Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция для хозблока

Сарай — постройка на приусадебном участке необходимая. Она может использоваться как помещение для содержания животных, хозблок, мастерская, холодный склад.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Зачастую хозяин предпочитает сделать фундамент под сарай и сам сарай своими руками.

Из каких материалов можно сделать сарай

Если хозблок возводится одновременно с домом, оптимальный вариант — строить его из остатков материалов от строительства дома, в которых обычно недостатка не бывает. Если строительство дома осталось в далеком прошлом, придется подумать, из каких материалов строить сарай.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Обычно выбирают материал, который наиболее доступен и при этом отвечает замыслу владельца:

1. блоки из газобетона или пенобетона (пеноблоки);
2. брус, клееный брус, бревно;
3. камень, кирпич;
4. арболитовые блоки;
5. шифер или гладкие асбоцементные листы;
6. металлопрофиль;
7. поликарбонат;
8. плиты ОСБ;
9. доска, горбыль.

Применяют и более креативные варианты: соломенные блоки, опилкобетон, паллеты, кладку из поленьев на глиняном растворе, старые шпалы.

Чаще всего сарай строят по каркасной технологии, но возможны и другие варианты.

Нужен ли фундамент для сарая

Основой любого здания является фундамент — конструкция, которая служит для передачи нагрузки от здания на основание.

Обычно обустройство фундамента — это самая затратная часть строительства, тем более, если стены возводят из недорогих материалов, поэтому возникает естественное желание сэкономить, оказавшись от фундамента под хозблок или сарай.

Стоит ли так поступать? Все зависит от конкретной ситуации.

Если грунт на участке надежный, не размокает от дождей, а сарай планируется легкий, то можно обойтись без фундамента в классическом понимании этого слова, а поставить небольшие, минимально заглубленные опоры. Во всех остальных случаях фундамент под хозблок или сарай на даче нужен.

Какие бывают фундаменты

Коротко разберемся, какие виды фундаментов существуют.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Фундаменты классифицируются по трем признакам:

1. форме;
2. материалу;
3. условиям изготовления.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Форма фундамента — это его основополагающая характеристика. Различают фундаменты:

1. плитные, в виде сплошной плиты;
2. ленточные, в виде «ленточных» опор под стенами;
3. столбчатые, в виде отдельных столбов-опор под стены, имеющих прямоугольное или круглое сечение;
4. свайные, в виде заглубленных отдельных опор.

Картинка с сайта: cemmix.ru

По типу материала различают фундаменты:

1. деревянные (на сегодняшний день практически не используются);
2. бетонные;
3. железобетонные
4. бутобетонные из каменной и бутовой кладки;
5. кирпичные.

По условиям изготовления фундаменты могут быть монолитными, то есть, изготавливаемыми прямо на строительной площадке и сборными, из готовых элементов, подвезенных на площадку.

Если речь идет о том, чтобы сделать фундамент для сарая своими руками, выбор решения будет зависеть от доступности тех или иных материалов и решений. Например, сборный фундамент в данном случае изготавливают из блоков ФБС или керамзитобетонных блоков, либо из кирпича, но их нужно привезти на участок. В некоторых случаях проще сделать монолитный фундамент для сарая.

Как влияет на выбор фундамента под сарай тип грунта и уровень залегания грунтовых вод

Грунты основания бывают надежными и ненадежными, однако это понятие относительное и зависит от того, какая нагрузка ожидается от постройки.

Если сарай будет каменным или кирпичным, следует воспринимать его как одноэтажный дом и обратить все же внимание на грунт основания, более ответственно отнестись к типу фундамента. Для легкого сарая, например, из доски или бруса, подойдет самый простой вариант фундамента, даже если грунт не очень надежен.

ГОСТ 25100–2020 «Грунты. Классификация» подразделяет грунты основания на две основные группы:

1. скальные, с жестко связанными частицами;
2. нескальные, у которых связи между частицами намного менее прочные, чем прочность самих частиц (крупноблочные, к которым относятся гравийные, галечниковые, валунные и песчаные, которые подразделяются на гравелистые, крупные, мелкие, пылеватые, пылевато-глинистые).

Проблемой могут стать глинистые, пылеватые, пылевато-глинистые, илистые грунты при повышенной влажности на участке. В этих случаях нужно делать дренаж или вынимать грунт под сараем, стелить геотекстиль и отсыпать песком и гравием (щебнем, пгс).

Важно!

Даже слабый грунт выдерживает нагрузку порядка 0,5–0,6 кг на 1 см². Этого более чем достаточно для одноэтажной деревянной постройки, нагрузка от которой составляет около 200 кг на м².

На вечномерзлотных или болотистых грунтах даже сарай лучше ставить на сваях.

Грунтовые воды

При анализе участка под постройку хозблока нужно учитывать уровень грунтовых вод.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Обычно на песчаных участках он достаточно низкий, а вот на глинах, суглинках, которые удерживают воду, она накапливается, и УГВ может быть довольно высоким. В итоге это приводит к следующим проблемам:

1. Во время осадков, таяния снега грунт насыщается водой и набухает, а потом, когда вода высыхает, грунт усыхает.
2. В начале зимы, когда начинаются отрицательные температуры, грунт накапливает воду, и она замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется. Насыщенный водой грунт увеличивается в объеме на 20–100%, происходит так называемое пучение грунта, при котором здание может деформироваться и даже опрокинуться, если его фундамент недостаточно надежен. При оттаивании грунт просядет, что также вызовет деформации конструкции.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Важно!

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» определяет грунтовые воды как слабоагрессивную среду, поэтому предписывает защищать все бетонные и каменные конструкции, которые входят в контакт с ней, гидроизолирующими материалами на основе полимеров, нефтепродуктов, цемента.

Как выбрать тип фундамента для сарая

Итак, при выборе фундамента под хозблок либо сарай нужно оценить два основных параметра:

1. вес здания;
2. надежность грунта.

Если планируется легкий сарай из поликарбоната, древесины, шифера, соломы, пеноблоков и т.п., а грунт не пучинистый, то выбирают обычно столбчатый фундамент.

К его плюсам относят малый объем земляных работ, экономию материалов, возможность сделать фундамент под сарай своими руками в короткие сроки.

Важно!

Материалы для столбчатого фундамента обходятся на 30–50% дешевле, чем для ленточного фундамента под постройку такой же площади. К примеру, столбчатый фундамент из блоков под сарай площадью 40–50 кв. м потребует закупки материалов всего на 7–8 тысяч рублей.

