Большинство качественных и правильно установленных стеклопакетов могут спокойно прослужить около двадцати лет.
Однако, бывает так, что на стекле появляется трещина. В результате, стеклопакет теряет герметичность и больше не может удерживать теплый воздух, превращаясь в обычное стекло. Для восстановления свойств нужно произвести несложный ремонт, его можно сделать самостоятельно, не обращаясь к мастерам.
Как устроен стеклопакет
Большая часть стеклопакетов, независимо от того сколько стекол в них используется, имеет однотипную конструкцию.
Два или более стекол соединены между собой по периметру при помощи дистанционной рамки и герметиков: внешнего и внутреннего.
Стекла крепятся к алюминиевой дистанционной рамке. Чем она шире, тем больше расстояние между стеклами. Скрепление стекла и рамки осуществляется при помощи герметиков: бутиловой ленты и мастики.
Внутри дистанционной рамки находится осушитель, поглощающий влагу. Чаще всего используется силикагель или молекулярное сито. Они предотвращают запотевание стекол.
Между стеклянными листами имеется пустое пространство (камера), заполненное сухим воздухом или инертным газом.
Важно! При ремонте стеклопакетов, камеры которых заполнены газом, произойдет их разгерметизация. В этом нет ничего страшного, но после окончания ремонта, стеклопакет наполнится воздухом и стекла могут немного запотевать.
Причины появления трещин на стекле
Дефекты на поверхности стекла могут появиться по нескольким причинам.
- Механическое воздействие, например удар камнем или другим предметом.
- Использование некачественных материалов для окна.
- Перекос окна при установке.
- Неправильная эксплуатация оконного блока.
Основная причина появления трещин — это неправильная установка, приведшая к перекосу рамы.
В этом случае ее надо снять и переустановить заново.
При появлении трещины даже на одном стекле, придется менять весь стеклопакет.
Рассмотрим весь процесс поэтапно.
Вытаскиваем поврежденное стекло
1. Для того чтобы извлечь стеклопакет из рамы нужно снять створку, в которую он вставлен — из верхней петли выдергивается удерживающий стержень, и створка отсоединяется от рамы. На время работы ее можно поставить на полу и прислонить к стене.
2. Стекла удерживаются в раме с помощью штапика — узкой, длинной планки, идущей по периметру стеклопакета.
Размер и форма штапика зависят от конструкции оконного профиля и габаритов, но любом случае его несложно отсоединить.
Понадобятся стамеска или металлический шпатель, а также резиновый или пластиковый молоток.
Порядок действий:
— Лезвие стамески или шпателя вставляется в щель между штапиком и рамой так, чтобы штапик выгнулся;
— аккуратными ударами молотка его выбивают из рамы по направлению к центральной части стеклопакета. Начинать надо со штапиков, расположенных вертикально. После того как вытащится первый, остальные можно будет просто подцеплять за углы.
Штапики следует вытаскивать поочередно, обходя по периметру все окно.
Важно! Верхний штапик снимается самым последним, так как на нем удерживается стеклопакет.
Удобнее всего выполнять работу вдвоем — так легче удерживать стеклопакет, чтобы он не упал.
Штапик весьма хрупкий предмет, поэтому не стоит держать его на весу, а лучше как можно быстрее положить на горизонтальную поверхность.3. После снятия всех штапиков, можно вытаскивать стеклопакет. Понадобятся защитные перчатки, чтобы не поранить руки.
Стеклопакет надо:
— аккуратно поддеть пальцем за верхний край;
— откинуть на себя;
— руки сдвинуть и взять стеклопакет с боков;
— пластины из пластика, на серых или черных вставках, находящиеся под стеклопакетам, надо отложить, запомнив порядок в котором они лежали. Когда стеклопакет будет ставиться на место, их нужно будет уложить точно также.
Вынимаем поврежденный лист стекла
В стеклопакете имеется несколько стекол, которые при помощи герметика скреплены с дистанционной рамкой. Для того, чтобы вынуть одно из них, надо:
— отделить стекло от рамки. Для этого, при помощи ножа, подрезается верхний слой герметика. Сделать это надо по всему периметру стеклопакета;
— удалить оставшиеся слои герметика и добраться до дистанционной рамки;
— осторожно извлечь стекло.
Подготовка к замене стекла
Стекло, которое будет вставляться, должно иметь такие же габариты и толщину, как и оригинал.
