Сульфат магния для орхидей применение инструкция - Kompot.top

СУЛЬФАТ МАГНИЯ применение НА ОРХИДЕЯХ Внекорневая подкормка, дозировка, расчёт без весов. — YouTube | Удобрение для сада, Растения, Орхидеи

Источник

a34, Valery — вы говорите, что синтетические ионообменники неэффективны против жёсткости. Имеете ли вы ввиду только «Аквафор» или другие тоже («Барьер», «Гейзер» и т.п.) ? Насколько мне известно, у этих фильтров быстро насыщается картридж, или я ошибаюсь? Вроде бы, «Аквафор» — один из лучших водоочистительных фильтров в своей категории.

Можно ещё обсудить применение Сульфата магния для улучшения качества воды?

Очень интересная тема! ) Слышала, что применение Магнезии снижает жесткость воды, а сам магний очень полезен для растений, особено для тропических, в т.ч. орхидей. Что магния ни в водопроводной воде, ни в удобрениях все равно не достаточное количество. Рекомендуют добавлять 0,5 ч.ложки на 3 литра воды при каждом поливе. :Vishenka_30: Кто-нибудь пробовал?

Разрешите вставить свои 5 копеек :tomato:
Я поливаю дождевой водой, собранной из водосточной трубы(!) в центре Минска, и всё ОК.
За один раз собираю литров эдак 100, и потом она у меня стоит в бочках. Да, заболачивается и зеленеет — орхам и остальным растениям это по барабану, как я понял. Свои ванды и прочие «безсубстратные» (а также блочники) я через день с головой макаю в эту воду на 15-20 минут :care2: — ни тебе гнилей, ни разводов, все бодренькие и здоровые, листья сочные, упругие, корни толстые и мощные. Кстати, непентес начал растить кувшины только после перехода на дождевую воду. Вот так вот! :wisdom:

Citizen — какая-то у вас в Минске дождевая вода совсем стерильная . У меня так здорово не получалось. Растюшеньки гнили Даже если сосуд с обычной водопроводной водой стоял дня три открытым. Теперь опрыскиваю только кипяченой.

a34, Valery — вы говорите, что синтетические ионообменники неэффективны против жёсткости. Имеете ли вы ввиду только «Аквафор» или другие тоже («Барьер», «Гейзер» и т.п.) ? Насколько мне известно, у этих фильтров быстро насыщается картридж, или я ошибаюсь? Вроде бы, «Аквафор» — один из лучших водоочистительных фильтров в своей категории.

Я другими фильтрами не пользовался. Емкость аквафора — 1000л. Для бытовых целей хватает одному человеку мес на 5, если стиркой на этой воде не заниматься. При обслуживании растительного хозяийства срок, соответственно, сокращается — ну да мне хватает, у меня хозяйство небольшое. И картридж недорого стоит. Причем я не уверен, что в аквафоре используется ионный обмен — ионообменники регенерируются, как известно, а аквафоровы картриджи выбрасываются (может, есть другие марки, не знаю). Косвенно — в инструкции написано, что соли кальция-магния в очищенной воде не есть брак фильтра. Также в инструкции упоминается, что черный порошок в первых порциях воды не есть брак фильтра. Вывод — в аквафоре, по крайней мере, в моей модели, используется сочетание принципов сорбции на активированном угле и прямой фильтрации, полагаю, просто через слой тонкого волокна, скорее всего синтетики. Легкие ионы, среди коих и кальций, и магний — не сорбируются и не фильтруются, зато железо, на 99% находящееся в водопроводной воде в виде тонкой взвеси ржавчины, задерживается полностью. Не говоря о таких безобразиях, как свинец, хлор, органика.
Примерно на пятой — шестой сотне литров имеем некоторое затруднение при прохождении воды — накопление осадка на фильтре.
То есть, DVJ, здесь вроде бы не используется ионный обмен. Я не люблю щеголять квалификацией, но тем не менее я профессиональный химик, здесь это к теме. Так вот — синтетические ионобменники, неэффективные против жесткости, годятся только на помойку. Это в принципе, а в быту — может быть, были эффективны, а теперь просто исчерпана обменная емкость.

Очень интересная тема! ) Слышала, что применение Магнезии снижает жесткость воды, а сам магний очень полезен для растений, особено для тропических, в т.ч. орхидей. Что магния ни в водопроводной воде, ни в удобрениях все равно не достаточное количество. Рекомендуют добавлять 0,5 ч.ложки на 3 литра воды при каждом поливе. :Vishenka_30: Кто-нибудь пробовал?

