Установка сигнализации на авто своими руками
Содержание:
- Необходимость установки сигнализации на автомобиль
- Марки устройств. Рейтинг, по мнению автовладельцев
- Пошаговая инструкция установки автосигнализации
Охранное устройство для автомобилей было впервые разработано на заре мирового автопрома. В начале ХХ века оно представляло собой механический блокатор замков и дверей. Затем появились блокаторы двигателей со звуковым оповещением. Созданием сигнальных устройств, предупреждающих о взломе автомобиля, занимались советский физик Иоффе, главный инженер компании «Корветт» Термен.
Именно они внесли огромный вклад в появление первых радиоэлектронных систем защиты. Современные модели автосигнализации в разы превышают возможности своих предшественников, только суть остается одной – защита «железного друга» от угона.
Необходимость установки сигнализации на автомобиль
До сих пор остается прослойка водителей «старой гвардии», которые считают, что надежнее механической защиты нет и быть не может. Механическая защита – это такая «кочерга», которая фиксирует руль в неподвижном состоянии. Она может отпугнуть от машины шпану, но не опытного угонщика. Также неэффективна электрическая секретка. Она, конечно, на некоторое время замедлит процедуру взлома и угона автомобиля, но только до тех пор, пока злоумышленник не найдет тумблер управления.
Установка автосигнализации или электронного охранного комплекса защитит транспортное средство как от уличного воришки, так и от вора-рецидивиста. При покупке устройства нужно понимать, что автосигнализация только подает сигнал владельцу о незаконном проникновении в машину. Автосигнализация не дает 100-процентной гарантии от угона. В ее функции входят следующие алгоритмы:
звуковой сигнал;
сигнал системы GSM/GPRS, с помощью которой сообщение отправляется на смартфон владельца;
определение местоположения автомобиля (подключение к системе GPS/Глонасс;
диалоговый код обеспечивает дополнительную защиту от электронного взлома.
Дополнительные функции автосигнализации включают дистанционный запуск двигателя, закрытие люка и окон, включение «световой дорожки» и т.д.
Охранный комплекс (противоугонная система) представляет собой целый комплекс защитных механизмов. Они делятся на информирующие, поисковые (следящие), блокирующие и системы, оказывающие противодействие угонщикам. Современные устройства обычно совмещают в себе полный функционал и выполняют все вышеуказанные действия: передают сигнал владельцу авто, могут отследить маршрут угнанного автомобиля, блокируют механизмы, приводящие машину в движение. В качестве противодействующих средств используются слезоточивый газ, электрошок, перцовый аэрозоль, пульсирующий свет и другие воздействия на психику угонщика.
Установка сигнализации на авто может быть выполнена своими руками. Для этого нужно ознакомиться с техническими характеристиками выбранной модели, вооружиться инструментами и знаниями элементарной физики. Но сначала нужно выбрать оптимальную модель для своего автомобиля.
Марки устройств. Рейтинг, по мнению автовладельцев
Прежде чем ознакомиться с моделями автосигнализаций, стоит напомнить, что самые популярные марки у автовладельцев также популярны и у угонщиков. Именно изучению их устройства они посвящают основное время. Итак, по мнению автолюбителей, наиболее удобные модели автосигнализаций:
ALLIGATOR – американский бренд, запатентованный в 1997 году, мгновенно завоевал признание более, чем у 5 миллионов автолюбителей. Производители представили на рынок модели с автозапуском и без автозапуска. Предусмотрены возможности охранной системы в режимах «Паника», «Valet», «Anty Hijack». Замки защищены диалоговым кодом. Есть возможность подключить функции слежения и дистанционного запуска двигателя автомобиля.
Scher-Khan – считается одной из самых надежных противоугонных систем. Характеризуется качеством сборки, большим модельным рядом, многофункциональностью. Сигналка получила всемирное признание благодаря усиленной защите радиосвязи и большого радиуса действия (до 2 км при условии отсутствия радиопомех). Главное условие для монтажа – наличие бортового напряжения электросети в 12В.