- Перед началом установки, лист стекла необходимо дважды вымыть. В первый раз — с мылом, во второй раз — с моющим средством на основе изопропила. Затем его следует просушить и отставить на некоторое время для избавления от остатков влаги.
-
Дистанционная рамка подготавливается к нанесению нового герметизирующего слоя. Остатки старого удаляются скребком. Затем рамка очищается от мусора и пыли. Поверхности штапика, и стеклопакета следует обезжирить в местах, где будет нанесен герметик.
-
По всему периметру дистанционной рамки наносится клеящая бутиловая лента, шириной от 6 до 8 миллиметров. Ее нарезают отрезками и приклеивают к стеклопакету. Затем с ленты снимают изолирующий слой и припечатывают к ней новый лист стекла вместо старого.
-
Поверхность дистанционной рамки с торцов необходимо заделать свежим герметиком. От этого этапа работ зависит будут ли запотевать окна после замены стеклопакета. После того, как герметик нанесен, его надо промазать резиновым шпателем. Изолирующий слой должен быть гладким и ровным, без провалов и бугров. Части герметика, попавшие на стеклопакет необходимо удалить.
-
После нанесения герметизирующего слоя, ему надо дать просохнуть в течении суток — консистенция станет напоминать твердую резину.
Важно! Необходимо использовать исключительно бутиловый герметик для окон. Изолирующий материал следует наносить пистолетом и в количествах, которые превышают величину торцевого паза стеклопакета в 1,5-2 раза.
Устанавливаем стеклопакет обратно в раму
Для того, чтобы поставить стеклопакет на место, необходимо сделать следующее:
- Протереть раму и ее проем от пыли.
- Уложить пластиковые пластины в том, порядке, в котором они лежали, когда был снят стеклопакет.
- Стеклопакет установить в раму и вбить штапики. Когда стеклопакет устанавливается, то первыми следует забивать короткие горизонтальные штапики, а следом за ними длинные вертикальные.
- После установки штапиков, рама и стеклопакет протираются, а царапины зачищаются мелкой наждачкой.
Как правильно забить штапики?
Крайнюю часть штапика надо вставить в соответствующий паз в раме и полностью загнать туда с помощью резинового молотка. Удары должны быть средней силы и наноситься равномерно по направлению к середине рамы.
Если вы заметите, что после установки стеклопакет стал запотевать, то все стыки следует обработать еще одним слоем герметика. Иначе зимой потеря тепла может увеличиться в полтора-два раза.
Красивые и функциональные металлопластиковые оконные конструкции очень надежны. Они служат долго и беспроблемно. Но все-таки иногда требуют ремонта. Не всегда надо приглашать специалиста. Разберемся, как отремонтировать пластиковое окно без мастера-профессионала.
Все о самостоятельном ремонте пластиковых окон
Что нужно для ремонта
Неполадки и способы их устранения
— Сквозняк
— Отломанная ручка
— Заклинивание ручки
— Провисание створки
— Порча стеклопакета
Профилактика неисправностей
Подготовка к ремонту
Набор необходимых инструментов невелик, все их можно найти в магазине или даже дома. Это шестигранный ключ на 4 мм и несколько разных по размеру прямых и крестообразных отверток. Еще понадобится жидкость WD-40, чтобы при необходимости легко справиться с заржавевшими деталями.
Для замены фурнитуры ее надо предварительно купить. Важный момент: лучше всего покупать детали и расходники у официального представителя компании-производителя. Это гарантирует, что все элементы подойдут по размерам и форме. Если это невозможно, надо демонтировать деталь и с нею идти в магазин. Так проще подобрать аналог.
Возможные неисправности и их устранение
Не все проблемы с окном должен исправлять специалист. Некоторые работы вполне по силам выполнить самому. Мы собрали список распространенных неполадок и инструкции, как своими руками отремонтировать пластиковое окно.
Проблема 1. Дует от окна
Неприятный приток холодного воздуха появляется по причине слабого прижима уплотнителя. Для начала уплотнительный шнур надо осмотреть. Если створка прижимается неплотно, можно провести регулировку. Если же шнур пришел в негодность, то есть утратил эластичность и деформировался, его заменяют.
Регулировка эксцентриков
Для прижима рамы к створке используются цапфы или эксцентрики. Это небольшие выступы, которые заводятся в металлические пластинки на раме. Изменение их положения меняет степень давления створки. Различают два вида деталей: круглые цапфы и овальные эксцентрики. Первые регулируются отверткой, вторые — плоскогубцами. Но принцип регулировки одинаков. Порядок действий такой.