Столбчатый фундамент подходит для любых типов грунтов, кроме пучинистых, а также для конструкций, нагрузка от которых не превышает 1000 кг/кв.м. Это бани, сараи, одноэтажные дома.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Недостатком столбчатых фундаментов считают невозможность устроить подвальное помещение, но для сараев их обычно и не делают.

Для кирпичного, каменного, монолитного сарая, то есть, относительно тяжелого сарая, особенно, на ненадежном грунте, имеет смысл сделать более надежный ленточный фундамент.

Винтовые фундаменты нужны на болотистых и вечномерзлотных грунтах, однако сейчас есть технологии быстрого монтажа такого фундамента, поэтому они становятся популярными.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Винтовой фундамент своими руками обычно не делают, а заказывают изготовление организациям, которые занимаются такими работами. Поскольку земляные работы практически не требуются, получается быстро, чисто, аккуратно, надежно и относительно недорого. На винтовом фундаменте можно поставить сарай из любого материала. Также важным плюсом является возможность установить такой фундамент на участке с перепадами рельефа без выравнивания.

Как сделать фундамент для сарая своими руками

Поскольку наиболее распространенным типом фундамента под сарай или хозблок на даче является все же столбчатый фундамент, особенно, если он выполняется своими руками, рассмотрим технологию изготовления двух вариантов такого фундамента — монолитного и сборного.

Подготовительный этап

Монолитный фундамент выполняется на строительной площадке путем заливки бетонной смеси в опалубку. Сборный изготавливается из блоков ФБС, керамзитобетонных блоков. Также существует комбинированная технология: применяют пустотелые блоки, внутрь которых заливают бетонный раствор.

Подготовительный этап для всех вариантов одинаковый.

Разметка

Разметка фундамента — это определение на строительном участке расположения будущей постройки, а также высотного уровня (должен быть строго горизонтальным).

Картинка с сайта: cemmix.ru

Обычно сарай имеет форму прямоугольника, поэтому сначала размечают этот прямоугольник, а затем уже определяют места расположения опор. Если сарай имеет другую форму, то ее вписывают в прямоугольник, после чего уже уточняют конфигурацию.

Таким образом, важно разметить на участке прямоугольник заданных размеров. Для этого вначале готовят план, на котором указаны габаритные размеры конструкции и места расположения опор.

На каком расстоянии расположить опоры столбчатого фундамента

Шаг расположения опор фундамента — важный вопрос. Обычно их располагают под всеми углами и пересечениями стен. Дополнительные опоры располагают с шагом 1,5–3 м для незаглубленных, 2–3 м для мелкозаглубленных и 3–6 м для заглубленных фундаментов. Для легких деревянных построек шаг может быть увеличен.

Для разметки плана на участке используют колышки и не растягивающийся шнур, также можно выставить обноску из досок или бруса.

При разметке важно выдержать прямые углы. Делается это следующим образом:

1. Если стены постройки будет параллельны забору, нужно просто отложить равные расстояния от него, вбить два колышка и натянуть шнур. Затем так же разметить смежную стену и на пересечении разметок найти первый угол. От него откладывают длину и ширину постройки и размечают остальные углы.
2. После того, как прямоугольник разметили, надо проверить углы. Для этого нужно измерить диагонали. Если они равны, то все в порядке. Если не равны, то вы разметили параллелограмм. Следует сдвинуть два смежных угла в одном направлении на половину разницы диагоналей. Если диагонали снова не равны, нужно передвинуть углы в противоположную сторону.

Если оси постройки не параллельны забору, можно применить метод «египетский треугольник».

После того, как размечены оси, приступают к разметке места расположения опор.

На этом этапе уже необходимо знать размер сечения опоры. Обычно для хозблока достаточно 20х20 см, но может быть 30х30, 40х40. Если опоры более широкие, расстояние между ними можно увеличить.

Важно!

При изготовлении сборного фундамента размер сечения опор может быть задан габаритами блоков, которые есть в наличии.

Земляные работы

Для установки опор столбчатого фундамента необходимо выкопать ямы под каждую опору.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Ширина и длина ямы равны ширине и длине сечения опоры, умноженные на коэффициент 1,5–2. Что касается глубины, то ее выбирают в зависимости от типа грунта и точки промерзания:

1. Легкий хозблок на надежном грунте можно сделать на незаглубленном фундаменте. В этом случае снимают плодородный грунт на глубину 10–20 см.
2. Более тяжелые постройки на надежном грунте основания можно делать на малозаглубленном столбчатом фундаменте. Глубина скважин под опоры будет составлять 40–70см.
3. Заглубленные фундаменты устраивают на недостаточно надежных грунтах. Скважину делают ниже точки промерзания, но выше уровня грунтовых вод.

Важно!

В большинстве случаев сарай ставят на незаглубленном или малозаглубленном фундаменте.

Объем земляных работ обычно небольшой, и с ним можно справиться самостоятельно.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Затем в скважины стелят геотекстиль и послойно насыпают песок или пгс, утрамбовывая каждый слой. Толщина подушки может составлять от 10 до 40 см. Если не использовать геотекстиль, то со временем осадки и вода от таяния снега будут вымывать песок, и фундамент просядет.

Фундамент из блоков

Блоки ФБС являются монолитными железобетонными изделиями заводского изготовления. Их линейные размеры могут составлять:

1. толщина — 200–600 мм (шаг 100 мм);
2. длина — 880, 1180, 1780, 2380 мм;
3. высота — 580 либо 280 мм.

Также опоры фундамента можно поставить из керамзитобетонных блоков, например, размером 20х20х40 см.

Блоки устанавливают в скважины, отсыпают песком или пгс с тщательной трамбовкой. В процессе установки проверяют при помощи лазерного уровня, располагаются ли они на одной горизонтали.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Если требуется опора большего размера, чем размер блока, опору делают сборной из нескольких блоков, скрепляя их цементным раствором.

Также подушка под основание может быть выполнена из цементного раствора.

Важно!

Для того, чтобы получить удобный в работе цементный раствор с повышенными характеристиками по прочности и удобоукладываемости, рекомендуется применение добавки CemPlast компании Cemmix. Поскольку фундамент непосредственно контактирует с грунтовой влагой и растворенными в ней солями, необходимо добавление гидрофобизирующей добавки CemAqua, которая позволяет получить материал с водоотталкивающими характеристиками.