StarLine – противоугонное устройство создано на базе одноименного научно-производственного объединения компании «УльтраСтар». Отечественный производитель предложил автовладельцам надежный охранный комплекс, включающий в себя несколько рубежей защиты: от охраны периметра до онлайн мониторинга. Разработчики гарантируют установку не сканируемого диалогового кода, наличие ударопрочного ЖК-брелока. Это один из самых устойчивых по прохождению радиосигналов прибор.
Pandora – противоугонная система разработана на «Калужском заводе опытного приборостроения». Предприятие занимается разработкой автомобильных охранных систем, сервисных устройств для автомобилей, телеметрических комплексов. Отлично зарекомендовала себя у отечественных автолюбителей благодаря оптимальному соотношению цена-качество.
Стоит обратить внимание на серьезных поставщиков товаров на авторынке, особенно, если планируется установка сигнализации на автомобиль своими руками. После выбора производителя, стоит обратить внимание на следующие критерии:
способность сообщать информацию владельцу через различные средства (пейджер, смартфон, компьютерная программа);
обладать отличной репутацией на автомобильном рынке;
быть оснащенной современным функционалом.
Простыми словами, покупать нужно то, что произведено на предприятии, а не в соседнем дворе группой мигрантов. Предпочтение нужно отдавать самым современным моделям.
Пошаговая инструкция установки автосигнализации
Автосигнализации по сложности комплектации делятся на простые, с обратной связью и GSM. Установка автосигнализации своими руками начинается с подбора необходимых инструментов и материалов.
Инструменты:
мультиметр (измеряет напряжение, определяет участки замыканий в электрической цепи);
универсальная отвертка (звездочка) или набор отверток;
торцовые ключи;
паяльник;
кусачки, нож или инструмент для зачистки проводов;
инструмент для демонтажа окон в салоне автомобиля.
Материалы:
черная изолента (лучше брать именно этого цвета, чтоб не отличалась от проводки);
пластиковые хомуты для крепления датчиков, основного блока, проводки;
поролон;
двусторонний скотч;
дополнительные провода (на тот случай, если не хватит заводских).
Второй шаг – тщательное изучение инструкции. Вернее, двух инструкций:
1) по установке и эксплуатации автосигнализации;
2) автомобильной.
В последней будут указаны установленные производителем электрические схемы. По ним можно определить, куда целесообразно устанавливать основной блок и датчики автосигнализации.
Разобравшись со схемами и сделав разметку, можно приступать к установке. Последовательность может быть разной, но эксперты советуют начинать с установки основного блока, затем подключать центральный замок и световую часть. Основной блок устанавливается за панелью приборов слева в районе колонки. Для этого панель необходимо демонтировать. Операция носит название торпедо. Можно расположить блок и под панелью, но это осложнит дальнейший монтаж конструкции.
Торпедо производится следующим образом:
снимаются боковые пластиковые накладки ветрового стекла;
разбирается корпус рулевой колонки;
появляется доступ к левой накладке, где установлен цветной индикатор и откуда ведутся провода к антенне и лобовому стеклу.
Этап подключения основного блока к питанию аналогичен подключению автомагнитолы. Подключение проводится с выключенным зажиганием. Плюсовым может быть провод замка зажигания или провод, подключенный к плюсу аккумулятора. Минусовой одним концом крепится к металлическому корпусу автомобиля, второй заводится в основной блок автосигнализации.
Следующий шаг – подключение центрального замка. В современных моделях автомобиля он установлен в блоке комфорта рядом с водителем. Установка автосигнализации с автозапуском своими руками не получится, если деталь отсутствует в комплектации автомобиля. Придется докупать. Подключение световых сигналов производится в местах установки «аварийки».
Затем блок сигнализации подключается к замку зажигания. Для этого потребуется пара проводов и схема автосигнализации (в инструкции от производителя).
