Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.
Существует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.
Что понимается под системой утепления «мокрый фасад»?
Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)
Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.
Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:
1 – утепляемая фасадная стена здания.
2 – слой строительной клеевой смеси.
3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.
4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».
5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).
7 – декоративная штукатурная отделка фасада.
Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:
- Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
- Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
- Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
- Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
- При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
- Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
- В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.
- При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.
К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:
- Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее +5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше +30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
- Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.
В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.
Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.
Как выбрать утеплитель?
Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).
Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.
Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:
| Наименование параметров | «ROCKWOOL ФАСАД БАТТС» | «Baswool Фасад» | «Izovol Ф-120» | «Технониколь Технофас» |
|---|---|---|---|---|
| Иллюстрация | ||||
| Плотность материала, кг/м³ | 130 | 135-175 | 120 | 136-159 |
| Предел прочности, кПа, не менее | ||||
| — на сжатие при 10% деформации | 45 | 45 | 42 | 45 |
| — на расслоение | 15 | 15 | 17 | 15 |
| Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С): | ||||
| — расчетная при t = 10 °С | 0,037 | 0,038 | 0,034 | 0,037 |
| — расчетная при t = 25 °С | 0,039 | 0,040 | 0,036 | 0,038 |
| -эксплуатационная при условиях «А» | 0,040 | 0,045 | 0,038 | 0,040 |
| — эксплуатационная при условиях «Б» | 0,042 | 0,048 | 0,040 | 0,042 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Класс пожаробезопасности | КМ0 | — | — | — |
| Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее | 0,3 | 0,31 | 0,3 | 0,3 |
| Влагопоглощение по объему при частичном погружении | не более 1% | не более 1% | не более 1% | не более 1% |
| Размеры плиты, мм | ||||
| — длина и ширина | 1000×600 | 1200 ×600 | 1000 ×600 | 1000 ×500 1200×600 |
| — толщина плиты | 25, от 30 до 180 | от 40 до 160 | от 40 до 200 | от 40 до 150 |
Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.
Как определить необходимую толщину утеплителя?
Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.
Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.
Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.
Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.
Стена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.
Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.
Калькулятор расчета толщины утепления системы «мокрый фасад»
Расчёт проводится в такой последовательности:
- Определите по карте-схеме для своего региона нормированную величину сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые цифры).
- Уточните материал самой стены и ее толщину.
- Определитесь с толщиной и материалом внутренней отделки стен.
Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.
- Введите запрашиваемые значения и получите результат. Его можно округлить в большую сторону до стандартной толщины выпускаемых утеплительных плит.
Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.
Перейти к расчётам
Какие еще материалы и комплектующие потребуются?
Чтобы определиться с материалами, необходимо еще раз в подробностях рассмотреть схему будущего «мокрого фасада».
1 — стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.
2 – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.
3 – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:
— для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;
— для стен из пустотного кирпича – 60 мм;
— для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.
Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.
На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.
4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.
— Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м².
— Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².
5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.
Существует немало его разновидностей — обычно производители минваты дают свои рекомендации по наиболее адаптированным составам или даже предлагают свои фирменные смеси.
Средний расход клея на данном этапе работ – примерно 6 кг/м².
6 – утеплительные плиты с рассчитанной толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и возможных отходов – 1,05 м² на 1 м² стены.
7 – дюбели-«грибки» для дополнительного механического крепления утеплителя. Суммарная длина дюбеля должна соответствовать толщине утепления плюс длине распорной части – в зависимости от материала стены (смотри выше).
Предпочтительнее использовать дюбели с пластиковым распорным гвоздем или с сердечником, оснащенным специальной термоизоляционной головкой – чтобы не создавалось «мостиков холода».
Средний расход – 6 шт/м².
8 – базовый защитный армированный штукатурный слой по утеплительным плитам. Применяется специальный штукатурный состав или же тот же клеевой состав, который использовался для монтажа плит.
Толщина слоя составляет 4 мм – под дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, или 5 мм – если предполагается просто окрашивание фасадной краской. Исходя из этого варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м².
9 – армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный метр на 1 м² стены.
9а – на схеме не показаны, но в процессе работы обязательно понадобятся армирующие уголки с сетчатыми полосами – для оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных и дверных откосах.
Расход – по реальной суммарной длине всех углов.
10 – грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки оштукатуренной поверхности к отделочным работам. Средний расход — 150÷200 мл/м².
11 – декоративная штукатурка выбранного класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее специфических качеств.
12 – фасадная краска.
Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к отделочным работам, и в рамках данной публикации рассматриваться не будут.
Некоторые производители предлагают комплексные системы «мокрый фасад» которые включают в себя все необходимые материалы – от утеплителя до финишной декоративной штукатурки фасадной краски, и полный ассортимент всех необходимых комплектующих. Это вообще является оптимальным решением, так как все составляющие системы максимально адаптированы между собой.
Расположенный ниже калькулятор поможет быстро рассчитать требуемое количество основных материалов для стены определённой площади.
Площадь стены вычислить несложно. Для прямоугольника – это произведение длины на высоту. Если стена имеет сложную конфигурацию – применяются другие геометрические соотношения.