Советуем изучить: Гидрофобизаторы для бетона

К плюсам сборных фундаментов можно отнести:

1. повышенную скорость работы;
2. материалы стандартизированного качества;
3. отсутствие необходимости в опалубке;
4. возможность обойтись без бетонных работ;
5. удобство проектирования.

К минусам относятся необходимость закупать и подвозить блоки на строительный участок и в некоторых случаях невозможность работать без применения специальной техники.

Видео: Простейший фундамент под каркасный сарай

Заливка фундамента под сарай бетоном

Иногда фундамент удобнее залить. Сделать это можно своими руками.

Потребуется бетонный раствор, опалубка, металлическая арматура. В качестве опалубки удобно использовать металлическую, асбестовую или пластиковую трубу.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Бетонирование происходит следующим образом:

1. трубу монтируют в центр скважины либо устанавливают опалубку.
2. бетон заливают на треть высоты будущей опоры, затем приподнимают трубу, чтобы получилось утолщение внизу («башмак»);
3. арматуру опускают внутрь опалубки, оставляя выступающие концы как закладные детали для выполнения ростверка;
4. бетон заливают доверху и трамбуют.

После того, как опоры фундамента залиты, нагружать их можно после набора прочности, который обычно происходит в течение 28 суток. Первые несколько дней бетон необходимо укрывать пленкой.

Оптимальной температурой для твердения бетона является плюс 18–22°С. Чем ниже температура, тем медленнее бетон твердеет, а при температуре ниже плюс 5°С твердение практически прекращается. Качество бетона при этом снижается.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Однако в некоторых случаях целесообразно заливать бетон поздней осенью или зимой. В этом случае применяйте специальные противоморозные добавки Cemmix HotIce и CemFrio, которые позволяют проводить бетонные работы до минус 20°С.

Советуем изучить: Для проведения работ в морозы

Как сделать бетон для фундамента

Качество и долговечность бетонного столбчатого фундамента напрямую зависят от состава бетона.

Применять можно бетон класса по прочности от В15 до В45 (для бетонной подушки — В7,5). Самый распространенный вариант для фундаментов одноэтажных построек — бетон класса В20.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Он относится к тяжелым бетонам (плотность около 2300 кг/м³), имеет морозостойкость F200, водонепроницаемость W6.

Пропорции компонентов по объему, чтобы получить смесь с такими характеристиками:

1. цемент ЦЕМ I/II 32,5 —1 часть;
2. песок средних фракций — 2,6 части;
3. гравий или щебень — 4,5 части.

На 1 куб бетона В20 приходится не менее 310 кг цемента ЦЕМ I/II 32,5.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Чтобы достичь профессионального результата, снизить трудоемкость работ и сэкономить средства, применяйте специальные добавки для бетона Cemmix:

1. Пластификатор CemPlast. Повышает подвижность бетонных смесей без добавления лишней воды, позволяет экономить до 15% цемента в замесе без снижения прочности, облегчает укладку бетона, повышает его прочность, плотность, долговечность.
2. Гидрофобизатор CemAqua. Обеспечивает объемную гидрофобизацию бетона, обладает пластифицирующими свойствами, позволяет получать бетон с повышенными характеристиками по удобоукладываемости, водонепроницаемости, морозостойкости.
3. Полипропиеновая и базальтовая фибра Cemmix. Служат для объемного армирования и в случае с фундаментом под легкие постройки могут заменять металлическую арматуру. Увеличивают прочность, плотность, ударную вязкость бетона, снижают усадку, трещинообразование, повышают долговечность изделия.

Как сделать бетонный фундамент под сарай или хозблок своими руками? Вариантов много, но любой из них требует применения качественных материалов. Добавки Cemmix позволяют получить профессиональный результат. Купить пластификаторы, гидрофобизаторы, противоморозные добавки и фибру для бетона можно оптом, в розницу и онлайн.

Столбчатый фундамент: пошаговый процесс работ

Определённые типы основ предназначаются только для строительства лёгких конструкций, подходят для террас, дачных домиков, гаражей и др. Пример – столбчатый фундамент. Тяжёлые сооружения, даже строения малой этажности не рекомендуется возводить на нём. Чтобы избежать негативных последствий (возможных обрушений из-за несоответствия уровней нагрузки), нужно учитывать особенности монтажа.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Столбчатое основание – сооружение из отдельно установленных опор, которые часто объединяются ростверком в верхней части. Это позволяет создать единую конструкцию, тогда будет возможно возведение несущих стен. Для строительства используют:

• бетон;
• бутовый камень;
• кирпич;
• металл;
• блоки;
• дерево;
• комбинированный вариант – из материалов нескольких видов.

Дополнительно учитывают характеристики почвы. В большинстве случаев столбчатое основание используется для строительства конструкции на устойчивых грунтах. Его виды следующие.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

1. Из кирпича. Прочный, служит более 100 лет. Для повышения надёжности внутрь могут быть заложены другие материалы: профильные трубы, каркас арматуры, осуществляется также заливка бетоном. Проверяют, чтобы выполнялось условие – приобретается кирпич определённого вида. Для строительства столбчатого основания подготавливают материал наилучшего качества. Выбирают обожжённый кирпич.
2. Из бетона. По прочности соответствует первому варианту, а иногда и превосходит его. Изготавливают монолитные столбы. Такой фундамент применяют для строительства лёгких жилых домов. В отличие от большинства других видов, основание такого типа хорошо себя проявляет на подвижных грунтах. Используют вариант фундамента, содержащего арматурный каркас.
3. Блоки на основе бетона. Применяют готовые изделия, к примеру, из пенобетона. Принцип строительства напоминает схему возведения кирпичного основания. Разница заключается в особенностях эксплуатации сооружения: блоки могут вести себя по-разному при одних и тех же условиях, определяющим называют состав материала, влияет и технологию производства. Бетонные изделия с армировкой выигрывают по характеристикам. Используется пористая, пустотелая разновидность блока.
4. Из бутового камня. Основное направление применения – строительство объектов на ровной поверхности. Если пытаться возводить фундамент на склоне, нагрузка будет оказываться на столбы неравномерно. При этом наименее устойчивые участки – стыки битого камня, швы.
5. Комбинированный вариант. Рассматривают бетонные столбы, содержащие наполнитель – бутовый камень, а также усиленный армирующим каркасом. Альтернативная технология – послойная заливка отверстий в грунте. Поочерёдно формируют слои: бутового камня, бетона. Одновременно предусматривается армирующий каркас. Он выполняет связующую функцию разных материалов, что дополнительно повышает прочность фундамента.
6. Асбестовые столбы. Не представляют ценности, т. к. появились более надёжные материалы. Но асбестовые опоры облегчают изготовление опалубки. Эти столбы заливают бетоном.
7. Из дерева. Фундамент из натурального материала создаётся под наиболее лёгкие постройки: беседки, террасу и др. Важно сначала защитить древесину. Её обрабатывают антисептиком, грунтовочными составами. Конструкция может прослужить десятки лет. Но актуальность применения дерева в качестве основания под строение снижается, т. к. появляются новые технологии, материалы. Обычно деревянные столбы устанавливают на крестовину из такого же материала, а также на бетонную подложку. Рекомендованный диаметр для фундамента под террасу, веранду: 150-200 мм.