Сигнальная проводка проводится через двери салона, концевики рекомендуется крепить в замках капота и багажника. Сирена устанавливается рупором вниз под капотом. В данном случае нужно найти место, менее всего подверженное перепадам температуре и влаге. Датчик устанавливается возле блока, но эксперты рекомендуют постараться установить его в середине автомобиля. Кнопку отключения владелец прячет сам, в одном ему известном месте.
Далее нужно провести проверку работы сигнализации и ее настройку. Когда автосигнализация устанавливается самостоятельно, то ошибки и накладки неизбежны. Специалисты предлагают проверять работу конструкции после каждого этапа монтажа. Мультиметр поможет определить, в каком из узлов есть замыкание или теряется питание. Найти причину и переделать небольшой участок гораздо проще, чем заново перемонтировать всю сеть.
Если вся система нормально подключена к электросети автомобиля, то можно приступать к программированию. Функции каждой программы подробно описаны в инструкции от производителя. Там же указан алгоритм установки программирования.
Отдельно необходимо проверить все датчики, особенно датчик удара. Винт регулировки нужно оставить на видном месте. Затем произвести серию легких постукиваний по корпусу автомобиля. Не рекомендуется ставить на максимальную чувствительность. Иначе автосигнализация будет реагировать на порывы ветра, громкие голоса прохожих, звуковые сигналы соседних автомобилей. Отрегулировав работу датчиков, винты можно прибрать в незаметные места.
После проверки всех комплектующих автосигнализации, можно заканчивать монтаж: прятать провода, ставить на место приборную панель. Затем нужно еще раз подключить, проверить, нет ли нарушений в электропитании. Потом взять в руки брелок с системой дистанционного управления и проверить все установленные функции.
Напоследок, несколько советов от автовладельцев, установивших охранную систему на свои машины собственноручно:
Перед началом работ рекомендуется отсоединить клемму от аккумулятора, чтобы не натворить лишних дел и не ремонтировать потом всю электросеть автомобиля.
Не скручивать провода АС, чтобы обеспечить лучший контакт контактирующих проводов, а также не получить в итоге толстый участок после спайки.
Все провода нужно прозванивать сразу после спайки, если нет контакта, то перепаивать.
Для закрепления проводов под приборной панелью рекомендуется использовать кембрики вместо изоленты.
Перед тем, как начать установку самостоятельно, следует рассчитать свое время и силы. Профессиональные техники способны установить автосигнализацию в считанные часы. Автолюбитель-дилетант может потратить на это несколько дней. В этом случае стоит вспомнить поговорку: время – деньги. Хотя каждый по-своему решает проблему времени и средств.
Установка современной автосигнализации сохранит автомобиль в целости. Для кого-то установка охранной системы станет полезным жизненным опытом, для кого-то это может стать очередным хобби. Тогда автолюбитель сможет помогать своим друзьям и коллегам менять автосигнализацию, не прибегая к услугам специалистов.
Выбрать инструктора:
Всех приветствую!
О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…
В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»
I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)
1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)
P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…
Подытожим…
Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.
Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…
Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…
Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.
II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!
III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.
==============================================================
IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…
Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,
расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.
накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.
Я переделал, распустил провод.
Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!
В том же духе все силовые провода…
У меня получилось:
красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.
==============================================================
V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.
Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.
Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.
В итоге:
Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:
1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. 
Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.
==============================================================
VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).
Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.
В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.
синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ
сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.
сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.
==============================================================
VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)
Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.
На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.
Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->
Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.
Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.
Немного фото с процесса…
Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)
Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.
Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)
Охранная автомобильная сигнализация предназначена для своевременного оповещения о несанкционированной попытке проникновения в салон автомобиля. В настоящее время в продаже имеется множество моделей охранных автомобильных сигнализаций от разных производителей. Увы, но далеко не всех производителей можно считать авторитетными.
Эти важные дополнения к автомобилям отличаются друг от друга не только внешним видом и набором функций, но и способом подключения.
