стену. Втулка при закручивании дюбеля распирается, что исключает люфты или выпадение крепежного элемента.
- На нагели. Преимущества: простой и надежный метод крепления, возможность демонтажа крепежного элемента при необходимости. Недостатки: не применяется, если есть вероятность попадания в теплоизоляцию, в стенах из пористых материалов. Суть метода – крепление рамы к стене, как с помощью анкера, только используется не дюбель, а нагель (винт).
- На монтажные (анкерные) пластины. Преимущества: самый простой метод монтажа, не требующий разборки окна, подходит для домов со стенами из ячеистых бетонов, железобетона с прослойками утеплителя. Недостатки: ненадежность крепежа, возможность применения при установке пластиковых окон небольших размеров, вероятность вибрации окна при сильных ветрах. Суть метода – крепление монтажной металлической пластины к раме на саморезы, а к стене – на шуруп или дюбель.
Места крепления
Места крепления рамы выбирают в соответствии с ГОСТ 30971:
- Крепление по всему периметру конструкции.
- Расстояние крепежа от угла рамы – в пределах 15-18 см.
- Расстояние между крепежными элементами – до 50 см для цветного и до 70 см для белого профиля при стандартной ширине самого профиля 62 мм.
- Минимальное количество крепежей – на вертикальной стороне не менее 3, на горизонтальной – не менее 2.
Место установки рамы по глубине проема:
- Для стен из бетона, кирпича, пеноблока – на расстоянии одной трети от наружной поверхности стены (две трети от внутренней поверхности).
- При наличии наружного утепления пенопластом – до теплоизоляционного слоя.
- При наличии утеплителя и облицовки кирпичом – в месте теплоизоляции.
Выравнивание ПВХ окна во время установки
Оконные проемы как в старом жилом фонде, так и в новостройках редко имеют идеальную геометрию. Ставить окна нужно идеально ровно в 3-х плоскостях. Как этого добиться при неровном проеме? Необходимо выравнивать конструкцию, ориентируясь не на проем, а на высокоточные приборы (инструменты): отвес, уровень (обычный строительный или лазерный). Максимальное отклонение по вертикали – 3 мм на 1 м, но не более 4,5 мм по всей длине. Для выравнивания применяют:
- полимерные монтажные клинья;
- деревянные бруски с пропиткой антисептиком.
Монтаж пластикового окна
Монтажные работы выполняются пошагово, без спешки, строго по инструкции. Рекомендуется ознакомиться с ГОСТ 30971. Установку выполняют силами минимум 2-х человек.
Подготовка проёма
Откосы очищают от штукатурки, пространство под будущим подоконником – от слоя цемента. Трещины, дыры в проеме размером более 2 мм заделывают цементно-песчаным раствором. Если стены сделаны из пористого материала, то сверху наносят проникающую грунтовку. Для сокращения времени монтажа вместо цементно-песчаного раствора используют быстросохнущие гипсовые или полимерные смеси.
Установка пластикового окна
На данном этапе окно разобрано (устанавливают только раму с импостами), проем выровнен, все трещины заделаны. По ГОСТу установку выполняют на профиль-подставку – элемент повышает устойчивость оконной системы, позволяет проводить монтаж отлива и подоконника.
Раму устанавливают на монтажные колодки (полимерные клинья) или деревянные бруски. Под деревянные бруски укладывают слой гидроизоляции. Элементы устанавливают по всему периметру, постоянно контролируя положение ПВХ окна на отсутствие смещений по вертикали и горизонтали.
В профиле сверлят отверстия диаметром 8-10 мм. При установке в стены из монолитного бетона, железобетона, кирпича применяют перфоратор, в остальных случаях – безударную дрель.
Раму из пластика фиксируют в проеме с помощью анкеров (нагелей). Крепеж закручивают в стену не до конца, без усилий. Последовательность – нижние, верхние, боковые крепежные элементы, после чего крепеж зафиксировать окончательно. Сверху и сбоку клинья (бруски) убирают, под нижним профилем – оставляют. Подкладки, как минимум, оставляют по краям рамы, под импостом.
Монтаж отлива
Отлив устанавливают с наружной части оконной конструкции, закручивая саморезы в подстановочный профиль. Обязательно заделывают нижнюю щель. Широкие отливы закрепляют метизами в нескольких местах. После установки все стыковочные места заделывают герметиком для гидроизоляции.
Обратите внимание! Шум от дождя, града можно значительно снизить, если на месте установки отлива использовать монтажную пену или оклеить нижнюю часть самого отлива звуко- и виброизоляционным материалом (наподобие тех, что используют при звукоизоляции салона автомобиля).
Сборка и крепление пластиковых окон
Пластиковые окна собирают в обратной последовательности:
- Монтаж подвижной створки. Удерживая створку, зафиксировать нижнюю петлю в шпинделе. Не отпуская створку во избежание деформаций петель, совместить верхнюю петлю со шпинделем, установить штифт на место. Проверить работу механизма запирания, плотность прилегания. В открытом положении пластиковая створка не должна самопроизвольно распахиваться до конца или закрываться.