- Находим все выступы. Они располагаются на наружной и на внутренней стороне створки снизу и сверху.
- Меняем положение каждого запорного выступа. Овальные эксцентрики обхватываем плоскогубцами и поворачиваем параллельно подоконнику, круглые цапфы проворачиваем ключом или отверткой до смещения влево.
- Ставим все запорные элементы в одинаковое положение. Это важно, иначе рама перекосится.
Замена уплотнительного шнура
Потерявший эластичность или деформированный уплотнитель не защищает комнату от потока холодного воздуха. Его заменяют новым. Важно не ошибиться при покупке нового шнура. У разных производителей форма профиля значительно отличается. При установке элемента другой формы герметичность не восстановится. Еще один важный нюанс: деталь на замену должна быть цельной. Составные шнуры не обеспечивают герметичность. Разберем последовательность действий.
- Снимаем отслуживший уплотнитель. Для этого вытягиваем его из паза. Он легко из него выходит. Если не получается, поддеваем шнурок острым тонким инструментом, затем вытягиваем.
- Очищаем освободившийся паз от загрязнений и пыли.
- Укладываем новый шнур. Начинаем с угла. Вставляем профиль в паз, с усилием нажимаем на него пальцами. Постепенно заполняем весь периметр. В углах стараемся выложить уплотнитель ровно, без складочек и морщин. Слишком растягивать нельзя.
- Закрепляем уплотнитель в углу. После того как весь профиль уложен, острым ножом или ножницами отрезаем остаток. Заправляем его в паз и аккуратно промазываем резиновым клеем. Стык должен быть герметичным.
Проблема 2. Отломилась ручка
Чрезмерное усилие при поворачивании ручки приводит к ее отламыванию. Вариантов ремонта здесь нет, ее нужно заменить новой. Предлагаем пошаговое описание процесса.
- На основании рукоятки находим закрывающую пластину. Аккуратно поворачиваем ее так, чтобы открылись крепежи.
- Крестообразной отверткой выкручиваем оба крепления.
- Беремся за ручку, двигаем ее на себя, вынимаем с посадочного места.
- В освободившийся паз ставим новую рукоятку, фиксируем винтами.
- Поворачиваем декоративную пластинку.
Если рукоятка не отломилась, а разболталась, ее нужно подтянуть. Для этого поворачивают накладную планку, освобождают крепежные винты. Подтягивают их так, чтобы деталь не шаталась. Закрывают крепления пластиной.
Проблема 3. Заклинивание ручки
Если рукоятку заклинило, когда она находится в положении «закрыто» либо «открыто», это указывает на самопроизвольное срабатывание блокиратора. Элемент устанавливается в механизм для предотвращения поломок, но иногда он срабатывает неправильно. Чтобы провести разблокировку, действуют следующим образом.
Как провести разблокировку
- На торцевой стороне ручки находим металлический язычок-блокиратор.
- Проверяем его положение. Если повернут под углом к открывающемуся окну, значит, он заблокирован.
- Переворачиваем язычок, ставим его вертикально.
Ручка разблокирована, ее можно поворачивать. В некоторых случаях блокиратор ломается или начинает проскальзывать. Это тоже подлежит ремонту. Нужно не полностью открыть створку, так, чтобы был доступен ответный механизм. Его надо открутить, затем положить на посадочное место тонкую пластиковую подкладку. Поставить узел на посадочное место и зафиксировать крепежами.
Заклинить конструкцию может в момент, когда она зафиксирована в режиме проветривания. Это указывает на неполадки в запорном элементе, который называют «ножницы». Ремонтируют узел так.
Как отремонтировать заклиненную ручку на пластиковом окне в режиме проветривания
- С петель аккуратно снимаем подвижную рамку-створку.
- Вставляем в паз верхнюю часть «ножниц».
- Аккуратно пробуем провернуть ручку. Возможно, она не поддастся, тогда проверяем положение блокиратора, разблокируем, повторяем действие.
- Проверяем корректность работы конструкции.
- Устанавливаем створку на место.
Иногда регулировка не помогает. Это случается, когда подвижный узел «ножниц» заедает. Чтобы исправить ситуацию, его смазывают WD-40 или аналогичным составом.