Елена, у меня нет времени сейчас подробно останавливаться на этом пункте — просто служба зовет. Если никто из знающих не вмешается раньше, вполне могу осветить этот вопрос, но только часов в 6 вечера.

2 a34 — как ионный обмен, так и сорбюция проходят с ограниченной скоростью, если вода с грязью протекает быстрее нужного, то в потоке вода не успевает очиститься. Для фильтров с ионным обменом нельзя превышать указанную скорость пропускания воды, иначе не гарантируется очистка. Так же, кстати, как и для других принципов — сорбция тоже пойдет не полностью, а фильтрующий слой будет прорван давлением воды.

Valery — у меня по «Аквафору» нет подробной информации. В той, которая имеется, говорится, что основным действующим компонентом является углеродное волокно, обладающее по заявлению разработчиков одновременно сорбирующими и ионообменными свойствами. То есть, ваша практика показывает, что фильтр «Аквафор» хорошо поглощает ионы тяжелых металлов, но практически не меняет концентрацию относительно легких катионов ? Т.е. практически не работает на ионообмен, как следствие мало чем отличаясь от обычного фильтра на активированном угле. Буду знать . Спасибо за ценную информацию.

Или, все-таки, он скорее устраняет взвеси оксидов, как вы говорите, чем собственно ионы тяжелых металлов ?

Недавно, мне довелось ознакомиться с цифрами, характеризующими улучшение качества фильтрации московской воды. Показатели впечатляют. Однако, основная часть примесей в воде поступает в нее в процессе ее транспортировки непосредственно к потребителю по системе ржавых труб, срок эксплуатации которых по Москве давно закончился. Думаю, что если в столице положение скверное, то в других городах оно не лучше. И даже питерская вода, несмотря на то, что солей в Неве, как в Амазонке, далека от идеала.

D.V.J., я ведь не проводил хим. анализ. Данные косвенные: когда я ползуюсь очищенной водой для пития чая, себе после кипячения и заваривания отливаю ну не более 0,6-0,8 литра. Остальное решительно отправляется на орховы нужды. После отстаивания я фильтрую эту воду через вату; 2-3 литра — и вата забивается осадком, который на ней практически не виден. Как и пишет в инструкции поставщик — кальций-магний не устраняется. Вот все хочу попросить у знакомых приготовить реактивы и померить жесткость, сам-то я сейчас химией не занимаюсь. По составу фильтра — уголь обладает определенными ионообменными свойствами, но емкость невелика, ниже чем у смол, я думаю. Основной механизм действия — все же сорбция (а как еще органику убрать, от хлора ни следа не остается) и мех. фильтрация.
Как я писал, меня результаты устраивают. Показатель не орхидеи даже, а обычные горшечные растения — у них полностью прекратилось накопление осадка солей на краю горшка.

Valery — еще раз большое спасибо за ценную информацию по «Аквафору».
Несмотря на его популярность, среди моих знакомых почему-то им, как ни странно, никто не пользуется .

Елена, у меня нет времени сейчас подробно останавливаться на этом пункте — просто служба зовет. Если никто из знающих не вмешается раньше, вполне могу осветить этот вопрос, но только часов в 6 вечера.

Валера, освети пожалуйста. Пользуюсь сульфатом магния, но как часто и необходимо ли это орхидеям на самом деле представляю с трудом.

Вижу две реальных пользы от сульфата магния. Первое — магний растениям нужен. Куда деваться, нет магния — как хлорофилл синтезировать, если там магний в самой серединке и сидит? Но магний есть в достаточном количестве в водопроводной воде. Повторяю — в достаточном! Если только она не сильно мягкая. Если для полива идет дистиллат — негде взять магний. Но мы ж удобряем!! Я понимаю, есть точка зрения, что взрослые орхи можно не удобрять, пусть так, они все возьмут из разлагающегося субстрата — ну и магний в том числе. А если удобрять — все пользуются комплексным, а там магний в составе обязателен. Не вижу пользы. Второе. Сульфат магния может помогать удалять кальций из воды, если она слишком жесткая. Механизм прост — сульфат магния хорошо растворим в воде, сульфат кальция — очень плохо. При добавлении первого выпадает в осадок второй. Только тогда фильтровать надо, чтоб осадок убрать — иначе он, то есть кальций, все равно на растение попадет. Но вот кажется мне, что такое осаждение кальция эффективно только при крайне жесткой воде, что-то порядка выше чем 8-10 мгэкв/л, то есть 20-25 нем. градусов, а это вода не просто жесткая — почти что минеральная.
Резюмирую. Применение сульфата магния, на мой взгляд, целесообразно в двух случаях жизни — 1) когда жесткость крайне высокая и поливальщику лень снизить ее простым кипячением и 2) когда вода слишком мягкая, а поливальщику лень поискать комплексное удобрение, в состав которого входит магний.