Конечно, проще всего для установки охранной сигнализации на автомобиль пригласить хорошего специалиста. Конечно, за это придется заплатить приличную сумму. Вместе с тем, если вы являетесь технически грамотным человеком, то с этой работой успешно справитесь и сами.
Эта статья как раз и посвящена самостоятельной установке охранной сигнализации на автомобиль.
Общая информация о сигнализациях
Основополагающий принцип работы всех охранных сигнализаций одинаков. Конструктивно и в части функционала они, конечно же, между собой существенно отличаются. Пугаться этого не стоит потому, что каждая сигнализация сопровождается подробной инструкцией к установке.
Определенные трудности при самостоятельной установке охранной сигнализации могут заключаться в следующем:
- цветовая маркировка проводов у разных производителей разная;
- в составе сигнализаций могут присутствовать разные элементы конструкции;
- конкретная охранная сигнализация не может быть установлена на абсолютно все модели автомобилей.
Если вы разобрались с вышеперечисленными особенностями приобретенной сигнализации, то вполне можете ее установить самостоятельно.
Какой понадобится инструмент?
Для установки сигнализации вы должны сосредоточиться и неторопливо обдумать каждое предстоящее действие, а также приготовить нужный инструмент и приспособления. Сюда входит:
- измеритель проводимости (мультиметр);
- набор проводов на случай необходимости удлинить провода от блока;
- поролон темного цвета для оборачивания главного блока;
- хорошая изоляционная лента;
- двусторонний скотч;
- торцевой ключ;
- набор отверток;
- нож;
- полихлорвиниловые трубки для прокладки в них проводов.
Приготовив все это, можно приступать к монтажу системы, пользуясь приложенной инструкцией и схемой.
В каких местах устанавливаются элементы охранной сигнализации?
Все автомобильные охранные сигнализации с автоматическим запуском двигателя работают по единому принципу. Это означает, что элементы системы размещаются в одних и тех же местах. Это:
- пустоты за приборной панелью;
- свободное место возле ручного тормоза;
- пустоты близ дверных замков;
- статор и поворотники:
- датчики закрытия дверей и багажника.
Также одинаково подключаются все сигнализации и к точкам.
Порядок установки охранной сигнализации
Устанавливать охранную автомобильную сигнализацию любого типа нужно в строго определенной последовательности. Алгоритм действий выглядит так.
- Снятие приборной или рулевой панели.
- Снятие нижней накладки рулевой колонки.
- Установка главного блока сигнализации в скрытом для глаза месте.
- Прокладка проводов внутри защитных полихлорвиниловых трубок согласно схеме (при необходимости провода удлиняются).
- Установка в багажнике датчика удара и сирены.
- Подключение проводов к указанным точкам согласно цветовой маркировке.
- Подключение питающей жилы.
- Проверка работоспособности охранной сигнализации.
Следует принять к сведению, что процесс установки сигнализации отнюдь не быстрый. К тому же поспешность в этом деле неуместна. Не подключайте провод к точке до тех пор, пока не убедитесь в правильности ее выбора, а для этого вы должны досконально изучить прилагаемую инструкцию.
Что еще следует учесть при самостоятельной установке сигнализации
Безотказная работа охранной сигнализации зависит от правильности ее установки. Кроме того, что написано в инструкции, вам надлежит учесть следующие моменты.
- Системный блок сигнализации следует устанавливать в том месте, куда при движении автомобиля никогда не попадает влага. Это место должно быть защищено от радиопомех и тепла от работы двигателя.
- Прокладку проводов следует делать только внутри защитных полихлорвиниловых трубок. Вместо них допускается использование трубок из маслостойкой резины.
- Ни в коем случае нельзя прокладывать провода по тем местам, куда может попадать вода или образовываться конденсат.
- Электрические разъемы нельзя размещать на металлических частях кузова автомобиля.
- Монтажные провода обязательно должны быть увязаны в жгуты и обмотаны изоляционной лентой хорошего качества.