Проблема 4. Провисание створки
Иногда пластиковое окно не закрывается, разберем, как отремонтировать эту неисправность. Причина может быть в перекосе подвижной части оконной системы. Тогда она не встает на свое место, и створка не закрывается. Требуется регулировка. Проводится она в двух направлениях: в горизонтальном и вертикальном. Подробно рассмотрим каждую из них.
Регулировка горизонтального направления
Корректировка проводится на верхней и на нижней петлях. В любом случае последовательность действий такая.
- Полностью открываем створку.
- Снимаем декоративную накладку с петли.
- Находим регулировочный паз, вставляем в него ключ-шестигранник.
- Проворачиваем шестигранник по часовой стрелке, чтобы сдвинуть деталь влево. И, наоборот, для сдвига вправо поворачиваем ключ против часовой стрелки.
Корректировка вертикального направления
Корректируется высота подъема створки, работы выполняются на расположенной снизу петле в такой последовательности.
- Открываем окно.
- На торцевой части нижней петли находим декоративную накладку, убираем ее.
- Вставляем ключ-шестигранник в регулировочный паз, расположенный под накладкой.
- Поворачиваем шестигранник по часовой стрелке, тем самым поднимаем конструкцию. Поворачиваем против часовой, опускаем ее.
После проведения регулировок створка должна плотно закрываться.
Проблема 5. Испорчен стеклопакет
Герметичная система из нескольких стеклянных листов называется стеклопакетом. При необходимости его можно заменить. Перечислим, когда это обязательно нужно делать.
Когда необходима замена
- Появились сквозняки, которые не исчезают после корректировки прижима и замены уплотнителя.
- Разгерметизировалась камера вследствие растрескивания стекла.
- Внутри камер появился конденсат, смолоподобный влагопоглотитель скатывается вниз стекла.
Замену пакета также проводят, если хотят улучшить свойства системы. Например, поставить конструкцию с большим числом камер или специальную шумопоглощающую модель. В любом случае начинают с покупки нового стеклопакета. Его заказывают на производстве, ориентируясь на маркировку, которая нанесена на старую модель. После того как заказ доставлен, приступают к монтажу. Нужно последовательно выполнить несколько операций.
Последовательность действий при замене
- Снимаем штапик с вертикальной стороны створки. Делаем это закругленным шпателем или ножом с толстым лезвием. Инструмент заводим между рамой и штапиком под небольшим углом. Покачиваем приспособление, отделяем планку.
- Снимаем штапик с горизонтальной стороны. Действуем аналогично. Затем убираем оставшиеся планки.
- Осторожно вынимаем освободившийся стеклопакет. Убираем его в сторону.
- При необходимости очищаем раму.
- Ставим новый стеклопакет. Предварительно подкладываем под него рихтовочные пластины, чтобы он «сел» максимально плотно.
- Устанавливаем штапики. Рейку прижимаем к рамке с небольшим усилием до характерного щелчка.
Профилактика неполадок
Чтобы реже сталкиваться с неисправностями, стоит выполнять простые правила, которые продлят работоспособность оконных конструкций.
- Очищать систему от загрязнений. Причем мыть не только стекла, но и пластиковые рамы, подоконники, водоотливы. Обязательно чистить отверстия для дренажа. Они располагаются снаружи в нижней части конструкции.
- Ухаживать за уплотнительным профилем не реже двух раз в году. Его моют, сушат и наносят специальную смазку. Можно заменить ее аптечным глицерином.
- Ухаживать за фурнитурой. Все движущиеся части раз в полгода чистят и смазывают любым препаратом, в составе которого нет кислот и смол.
Небольшие проблемы с пластиковыми окнами устраняются своими руками. Специальных приспособлений для этого не понадобится. В работе важна аккуратность и точность, иначе можно только усугубить поломку. В этом случае без помощи мастера обойтись не удастся.
Ремонт стеклопакетов своими руками вполне возможно провести, если знать их принципиальное устройство и основы технологии их изготовления.
Сразу нужно оговориться, что многие пользователи называют стеклопакетом все окно, включая и стекло, и раму, и фурнитуру, но это – не совсем верно. Собственно, стеклопакет представляет собой конструкцию из двух или более стекол, которые скреплены по контуру с помощью герметиков и дистанционных рамок. Смонтировать его самостоятельно, без специального инструмента и оборудования — достаточно сложно, но не менее важно правильно установить готовый стеклопакет его в уже стоящую раму.