- Монтаж стеклопакета в глухой створке. Стеклопакет установить в створку, после чего зафиксировать штапиками в обратном порядке (для этого их ранее нумеровали или обозначали «л», «п», «в», «н»). Штапики редко с первого раза устанавливаются без проблем – если изделие «не встает на место», можно простучать его резиновой киянкой. Щелчок сигнализирует о правильной установке штапика.
Завершающим этапом установки рамы со створками является герметизация швов монтажной пеной. Зазоры смочить водой, заполнить пеной на 90% максимум, иначе высока вероятность деформации оконной конструкции при полимеризации пены. После увеличения в объеме и затвердевания излишки, выступающие над плоскостью стены, срезать строительным ножом. При отсутствии строительного ножа можно использовать канцелярский нож. Далее по периметру наклеить пароизоляционную ленту. Её задача – создание герметичности в стыках, гидро-, паро и теплоизоляции заделанных швов. Правила наклеивания:
- Полосы наклеивать без просветов, зазоров, непрерывным слоем.
- Ленту при оклеивании удерживать в натянутом состоянии.
Установка подоконника и откосов
Сначала нужно установить подоконник, только в конце – откосы. Примерно на 1 см пластиковый подоконник будет заходить под раму в подстановочный профиль – нужно учесть это при подрезке изделия. Чтобы избежать скопления влаги, подоконник нужно установить с уклоном 2-3 см по направлению в помещение. Чем больше вынесен подоконник за пределы плоскости внутренней стены, тем больше будет полезная площадь – например, для установки горшков с цветами, но и нагрузка на подоконник, подстановочный профиль возрастет.
Минимальное расстояние между радиатором отопления и нижней поверхностью пластикового подоконника – 10 см. Если расстояние меньше, то это чревато следующими последствиями:
- Недостаточная циркуляция теплого воздуха – возможно образование конденсата на стеклах.
- Чрезмерный нагрев может привести к деформации пластикового элемента.
Под откосы подоконник заходит с каждой стороны на 2 см. Монтируют изделие на монтажную пену с применением пластиковых или деревянных клиньев.
Откосы решают 2 задачи:
- Защита монтажных швов от проникновения влаги.
- Придание пластиковому окну завершенного внешнего вида.
Откосы крепят различными способами. Простой вариант – монтаж на ниппеле, закрепляемом на проеме шурупом с потайной головкой. Паз на откосе совмещается с ниппелем, и при нажатии откос защелкивается.
Монтаж пластиковых откосов – необязательная процедура. Её можно выполнить позже – при отделке стен. Необязательно использовать изделия из пластика – возможно оштукатуривание стен, установка гипсокартонных панелей.
После завершения монтажа пластиковых окон выдерживают промежуток в 24 часа, потом проводят финишную проверку работоспособности оконной системы.
Частые ошибки при самостоятельной установке пластикового окна
Все ошибки при монтаже своими силами возникают из-за спешки, экономии материалов и нарушении технологии из-за отсутствия опыта. Некоторые ошибки не вызывают проблем сразу, и могут проявиться спустя месяцы или годы.
Чаще допускают следующие ошибки:
- Недостаточная подготовка оконного проема. На загрязненных поверхностях может не встать монтажная пена. Спешка и плохая подготовка поверхностей часто встречаются зимой, когда владельцы квартир не хотят надолго впускать в помещения холодный воздух.
- Нарушение герметичности камеры пластикового профиля. При сквозном сверлении (монтаж на дюбеля или шурупы по бетону) нарушается герметичность основной камеры, где установлено армирование. Такая технология допускается, но после фиксации крепежа места их установки должны быть герметично закрыты (к примеру, колпачками на жидком пластике). В противном случае попадание дождевой воды в камеру приведет к коррозии стального усиливающего профиля пластиковой системы.
- Обязательно нужно использовать монтажные колодки (бруски) в нижней части проема. Колодки передают вес окна на стену. Если вместо колодок использовать шурупы по бетону, то это будет ошибкой – места крепежа и места установки колодок не совпадают.
- Недостаточное расстояние между крепежом и углом рамы. При температурных перепадах пластиковый профиль деформируется. Если крепеж установить слишком близко к углу, то при деформации будет возникать чрезмерное напряжение угловых частях, в зоне импоста.
- Неправильная работа с лентой ПСУЛ. Для герметичности шва между проемом и окном можно использовать ленту ПСУЛ, но материал достаточно специфичен, быстро изменяется в размерах (после снятия упаковки и наклеивания на раму есть всего несколько минут для установки рамы в проем). Если опыта использования ПСУЛ нет, то лучше выбрать другие материалы для герметизации стыка.
- Нарушения при работе с монтажной пеной. После затвердевания монтажная пена должна иметь плотную мелкопористую структуру – экономить на материале не стоит. Проем обязательно очищают от пыли, увлажняют.