Следует учесть, что информации из прилагаемой инструкции для вас может оказаться недостаточно. В таком случае нужно найти более подробную инструкцию в интернете. Для этого нужно указать полное название охранной сигнализации с указанием всех буквенных и цифровых обозначений.
Как удостовериться в правильности подключения сигнализации
Проверить правильность установки охранной сигнализации обязательно нужно немедленно после завершения монтажа. Если при касании к корпусу машины раздается три коротких сигнала сирены, значит, установка прошла неудачно. Если же сигнал один, значит, вы установили систему безукоризненно верно.
Видео
Помните, что самостоятельная установка автосигнализации чревата сложностями и неправильной настройкой оборудования. Нужно много времени и сил. Может случится так, что оборудование будет повреждено при монтаже. Ложные срабатывания сигнализации. Неправильная работа оборудования. Глюки в электронике. Повреждение авто. Мы советуем обратиться к профессионалам!
В этой статье рассмотрим как самостоятельно установить и настроить сигнализацию TOMAHAWK TW-9010, без обращения в сервисный центр. По такому же принципу можно справится с подключением другой подобной модели сигналки, главное иметь схему ее подключения, которая должна всегда идти в комплекте.
Подключение основных элементов
Сперва нужно определить куда устанавливаются основные элементы сигнализации:
- Блок управления сигнализацией устанавливаем внутри салона, обычно под рулевой колонкой или за панелью приборов.
- Сирена устанавливается в моторном отсеке, рупором вниз, чтобы избежать попадания влаги.
- Антенна приклеивается на лобовое стекло и не должна контактировать с металлическими поверхностями.
- В цепи питания сигнализацией должен обязательно присутствовать предохранитель.
- Датчик удара должен находится в салоне, как можно ближе к центру машины.
Подключение сигнализации Томагавк 9010 делают согласно схеме:
Обычно установка сигнализации начинается с датчика открытия капота и установки горна.
Установка датчика открытия капота
Предварительно в моторном отсеке нужно смонтировать сирену. Зачастую горн крепится на любой болт крепления тросика газа.
И переходим к монтажу триггеров. Для того чтобы установить датчик, воспользуемся технологическим отверстием под крышкой капота.
Датчики капота и багажника монтируются в места, защищенные от влаги и недоступные в закрытом состоянии и их необходимо периодически смазывать от заедания и коррозии.
После того как датчик капота установлен, начинаем делать отвод с фишкой подключения, это делается для того, чтобы позже можно было подсоединить его к датчику температуры. Теперь нам нужно затянуть жгут проводов через резиновый переход, в этом переходе находится штатный жгут.
От основного разъёма сигнализации Томагавк 18 PIN под капот понадобится протянуть провода — оранжево-серый для датчика капота и серый для сирены.
Датчик капота совмещен с дополнительным датчиком температуры, который будет выводить информацию о температуре за бортом на дисплей брелока.
Подключение датчика багажника
Следующий этап установки это подключение провода к датчику багажника. Мы используем штатный датчик. Чтобы подцепить датчик, нам понадобится найти синий провод на лампе багажника и припаять к нему тот провод, который будет протягиваться вдоль левого порога.
Датчик нужно подключить к оранжево-белому от основного разъема 18 PIN.
После того как датчик багажника установлен, есть два способа открытия багажника — дистанционное открытие с кнопки брелока и открытие с кнопки в салоне, и два варианта реализации:
1.) Если в автомобиле нет центрального замка.
Если кнопка открывания багажника отсутствует, ее можно смонтировать по достаточно простой схеме:
Канал открытия багажника с брелока сигнализации подключается к желто-черному проводу основного разъема 18 PIN 300 мА.
Кнопку открывания багажника необходимо установить в удобном месте на торпедо.
Электропривод продается с комплектом для крепления, монтируется под кожухом замка багажника. В зависимости от модели автомобиля, исполнение механизма открывания может отличаться.
Канал открытия багажника с брелока сигнализации подключается к желто-черному проводу основного разъема 18 PIN 300 мА.