Нужна помощь определении площадей сложных фигур?
Специальная публикация нашего портала, посвященная расчету площадей, поможет читателю быстро и точно произвести необходимые вычисления.
Калькулятор расчета количества необходимых материалов
Перейти к расчётам
Проведение работ по технологии «мокрого фасада»
Чтобы утепление стен по принципу «мокрого фасада» получилось качественным и долговечным, оно должно проводиться строго поэтапно, с точным соблюдением всех технологических рекомендаций. Каждый шаг имеет важное значение, и игнорирование той или иной операцией неизбежно приведет к браку.
Подготовка поверхности стен к утеплительным работам
При утеплении фасада по такой технологии термоизоляция будет эффективной лишь в том случае, если будет обеспечен максимальный контакт между стеной и утеплительным слоем. А это, в свою очередь, означает, что важнейшее значение имеет тщательная подготовка поверхностей.
- Плиты будут монтироваться на клей, но он рассчитан на «чистые» стеновые поверхности, без остатков краски. Если ранее фасад был окрашенный, то придется его очищать до базового основания или устойчивого штукатурного слоя.
Очистка может проводиться механическим способом, с использованием нагрева с помощью строительного фена или с применением специальных смывающих составов – в зависимости от конкретных исходных условий. Но цель одна – основание должно быть чистым, без пятен краски, промасленных или пропитанных битумом участков.
- Старую штукатурку оставить можно лишь в том случае, если ее состояние не вызывает никаких опасений. В этом необходимо убедиться, проведя тщательную проверку с простукиванием – нестабильные участки должны быть безо всякой жалости удалены.
- Запрещается проводить работу на стене, на которой есть хотя бы малейшие признаки плесени, мха, грибка и т.п. Все это должно быть счищено, а затем всю стену обрабатывают специальным «лечащим» составом – в соответствии с приложенной к нему инструкцией. Переходить к дальнейшим этапам можно только после полного высыхания бактерицидной обработки.
Впрочем, даже если явных признаков поражения стены микрофлорой нет, провести такие «оздоровительные» мероприятия не помешает в любом случае.
- Стена должна быть достаточно ровной. Все выбоины, удаленные участки, трещины, щели необходимо подремонтировать – разделать, прогрунтовать и плотно заполнить ремонтным раствором, выровняв эти «заплаты» до общего уровня стены. Имеющиеся выступы сбивают – так же, до общего уровня.
- Проводят ревизию плоскости стены – во вертикали и по горизонтали. Если есть существенные отклонения (более 20 мм), то не следует надеяться выровнять их позже, слоем утеплителя и последующей декоративной штукатуркой – ничего хорошего из этого не выйдет. Выравнивание придется провести сейчас, применив обычную цементно-песчаную штукатурку, оптимальную для конкретного материала стены. Правда, работы при этом затянутся – переходить к монтажу утеплительных плит можно будет не ранее, чем через 3 ÷4 недели.
- На стенах должны быть заранее установлены все металлические элементы, необходимые для монтажа антенн, водостоков, систем кондиционирования, освещения и т.п. Эти кронштейны должны быть сразу покрыты антикоррозионными грунтовками.
- Когда ремонтный или штукатурный слой на стене полностью высохнет, всю поверхность обрабатывают грунтовкой. О типе грунтовки и ее расходе уже говорилось выше. Нанесение осуществляют валиком или, в труднодоступных местах, кистью. Важно не пропустить ни малейшего участка. Если на каком-либо участке выявлено чрезмерное впитывание состава, то не стоит жалеть грунтовки – место следует обработать дважды.
Поле высыхания грунта первый этап можно считать завершенным.
Монтаж цокольного профиля
Цокольный профиль, на который будет устанавливаться первый ряд утеплительных плит, должен быть смонтирован строго по горизонтальной «нулевой» линии, которую отбивают по лазерному или водяному уровню. Важное условие для качественного утепления первого этажа – эта линия должна быть как минимум на 300 мм ниже уровня пола в помещениях, чтобы не оставалось «моста холода».
Правильно выставленный профиль решает две главных задачи. Он обеспечивает ровность укладки утеплительных плит и становится защитой снизу, в том единственном месте, где минеральная вата не будет закрываться штукатурным слоем.
Про виды креплений и шаг их установки уже говорилось выше. Пластиковые шайбы-подкладки (поз. 1) используются для компенсирования легкой кривизны стен, при необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к поверхности но в то же время — не деформировался.
Профили никогда не устанавливаются внахлест – только встык с оставлением интервала в 2-3 мм. Это обеспечивают соединительные элементы (поз. 2) – по одному или два на каждый стык.
На внешних или внутренних углах стены профили стыкуются также с оставлением зазора. Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на месте стыка вставляется соединительный элемент. Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 90°, оставляя целым только внешний ограничительный бортик. Затем профиль изгибается под прямым углом, а на стыке так же вставляется соединительный элемент. Эти меры позволят выдержать идеально ровную горизонтальную линию профиля по всему периметру здания.
В том случае, если будет монтироваться утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует продумать вопрос временных упоров под стартовый профиль, чтобы он не прогибался на начальном этапе наклеивания плит. После того как утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто удаляются.