Тем не менее, прекрасно понимая то, что при написании поискового запроса о ремонте стеклопакета, многие имеют ввиду весь оконный блок из ПВХ и, соответственно, надеются получить ответ на все вопросы, несколько расширим тему. Будут рассмотрены разные узлы и механизмы ПВХ-окна, чтобы владельцы были осведомлены о возможных поломках, которые часто возникают в процессе эксплуатации.
Конструкция стеклопакета
Строение стеклопакета в правильном понимании этого термина чем-то напоминает конструкцию аквариума, только «запакованного» не с трех, а со всех четырех сторон. Стеклопакет может состоять из одной, двух или даже трех камер, так как рассчитан на установку в разных регионах с индивидуальными особенностями климата.
Камерами называют отделения между стеклами, соответственно стекол может быть установлено два, три или четыре.
Стекла имеют между собой определенное расстояние, которое определяется дистанционной металлопластиковой или металлической рейкой, на которую приклеивают с двух сторон на герметик.
Эта дистанционная рейка бывает разной ширины — чем она шире, тем больше воздушное пространство между стеклами. Этот элемент конструкции перфорирован небольшими отверстиями — они необходимы для того чтобы внутри камер не собиралась влага, и стекла не запотевали. Рейку можно легко рассмотреть на уже установленных окнах.
Внутри дистанционная рейка заполняется осушителем, который не позволяет стеклам запотевать изнутри камер, так как хорошо впитывает влагу. Торцевая часть стеклопакета заливается герметиком — этот слой составляет 10 ÷ 15 мм.
Изготовленный профессиональным способом стеклоблок заполняется инертным газом, таким как, криптон или аргон, или просушенным воздухом с определённым разрежением. Газовое заполнение имеет большую плотность, чем воздух, поэтому такие окна имеют более высокие характеристики термо— и звукоизоляции.
Для изготовления стеклопакетов используются стекла различной толщины, — это обязательно указывается в маркировке изделия.
Так, например, обозначение 4-10-4-10-4 указывает на то, что это двухкамерный стеклопакет с толщиной стекол по 4 мм, и расстоянием между ними по 10 мм. Более сложная формула, например 6-10-4—16Аr—4i говорит, что перед нами специальный стеклопакет с внешним утолщенным стеклом, в 6 мм, первой воздушной камерой в 10 мм, средним стеклом 4 мм, газонаполненной камерой (аргон) в 16 мм и стеклом с энергосберегающим эффектом типа «i» толщиной 4 мм.
Можно ли собрать самостоятельно стеклопакет?
Этот вопрос часто возникает в тех случаях, если было разбито одно из стекол установленного оконного блока. Если подойти к процессу сборки с особой тщательностью и аккуратностью, иметь подходящий по размерам материал и инструменты для работы, то стеклопакет вполне можно собрать самостоятельно, хотя простым это занятие назвать не получится.
Для работы нужно иметь под рукой следующие инструменты и приспособления:
— дистанционные рейки и подкладки;
— резиновый или пластиковый молоток;
— широкую стамеску;
— сапожный нож;
— специальную пластиковую лопатку;
— присоску для стекла;
— стеклорез;
— деревянную линейку в 1,0 ÷ 1,5 метра.
Демонтаж стеклопакета
Прежде чем изготавливать новый стеклопакет, нужно демонтировать старый с разбитым стеклом.
Стеклопакет закреплен в середине рамы с помощью штапиков, и чтобы его вытащить, их нужно демонтировать. Сделать это совсем несложно.
- Для этого процесса из инструментов понадобится широкая и острая стамеска. Ее устанавливают в центре вертикальной стороны стеклопакета, в щель между штапиком и рамой и аккуратно бьют по ней пластиковым или резиновым молотком.
- Когда штапик начнет отходить от рамы на расстояние в 5 ÷ 7 мм, далее его можно отсоединить рукой.
- Затем, идет демонтаж верхнего горизонтального штапика — его можно начинать подбивать от угла.
- Далее снимается второй вертикальный, а затем нижний горизонтальный штапики.
- Чтобы вытащить стеклопакет из рамы, нужно надеть на руки плотные перчатки, так как он может иметь острые края, и высока вероятность серьезно пораниться. Если разбито одно из стекол, то стеклопакет можно вытащить с помощью присоски, установив ее в середину целого стекла.
- Присоска устанавливается на стекло, фиксируется, а затем за ее ручку нужно аккуратно потянуть стеклопакет на себя и вытащить его из рамы.