Спасибо, Валер! Всё ясно. Будем добавлять, т.к. вода в Одессе очень жесткая.

Валера, а как же мнение док. Прессмана, что магний ни где не представлен в нужном количестве- ни в удобрении, ни в воде. как раз он и рекомендует добавлять магнезию в воду при каждом поливе.
http://faq.gardenweb.com/faq/lists/orchids/2003071433027630.html

я вот стала добавлять и мои орхи ожили — стали листья зелеными и блестящими)

я вот стала добавлять и мои орхи ожили — стали листья зелеными и блестящими)

Если не секрет, а в какой пропорции? :blush:

По поводу магния — одно дело использовать магнезию или магнийсодержащие комплексные удобрения по назначению как подкормки, другое дело для вытеснения ионов кальция. Да, действительно сульфат магния хорошо растворим в воде, а сульфат кальция (гипс) плохо. Но отсюда не следует, что при тех концентрациях иона Ca, которые имеют место быть, сульфат-ион будет их связывать. Растворимость сульфата кальция (20мг/л при 20 С) выше, чем карбоната кальция (14мг/л при 20 С). Однако, присутствующий в воде гидрокарбонат-ион не связывает при комнатной температуре кальций, переходя в карбонат. Скорее наоборот, в жесткой воде избыток гидрокарбонат-иона будет связывать магний. Простейший эксперимент: смешайте сульфат магния и гидрокарбонат натрия и нагрейте. В осадок выпадет карбонат магния. Я таким образом получаю из доступных мне веществ возгоняемую соль магния для домашней аэроионотерапии.

Валера, а как же мнение док. Прессмана, что магний ни где не представлен в нужном количестве- ни в удобрении, ни в воде. как раз он и рекомендует добавлять магнезию в воду при каждом поливе.
я вот стала добавлять и мои орхи ожили — стали листья зелеными и блестящими)

Я не док. и не могу знать всего. Если есть положительный опыт — пожалста… Только вот я не пойму — то есть до применения добавок магния листья зелеными не были? То, что они стали блестящими — мало интересно, я и без магния такое сделаю. Потом — ты как проводила эксперимент? Вот партия (именно партия, а не одна-две) орхидей, поливавшаяся с добавкой магния. Вот контрольная партия таких же орхидей, добавки св. Пресмана лишенная. Вот очевидный и повторяемый результат на первой партии. Так? Не так? Во втором варианте, извини — ничего не доказано. Орхидеи, в природе имеющие воду только от туманов и дождей — и то и другое с почти полным отсутствием магния — тем не менее имеют его достаточно. Тем более достаточно его в удобрениях, там рецептуру тож не сапожники составляют.

По поводу магния — одно дело использовать магнезию или магнийсодержащие комплексные удобрения по назначению как подкормки, другое дело для вытеснения ионов кальция

D.V.J., воистину избыток серьезности… умолкаю. Посмотрите выше — я ведь рекомендовал магний для лентяев. Я могу навскидку предложить еще пяток- другой совершенно извращенных способов удаления кальция из раствора — специально для тех, кому сильно неймется поэкспериментировать.

Valery — кстати, неплохая задачка для школьной химической олимпиады: какое количество сульфата магния необходимо внести в жесткую воду с заданным содержанием иона кальция при комнатной температуре, чтобы половина его выпала в осадок.

Полностью с вами согласен, метод вытеснения кальция с помощью магнезии эффективен преимущественно для минеральных вод .

Источник

Думаю, почка сама решит, что ей делать дальше. Может пойти ответвление цветоноса, может быть и детка. А может и отсохнуть. Есть специальные средства для воздействия на спящие почки, в первую очередь для размножения, но вам-то это сейчас, полагаю, ни к чему.
Лучше оставить фален на этом месте, где стоит, и просто ждать. Если там прохладно, до 16 градусов, это минимум, или перепады хорошие, то фал выпустит новый цветонос и тогда уже порадует цветением.
Сульфат магния — неплохая вещь, в том случае, если растюха плохо усваивает удобрения из-за слишком кислого субстрата. Если явно видны признаки магниевого голодания — хлороз в межжилковом пространстве листа, покраснение листьев, еще там чего-то, уже не помню. Что-то, по-моему, с плодами он хорошее делает, сахар повышает. Это не про орхи, разумеется. Про пышность цветения орхидей от него ничего не знаю. Думаю, что если используется комплексное удобрение, то ничего дополнительно не нужно. Избыток удобрений гораздо хуже их недостатка. Можно, кстати, поискать, как влияет на растение избыток магния. Наверное, далеко не в лучшую сторону.