- Отсутствие пароизоляции. Монтажная пена – отличный теплоизолятор. Большинство теплоизоляционных материалов при попадании влаги теряют свойства, и возможно необратимое разрушение теплоизолятора. Пароизоляционная лента оклеивается по всему периметру. Вместо ленты допустимо применять специальный герметик.
- Закрепление широкого отлива только в одном месте. При сильных порывах ветра широкий отлив может «греметь». Поэтому его закрепляют по периметру в нескольких местах.
Перечисленные выше ошибки встречаются не только при самостоятельном монтаже, но и при установке неквалифицированными монтажниками. Тем более, что в качестве работ заинтересован, в первую очередь, владелец квартиры.
Самостоятельная установка пластиковых окон – процесс длительный по времени, требующий высокой точности при замерах, выравнивании положения. Необходим определенный инструмент и качественные расходные материалы. При самостоятельной установке чаще всего теряется гарантия на пластиковые окна. Если после монтажа собственными силами стеклопакеты запотевают, уличный шум проникает в помещение, в комнате недостаточно тепло, сквозняк от окна, то никто бесплатно ремонтировать ПВХ конструкцию не будет – платный ремонт, как правило, обойдется не дешевле услуги установки окон специалистами. Поэтому лучше обращаться к профессионалам – в компанию, где заказываете пластиковые окна.
- Светопрозрачные элементы и типы остекления
- Установка пластиковых окон на балконе
- Установка алюминиевых окон на балкон
- Как установить окна на балконе своими руками
- Стоимость услуг
С ежегодным наступлением холодов жители советских панельных домов задумываются о том, как сделать свою квартиру теплее. Особенно это касается тех, кто после покупки жилья не производил установку современных окон с дверью на балкон, ведь именно он является основным источником сквозняков. Старые деревянные рамы с обычными стёклами не обеспечивают герметичность и теплоизоляцию, поэтому активно заменяются на стеклопакеты.
Стеклопакет — это 1 или несколько светопрозрачных элементов, разделённых по контуру дистанционной проставкой и соединённых между собой с помощью клея. Они могут обладать разными свойствами и монтироваться в профили из ПВХ, алюминия, дерева. В зависимости от количества элементов, пакет может быть:
- однокамерным;
- двухкамерным;
- трёхкамерным.
Зачастую использовать более толстые стеклопакеты бессмысленно, если только дом не расположен в северных регионах.
Дополнительная информация! Камеры между стёклами заполняются осушенным воздухом или инертными газами — аргоном, криптоном, ксеноном, которые повышают теплоизоляцию на 10-15%.
Светопрозрачные элементы и типы остекления
Светопрозрачным элементом является кварцевое стекло, толщиной 4 мм. Проходя определённые этапы обработки, а также изменяя технологию сборки стеклопакета, добиваются его разных свойств.
- Закалка — после термической обработки повышается прочность и в случае разрушения образуются мелкие осколки без острых рёбер.
- Армирование — также упрочняет стекло и предотвращает разлёт осколков.
- Энергосберегающее — нанесённый на поверхность металлизированный слой отражает инфракрасные лучи, но вместе с тем снижает пропускную способность света.
- Ламинирование — склеивание стёкол с размещением между ними плёнок, имеющих разные свойства.
- Самоочищающееся — поверхность покрывается титановым напылением, которое под воздействием УФ лучей превращается в катализатор и размягчает грязь.
Для установки пластиковых окон на балконе чаще всего применяют ламинированные или энергосберегающие стеклопакеты.
Остекления классифицируются по разным признакам. К примеру, в зависимости от теплоизоляции бывает холодное или тёплое. Первое служит только для защиты от пыли и ветра, в то время как второе сохраняет установленную в помещении температуру.
По способу открытия створок различают распашное или раздвижное остекление. Последнее более специфичное и отличается тем, что подвижная часть сдвигается параллельно по направляющим, подобно двери микроавтобуса. Оно считается холодным, стильно выглядит и экономит место, но несмотря на это редко используется. При распашном остеклении створки монтируются на навесы, характеризуются повышенной герметичностью и лучшей теплоизоляцией. Перед установкой окон на балконе эти моменты стоит обдумать.
Установка пластиковых окон на балконе
Понятие «пластиковые» в данном контексте означает, что оконные рамы сделаны из пластика, а именно, поливинилхлорида. Этот доступный материал считается одним из самых дешёвых. ПВХ легко режется, поэтому из него можно собирать рамы сложной геометрической формы. При желании он без проблем оклеивается плёнкой, обретая необходимый клиенту цвет.
Обратите внимание! Плёнка бывает разных цветов и считается дополнительной опцией, которую нужно отдельно заказывать и проплачивать.
Процесс монтажа происходит следующим образом.
- Замеры — эта услуга у большинства компаний бесплатна.
- Подготовка — евроокна подготавливают, снимая с них подвижные створки и освобождая рамы от стеклопакетов.
- Демонтаж старых рам — с помощью инструментов освобождается оконный проём.
- Фиксация рамы и внешних козырьков.
- Закрепление стеклопакетов.