Видео: как демонтировать стеклопакет из ПВХ-окна
Самостоятельное изготовление стеклопакета
Для изготовления стеклопакета понадобятся следующие материалы:
— стекло необходимой толщины (не менее 4 мм);
— спейсер или дистанционная рамка;
— первичный герметик (бутил) и вторичный (полисульфид. полиуретан);
— сыпучий влагопоглотитель.
Работа по изготовлению состоит из нескольких этапов. Первым из них, конечно же, идет подготовка места для проведения.
- Для удобства проведения процесса будет необходим надежный, достаточно большой стол, с идеально ровной поверхностью, покрытый плотным мягким материалом, например, войлоком.
- Далее, делается замер стекла. Мерка берется со старого стеклопакета, а если это невозможно, то измеряется внутренние края рамы по вертикали и горизонтали, минус 1 ÷ 2 мм в каждую сторону.
- Разрез на стекле должен быть идеальным, поэтому нужно приобрести хороший стеклорез, который легко справится с этой задачей.
- Если стекло требуется достаточно большое, то для его подгонки под нужный размер лучше всего использовать роликовый быстрорез.
- Подготовив все необходимое, стекло укладывают на стол, переносят на него мерки и устанавливается быстрорез. Его роликовый вариант удобен тем, что позволяет сделать идеально ровный разрез, так как упор не позволит соскользнуть режущему элементу.
- Края разрезанного стекла рекомендовано аккуратно обработать бруском с абразивной поверхностью («алмазной пылью»), что поможет сберечь руки от повреждений.
- Когда необходимое стекло будет вырезано и должным образом обработано, его необходимо хорошо промыть, а еще лучше — обработать стеклоочистителем. Особенно тщательно следует поработать над внутренними поверхностями стекла, так как потом их почистить уже не удастся.
- Следующим этапом идет подготовка дистанционных реек. Можно попробовать использовать рейки со старого стеклопакета, срезав их со стекла вместе с герметиком, но при этом нужно будет полностью освободить их от нанесенной массы. Если это невозможно сделать по причине повреждения одной из сторон, то размеры снять — вполне реально, а по ним несложно изготовить новую раму из перфорированных реек.
Рамка должна быть меньше размера стекла на 4—7 мм, то есть стекло должно выходить за ее края. Это расстояние впоследствии будет заделываться вторичным герметиком.
- Внутренние полости перфорированных дистанционных рамок на три четверти заполняются осушителем, в качестве которого чаще всего используется гранулированный силикагель.
- Чтобы материал не высыпался с другой стороны, в полость рейки сразу устанавливается специальный уголок, который станет соединительным элементом и поможет вывести из вертикальной и горизонтальной рейки идеально прямой угол.
- После монтажа двух отдельных реек должен получиться угол в 90 градусов.
- На торцы рамки наклеивается бутиловая лента с защитной пленкой, которая будет сниматься перед закреплением на нее стекла.
- На подготовленный, идеально чистый стол укладывается стекло, на которое нужно ровно приклеить готовую рамку. Здесь можно прибегнуть к небольшой хитрости — на стекле по линейке с помощью корректора сделать отметки наложения рамки, по внешней его стороне – потом эти метки несложно будет стереть.
- Перед укладкой рамки на стекло с клейкой ленты снизу снимается защитная пленка. Рамка устанавливается строго по меткам и слегка прижимается, чтобы получить фиксацию.
- Такую же разметку рекомендовано произвести и на стекле, которое будет приклеено сверху рамки, так как неодинаковое расположение стекол относительно рамки, недопустимо. Края стекол должны выступать за края рамки идентично.
- Снимается верхний защитный слой с герметизирующей ленты, второе стекло точно по разметке укладывается на рамку.
- Если задумано изготовить двухкамерный пакет, то процесс приклеивания повторяется.
- Когда все стекла будут собраны в стеклопакет, необходимо аккуратно обжать стекло, чтобы образовалось надежное сцепление с бутиловой лентой — это и будет первичным герметизирующим контуром.
- Следующим шагом идет заполнение оставшейся полости между стеклами по всему периметру стеклопакета полиуретаном, тиаколом или полисульфидом — тем самым образуется второй герметизирующий контур.
Этот процесс проводится с помощью шпателя или строительного шприца. Герметик должен полностью заполнить полость безо всяких мелких воздушных полостей и трещинок.
Просушка этого контура обычно длится 8—14 часов, а после застывания он должен быть похож на резину. Далее подчищаются подтеки, и проверяется качество застывания и заполнения.