Обычно цокольный профиль монтируют сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем можно переходить к дальнейшему этапу – к наклеиванию плит.
Монтаж утеплительных плит
Для монтажа плит клеевой состав доводится до готовности в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией.
В требуемое количество воды постепенно добавляется сухая смесь и на малых оборотах миксера постепенно доводится до нужной консистенции, без комков. Обычно это занимает не менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6 ÷8 минут, а после этого состав еще раз перемешивается в течение 5 минут.
Не следует сразу делать слишком большого количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а добавление воды, при появлении признаков схватывания, уже ничего не даст. Если во время работы был непродолжительный перерыв, порядка 10÷15 минут, что смесь следует вновь перемешать миксером.
Клей на плиты может накладывать несколькими способами.
- Обычно это делается по периметру, с отступом от края в 20-30 мм, полосами толщиной 100 мм, а также по центру – тремя горками диаметром порядка 200 мм. Высота наносимого слоя – около 20 мм, но может несколько (не более +10 мм) варьироваться в зависимости от степени ровности основания.
- Если утепляемая стена отличается отменной ровностью, то можно колей наносить и по всей поверхности с использованием зубчатого шпателя с высотой гребенки в 12 мм.
И в том, и в другом случае нанесение клея рекомендуется проводить в два этапа:
— вначале небольшое количество клея с усилием втирается в поверхность плиты в нужном месте.
— затем наносится необходимое количество состава.
В тех местах, где плита буде выпускаться за угол или за откос, клей не наносится.
Намазанная клеем плита устанавливается на предназначенное для нее место и плотно прижимается к поверхности стены. Легкими движениями вверх-вниз и в стороны с прижимом к поверхности обеспечивается равномерное распределение клея. Все излишки, выступившие по краям, немедленно убираются шпателем.
При установке очередной плиты добиваются максимально плотного примыкания, без малейших просветов. Если же просветов избежать не удается, то их впоследствии плотно заполняют вырезанными клиньями минваты. Заполнять пустоты между блоками клеем – категорически запрещается!
Укладку ведут обычно от одного из углов, порядно. При этом обязательно соблюдают несколько важны правил.
- Первый ряд должен упереться в стартовый профиль, ровно по ограничительному бортику.
- Плиты укладываются «в перевязку», со смещением вертикальных швов как минимум на 200 мм (поз. 1).
- На углах соблюдается принцип «зубчатого замка» (поз. 2).
- Фрагмент плиты, примыкающий к углу или откосу, не может быть шириной меньше 200 мм (поз. 3).
- Обычно сразу предусматривается стыковка утепления стены и откосов, которое выполняется также минераловатными плитами, но меньшей толщины (поз. 4).
Особого внимания требует примыкания плит к откосам.
Как бы ни проходили вертикальные и горизонтальные швы при кладке плит, они не должны совпасть с линиями продолжения откосов, иначе в этом месте штукатурная отделка неминуемо пойдет трещинами. Если случилась такая ситуация при укладке, то по углам откосов делаются вставки, толщина которых и по вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по размеру оконного проема.
Раскрой плит проводится с помощью ножовки с мелким зубом или специального ножа.
В ходе монтажа ведется постоянный контроль ровности получаемой плоскости – пока клеевая масса не застыла. Еще есть возможность внести определенные коррективы. Для контроля используют длинное правило и строительный уровень.
Клеевой смеси необходимо дать около трех суток на полное просыхание, а затем производится дополнительное механическое крепление поит утеплителя с помощью дюбелей-«грибков». Обычно на каждую плиту используется 5 креплений – по углам и по центру. Нередко в целях экономии дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их шляпка одновременно придерживала смежные плиты.
На перфораторе устанавливается ограничитель глубины сверления, чтобы обеспечивалась требуемая длина погружения распорной части дюбеля в стену + 15 мм.
Прямо через утеплитель аккуратно, не допуская биения, сверлится отверстие. В него вставляется «грибок» и фиксируется распорным сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5 ÷ 1 мм промяться в слой минваты. Центральное отверстие дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. Если ее нет – можно изолировать его монтажной пеной.
Завершается монтаж утеплительных плит проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест неплотного прилегания. Все выявленные дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минваты.
Узнайте, какой утеплитель не грызут мыши, из новой статьи на нашем портале.
Нанесение базового армированного штукатурного слоя
Установленный утеплитель требует покрытия защитным армированным штукатурным слоем. как уже говорилось, в качестве базового материала может использоваться та же клеевая смесь, но возможно и применение иного раствора, рекомендованного производителем плит и входящего в состав общей системы утепления. Так, например, в системе ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется применение специальной штукатурной смеси ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не меняется.
- Состав разводится в нужном количестве (гарантирующем его выработку в течение 1÷1,5 часов) в соответствии с инструкцией.
- Работу начинают с самых сложных участков – с углов и откосов.
- На прилегающие к углу стороны наносится клеевой состав шириной примерно 200 мм, толщиной – 2 мм. Целесообразно пройтись зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм – так легче будет наклеивать армирующий слой.
- Устанавливается уголок с сетчатыми полосами, строго по линии угла.