Двери подключаются к сине-черному проводу основного разъема, к ним также можно смонтировать электропривод активатор открывания замка.
2.) Если центральный замок реализован в автомобиле с завода, нужно найти блок управления центральным замком — мультиплекс, он должен находиться на обратной стороне блока предохранителей, за бардачком, он выглядит как небольшая плоская коробка.
Для того чтобы подобраться к нему, понадобится снять блок предохранителей, не забудьте отцепить все разъемы, как только они будут отцеплены можно будет снять блок.
Теперь переворачиваем его и видим тот самый нужный нам блок мультиплекс, на котором расположено реле центрального замка, а так же и дистанционное открытие багажника.
Снять крышку можно выкрутив четыре самореза.
Для того чтобы вытянуть мультиплекс оттуда, понадобится располовинить блок.
Пользуясь отверткой, аккуратно поддеваются защелки, и разъединяется блок.
Подключение центрального замка
На плату нужно припаять провода к контактам, которые отвечают за открытие и закрытие дверей.
Обратите внимание, что точка 1 и 2 отвечает за закрытие и открытие дверей, а 3-я точка отвечает за замок багажника.
Теперь нужно проделать отверстие в коробочке мультиплекса, для того, чтобы вывести провода наружу.
Установка блока сигнализации
После начинаем разбирать центральную консоль, для того, чтобы сделать место для установки основного блока сигнализации:
Желательно сразу из блока удалить те провода, которые не нужны:
- Сине–красный (датчик дверей положительное управление, убираем если будет использоваться сине-черный с минусом).
- Желто-черный (1 доп. канал) и Желто-синий (3 доп. канал), (убираем если не нужно подключать активаторы дверей).
- Синий (салонное освещение).
- Фиолетовый (кнопка анти HI- JACK).
- Желто-красный (2 доп. канал).
- Черно-белый (дополнительная блокировка).
Теперь снимаем панель приборов и подпаиваем серо-черный провод на тахометр либо к проводу датчика давления масла. Данная функция предназначена для безопасного удаленного автозапуска двигателя. Если присутствуют какие-либо проблемы с двигателем, загорится лампочка масла и двигатель не запустится.
На данном этапе, зная что при открывании дверей на панели приборов загорается лампочка, мы можем подпаяться к ней, таким образом если откроется одна из дверей сработает сигнализация.
Далее разбираем панель и паяем провод к одному из контактов. Начинаем выводить проводок.
Этот провод подключается к сине-черному, который расположен на блоке самой сигнализации. Все, панель можно ставить на место.
Если в дверях не установлены активаторы электропривода открывания замков, в блоке сигнализации, в основном разъеме для них предусмотрены провода (желто-красный и желто-синий) дополнительного питания.
Подключение стартера
Теперь на колодке замка зажигания ищем – постоянный плюс (бело-красный проводок), к нему нужно припаять красный провод идущий от силового разъема сигналки. Черно-белый провод отвечает за стартер, его нужно перекусить и подцепить согласно схеме.
Черно-желтый провод основного разъема 18 PIN подключается к реле блокировки стартера. А черно-желтый провод разъема 6 PIN подключается после реле блокировки, к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания «Стартер». Этот сигнал предназначен для запуска двигателя.
Не забудьте впаять к нему диод, во избежание самоиндукции.
Еще на замке присутствует черно-желтый провод — это включение зажигания, к нему подпаивается IGN1. За ACC отвечает черно-желтый тоненький проводок, к нему нужно подпаять синий провод. К красно-черному проводу припаивается зеленый провод IGN2.
Получившийся жгут сматывается изоляционной лентой вместе с реле, и подключается к сигнализации.
Теперь подпаиваем к реле поворотов, оно расположено за небольшим бардачком справа от руля.
После к реле припаиваем зелено-черный и зелено-желтый проводки.
Остается только подсоединить приемопередатчик, к лобовому стеклу.
А датчик удара нужно прикрепить на двухсторонний скотч к любой металлической части кузова.