Завершающей является установка подоконника на пластиковые окна, но так как на балконе он зачастую отсутствует, этот этап пропускается.
Установка алюминиевых окон на балкон
Металлические рамы, с точки зрения прочности, превосходят ПВХ. Также они обладают повышенной жёсткостью и способны выдерживать стёкла большей площади. Из-за высокой стоимости, установка алюминиевых окон на балкон редко практикуется, а основная сфера их применения — многоэтажные высотки, испытывающие мощные порывы ветра. Выбор цвета также ограничен, ведь клеить плёнку поверх стильного металла нет смысла.
Ключевым преимуществом алюминия является малая величина теплового расширения. Проще говоря, он почти не реагирует на изменения температуры, в то время, как ПВХ заметно увеличивается/уменьшается в размерах. Это может стать причиной нарушения герметичности или заедания створок.
На заметку! Евроокна, независимо от материала коробки, бывают глухими, поворотными, раздвижными, откидными и фрамужными.
Как установить окна на балконе своими руками
Рассмотренные этапы работы проводит любая компания, предоставляющая подобные услуги. Но при установке окон на балконе своими руками лучше знать все хитрости, а также немного изменить последовательность действий. Кроме того, понадобится дрель, болгарка, шуруповёрт и хотя бы один помощник.
- Замеры нужно производить очень внимательно, так как штукатурка и многолетняя краска могут внести свою долю погрешности. Для этого понадобится обычная рулетка. Суть измерений состоит в том, чтобы узнать ширину и высоту проёма, но нужно учитывать, что новая коробка ставится на подставочный профиль и по кругу уплотняется монтажной пеной. Поэтому от полученных значений по вертикали отнимают около 10 см, а по горизонтали — 6 см. На этом же этапе определяются с размерами козырьков, количеством секций и створок.
- После того, как фирма произвела и доставила на дом готовые евроокна, их нужно полностью разобрать. Вначале снимаются с навесов створки, а затем достаются штапики и вынимаются стеклопакеты. Чем меньше комплектующих останется на раме, тем удобнее будет её крепить.
- Демонтаж старой коробки. Выполняется как угодно любыми инструментами, главное убрать всё лишнее до основы — плиты или кирпича, смотря из чего сделана стена. В идеале отверстия от старых анкеров и гвоздей заделываются, но поскольку шпаклёвка долго сохнет, ею можно пренебречь и просто обработать проём грунтовкой.
- Этап установки рамы нового окна на балконе такой же ответственный, как и замеры. Потребуется строительный уровень для того, чтобы проверять наклон коробки, но сначала её нужно поместить на подставочный профиль. Есть 2 способа закрепления — анкерный и с помощью пластин. В первом случае рама сверлится перпендикулярно торцу проёма для вставки и последующей затяжки анкеров. Во втором случае используются комплектующие пластины, которые цепляются ко внешнему торцу коробки и, проворачиваясь внутрь помещения, фиксируются шурупами. Затем их свободные концы крепятся вблизи проёма посредством дюбелей.
- Следующим этапом монтируются козырьки для отвода воды. Верхний подсовывается под комплектующие пластины и через них уже прикручивается к потолку, а нижний — к подставочному профилю обычными шурупами. Часто под их стыки кладут гидроизоляцию во избежание попадания воды. Также козырьки можно посадить на пену, чтобы снизить уровень шума от дождя.
- В завершение осталось задуть пеной щель между коробкой и проёмом, дождаться пока она высохнет, а затем собрать фурнитуру и вставить стеклопакеты. Если места для монтажа откосов нет, лишняя пена обрезается и замазывается обычной шпаклёвкой.
Важно! Во время ремонта на балконе необходимо обращать внимание на его грузоподъёмность. Так, 1 кв. метр двухкамерного пакета имеет вес 30 кг.
Описанные шаги являются лишь малой частью того, что следует знать при выполнении подобных работ. Для каждого балкона нужен определённый подход, и универсальной инструкции не существует.
Стоимость услуг
Узнать, сколько стоит окно на балкон вместе с установкой, можно, произведя предварительные замеры. Цена работы в среднем составляет от 800 до 3 500 руб. за кв. метр и рассчитывается исходя из конструкции, материала, наличия комплектующих, размеров, этажности и т.д.
Со стоимостью окна всё гораздо сложнее, так как она зависит от многих параметров, в числе которых фирма, фурнитура, размер, тип стеклопакета, наличие створок, дополнительных элементов, тип дома. Квадратный метр двухкамерного распашного евроокна будет стоить около 5 000 руб.
- Конструкция пластикового окна
- Можно ли установить окно самому
- Какие инструменты понадобятся
- Выбираем метод монтажа
- Как правильно сделать замеры для установки
- Демонтаж старого окна
- Подготовка к установке оконной конструкции
- Установка пластиковых окон своими руками пошагово
- Ошибки, которые можно допустить при установке окон
- Закажите монтаж пластикового окна у «Детали Окон»
Самостоятельный монтаж пластикового окна своими руками позволяет сэкономить на услугах мастера. Оплачивать придется только само изделие, его доставку и расходные материалы. Это выбор тех, кто имеет определенный опыт проведения аналогичных технических работ. При наличии необходимых инструментов и базовых навыков на самостоятельный монтаж одного окна уйдет около 3–5 часов. Квалифицированные специалисты справляются с этой задачей быстрее, в среднем за 1–2 часа.