- Обычным плоским шпателем сетка вжимается, утапливается в слой раствора. Важно не оставить «сухих» участков, но в то же время сетка должна остаться в толще раствора, а не прилегать вплотную у утеплителю.
На откосах задача чуть сложнее – здесь необходимо обеспечить примыкание к оконной или дверной конструкции. Обычно поступаю так – на оконный или дверной блок крепится специальный профиль примыкания (П-образный). В него заводится сетка уголка (поз. 1), а затем весь откос штукатурится базовым слоем, так, чтобы армирование осталось внутри него. Общий слой штукатурки на откосах обычно должен быть толще, чем на стенах – порядка 6 – 7 мм.
Обязательно проводится дополнительное армирование вершин углов оконных и дверных проемов. Для этого вырезаются прямоугольные «косынки», которые накладываются так, как показано на рисунке (поз. 2) и утапливаются в штукатурный раствор.
Вот теперь можно переходить и к поверхности стен. Она покрывается штукатуркой по тому же принципу.
— Сетка нарезается полосами (слишком длинными увлекаться не следует – будет неудобно).
— Клей наносится и распределяется по стене вертикальной полосой в 1100 — 1200 мм, с применением зубчатого шпателя.
— Первая от угла полоса сетки наклеивается на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже выполненным армированием примерно на 100 мм.
— Усилием шпателя сетка утапливается в нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора.
— Очередные полосы укладываются также с обеспечением перехлёста на 100 мм и по вертикали, и по горизонтали.
— Снизу излишек сетки подрезается по уровню цокольного профиля.
Важно обеспечить равномерность распределения раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Именно поэтому применение зубчатого шпателя видится наиболее удобным методом.
Клей должен слегка схватиться — и можно будет провести предварительную затирку, так, чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 мм. Затем наносится ещё один слой раствора – также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается применять декоративную штукатурку, а ограничиться фасадной краской.
При затирке второго слоя уже ставится задача максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут проявится через декоративную отделку.
После того как штукатурная выровненная поверхность полностью просохнет (а на это потребуется не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежную адгезию с декоративным покрытием.
Если работы проводятся в жаркий период, то на время просыхания штукатурного слоя требуется обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерность испарения влаги может привести к появлению сетки мелких трещин.
Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого типа фасадной краски или штукатурки. Но это уже – тема отдельного рассмотрения, посвященного именно отделочным работам.
И в завершение публикации – видео-урок по выполнению утепления стен по технологии «мокрого фасада» с применением материалов «Технониколь».
Видео: утепление по технологии «мокрого фасада»
1. Подготовительный
Стену без отделки нужно почистить от любых загрязнений и устранить повреждения, а затем хорошо прогрунтовать.
2. Монтаж плит теплоизоляции (как правило, пенопласт или минвата)
Наносим широкой полоской вдоль периметра теплоизолирующей плиты клеевой раствор, выполнив предварительно отступ от краев примерно на три сантиметра. Внутри образованного периметра также наносим клей точечным методом. Затем покрываем строительным раствором как минимум половину всей площади плиты утеплителя.
После высыхания клеевого слоя производится дополнительное крепление плит теплоизоляции дюбелями. Наиболее высокие прочностные характеристики имеют пластиковые дюбели (на основе полиамида и полиэтилена) в нашем ассортименте это бийский дюбель. Для того чтобы снизить теплопроводность дюбелей рекомендуется использовать дюбели меньшего диаметра (до 8-10 мм).
Чтобы избежать появления «мостиков холода» и ускорения коррозии, важно не допустить прямого контакта стального распорного элемента со штукатурным слоем. Эта проблема решается применением полимерной головки распорного элемента, и в настоящее время такое решение получило весьма широкое распространение.
3. Установка армирующей сетки из стекловолокна
Этот слой несет основную нагрузку и определяет крепость и долговечность системы.
Между завершением укладки теплоизоляции и установкой армирующего слоя должно пройти от 1 до 3 дней. Поверх утеплителя наносим клеящий раствор, в котором будем утапливать армирующую сетку. Начинать данный вид работ следует с углов здания и угловых скосов дверных и оконных проемов. Утопленную сетку после установки сверху покрываем еще одним слоем клеящего состава. Толщина полученной прослойки в общем должна находиться в пределах 6 мм. Оптимальная глубина расположения сетки под верхним слоем клея, в свою очередь, составит около 1,5 мм.
4. Грунтование поверхности выполняется после высыхания армирующего слоя
5. Защитно-декоративный слой
Этот слой защищает фасадную систему и систему теплоизоляции от внешних воздействий, а также придает фасаду индивидуальный архитектурный облик.
Для заключительной отделки фасадов, утепленных по «мокрому» типу, используют специальные фасадные краски, декоративные штукатурки и облицовочные материалы.
В зависимости от связующей основы они делятся на следующие группы:
- полимерные (акриловые и акрил-сополимерные);
- силиконовые;
- силикатные;
- минеральные
Заключение
Качество и срок службы фасадных систем зависят от правильного подбора материалов для фасадной системы, их совместимости и соблюдения рекомендаций разработчика относительно особенностей монтажа.