Установка стеклопакета
- Теперь остается только установить стеклопакет в раму. Чтобы стекло не соприкасалось с жестким материалом рамы, в имеющийся в ней паз с одной стороны устанавливается резиновый уплотнитель по всему периметру.
- Далее, на вертикальные стенки и на горизонтальное основание рамы укладываются резиновые подкладки — они смягчат соприкосновение торцевых сторон стекла с пластиком оконного профиля.
- Затем, готовый стеклопакет устанавливают в раму на подкладки, выравнивая его по уровню.
- Выставленный пакет нужно прижать штапиками, предварительно установив в них резиновый уплотнитель.
- Забивают штапик в паз с помощью резинового или пластикового молотка, который не сможет повредить пластиковые поверхности.
Видео: процесс замены стеклопакета в ПВХ-окне
Типичные поломки ПВХ окон и способы их устранения
В процессе эксплуатации окна могут возникнуть различные поломки установленной фурнитуры, что приводит к затруднению функционирования различных его узлов. Поэтому приходится прикладывать усилия для восстановления их нормальной работы. Самыми распространенными сбоями в работе являются:
— провисание створок;
— нарушение прижимной функции створки;
— замена или ремонт ручки;
— замена уплотнителя при нарушении нормальной герметизации;
— открытие створки сразу в двух положениях.
Устранение большинства подобных недостатков, скорее, можно назвать регулировочными мероприятиями, нежели ремонтными, но как они проводятся все же стоит знать всем, у кого установлены окна ПВХ. Для этой работы из инструментов понадобятся шуруповерт, отвертка, шестигранный ключ размером в 4 мм.
1. Регулировка по вертикали.
Чтобы отрегулировать вертикальное положение створки, опустив ее или приподняв, первое, что нужно сделать — это снять с нижней петли декоративную пластиковую накладку. Далее, в верхний ее регулировочный паз устанавливается ключ-шестигранник и поворачивается вправо, если нужно поднять створку и влево, если ее нужно опустить. Ключ поворачивается постепенно, и после каждого поворота створка обязательно открывается и закрывается, чтобы оценить результат регулировки.
2. Регулировка нижнего угла створки по горизонтали.
В случае, если проседает один из нижних углов створки, для регулировки используется тот же нижний навес, только регулировка проводится с помощью бокового регулировочного винта. Повороты осуществляются вправо или влево, в зависимости от того, какой из углов требуется выровнять по горизонтали.
3. Регулировка створки по горизонтали при ее провисании.
При необходимости отрегулировать горизонтальное положение створки при ее провисании, используется регулировочный паз, расположенный в верхней части рамы со стороны навеса. Шестигранный ключ поворачивается аналогично вышеописанным регулировкам, с обязательной промежуточной проверкой каждого действия — закрывая и открывая створку до тех пор, пока она не будет подтянута до нормального состояния.
4. Регулировка прижима створки.
Регулировка прижима створки при поддувании, или же при переводе с летнего режима на зимний и наоборот, производится с помощью изменения положения эксцентричной поворотной цапфы.
Этот элемент расположен на торцевой стороне окна, и процесс его регулировки также производится шестигранником.
На рисунке хорошо видно положение и сдвижение цапф, в разных вариантах их исполнения.
Слабый или нормальный прижим створки устанавливается на летний период, а сильный прижим — на холодное время года.
5. Регулировка створки со сдвигом вправо или влево.
Регулировка «влево — вправо» низа створки осуществляется в открытом ее состоянии, через паз, находящийся с внутренней стороны навеса. Поворачивая ключ влево — створка сдвигается вправо, и наоборот. Проверка также проводится после каждого поворота.
6. Бывает, что при открывании створка встала в откидном и поворотном положении одновременно. Такое часто случается, если установлена рама с открытием в двух положениях.
Если такое произошло, необходимо установить створку вертикально и прижать верхнюю часть рамы к навесу. Не закрывая полностью, нужно установить ручку горизонтально, так, как бы она была повернута в открытом положении створки.
Если блокиратор ручки, установленный на торце двери, не дает ее повернуть, его нужно поправить пальцем. Далее, нужно закрыть створку, как обычно, повернув ручку вниз. Затем, нужно просто открыть и закрыть створку в разных положениях — она должна встать на свое место и работать в штатном режиме.
7. Заклинивание ручки.