Замена устаревших деревянных окон на современные аналоги из ПВХ позволяет существенно снизить затраты на отопление квартиры, а также устранить сквозняки, сырость, рост плесени и другие проблемы, связанные с плохой изоляцией. Существует два способа монтажа — по ГОСТ и стандартный. Рассмотрим оба варианта.
Конструкция пластикового окна
Для дальнейшего следования инструкции необходимо иметь четкое представление о том, что представляют собой современные пластиковые окна, какая у них конструкция. В рамках текущей статьи мы не планируем углубляться в технические подробности, которые не обязательно знать для самостоятельного монтажа. Главное, иметь обзорные представления. Итак, можно выделить 10 ключевых составляющих конструкции современных окон.
- Рама. Главная составляющая и каркасная основа окна, к которой закрепляются вспомогательные элементы конструкции.
- Профиль. Из него изготавливается рама, может быть цельным пластиковым (ПВХ), либо армированным (металлопластик). По внешнему виду он не имеет различий, но во втором случае внутри пластика находится металлический профиль, который существенно повышает прочность и долговечность конструкции.
- Створки. Открывающиеся, откидные или поворотно-откидные элементы конструкции. Это та часть окна, которая не является глухой, створку можно распахнуть или перевести в режим щелевого проветривания.
- Стеклопакет. Многослойное стекло, имеющее несколько внутренних камер, от 1 до 3. Склеивается в единую герметичную конструкцию. Количество камер в стеклопакете, как и в пластиковом профиле, напрямую влияет на тепло- и звукоизоляционные характеристики.
- Штапики. Наружный крепежный элемент, устанавливаемый по периметру внутреннего проема рамы, с их помощью закрепляют стеклопакеты. Они играют функциональную и декоративную роль.
- Уплотнители. Ключевой элемент конструкции, обеспечивающий ее герметичность. Они прокладываются между штапиками и поверхностью стекла, а также в области соприкосновения створки с рамой.
- Фурнитура. Собирательный термин, которым обозначают все подвижные и неподвижные детали конструкции, используемые при сборке окна. За исключением рамы, стекла и других элементов, перечисленных в данном списке. Сюда входят петли, ручка, запорный механизм и другие детали.
- Импост. Вертикальный армированный профиль, который придает жесткость конструкции и играет функциональную роль, разделяя оконный блок на несколько частей.
- Откосы. Боковые внутренние и наружные части оконного проема. Качество их отделки влияет на совокупную эффективность теплоизоляции.
- Подоконник и отливы. Нижняя часть проема с внутренней и, соответственно, внешней стороны. Отлив предназначен для отведения атмосферных осадков от рамы и стены здания, откуда и происходит его название.
Составными частями фурнитуры пластикового окна являются:
- верхние и нижние петли, на которые крепится створка;
- поворотно-откидной механизм или «ножницы» для режима проветривания;
- запирающий механизм в виде эксцентриков и приемных гнезд на раме;
- ручка для регулировки режимов створки и запирания окна;
- прочие механические элементы, включая языки блокиратора поворота ручки.
Пластиковые окна обычно поставляют производителем в уже собранном виде. Поэтому проведение тонкой регулировки обычно не требуется, за исключением настройки силы прижима. Но во время монтажа может потребоваться временный демонтаж конструкции — снимаются штапики, удаляется стеклопакет, а также снимаются с петель открывающиеся створки.
Можно ли установить окно самому
Отвечая с позиции профессионалов, говорим, что да, это возможно. Однако монтаж пластикового окна — непростой процесс с множеством нюансов, которые познаются только с практикой и не могут быть раскрыты в одной или даже нескольких статьях. Категорическое «нет» нельзя дать, так как обучиться можно любому мастерству. Вопрос состоит лишь в том, готовы ли вы идти на риск ради относительно небольшой экономии на услугах специалиста.
Не исключено, что попытка самостоятельного монтажа не позволит добиться ожидаемого идеального результата, особенно, если это делается в первый раз. В худшем случае можно повредить изделие, что потребует дополнительных трат на его ремонт или замену. Однако удовлетворительный результат — тоже достижение. Следование инструкции с соблюдением базовых правил монтажа позволит избежать самых грубых ошибок.
Важно! Без надлежащего опыта настоятельно не рекомендуется остеклять большие площади или устанавливать габаритные конструкции с размерами более 2×2 метров.
Какие инструменты понадобятся
Провести регулировку фурнитуры, к примеру, можно самостоятельно, для этого хватит одной отвертки или шестигранника. Поэтому немало «домашних умельцев» предпочитают в подобных случаях не обращаться к мастеру, а следовать пошаговым инструкциям из интернета. Но когда речь заходит о самостоятельной установке пластикового окна, то здесь уже не получится обойтись без должного технического оснащения.