К группе столбчатых относят свайную конструкцию, но это отдельная разновидность. Она используется на любых грунтах. Это прочный фундамент, строится для лёгких и массивных построек.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубления

Один из важных критериев – глубина, на которую будут заводиться столбы. На это влияют факторы:

• уровень промерзания грунта;
• структура почв;
• уровень залегания грунтовых вод.

В первом случае нужно учесть интенсивность сил пучения, которые зимой воздействуют на предметы, находящиеся в грунте. Если выбрать способ монтажа, не соответствующий условиям эксплуатации объекта, постройка не будет долго служить. Что происходит зимой в структуре грунта:

• почва содержит влагу;
• при температуре ниже 0°С вода замерзает, что приводит к увеличению объёма почвы;
• земля оказывает воздействие на фундамент: его подошву и стенки;
• происходит выталкивание конструкции, которая находится выше уровня промерзания грунта и неправильно построена.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Степень заглубления фундамента говорит и о том, насколько надёжно зафиксирована основа дома. Поверхностные слои грунта могут быть недостаточно устойчивыми. Если используются винтовые сваи, это не играет ключевую роль, т. к. опоры заводятся на существенную глубину, фиксируются посредством лопастей в нижней части. В остальных случаях необходимо учесть, какими свойствами обладает грунт на участке, где планируется строительство.

Когда рассматривают разные технологии, нельзя забывать о содержании влаги, близости пролегания подземных вод к поверхности. Это делает грунт подвижным. К тому же нежелателен постоянный контакт основания с водой.

С учётом приведённых особенностей фундамент делится на 2 вида:

• мелкозаглубленный;
• заглубленный.

Первый рассматривают, если дом планируется строить на участке, где земля плотная, устойчивая. Также мелкозаглубленный фундамент подойдёт для скального, песчаного, глинистого грунта. Ещё такой вариант выбирают в местности, где можно строить основу под здание на почве с высоким уровнем промерзания. Глубина мелкозаглубленного фундамента – 500 мм (средний показатель), но допустимо увеличение этого значения до 600-700 мм.

Заглубленное основание рекомендуется обустраивать там, где уровень промерзания намного ниже относительно поверхностного слоя почвы – составляет 1500-2000 мм. Если земля нестабильная, подвижная, этот вариант тоже подходит. В результате фундамент меньше подвергается воздействию сил пучения, ростверк в таком случае выполняет дополнительную сдерживающую функцию.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Базовая конструкция столбчатого фундамента

Конструкция опор и всего основания может отличаться. Их делят на виды:

• прямые столбы;
• трапециевидные – с уширением в основании.

Обычно столбы устанавливают на расстоянии 100-200 см. Ещё одно отличие – выбор способа обустройства: с обратной засыпкой глиной или грунтом.

Устройство столбчатого фундамента.

1. В основе – «подушка»: песчаный или песчано-гравийный (щебневый) слой. Толщина составляет 10-20 см. «Подушка» играет роль дренажа – отводит влагу от фундамента.
2. Сверху создаётся бетонная плита. Она обеспечивает надёжный упор для столбов. Если строится фундамент из бетона, то на этом этапе изготавливают непосредственно столбы – осуществляют заливку раствора в подготовленную опалубку.
3. Монтаж опор: из металла, дерева, асбестоцемента, бутового камня сверху бетонной плиты. Если есть возможность, выполняется обвязка каркаса из арматуры. Это позволит повысить прочность, надёжность конструкции.
4. Если опоры возвышаются над поверхностью грунта, часто обустраивается ростверк – пояс, объединяющий все столбы. Для этого используют дерево или бетон – зависит от основного материала опор.

Главным недостатком такого сооружения называют отсутствие возможности обустройства подвального помещения. Решением будет установка межсвайной стены, которая не связана со столбами. Основной материал – бетон или кирпич, реже – дерево.

Особенности ростверка

Ростверк служит венцом будущих стен. Его размеры превосходят габариты опор – отмечают более существенную ширину. Такая часть сооружения объединяет столбы. Это пояс, который создаётся сверху вертикальных опорных конструкций. Способствует повышению надёжности фундамента. Виды используемых материалов:

• дерево – используется, если дом будет из такого же материала;
• железобетон – применяется, когда для строительства фундамента планируется использовать любой из материалов, кроме дерева (рассматривают металлические, каменные, кирпичные сооружения) для усиления используют швеллеры, двутавр.

За основу берётся стандартная технология работы с цементно-песчаным раствором – заливка опалубки, для изготовления которой применяют доски или трубы. Варианты устройства ростверка:

• «пояс» располагается на возвышении, это позволяет поднять основание стен на высоту до 300-900 мм над землёй;
• ростверк находится над поверхностью грунта (просвет не предусматривается), в этом случае он напоминает ленточный фундамент.

Забирка и вентиляция

При монтаже забирки предусматривается вентиляция. Это важная задача, т. к. необходимо обеспечить движение воздуха, что может быть затруднено под массивной конструкцией. В результате стены постройки не отсыревают, снижается риск развития грибка, плесени. Чтобы обеспечить вентиляцию, предусматривают отверстия. Их следует защитить дефлекторами. Это избавит от проникновения внутрь мелких животных, птиц.

Как выполняется расчёт столбчатого фундамента

Чтобы построить основание, нужно определить размеры всех элементов. Это делается на этапе составления проекта. Если нет инструментов и опыта, обращаются к мастерам, они смогут профессионально выполнить поставленные задачи. Преимуществом этого способа расчёта является более быстрое оформление и согласование других документов, т. к. уже учтены все стандарты, обеспечивается высокая точность полученных данных.