Заключительным этапом установки, необходимо разместить светодиодный индикатор активного состояния сигнализации на видном месте.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Самостоятельная установка сигнализации с автозапуском — инструкция
Сигнализацию с автозапуском называют технологией нового поколения. Она бывает двухсторонней и односторонней, с автоматическим запуском (при нажатии кнопки брелка) и по таймеру. Самое главное назначение – завести двигатель машины дистанционно без ключа. При этом правильно установленная сигнализация сохраняет все свои охранно-защитные свойства. Рассмотрим установку автозапуска самостоятельно.
Необходимый инструментарий
Чтобы самостоятельная установка автозапуска достигла своей цели и была успешной, автолюбитель обязан знать азы устройства автомобиля. В части применения инструментов понадобятся следующие навыки:
• измерение напряжений с помощью мультиметра;
• использование паяльника — навык спайки тонких проводов и посадочных гнезд с помощью специальных флюсов.
Мультиметр
Нужны будут фигурная отвертка, торцевой ключ 10 мм, кондуктор, бокорезы, саморезы 12-15 мм, диод 1N4007, защитная трубка диаметром 10 мм и длиной 10-12 м, изолента, фонарик.
Автозапуск самостоятельная установка — этапы
1. Распаковать коробку, убедиться, что все компоненты на месте. Проверить наличие проводов достаточной длины. Если проводов недостаточно, закупить в автомагазине или на авторынке.
2. Внимательно изучить схему подключения. Опытные автоэлектрики советуют обозначить на схеме неиспользуемые провода и посадочные гнезда, чтобы не запутаться. На схеме применяется цветовая и цифровая индикация нужных проводов, поэтому разобраться несложно.
Зеленым обозначено, что не надо подключать
1. Снять пластиковые элементы рулевой колонки, центральной консоли и щиток.
2. Вынимаем 2 пистона и снимаем ковровое покрытие возле ручки для поднятия капота.
3. Извлекаем пучок проводов левого порога.
4. Вывинчиваем саморезы, крепящие панель приборов.
5. Индикатор вставляем возле лобового стекла, обычно слева.
6. Кнопку Valet крепим где угодно, с доступом извне.
7. Антенну с датчиком удара крепим возле козырька лобового стекла.
8. Проверяем мультиметром напряжение: проводов в левом пороге, поворотников, концевиков дверей (багажника), бензонасоса.
9. Протягиваем с помощью диспетчера провода сирены, а концевик капота размещаем внутри подкапотного пространства. Можно тянуть через штатные места слева от руля авто.
10. Под капотом размещают колокол сирены (вне горячих элементов), датчик t двигателя, концевики капота.
11. Провода тянем через уплотнитель слева от двигательного щита.
12. Подключаем цз.
13. Блок сигнализации устанавливаем за щитком. Отрицательная масса должна идти через шпильку.
14. Тахометр подключаем через черный разъем, провод оранжевого цвета.
15. Дальше подключаем провод ручника по схеме.
16. В серый разъем обычно идут концевики дверей и багажника. На некоторых моделях они объединены, надо смотреть схему.
17. Подключаем управление цз и поворотниками (в блоке ВСМ).
18. Подсоединяем желтый провод стоп-сигнала через разъем в педаль тормоза.
19. Заключительная процедура установки автозапуска самостоятельно – обход иммобилайзера.
20. Рамку обхода иммобилайзера накладываем на рамку зажигания.
21. Ключ поместить в обходчик.
22. Замок зажигания соединяем проводом с цепями автосигнализации.
23. Регулируем датчик удара.
24. Ставим на месте все пластиковые элементы панели приборов, щитка порогов, коврового покрытия.
25. Проверяем ток потребления тестером на отсутствие короткого замыкания в собранных проводах.
26. Программируем сигнализацию с автозапуском по своим требованиям.
Процедура — автозапуск самостоятельная установка закончена.
Ниже приведена памятка с разметкой необходимых проводов.