Список инструментов, которые потребуются:
- молоток, лом, стамеска или долото;
- электроножовка сабельного типа, либо болгарка;
- перфоратор и дрель с комплектом сверл;
- шуроповерт или ручная отвертка;
- дюбели или анкерные болты для крепления рамы;
- металлический строительный уровень;
- набор деревянных клиньев для подгонки по уровню;
- монтажная пена с пистолетом;
- строительный нож с прочным лезвием.
Наличие электроинструмента существенно облегчит и ускорит работы. Отсутствие, к примеру, шуроповерта может привести к тому, что на середине монтажных работ банально заболят руки после закручивания анкерных болтов с большим усилием. Также ручной отверткой проще срезать головку саморезов.
Выбираем метод монтажа
Установка может производиться с разборкой конструкции (снятие створок и стеклопакетов), либо без нее, за счет использования наружных крепежных элементов в виде зубчатых пластин. Для квартир, расположенных на 15 этаже и выше, последний способ не подходит по стандартам из-за недостаточной надежности.
Наиболее популярные способы монтажа:
- с использованием накладных анкерных пластин;
- с креплением рамы на анкерные болты и дюбели.
В первом случае разборка конструкции не потребуется. Пластины закрепляются с помощью саморезов на наружной части рамы. Посадка на дюбели потребует доступа к внутренней поверхности профиля, для чего нужно предварительно вынуть стекла.
По сложности оба метода сопоставимы, но использование пластин избавит от необходимости разборки конструкции и сверления отверстий в профиле. Общие принципы самостоятельного монтажа в обоих случаях одинаковые, поэтому в инструкции мы кратко затронем оба способа установки.
Правила монтажа пластиковых окон по ГОСТ:
- предварительная грунтовка поверхности проема для надежной адгезии пены;
- внешняя гидроизоляция с использованием уплотнительной ленты без швов;
- положение окна выравнивается с помощью клиньев по уровню и отвесу;
- рама закрепляется с использованием анкерных пластин или болтов, шаг 30–60 сантиметров;
- крайние крепежные элементы должны быть удалены от угла на расстояние >15 см;
- монтаж осуществляется с использованием пенополиуретанового герметика (пены);
- после высыхания монтажной пены срезаются ее избытки, а шов накрывается пленкой;
- отлив закрепляется с заходом под оконную раму для эффективного отведения влаги;
- поверхность подоконника выравнивается по горизонтальному уровню.
Мастера нашей компании «Детали Окон» осуществляют монтаж в строгом соответствии правилам ГОСТа. Это обеспечивает максимальную эффективность конструкции и гарантирует длительный срок службы с сохранением гарантии от производителя.
Как правильно сделать замеры для установки
Перед заказом окна необходимо определить подходящие размеры. Это ключевой этап, требующий особо тщательного подхода. Ошибка при замере приведет к покупке изделия, которое не подходит по габаритам. Что в свою очередь потребует его замены, либо проведения дополнительных работ по подгонке размера проема. В любом случае эта ситуация крайне нежелательна.
Следует снять два показателя: размеры проема с внутренней стороны, а также габариты установленного в нем окна. После этого сравнить значения (так определяется толщина откосов), обычно разница составляет около 6–12 см, по 3–6 см с каждой стороны. Необходим достаточный технологический зазор для посадки на монтажную пену. Также следует учитывать возможное искривление стены.
Ключевые моменты:
- согласно ГОСТ оптимальный зазор в проеме с каждой стороны должен равняться 2 см;
- допустимый зазор по периметру рамы составляет 4–6 сантиметров;
- следует учитывать толщину откосов и размеры четверти, если она есть.
Распространенной ошибкой новичков является приобретение рамы, габариты которой меньше проема. Причина в неправильной оценке толщины откосов в проеме со старой деревянной рамой. Эта ситуация не очень критичная, так как избыточный зазор можно устранить. Однако жителям многоквартирных домов не рекомендуется изменять внешний вид фасада здания. Это создает поле для потенциальных проблем, так как по закону требуется согласование вносимых изменений, если они достаточно критичные.
Важность замера недооценивают многие. Данная процедура выглядит простой только на первый взгляд. На самом деле легко совершить ошибку, даже если следовать инструкции. Оценка размера проема всегда проводится непосредственно на месте с учетом всех нюансом. Именно по этой причине многие компании, включая нашу фирму, предлагают услугу бесплатного вызова замерщика при покупке окна. Рекомендуется воспользоваться помощью специалиста даже в том случае, если планируется самостоятельный монтаж.
Демонтаж старого окна
Удаление из проема старого окна — обязательный этап, за исключением случаев обустройства новой недвижимости. Процесс демонтажа отличается в зависимости от типа рамы (старый пластик или классическое решение из дерева). На практике чаще всего сталкиваются с необходимостью замены старой деревянной рамы на современное окно. В данном случае не требуется сохранение целостности конструкции, что облегчает задачу.