Источник

С сайта по гидропонике http://toeplitz.ru/hydro/solution.html
Думаю, нам тоже пригодится
Рецепты питательных растворов для гидропоники.
Питательные растворы приготавливают путем растворения в воде химических солей необходимых для питания растения макро- и микроэлементов. Основа удобрений – N-P-K – Азот (лат. Nitrogen), Фосфор (лат. Phosphorus), Калий (лат. Kalium).

Для рассчета количесва каждого из элементов можно воспользоваться одним из калькуляторов

Питательные гидропонные растворы для культур: Огурец, Томат, Салат, Перец, Баклажан, Клубника, Травы.

Рецепты питательных растворов для гидропоники.
Вода для приготовления питательных растворов должна быть чистой, без примесей. Наилучшей является дистиллированная вода.

При невозможности приобретения дистиллированной можно использовать дождевую или дополнительно очищенную при помощи бытовых фильтров воду.

Для смягчения жесткой воды выпускаются специальные картриджи к фильтрам и таблетки-смягчители воды (так называемые рН-таблетки).

Можно также смягчать жесткую воду при помощи торфа. Для этого торф из расчета 700г на 10л воды в сетке помещают в емкость с водой и оставляют на 10–12 часов, например, на ночь.

Профильтрованную от торфяной крошки воду утром можно использовать для приготовления питательного раствора или для полива растений.

Все необходимые для приготовления растворов соли хранят отдельно в сухом или растворенном виде в закрытой стеклянной посуде.

Исключение составляют соли железа, которые необходимо хранить в посуде из темного стекла в сухом виде и растворять только перед употреблением.

Для приготовления питательных растворов все минеральные соли берутся в строго определенных количествах. Неправильно приготовленный раствор сведет на нет все ваши труды.

При этом следует помнить, что для нормального развития большинства растений соотношение составляет N=0.5, P=1, K=2, Mg=0.3

Приготовление состава питательного раствора осуществляется следующим образом. Сначала все соли отвешивают в необходимом количестве и растворяют каждую отдельно в небольшом количестве воды.

Соли марганца, меди и цинка можно растворять вместе. Затем их смешивают и добавляют необходимое количество воды с учетом уже использованной для растворения солей, т.е. если вам необходимо приготовить 5л питательного раствора, а на растворение отдельных солей вы использовали 0,5л воды, то при смешивании нужно добавить 4,5л чистой воды.

Безусловно, отвешивать доли грамма, не имея в своем распоряжении аптекарских весов, практически невозможно.

Обычные хозяйственные весы дают слишком большую погрешность и их использовать в столь тонком деле нельзя.

Поэтому имеет смысл растворить большее количество солей, требующихся в очень малых количествах, в меньшем объеме воды.

Например, если требуется 0,2г сульфата железа на 10л воды, то нужно растворить 2 г в 1 л воды, получая 0,2%-ный раствор. Из него остается отмерить точной мензуркой 100см3, содержащие 0,2г сульфата железа.

Выходом также может быть заготовление впрок концентрированного питательного раствора. Для этого отвешивают количество солей, необходимое для получения большего количества раствора с таким расчетом, чтобы на 1л воды в нем приходилось 1,5–2,5г солей.

Отвешенные соли растворяют в 0,5–1л воды и сливают в бутылку. Когда понадобится сменить состав раствора, его приготавливают из имеющегося концентрата, учитывая использованное для него количество воды.

Очень долго концентрированный раствор хранить не рекомендуется. При хранении нужно следить за тем, чтобы растворенные соли не выпали в осадок.

Следует избегать поступления к растению повышенных концентраций питательного раствора. Дело в том, что повышенная концентрация солей в окружающем корни растворе вызывает осмотический процесс (осмос – выравнивание концентрации солей), благодаря чему более концентрированный солевой раствор будет стремиться снизить свою концентрацию.

Поэтому если концентрация солей в растворе будет превышать их содержание в соках растения (13,5г/л и выше), то будет происходить отток воды из растения в раствор, что приведет сначала к угнетению, а при длительном содержании в таком состоянии – к гибели растения от обезвоживания.

При концентрации питательного раствора менее 1г/л растение будет испытывать недостаток питания со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Низкая концентрация пригодна для растений, находящихся в состоянии покоя. Исходя из сказанного выше, рекомендуется использовать питательный раствор для выращивания растений с концентрацией растворенных в нем солей 1,5–5 г на 1л воды.

После приготовления состава питательного раствора необходимо определить его кислотность при помощи индикатора, который можно приобрести в магазинах, торгующих химическими препаратами.