Что определяется:

• глубина расположения подошвы фундамента;
• ширина или диаметр (если столбчатые конструкции круглого сечения);
• соотношение длин частей опорных конструкций: наземной и подземной;
• размеры ростверка;
• габариты основания – эта часть обычно толще;
• масса всего строения.

Обязательно должна быть проведена геодезическая съёмка, привязка объекта к местности.

Когда возникает необходимость рассчитать столбчатый фундамент, определяют его глубину, конфигурацию:

• свойства грунта: он может быть пучинистым, слабопучинистым, среднепучинистым, чрезмерно пучинистым и непучинистым;
• уровень залегания грунтовых вод;
• структура грунта: песчаный, скальная порода, суглинки и др.;
• высота возводимого объекта;
• вид материалов для строительства;
• нагрузки, которым подвергается конструкция.

Благодаря изучению перечисленных факторов появляется возможность определить не только ширину столбов и глубину их заложения, но и количество. Выбирается подходящий материал с учётом нагрузок, оказываемых на выбранную конструкцию фундамента.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Расчёт длины столбов

Ключевой критерий – уровень промерзания грунта. Выше рассматривались варианты: 500 мм, 2000 мм при разных типах фундамента (заглубленный, незаглубленный). Этот параметр определяет подземную часть столбов. Придётся добавить 300-900 мм, если необходимо защитить основание дома, а также ростверк от брызг. Соответственно, складываются длины подземных, надземных участков одной опорной конструкции.

При определении параметров части опоры, которая расположена ниже поверхности почвы, учитывают ещё и уровень залегания грунтовых вод. Подошва опоры должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от слоя почвенной воды.

Расчёт количества столбов

При определении нужного числа опор внимание уделяют факторам:

• общепринятое расстояние между столбами – 1,5-2 м, поддержка основания дома нужна на пересечениях и в углах будущих стен;
• предусматривают дополнительные опоры на участках, где будет оказываться наивысшая нагрузка: камин, печь, тяжёлое оборудование.

Дополнительно столбы предусматриваются под лестничным маршем (в точке опоры), балками, на участках, где сходятся несущие и внутренние стены, под дверными проёмами.

Если приходится устанавливать опоры с шагом 1 м, следует выбрать другой тип фундамента, т. к. в этом случае существенно возрастают затраты.

Определение сечения опор

От того, какой будет площадь сечения столбов, зависит степень надёжности сарая, гаража или другого объекта, возводимого на таком фундаменте. Важно учесть нагрузки: от постройки, ветровую и снеговую и вес содержимого.

Основные этапы:

• определяется минимальное суммарное сечение столбов;
• значение делится на количество опорных конструкций;
• получают минимальное сечение одной опоры.

Расчётное значение площади сечения столба не может быть больше проектной величины. Если так случается, пересматриваются размеры предполагаемого сечения опоры.

Возможные формы сечения: квадрат, круг, прямоугольник. Выбор делают с учётом свойств материала: квадратные и круглые столбы изготавливаются по технологии литья. Сборный фундамент чаще устраивается в прямоугольных или квадратных шурфах. Рекомендованные размеры столбов в зависимости от материала (определяющим является наибольшая ширина стороны или диаметр – зависит от формы):

• кирпич – 0,38 м;
• бетон – 0,4 м;
• бутовый камень, бутобетон – 0,6 м;
• железобетон – 0,3 м.

При расчёте ширины столба также действует правило – можно узнать требуемые значения параметров опорной конструкции, если добавить 100-120 мм к толщине стен, которые планируется строить. Эта величина определяется по проектной документации.

Если нужно, часть опоры делают более массивной. Обычно такая необходимость возникает, когда грунт пучинистый. Уширение в основании столба создаёт противодействие при выталкивании конструкции.

Подготовка материала, инструмента

Если остро стоит вопрос, как сделать столбчатый фундамент, выбирают способ изготовления опорных конструкций. Среди прочих распространённым является тип основания из железобетона в каркасной, асбестоцементной или пластиковой трубе. Необходимо составить перечень материалов, инструмента:

• цемент;
• песок;
• вода;
• трубы, используемые в качестве гильзы для формирования столба;
• ёмкость для приготовления раствора;
• гидроизоляция (обмазочная, рулонная);
• металлические прутья для армирования;
• щебень;
• лопата;
• отвес;
• рулетка;
• строительный уровень;
• садовый бур;
• нити, колья для разметки;
• проволока для армирующего каркаса.

Если будут изготавливаться столбы квадратного сечения, труба/гильза должна быть заменена опалубкой из досок. При покупке материалов учитывают запас 10-20%, что покроет дефицит, если были допущены неточности в расчётах или материалы преждевременно утрачивают свойства.

Подготовительные земляные работы

Когда нужно увеличить сопротивление опорных конструкций действующим нагрузкам, предусматривают более широкое бетонное основание. Подготовительные работы, позволяющие это реализовать, следующие.

1. Выполняется разметка с помощью верёвки и кольев. Важно протянуть нити параллельно друг другу. Проверка геометрии производится строительным уровнем и путём измерения диагоналей прямоугольника.
2. Снимается поверхностный слой грунта – до 20 см.
3. Определяются точки установки столбов, делают ямы – отверстия в земле с помощью бура на глубину, заданную по документации. Диаметр опоры также рассчитывается с учётом параметров здания. Значение может составить 15-40 см.
4. Чем шире и глубже отверстие, тем выше потребность в распорках, препятствующих обрушению грунта.
5. Квадратные ямы формируются лопатой на базе скважин, сделанных буром.
6. Создаётся песчаная подушка – до 20 см слой.
7. Увлажнив и утрамбовав песок, заливают бетон – слой до 17 см.

Разница в технологиях монтажа столбов разных видов

При использовании кирпича, бетонных блоков, металлических труб инструкции монтажа разные. Чтобы понять, как сделать столбчатый фундамент для возведения здания или жилого дома в каждом из случаев, нужно учесть нюансы.

Столбы-опоры

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Дно ямы и стенки защищаются рубероидом – он будет выполнять функцию гидроизоляционной прослойки. Этапы монтажных работ.

1. Устанавливают металлический каркас – он не должен быть выше поверхности грунта.
2. В отверстия заливают бетоном с наполнителем – щебнем, гравием.
3. Через 1-2 недели столб покрывается рубероидом, начинается достраивание кирпичом или блоками.