Ведущие производители фасадных систем (KREISEL, PAROC) принимают непосредственное участие и в реализации проектов фасадной компании «Зодчий».
ГК «Зодчий»,
мы знаем о фасадах всё!
Инструкции по монтажу «мокрый фасад»
Инструкции по монтажу мокрый фасад являются официальными изданиями и могут быть применены как непосредственное руководство по монтажу теплоизоляции на фасад с последующим штукатурными работами. Более детальное описание инструкций и требований к выполнению монтажа мокрого фасада указаны в стандарте организации (СТО), который доступен для скачивания.
Это особенно ценная информация для частного застройщика, без ознакомления с которой нельзя (от слова совсем) начинать утепление дома типа «мокрый фасад», даже если будет наниматься бригада.
К слову о бригадах. Ceresit предоставляет обучение по системам утепления с выдачей сертификата, уточните у своего подрядчика наличие такого сертификата, и читайте как проверить сертификат тут: Как проверить сертификат обучения Ceresit? Случай из личного опыта: человек заявлял, что обучение проходил, но сертификат не получил, а по факту нигде не был (зато был его брат).
Инструкции по монтажу систем утепления были найдены процессе подготовки постов о утеплении типа «мокрый фасад». Чтобы не перегружать информацией посты, инструкции по монтажу было решено оставить в виде отдельного поста который всегда легко найти.
Прежде чем перейти к самим инструкциям, возможно заинтересуют другие посты о монтаже систем типа мокрый фасад:
- Утепление дома на юге РФ – 50мм или 100мм;
- Мокрый фасад для ленивых (Знакомство с нуля за один час);
- Мокрый фасад технология утепления дома от А до Я;
- Гладкая отделка на мокром фасаде Ceresit;
2 х Инструкции по монтажу мокрый фасад от производителя (Ceresit)
Инструкции по монтажу систем наружной теплоизоляции фасадов зданий CERESIT WM и CERESIT VWS
Содержание данной инструкции
- Общие положения, стр.3
- Подготовительные работы, стр.4
- Установка строительных лесов, стр.4
- Подготовка строительного основания, стр.5
- Монтаж систем теплоизоляции Ceresit, стр.5
- Монтаж цокольного профиля, стр.6
- Приклеивание теплоизоляционных плит к основанию, стр.6
- Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями, стр.9
- Установка усиливающих элементов и профилей, стр.9
- Создание защитного армированного слоя, стр.10
- Устройство внешнего декоративного слоя, стр.11
- Заделка мест анкеровки строительных лесов, стр.13
- Консервация системы теплоизоляции в случае незавершенного монтажа, стр.15
- Требования безопасности, стр.15
- Наиболее часто встречающиеся ошибки при монтаже системы теплоизоляции, стр.16
- Фактуры штукатурок Ceresit, стр.17
- Рабочие чертежи узлов, стр.20
Скачать инструкцию:
Монтаж наружной теплоизоляции фасадов Ceresit. Пошаговая инструкция с советами технологов Henkel Bautechnik
Содержание инструкции по монтажу
- Общие положения 4
- Порядок выполнения работ монтажа 6
- Установка строительных лесов 9
- Подготовка строительного основания 10
- Монтаж цокольного профиля 13
- Приготовление смесей и клеевых композиций 15
- Приклеивание теплоизоляционных плит 17
- Подрезка, шлифование неровностей внешних углов стен и стыков плит 24
- Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями 25
- Установка усиливающих элементов и профилей 28
- Устройство армированного слоя 30
- Устройство декоративно-защитного слоя 33
- Окрашивание декоративного защитного слоя 39
- Заделка мест анкеровки строительных лесов 42
- Приложение 1. Технические описания продуктов 43
- Приложение 2. Типичные ошибки, возникающие при монтаже систем теплоизоляции, и их последствия
Скачать инструкцию:
СТО Ceresit «мокрый фасад»
Многие скажут, что инструкции по монтажу теплоизоляции дело хорошее, но для серьезных людей это «мурзилка» и нужен только стандарт организации (СТО):
Стандарт организации (СТО) — внутренний документ организации, разрабатываемый на применяемые в ней (или предоставляемую ею) продукцию, технологические процессы, оказываемые услуги и т. п.;
https://ru.wikipedia.org/wiki/СТО
Поэтому для тех, кто всегда читает только в первоисточнике, вот оно (ссылка на скачивание ниже), только «хардкор»:
К сожалению, на официальном сайте https://www.ceresit.ru, найти данный документ не удалось.
Видео инструкции по монтажу утеплителя и системе мокрый фасад
Оба видео рассказывают о системе утепления «мокрый фасад» и являются видео инструкциями с официального Youtube канала Ceresit Russia.
Способ приклейки теплоизоляции на клей-пену полагаю можно считать основным.
Официальное видео по системе утепления мокрый фасад на 14 минут:
Где новые инструкции?
Инструкций по системам утепления фасадов от 2020 года, доступных для скачивания, к сожалению найти не удалось. Но спасибо Ceresit, на сайте представлено много информации по системам утепления, с которыми можно ознакомится тут: https://www.ceresit.ru/ru/systems/thermal-insulation.html
Если есть вопросы касательно системы и можно ли «срезать углы», задавайте свои вопросы в комментариях ниже.