Процесс демонтажа — пошаговая инструкция:
- Подготавливаем помещение — убираем мебель, шторы, ковры и прочие элементы интерьера, восприимчивые к большому количеству пыли, для удобства можно накрыть предметы пленкой.
- Снимаем все створки и стекла — откручиваем петли, отделяем штапики, а затем вынимаем все стекла из рамы. При строгом соблюдении мер безопасности допустимо аккуратно разбить стекло таким образом, чтобы оно разделилось на крупные фрагменты. Этого нельзя делать, если есть угроза повреждения имущества или травматизации из-за падения осколков с высоты, актуально особенно в многоквартирных домах.
- Снятие подоконника — процесс демонтажа зависит от материала его изготовления. Если он сделан из деревянной доски, то ее поддевают рычагом. Бетонный подоконник разбивается молотком или перфоратором в серединной части, после чего перерезается арматура, а затем он делится на две части и вынимается.
- Удаление рамы — с помощью молотка, ножовки, лома и других инструментов разрушается каркас, а затем поочередно удаляются элементы конструкции. Большинство старых деревянных рам из-за длительной эксплуатации обладают минимальной прочностью, поэтому особых сложностей на этапе демонтажа обычно не возникает.
- Демонтаж откосов — отделка из штукатурки, пластика или гипсокартона легко разрушается даже обычным молотком, а вот с бетонными откосами придется повозиться. Наличие перфоратора существенно упростит эту задачу.
Инструкция по демонтажу старого пластикового окна отличается. Работу начинают со снятия стеклопакетов и створок. Для этого вынимают штифт из верхней петли, выталкивая его вниз, подают створку на себя (как в режиме проветривания) и снимают с нижней петли. Затем удаляют стеклопакет из глухих секций, для чего снимают штапики по периметру, поддевая их острым ножом. Демонтаж рамы начинают с удаления откосов и подоконника. На заключительном этапе профиль разрезается с помощью ножовки и вынимается по частям. Предварительно вынимают анкерные крепежи.
Подготовка к установке оконной конструкции
Предварительный этап включает в себя снятие створок и извлечение стеклопакетов (инструкция приведена абзацем выше в разделе описания демонтажа), если выбрана самая надежная методика монтажа на дюбели. Использование зубчатых пластин освобождает от этой процедуры, но при этом есть риск повредить стекло.
Важно! До полного окончания монтажа не следует снимать защитную пленку. Она предохраняет поверхность от загрязнений и повреждений.
Установка пластиковых окон своими руками пошагово
Залогом успеха является внимательность к деталям. Главным принципом является равномерность и баланс. Недопустимы перекосы по уровню и отвесу, перетяжка отдельных крепежных пластин или избыточное усилие при закручивании анкерных болтов. Подобные ошибки в буквальном смысле могут дорогого стоить. Итак, рассмотрим процесс монтажа пластикового окна в виде 10 последовательных шагов.
- Разметка. Устанавливаем окно в проем, подгоняя клиньями по уровню. Отмечаем на профиле точки для отверстий под анкеры или места крепления пластин. Разметка выполняется таким образом, чтобы крепежные элементы не попали в расстояние между кирпичами или ракушкой, заполненное цементным раствором.
- Подготовка. Закрепляем пластины к профилю саморезами, либо сверлим отверстия дрелью в раме. С помощью перфоратора высверливаем посадочные гнезда в стене под анкеры. Здесь действует известная народная мудрость — «семь раз отмерь, один раз просверли».
- Выравнивание по уровню. С помощью деревянных брусков и клиньев подгоняем идеально ровное положение рамы в проеме. Используется точный строительный уровень и отвес. Удобнее выполнять эту работу с помощником, а не в одиночку, особенно при габаритной конструкции.
- Крепление. Закрепляем раму в проеме с помощью анкерных болтов или дюбелей. Подходящие размеры крепежей: толщина 6–8 мм, длина 75–80 мм. Дюбели забиваются молотком, анкерные болты на заключительном этапе закручиваются шуруповертом. Если крепеж осуществляется без пластин, а напрямую за раму, то важно не повредить молотком профиль и обеспечить равномерность нагрузки, в противном случае можно нарушить геометрию.
- Сборка конструкции. Протираем раму от пыли и удаляем загрязнения (куски бетона, крепежи, штукатурка). Устанавливаем стеклопакеты, закрепляем штапиком. Возвращаем створку на петли и устанавливаем на нее ручку. Окно должно быть полностью собранным и нормально функционировать, без перекосов и щелей. На данном этапе очень важно в этом убедиться, потому что после запенивания устранить ошибки будет уже практически невозможно.
- Закрепление отлива. Установку можно произвести и после герметизации шва монтажной пеной. Это очень важный этап, который требует отдельной инструкции. Мы приведем ее ниже.
- Герметизация шва. Пена наносится на увлажненную поверхность стен. Понадобится около 2-х баллонов и пистолет. Важно обеспечить 100% заполнение зазора между рамой и стеной оконного проема. Первичное схватывание состава происходит через 15–20 минут. Сразу после этого рекомендуется закрыть шов от УФ-лучей цементно-песчаным раствором или лентой ПСУЛ. Полное высыхание занимает около 3–5 часов, при низкой температуре — до 12–24 ч.