Заметка: Верхняя часть столба может быть цельной или полой, в первом случае выполняется кладка кирпича по периметру опоры и в центре, а во втором – внутреннее пространство остаётся пустым, его потом заполняют бетоном.

Монолитные железобетонные столбы

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Если планируется делать столбы по всей высоте из бетона, значит, каркас арматуры должен возвышаться над землёй. Рубероид укладывается так, чтобы образовавшаяся труба служила опалубкой. После заливки бетоном нужно выждать, когда раствор наберёт прочность. Затем приступают к монтажу ростверка. Его объединяет со столбами арматурный каркас, он должен возвышаться над ними. Сооружается деревянная опалубка по всей длине фундамента.

Асбестоцементные столбы

Асбестовая опора опускается в яму, которая больше диаметра будущего столба. Свободное пространство снаружи заполняется щебнем. Внутрь заливается бетон (до половины). Пока он не застыл, устанавливается арматурный каркас. Заполняется оставшееся пространство.

Заметка: Нижнюю часть столба можно укрепить, для чего перед заглублением в почву делают отверстия в асбесте, протягивают металлический прут.

Металлические сваи

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Столбчатый фундамент для каркасного дома возводится по другой схеме, нежели свайный. Во втором из случаев не требуется подготавливать яму, бетонировать её. Отверстие делают с помощью бура, заводят сваю, которая будет крепиться в земле с помощью лопастей в нижней части. Опоры из металла рекомендуется залить бетоном, т. к. они обычно полые. Когда раствор наберёт прочность, начнётся монтаж ростверка. В этом качестве используют дерево или металлические профильные трубы.

Подробная инструкция монтажа

Столбчатый фундамент для каркасного дома – самый распространённый. Он строится сравнительно быстро. После подготовки, когда была выполнена разметка и проведены земляные работы (удалён поверхностный слой грунта), сразу переходят к этапам монтажа.

1. Копка ям или подготовка отверстий. Зависит от формы сечения опор. Легче применять ямобуры или мотобуры. Но такой вариант подходит для изготовления столбов малого диаметра. Под крупные опоры ямы роют вручную. Причём ширина/диаметр всегда больше размеров опор – как минимум на 200 мм, а лучше на 400 мм.
2. Устройство подушки. Слой песка покрывается щебнем, каждый трамбуется. Толщина – до 20-30 см общий размер.
3. Монтаж арматуры. Используют проволоку и прутья диаметром 12-14 мм. Часть устанавливают вертикально, остальные крепят в горизонтальной плоскости с шагом 20-30 см. Делают кольцевой каркас из проволоки для созданной ранее конструкции. Проверяют положение арматуры с помощью строительного уровня, отвеса.
4. Устанавливают рубероидную гильзу. Она располагается между металлическим каркасом и земляными стенками ям.
5. Готовится раствор. Для этого используется марка В15-В25. Заливку выполняют послойно – каждые 300-400 мм. Воздушные пузырьки устраняются вибрационной техникой. Выступающие части закрываются полиэтиленом. В тёплый период бетон увлажняют.

Когда раствор достигнет первой степени прочности, производят обратную засыпку ямы грунтом. Землю периодически трамбуют.

Значит, столбчатый тип фундамента может быть выбран для строительства лёгких конструкций. В качестве основного материала используют бетон, кирпич, асбестоцементные трубы и др. Главное – определить уровень заглубления фундамента. Отдельно рассматривают свайную основу. Такой вариант считается универсальным, подходит и для тяжёлых строений.

Нужна консультация? Оставьте заявку!

мы перезвоним в ближайшее время

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками. 

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкции
Разновидности основания
Технология строительства
— Разметка
— Подготовка к заливке столбиков-опор
— Заливка столбов
— Монтаж ростверка

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа — это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м. 

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа. 

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Существует несколько классификаций таких оснований.

По уровню заглубления

• Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
• Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине. 
• Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.  

По материалу изготовления столбов

Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные. 

• Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек. 
• Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича. 
• Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона. 
• Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
• Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
• Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях. 
• Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому. 

Технология возведения столбчатой конструкции

Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

1. Разметка

Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить. На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен. Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы. 

2. Подготовка к заливке опор

Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку. Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным. Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом. Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм. Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см. 

3. Заливка столбов-опор 

Доски опалубочного короба обильно смачивают водой. Это нужно, чтобы древесина не вытягивала влагу из железобетона. Кроме того, намоченную опалубку будет легче снять с отливки. Бетонный раствор заливают слоями высотой 25-30 см. Каждый из них обязательно разравнивают вибратором, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Залитый раствор оставляют до полного отвердения. 

Через три-четыре дня опалубку аккуратно снимают. Свежезалитый бетон еще не набрал полную прочность, но с ним уже можно работать дальше. Поверхность столбов-опор покрывают гидроизоляцией. Обычно берут любую подходящую обмазочную или проникающую смесь и наносят ее на опору. Дают полностью высохнуть. После этого засыпают оставшуюся после удаления опалубки яму грунтом или песком. Если нужно, перед засыпкой утепляют опорные столбики подходящим плитным утеплителем. 

4. Монтаж ростверка

Для жесткой фиксации фундаментной конструкции используется ростверк. Он состоит из обвязочных и рандбалок. Систему можно собратьпрямо на земле, тогда внешне фундамент будет похож на ленточный, или поднять на некоторую высоту. В последнем случае на ростверк не будут воздействовать силы пучения, что считают преимуществом основания. Приведем технологию монтажа в виде пошаговой инструкции. 

1. Около подготовленных столбов-опор монтируем опалубку. Она должна быть цельной и охватывать весь периметр будущей постройки. 
2. Дно опалубочной формы засыпаем песком, хорошо его утрамбовываем. Настилаем поверх слоя песка полосы пластиковой пленки. 
3. Собираем арматурный каркас для ростверка. Для его изготовления используем прутки сечением 11-14 мм. Сборку проводим прямо в опалубке или около нее. В последнем случае готовые фрагменты каркаса переносим в опалубочный короб и там скрепляем между собой. 
4. Обильно смачиваем опалубку. Заполняем ее бетонным раствором. Делаем это одномоментно, без длительных перерывов. Обязательно выравниваем массу вибратором, убираем пузыри воздуха. Оставляем железобетон для отвердения.
5. Через три-пять дней убираем опалубочный короб, очищаем нижнюю часть залитого ростверка от песка. 