Об авторе
Andrey
Меня зовут Андрей, в блоге рассказываю о опыте полученном при постройке дома, обустройстве двора, решениях и идеях для следующего идеального дома.
Конечно, о своей морской профессии, и аспектах работы в море.
Без политики, только приятное и интересное чтение, присоединяйтесь! Пишу не регулярно, в свободное время.
Что бы не пропустить новые публикации, подписывайтесь на рассылку.
Технология утепления «мокрый фасад»
Большинство домов, построенных на территории России, нуждается в дополнительном утеплении. Только благодаря ему удастся поддерживать комфортную температуру в помещениях и экономить на отоплении. Проводить теплоизоляцию лучше снаружи, так точка росы сместится на внешнюю часть фасада, значит, стены, а также сам утеплитель не будут отсыревать, промерзать.
Существует два основных способа теплоизоляции: вентилируемый фасад и мокрый фасад или СФТК — система фасадная теплоизоляционная композитная. О последней подробнее расскажем в этой статье.
Каким бывает фасадное утепление
Два основных метода наружной теплоизоляции домов — вентилируемый фасад и СФТК. Оба они предполагают сборку «пирога» на наружных стенах, однако слои этого «пирога» и технологии отличаются.
Чтобы смонтировать вентилируемый фасад, на стенах собирают обрешетку из деревянного бруса или металлического профиля. В этот каркас вставляют утеплитель, закрывают его ветровлагозащитной мембраной, монтируют контробрешетку, на нее крепят облицовочные материалы. Благодаря зазору, который остается между утеплителем и отделкой, «пирог» проветривается и не отсыревает. Потому такой фасад называют вентилируемым.
Одно из важных преимуществ метода в том, что не нужно тщательно выравнивать стены перед монтажом «пирога». А также вентилируемый фасад предполагает множество вариантов отделки. Однако обустройство такой теплоизоляции — более сложный и дорогостоящий процесс, чем монтаж мокрого фасада. К тому же он не подходит для «слабых» стен и фундаментов, которые могут не выдержать большой нагрузки от такой конструкции.
Система «мокрый фасад» не предполагает создания каркаса, утеплитель сразу крепится к стене, затем армируется и закрывается декоративной штукатуркой. Именно благодаря «мокрой» отделке СФТК получила второе название — мокрый фасад. «Пирог» получается более легким, дает меньшую нагрузку на стены, фундамент, его легче собрать самостоятельно, а также утепление получается более бюджетным.
СФТК подходит для домов из большинства строительных материалов — кирпича, пеноблоков, бетона, дерева.
ПРИМЕНЕНИЕ
Теплоизоляционные композитные системы ETICS на фасадах
Защитный слой штукатурно-клеевой смеси
Дюбель для плит утеплителя
Плита пенополистирольная КНАУФ Терм Теплая стена
Дюбель для крепления цокольного профиля
Цокольный опорный профиль
Мокрый фасад: плюсы и минусы
СФТК появилась в Европе в середине XX века, когда многие страны после войны нуждались в новых технологиях строительства. Примерно в то же время на рынок вышли новые материалы: пенополистирол, штукатурные смеси на основе органических связующих. С их применением стали делать мокрые фасады.
В России применение СФТК началось в 1990-е, сейчас это один из актуальных методов утепления как частных, так и многоэтажных домов.
Каковы преимущества технологии?
- СФТК позволяет значительно снизить теплопотери здания, поскольку «пирог» получается без мостиков холода, таким образом жильцы могут тратить меньше ресурсов на отопление дома;
- «пирог» надежно защищает несущие стены, препятствует их разрушению от действия осадков, ветров;
- мокрый фасад — технология, которая позволяет обновить внешний вид дома с помощью различных декоративных штукатурок, штукатурок под покраску или тонких декоративных плит;
- устройство мокрого фасада таково, что он не дает большой нагрузки на стены, фундамент дома;
- смонтировать СФТК проще и дешевле, чем вентилируемый фасад;
- «пирог» прослужит долгие годы — до полувека.
У способа есть и свои недостатки:
- внешние стены дома для СФТК должны быть идеально ровными, допускаются перепады не более одного сантиметра;
- монтажные работы можно проводить только при плюсовой температуре — выше +5С°;
- каждому слою «пирога» необходимо время на высыхание, непредвиденные осадки могут помешать правильному утеплению.
Какие слои входят в СФТК
- Мокрый фасад состоит из трех основных слоев:
- Теплоизоляционный материал — необходим для защиты постройки от холода, за счет плотного прилегания фрагментов утеплителя создается единый слой, не выпускающий теплый воздух из дома.
- Армирующая сетка — крепится на специальный раствор, обеспечивает защиту утеплителя от механических повреждений, надежность всей конструкции, хорошее сцепление теплоизоляционного материала с декоративным слоем.
- Декоративный слой — чаще всего представлен декоративной штукатуркой, но возможны и другие варианты отделки, выполняет защитную и эстетическую функцию.