- Установка подоконника. Существуют самые разные подходы. Проще всего установить ПВХ подоконник, подогнав его горизонтальное положение брусками и заполнив зазор пеной. Подоконник устанавливает точно встык под раму, между профилем обязательно нужно проложить пароизоляционную ленту. Обрезка осуществляется с помощью лобзика или болгарки строго по размерам проема. После установки подоконник обязательно прижимают сверху на 10–12 часов, иначе расширение пены нарушит его положение.
- Отделка откосов. Тут также существуют различные методики, откосы можно штукатурить, либо отделать пластиковыми панелями, утепленным «сэндвичем» или другими способами. Подробнее читайте в нашем руководстве — «Как правильно установить откосы на окна».
- Заключительная проверка. Через сутки следует еще раз проверить положение окна с помощью уровня и отвеса, а также убедиться в нормальной геометрии рамы. Рекомендуется протестировать равномерность прижима с помощью листа бумаги, проверить наличие сквозняков (например, по отклонению пламени свечи от края закрытой створки).
В заключение кратко рассмотрим основные принципы финальной наружной отделки отливов и откоса, т.е. уличного подоконника и боковых граней проема. Можно обойтись без «косметической отделки», но защитить пенный шов от неблагоприятного воздействия ультрафиолета и осадков необходимо. Обычно применяют специальную паропроницаемую саморасширяющуюся ленту.
Отлив рекомендуется крепить таким образом, чтобы его край заходил под раму, но также можно закреплять внахлест с помощью саморезов. Совершенно недопустимо перекрывать наружные дренажные отверстия профиля они должны быть свободными для полноценного отведения влаги. Особое внимание следует уделить гидроизоляции с использованием ленты ПСУЛ и оконного герметика. Для улучшения изоляционных свойств и уменьшения шума во время дождя зазор под отливом заполняется монтажной пеной.
Видеоинструкция
Ошибки, которые можно допустить при установке окон
Процесс самостоятельного монтажа с технической точки зрения относительно несложный, если ответственно относиться к процессу. В завершение нашей инструкции рассмотрим ТОП-10 ошибок при установке пластиковых окон. Однако перечислить все нюансы, которые знают опытные мастера, невозможно.
- снятие неправильных замеров — отсутствие поправок на толщину откосов, либо ошибочная оценка;
- неточная разметка крепежей — в результате отверстия в профиле или пластины не состыковываются с просверленными отверстиями под анкеры;
- плохая обработка проема — мусор, кусочки штукатурки или бетона нарушают качество адгезии пенного шва с поверхностью проема;
- перекрытие дренажных отверстий — грубейшая ошибка, которая приводит к быстрому распространению сырости, сначала снаружи проема, а затем и внутри;
- пустоты в монтажном шве — приводят к нарушениям изоляции, сырости или даже сквознякам, пену нужно наносить медленно, постоянно контролируя ее распределение;
- отсутствие гидроизоляция пенного шва — необходимо использовать специальную ленту и герметики согласно стандартам;
- нет допуска на температурное расширение — по ГОСТ расстояние от угла рамы до крепежа не должно быть меньше 15 см;
- игнорирование теплоизоляции — рама крепится посредине однослойных стен или сбоку теплоизоляционного слоя двух- и трехслойных стен;
- перекос по уровню и отвесу — приводит к неправильному распределению нагрузки и последующей деформации, причиной является невнимательность на этапе подгонки;
- перетяжка отдельных креплений — слишком сильно затянутый анкерный болт может погнуть раму, нарушив ее герметичность.
Внимательность к деталям позволит свести вероятность совершения ошибок к минимуму. Есл и вы осознаете риски, нет под рукой необходимых инструментов, либо банально не желаете тратить собственное время и силы, то рекомендуется обратиться к профессионалам, имеющим многолетний опыт проведения подобных работ.
Закажите монтаж пластикового окна у «Детали Окон»
Внимательное чтение нашей статьи и аналогичных инструкций, приведенных на просторах интернета, дает возможность провести монтаж пластикового окна своими руками. Однако при таком подходе следует ясно осознавать высокие риски. Отсутствие навыков и знания «профессиональных хитростей» процесса неизбежно приводит к ряду некритичных, а иногда и серьезных ошибок. В результате это может привести к еще большим затратам на ремонт.
Обращаясь к профессионалам нашей компании, вы получаете ряд преимуществ:
- монтаж по ГОСТ — с условием строгого соблюдения установленных стандартов;
- гарантия качества — наша компания работает официально, с заключением договора;
- экономия времени и сил — мастер выполняет работу быстро и качественно.
Вы можете заказать монтаж пластикового окна прямо сейчас, заполнив заявку на вызов мастера или связавшись с нашим менеджером по телефону. Контактные данные, перечень предлагаемых услуг, их стоимость и другая информация находится на сайте.