Мы рассказали, как сделать столбчатый фундамент. Он готов, но работать с ним дальше пока еще нельзя. Надо дать железобетону время на набор прочности. В среднем на это уходит месяц от заложения конструкции, но многое зависит от погодных условий. В холодное время года сроки значительно увеличиваются. 

Время на прочтение: 4 минут(ы)

Когда нужно быстро возвести основание для легкой постройки на загородном участке — бани, хозблока, беседки и даже каркасного дома — без излишних затрат, во многих случаях подойдет столбчатый фундамент. 

Частично столбчатое основание похоже на свайное: строение располагается на отдельно стоящих друг от друга опорах, возвышающихся над землей. Основное отличие кроется в глубине установки столбов: сваи погружаются ниже уровня промерзания, где не действуют силы морозного пучения. Столбчатый фундамент монтируется на небольшой глубине или на поверхности, поэтому важно соблюдать тонкости технологии, чтобы добиться достаточной устойчивости.

Картинка с сайта: domsvai.ru

Конструкция столбчатого фундамента 

Столбчатое основание пригодно для установки только на участках с более-менее ровным рельефом, без резких перепадов высот и уклона. Монтаж столбов на разной глубине может привести к неравномерному поднятию и осадке постройки во время сезонных подвижек грунта. 

Столбчатый фундамент приподнимает сооружение над поверхностью, изолируя от почвенной влаги, а также создает горизонтальную опорную плоскость, сглаживая небольшие естественные неровности.

На грунтах с обильным обводнением рекомендуется сделать дренаж по периметру постройки для отвода воды — чем суше грунт, тем меньше пучение в цикле замерзания и оттаивания. Для дополнительной защиты балок перекрытия от влаги на опоры укладывается слой гидроизоляции.

Столбы располагаются по периметру строения, точки установки — под углами и местами пересечения стен, промежуточные опоры монтируются с шагом в 1,5-2,5 метра. Чем тяжелее здание, тем ближе друг к другу должны размещаться столбы.

Глубина заложения определяется характеристиками грунта: на пластах из глины или плотного песка столбы можно ставить на поверхности. Рыхлый плодородный слой почвы, собирающий много влаги, лучше удалить. В таком случае фундамент делают мелкозаглубленным на 20-50 см.

Простота и скорость монтажа относятся к безусловным достоинствам столбчатого фундамента. Столбчатое основание небольшого строения можно обустроить своими руками за пару дней.

Подготовка площадки к монтажу 

Установка столбчатого фундамента своими руками — вполне реалистичная идея, нужно только соблюдать определенные правила на каждом из этапов монтажа:

Разметка территории. На очищенном от посторонних предметов и растительности пространстве делается разметка. Сначала нужно вбить колышки по углам будущего фундамента, отмерив расстояния рулеткой. После этого важно промерить диагонали — они должны быть равны между собой. На колышках делаются отметки на предполагаемой высоте столбиков. Задать их расположение в горизонтальной плоскости можно с помощью нивелира. По меткам натягивается шнур, который будет служить ориентиром по расположению и величине опор. Места установки промежуточных опор отмечаются на одинаковом расстоянии друг от друга.

Углубления для столбов. Объем земляных работ зависит от особенностей грунта. Чаще всего выкапываются отдельные ямы под каждый столб глубиной 0,2-0,5 м, по площади примерно в полтора-два раза больше сечения опоры. Дно углублений засыпается слоем песка толщиной 10-20 см, который нужно плотно утрамбовать. Песчаная подушка будет отводить излишки влаги.

Картинка с сайта: domsvai.ru

Установка столбчатого основания: материалы и технология

Столбы устанавливаются по центру ям строго вертикально с выравниванием верхнего края по натянутому шнуру. Добиться нужной высоты можно путем выемки части песка со дна или добавочной подсыпки. Верхняя плоскость опоры должна быть горизонтальной, что проверяется строительным уровнем. Столбы должны располагаться ровно по размеченным линиям с отклонением не более 1-2 см.

Нюансы установки столбов в основание сооружения зависят от материала опор:

• Кирпич, бетонные блоки. Для постройки фундамента подходит только кирпич без пустот внутри, облегченные варианты не обладают достаточной прочностью. Блоки можно использовать как стеновые, так и фундаментные, из пенобетона и керамзитобетона. Кирпич и небольшие блоки укладывают в столбчатую конструкцию на цементно-песчаный раствор. После затвердевания раствора фундамент приобретает прочность, достаточную для постройки на нем каркасных домов и хозяйственных построек. 

Не менее надежным получается и фундамент из крупных блоков, поставленных вертикально — каждый из них служит самостоятельной опорой и требует минимума времени для монтажа. На основание из цельных готовых блоков можно сразу укладывать балки и настил.

• Монолитные железобетонные столбы. Для заливки бетонных опор на месте потребуется приготовить раствор из смеси песка, цемента и воды. В яму для столба устанавливается опалубка в виде деревянного или фанерного короба без дна. Внутрь опалубки вертикально помещаются несколько прутьев стальной арматуры длиной на 20-30 см больше высоты опоры и заливаются бетоном. К плюсам монолита можно отнести прочность и долговечность, а к минусам — увеличение срока строительства на период полного застывания бетона, который составляет 28 дней. После отвердевания раствора опалубка снимается. 

• Бутобетонный фундамент. Заливка бутобетона производится аналогично железобетонной, только для усиления прочности используется не металлическая арматура, а каменные или кирпичные обломки, которые укладываются в опалубку, а пустоты между ними заполняются раствором.

• Деревянный брус. Под временные легкие постройки, например, террасы или хозблоки, можно и использовать деревянные столбы. Это самый бюджетный, но и наименее долговечный материал, подверженный гниению во влажном грунте и повреждающийся насекомыми и грызунами. 

Брус распиливают на столбики длиной 30-50 см и устанавливают их вертикально. Предварительно древесину защищают путем обжига и пропитки машинным маслом, антисептиками и антипиренами.

Завершение работ

Когда столбы установлены, пространство между опорами и стенками ям заполняется песком. Засыпка производится послойно с тщательной трамбовкой. Песчаная прослойка защитит столбы от морозного пучения, так как песок не задерживает воду.

Верх столбов необходимо покрыть гидроизоляционным материалом, вырезав из него квадраты на 3-5 см больше площади торцов. На столбы укладываются лаги, поверх которых настилается пол.