О том, как смонтировать каждый слой, мы расскажем чуть ниже, а пока рассмотрим варианты утеплителей для мокрого фасада.
Теплоизоляционные материалы для СФТК
Изначально для мокрого фасада использовали только пенополистирол, но со временем для этого метода стали также выпускать минеральную вату. Сегодня пенополистирол и минвата — два основных материала для СФТК. Рассмотрим особенности каждого из них.
Пенополистирол (ППС)
Пенополистирол относится к группе газонаполненных пластмасс. Этот ячеистый утеплитель на 98% состоит из воздуха и на 2% из полистирола. Благодаря своему составу продукт отлично удерживает тепло — его коэффициент теплопроводности примерно равен 0,037 Вт/м*К. Чем ниже этот показатель, тем надежнее материал. Для сравнения коэффициент теплопроводности пустотелого кирпича равен 0,34-0,47 Вт/м*К. Также за счет своего состава пенополистирольные плиты очень легкие, поэтому их несложно монтировать.
Другое достоинство материала — это его низкое влагопоглощение. ППС практически не впитывает воду, не деформируется под ее действием. Также он биологически устойчив — в нем редко заводятся насекомые. Качественный материал может прослужить несколько десятилетий, вплоть до века. При этом цена у пенополистирола обычно ниже, чем у каменной ваты.
Недостаток утеплителя в том, что он не выдерживает длительного воздействия прямых солнечных лучей, хранить его под открытым небом не стоит, а работать с ним нужно быстро. Также некоторые бренды, стремясь снизить цену, пренебрегают пожаробезопасностью ППС. Выбирая материал для мокрого фасада, проверяйте его пожарные заключения.
Рекомендуем обратить внимание на пенополистирол
KNAUF Therm® Теплая стена
. Формованные плиты ETICS созданы специально для СФТК. Они отличаются идеальной геометрией и фактурной поверхностью, увеличивающей адгезию. Материал экологически чистый, самозатухающий, долговечный – служит до ста лет. Специальные канавки на поверхности пенополистирольных плит защищают от усадки и теплового расширения, а маркеры способствуют более удобному монтажу.
ТОВАРЫ KNAUF THERM® ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН
Минвата принадлежит к натуральным утеплителям. Она бывает трех видов: базальтовая вата из расплава горных пород, стекловата из расплава отходов стекольной промышленности, шлаковата из расплава доменного шлака. Последний тип не используют для теплоизоляции домов. Первые два подходят для утепления.
Для СФТК преимущественно применяют каменную или базальтовую вату. Благодаря волокнистой структуре она обладает низкой теплопроводностью, коэффициент равен 0,032-0,04 Вт/м*К. При этом вата не горит, имеет хорошие шумоизоляционные свойства, служит до 50 лет. Выпускают каменную вату, как правило, в формате плит, удобных для монтажа.
Рассматривая каменную вату для мокрого фасада, необходимо учитывать, что материал может впитывать влагу и деформироваться под ее действием. Также вата со временем дает усадку, а ее стоимость может быть выше, чем у пенополистирола.
Какой бы тип утеплителя вы ни выбрали, рекомендуем приобретать продукцию проверенных брендов и перед покупкой изучать документацию, касающуюся конкретного материала.
Минеральная вата
Монтаж мокрого фасада
Рассмотрим алгоритм работы. Мокрый фасад можно монтировать только на ровные стены. Поэтому первый шаг — подготовка поверхностей. Если вы утепляете уже обжитой дом, фасад необходимо очистить от отделочных материалов (при наличии). Также от старой штукатурки следует очистить откосы дверей, окон. Далее необходимо оценить состояние стен, наличие в них трещин, выемок. Все неровности необходимо устранить, для этого можно использовать цементно-песчаный раствор.
Затем стены необходимо загрунтовать. Пористые материалы требуют большего количества грунтовки: нанесите первый слой, дождитесь высыхания, нанесите второй слой.
Также на подготовительном этапе необходимо закрепить цокольный профиль. Его устанавливают строго горизонтально (воспользуйтесь уровнем), примерно в 40 сантиметрах от земли с помощью дюбелей или саморезов. На профиль будет опираться нижний ряд теплоизоляционного материала. Отметим, что стену от земли до цокольного профиля тоже необходимо защитить от холода. О том,
как утеплить цоколь дома
, мы рассказывали в одной из предыдущих статей.
Второй шаг — монтаж утеплителя. Подготовьте специальный клей, совместимый с выбранным утеплителем, так, как указано в инструкции. Далее нанесите клей на теплоизоляционную плиту — по ее периметру и точечно по центру. Клеевым составом должно быть покрыто не менее 40% плиты.
Начитайте монтаж снизу, от цокольного профиля, от угла дома. Прижмите фрагмент утеплителя, подержите несколько секунд. Закрепите следующий фрагмент так, чтобы между теплоизоляционными плитами не было зазоров. Если после укладки утеплителя вы обнаружите щели, запеньте их. Обратите внимание, что ряды пенополистирола или каменной ваты должны располагаться в шахматном порядке — так, чтобы стыки нижнего ряда не совпадали со стыками верхнего, иначе есть риск образования мостиков холода.