набор полосок лакмусовой бумагиОн представляет собой набор полосок лакмусовой бумаги и цветовую шкалу, сравнивая с которой цвет опущенной в раствор лакмусовой бумаги, можно определить кислотность раствора.

Для нормального развития растений кислотность должна быть в пределах от 5,0 до 6,8.

Так же очень удобен жидкий аквариумный pH тест, продающийся в магазинах для аквариумистов. Он представляет из себя бутылочку с концентратом окрашивающего химиката.

Для теста нужно разбавить 2 капли химиката (пипетка есть на пузырьке) в 5мл. вашего раствора. Раствор окрасится в определенный цвет в зависимости от уровня кислотности.

Далее, так же как и с лакмусом, нужно сравнить цвет полученного раствора с прилагающейся цветовой шкалой.

Готовый к употреблению питательный раствор должен иметь температуру не ниже комнатной.

Лучше, особенно в зимнее время, если температура раствора будет на 2–3С выше температуры в помещении, где выращиваются растения.

Холодный раствор может вызвать у растения шок.

Важна форма азота: для гидропоники амидный азот NH2 (в большем или меньшем количестве входящий в состав таких удобрений как Etisso, Pokon, а также всех «органических») – злой яд!

Правило первое – скорость развития определяется недостающим компонентом. Для выращивания в квартире это всегда (почти) свет.

Так, что особо оптимизацией составов можно не заморачиваться. Главное, чтобы всё было в наличии и доступно корням.

Правило второе – для обеспечения оной доступности pH должна болтаться в диапазоне от 5,2 до 6,5. Причём, верхняя граница очень критична.

Правило третье – передоз во много раз страшнее недодоза. Я не совсем себе представляю как можно устроить передозировку на гидре. Надо на порядок вляпаться.

/прим. Ред.: легко! )) Так что считаем все и внимательно пересчитываем! /

Гроверы рекомендуют ppm (концентрацию) раствора измеренного TDSppm@0,7-метрами, в системе @0,5 цифры будут меньше в 1,4 раза.

Концентрация измеряется в мг/л готового раствора. Высшие границы концентраций для периода вегетативного роста (не раньше, чем с третьей недели) при обычной мощности ламп примерно такие N=250, P=100, K=250, Mg=80, Ca=80.

Для цветения рекомендуют примерно так. N=100, P=100, K=220, Mg=80, Ca=80. Это максимум что сможет усвоить растение без существенного вреда. Причём кальций и магний не особенно критичны.

В реале вполне можно использовать один раствор для всего активного цикла (не считая за таковой пересадки, содержание «бонсайных» мамок и выдерживание клонов). Я юзаю N=120, P=100, K=180, Mg=70, Ca=90.

Высшие границы концентраций при мощности ламп < 1000Вт – такие: N=250, P=100, K=350, Mg=80, Ca=80. Это измерено TDSppm@0,7, если пересчитать в систему @0,5 (используемую например в Hanna Dist 1) получим N=180, P=70, K=250, Mg=55, Ca=55.

Один фикусный Покон не очень хорош (мало фосфора и маловато калия). Перекорм азотом – это плохо, а в сочетании с некоторым недостатком фосфора – ещё хуже.

Хотя, ничего фатального не произойдёт, конечно. (Если не пытаться укоренять черенки с этого растения).

Если взять 2мл кактусного и 1,2мл фикусного, то получим – N=185, P=88, K=189. Если хочется быть ближе к классике, то тогда наоборот 1,2мл и 2,0мл – N=211, P=71, K=172.

ВНИМАНИЕ! Эти дозы подходят только для способа пополнения чистой водой «выпитого» растениями раствора. Всё, что надо, кроме этого, для обслуживания бака – это корректировать pH –

Для прогнозирования момента полной смены раствора лучше использовать следующее правило: Как только объём залитой в раствор воды станет равен объёму исходного раствора – пора менять ВЕСЬ раствор.

Много калия? Нет, это нормально. Анионы нитрата и фосфата надо компенсировать катионами, для получения заданного pH.

Катионы для питательных растворов – это калий, кальций, магний. Иногда в этом качестве используют и аммоний, но для гидропоники (в отличие от почвы) обычно считают, что доля аммонийного азота в общем азоте не должна превышать 10%.

Стабильность раствора. Первая тройка макроэлементов NPK поглощается из раствора достаточно интенсивно. Кальций и магний, несмотря на сравнимую концентрацию, выедаются намного слабее.

Наталия
«…люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необходимость» Макиавелли
物の哀れ Моно-но аварэ

Источник