Картинка с сайта: art-doma.ru

Создать столбчатый фундамент своими руками не сложно. Ознакомившись с пошаговой инструкцией, советами, подводными камнями и тонкостями проведения работ, вы легко сможете повторить все действия самостоятельно, и с полным знанием дела.

Где применим столбчатый фундамент

Зачастую столбчатый фундамент используют для возведения конструкций, которые не обладают большим весом – дач, бань, различных маленьких домиков и летних беседок. Уже готовые проекты домов такого плана можно увидеть на нашем сайте. Для начала вам следует понять устройство столбчатого фундамента, ознакомившись со схемой:

Картинка с сайта: art-doma.ru

Схематическое изображение столбчатого фундамента

Пошаговая инструкция создания столбчатого фундамента

Для каждого, кто желает собственноручно возвести столбчатый фундамент, пошаговая инструкция от наших специалистов станет лучшим инструментом:

Шаг № 1 — Очистка грунта

Первым делом следует начать с очистки грунта от мусора, травы и прочих вещей, которые могут мешать предстоящей постройке. Для этого срезают около 30 см верхнего слоя земли, не оставив под фундаментом ничего лишнего.

В случае если в грунте содержится высокая концентрация глины, производится дополнительная подсыпка смеси из гравия и песка. Толщину такой подсыпки стоит определять в зависимости от содержания почва, и её геологических показателей.

Финальным этапом подготовки является сглаживание неровностей грунта и установкой специальных разметочных колышков и веревок, для визуальной обрисовки будущего фундамента.

Очистите территорию на пару метров больше, чем размер будущего фундамента. Это даст дополнительное рабочее пространство и существенно облегчит процесс постройки

Картинка с сайта: art-doma.ru

Столбчатый фундамент фото разметки территории

Шаг № 2 — Разработка плана

После подготовительных работ почвы, чтобы построить качественный столбчатый фундамент для каркасного дома, стоит позаботиться о разработке плана. Здесь учитываются:

• Все конструкционные особенности.
• Производится разметка и вычисление размеров будущего объекта.
• Порядок проведения работ.
• Формируется список материалов и высчитывается их стоимость.

Чем детальней проработан план – тем проще проходят работы, принося более надежный результат

Картинка с сайта: art-doma.ru

Пример плана столбчатого фундамента

Шаг № 3 — Создание специальных ям

Монтаж столбчатого фундамента невозможен без создания специальных ям. Их можно выкопать как вручную, сэкономив ваши деньги, так и применив специальную технику.

Здесь стоит обратить внимание на глубину ямы. В случае если она не больше одного метра, укреплением ее стенок можно и пренебречь, если больше – стоит создать откосы для установки распорок из досок, формируя более надежную конструкцию. В конечном счете, у вас должны получиться ямы, которые будут глубже фундамента примерно на 30 см. Это нужно для того, чтобы не возникали проблемы с формированием слоя упомянутой ранее подсыпки из песка и гравия.

Что касается ширины, рекомендуем сделать ее чуть больше от исходной, чтобы установка будущих распорок и опалубки была более комфортной

Точный расчет фундамента лучше доверить специалистам, которые занимаются строительством домов под ключ. Это гарантирует долговечность будущему строению.

Картинка с сайта: art-doma.ru

Готовая яма для столбчатого фундамента

Шаг № 4 — Установка опалубки

После проведенных манипуляций можно приступать к установке опалубки. Идеальная обвязка столбчатого фундамента создается с использованием досок, толщиной не больше 40 мм, и шириной 150мм.

Для экономии финансов можете вместо дерева выбрать фанеру, металлические листы или обычное ДСП

Картинка с сайта: art-doma.ru

Готовая опалубка для столбчатого фундамента

Шаг № 5 — Армирование фундамента

Чтобы вы смогли правильно армировать столбчатый фундамент, видео и фотоматериалы, которые представлены у нас на сайте, обязательны к ознакомлению. Производить такую операцию нужно продольно, относительно направления стержней. Лучше всего подойдут А3 стержни, с диаметром около 13 мм. Для горизонтальных перемычек следует создать шаг порядка 20 мм, здесь советуем использовать обычную проволоку, толщиной приблизительно 6 мм.

Проследите, чтобы стержни проходили на дистанции не меньше 10-15 см от обреза фундамента. В будущем это будет нужно, чтобы через арматурный каркас была возможность скрепления столбов с ростверком

Картинка с сайта: art-doma.ru

Процесс армирования фундамента

Шаг № 6 — Заполнение ям бетоном

Дальше, чтобы сделать правильный столбчатый фундамент нужно постепенно заполнить бетоном приготовленные ямы. Заливать раствор нужно слоями, соблюдая толщину каждого слоя примерно 25 см с допустимой погрешностью в 5 см.

Рекомендуем использовать специальные ручные вибраторы, с их помощью можно легко достичь однородной субстанции раствора, и обеспечить отсутствие воздуха в уже залитых слоях

Картинка с сайта: art-doma.ru

Схема установки столбчатого фундамента на примере шлакоблоков

Шаг № 7 — Гидроизоляция фундамента

После того как раствор схватился, следует подумать о гидроизоляции будущего фундамента. Установка столбчатого фундамента здесь мало чем отличается от ленточного. Технология и материалы для защиты его от влаги остаются неизменны, например:

• Битумная мастика.
• Различные оклеечные материалы.
• Рубероид.

Картинка с сайта: art-doma.ru

Схематическое изображение столба фундамента

Шаг № 8 — Формирование ростверка

После окончания формирования надежной гидроизоляции, настало время приниматься за формирование ростверка. Для этого нужно соорудить сборный пояс, надежно скрепив перемычки друг с другом при помощи арматуры, сварки или монтажных петель. После чего устанавливается непосредственно сама опалубка с арматурным каркасом и заливается бетоном. После схватывания:

• Производится финальная гидроизоляция.
• Выравнивается грунт.
• Начинается монтаж перекрытий.

По окончанию данных работ, фундамент можно считать готовым.

Картинка с сайта: art-doma.ru

Схема устройства ростверка

Если у вас остались вопросы по поводу того, как сделать столбчатый фундамент – обращайтесь к нам. Специалисты компании «АртСтрой» с удовольствием дадут ответ на них, разъяснят, как создавать планы фундамента, или помогут с выбором финских домов. Успехов!