Не забудьте приклеить утеплитель на откосы окон и дверей. На месте оконного отлива материал нужно срезать под углом, чтобы вода в дальнейшем беспрепятственно стекала.
На высыхание клеевого состава, как правило, уходит два-три дня. Затем утеплитель необходимо дополнительно зафиксировать дюбелями с широкими шляпками. Длина дюбелей должна быть примерно на шесть сантиметров больше толщины утеплителя и клеевой прослойки. Дополнительный крепеж располагается по углам, а также в центре теплоизоляционной плиты.
Третий шаг — армирование. Подготовьте сетку из стекловолокна, специальные армирующие уголки и клеевой состав. Вначале зафиксируйте уголки. Нанесите на угол дома клей, утопите в нем уголок, выровняйте его. Проделайте эту операцию для всех углов, а также армируйте откосы, затем переходите на стены. Распределяйте клеевую массу, утапливайте в ней полосу сетки с помощью шпателя, монтируйте следующий отрезок внахлест. Вся поверхность утеплителя должна быть обработана клеем и покрыта сеткой.
Четвертый шаг — отделочные работы. Когда слой клея с армирующей сеткой высохнет, по нему проходятся наждачкой для выравнивания, а после переходят к отделке мокрого фасада. В качестве финишного слоя можно использовать минеральную, силикатную, акриловую или силиконовую штукатурку. Каждая из них обладает своими преимуществами. Например, минеральная — очень прочная, а силиконовая — гибкая, поэтому не растрескается со временем. Штукатурку наносят с помощью шпателя, соблюдая условия, описанные в инструкции к конкретному продукту.
На этом процесс теплоизоляции заканчивается. Если все правила были соблюдены, в холодное время года хозяева смогут по достоинству оценить СФТК.
Технология «Мокрый фасад», или СФТК
Давайте разберемся, что такое «мокрый фасад» или, другими словами, СФТК? Откуда возникло это определение? Чем отличается от других видов отделки фасада зданий?
-min.jpg)
Данная технология появилась в середине прошлого века в Германии. Немцы нашли отличное решение утепления своих домов в кризисной ситуации, они первыми начали вставлять теплоизоляционный слой между стеной и облицовкой.
Преимущества данного вида перед другими в том, что уменьшается вероятность попадания холода в помещение, и понижается вероятность возникновения конденсата. Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) или «Мокрый фасад» отличается от других видов утепления тем, что крепится сразу к зданию без дополнительных слоев между частями утепления: это предотвращает возникновение мостов холода.
Среди множества достоинств данной системы утепления мы выделили главные:
- Данная конструкция достаточно легкая, поэтому нет необходимости укреплять фундамент.
- После отделки фасад выглядит красиво и презентабельно, а видимые дефекты отсутствуют.
- В помещении всегда сохраняется теплый воздух за счет наружного утепления.
- Благодаря данной системе, появляется дополнительная звукоизоляция, и понижается вибрация стен.
- Если сравнивать с другими видами утепление, данное не требует крупных финансовых затрат.
Перед началом работ с фасадом стоит обратить внимание на следующие пункты:
- При установке фасада температура не должна опускаться ниже 5 градусов по Цельсию.
- Перед началом монтажа советуем уделить особое внимание установке строительных лесов. Закрыть фасад от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Это поможет защитить будущую конструкцию. Также желательно, чтобы во время работ не было сильного ветра.
- Необходимо выявить все наружные дефекты дома. Особое внимание уделите оценке геометрии стен.
После того, как все нюансы были учтены, можно переходить к грунтованию поверхности, и только после грунтовки можно переходить к утеплителю.
Крепление утеплителя происходит с помощью дюбелей и специального клея (минерального или полиуретанового). Для того чтобы определиться с утеплителем, советуем прочесть нашу статью «Какой утеплитель выбрать?»
Следующий этап – армирующий слой.
Армирование мокрого фасада происходит при помощи специального шпателя — гребенки, которым и наносится клеевой раствор. Далее в клеевой раствор обязательно втапливается щелочестойкая фасадная сетка для укрепления конструкции. Слой должен быть максимально тонким.
После полного высыхания базового-армирующего слоя, через 2-3 дня (в зависимости от погодных условий) мы снова грунтуем поверхность силиконовой грунтовкой с кварцевым песком.
Для чего необходим данный этап? Грунтование укрепит поверхность и улучшит адгезию с финишным материалом. Стены должны быть идеально ровными и полностью готовыми к финальной отделке.
Финишный этап: отделка декоративной штукатуркой.
Для того чтобы фасад прослужил долго, мы советуем использовать Вам проверенные материалы у сертифицированных производителей.
Существует несколько видов фасадной штукатурки:
- Акриловая штукатурка.
- Силоксановая штукатурка.
- Силиконовая штукатурка. Качественный и надежный способ отделки.
Важно помнить, что штукатурка – щит Вашего дома, поэтому стоит подойти к выбору очень серьезно, а самое главное — не стоит пытаться сэкономить, так как качественный состав — это гарантия долгой и хорошей службы Вашего фасада без потребности в реконструкции ближайшие 20-25 лет.