Если заклинило ручку створки в открытом ее положении, нужно отключить блокиратор, который устанавливается для предотвращения поломки окна, при переустановке его в разные положения, если процесс проходит слишком быстро. При открытии окна в откидное положение, срабатывает блокиратор и не дает поворачиваться ручке.
Блокираторы у разных фирм бывают разные, но, в основном, чтобы с ними справиться, не нужно проводить сложных операций. Обычно достаточно прижать этот элемент к уплотнителю или поправить пальцем, и в это же время повернуть ручку.
В других случаях, блокиратор, в силу разных причин, может проскочить мимо ответного механизма. Для того чтобы решить вопрос в этом случае, нужно найти на торце створки тот самый механизм, за который должен был зацепиться блокиратор. Затем откручивают на нем винты и устраивают под него тонкую подкладку из пластика. После этого нужно проверить его работу. Обычно такой прокладки вполне достаточно, чтобы сцепление проходило нормально.
8. Замена ручки.
Демонтаж старой ручки и установка новой производится в том случае, если этот элемент сломался, расшатался, или же требуется замена его на другой, например, со встроенным замком. Такое усовершенствование просто необходимо, если в квартире есть маленький ребенок. А произвести замену — достаточно просто.
Для этого нужно открыть винты, которыми ручка прикручена к раме. Они скрыты под декоративной пластиной, расположенной под ручкой. Повернув ее, открывают два винта под фигурную отвертку.
Открутив их и потянув ручку на себя, несложно ее демонтировать. На ее место устанавливается новая, а прикрутить ее можно теми же винтами.
Далее, декоративная пластина поворачивается на место — и работа на этом завершена. Как видно из описания, провести процесс замены очень просто – это вполне доступно любому, кто умеет пользоваться отверткой.
9. Трудности с проворачиванием ручки.
Затруднительный поворот ручки может возникнуть по разным причинам, например, перекос или провисание створки. Кроме того, причиной может стать старая, спекшаяся смазка в поворотном механизме.
Начать нужно с самого простого процесса — со смазки, которую нужно нанести на поворотный механизм и повернуть ручку в одну и другую сторону. Смазка наносится из баллона, имеющего тонкую трубочку, поэтому состав достигнет самых дальних уголков обслуживаемого узла. Средство нужно нанести с торцевой стороны рамы.
Если ничего не изменилось, то возможно придется подрегулировать створку, но сначала нужно определить, какую из сторон нужно отрегулировать. Для этого ее закрывают и определяют на глаз, а регулируют по указанным выше инструкциям.
10. Замена уплотнителя.
Еще одно мероприятие, которое приходится проводить в тех случаях, когда появляется сквозняк. Часто это становится возможным из-за того, что устарели уплотнители, потеряли свою эластичность и перестали нормально функционировать.
Уплотнитель, в среднем служит около 7 ÷ 10 лет, но если он начал рассыхаться или на поверхности появились трещины, значит, пришло время его заменить.
Вначале необходимо измерить длину старого уплотнителя, чтобы знать, сколько его понадобится приобрести.
Когда новый уплотнитель уже куплен, из пазов демонтируется старый. Пазы необходимо хорошо промыть и высушить. Затем, в них заводится уплотнитель и прижимается до упора. Его нельзя растягивать или сжимать — он должен находиться в своем естественном состоянии.
11. Устранение перекоса стеклопакета.
Еще один возможный недостаток – перекос стеклопакета в профиле установленной рамы. Как это устранить – наглядно показано в прилагаемом видеоролике.
Видео: как устранить перекос стеклопакета в ПВХ-раме
Цены на фурнитуру для окон пвх
Фурнитура для окон пвх
Все работы по ремонту, а тем более по регулировке пластикового окна можно провести самостоятельно, сэкономив приличную сумму, но для этого необходимо иметь свободное время и возможности. Однако, если нет совсем понятия, как работать с инструментами и с упомянутыми материалами, то лучше доверить этот процесс мастерам, которые не раз сталкивались с подобными проблемами.
Автор удалён.
Если у вас разбилось стекло в стеклопакете, не спешите заказывать новый стеклопакет и платить за него. Вы можете просто поменять битое стекло. Это не сложно, а главное значительно дешевле, чем заказывать новый стеклопакет.
Для начала нужно вытащить стеклопакет из рамы, для этого можно воспользоваться металическим шпателем или чем-то похожим. Более подробно о том, как извлекается стеклопакет, я рассказываю в видео. После того как стеклопакет извлечен, нужно дождаться, пока он прогреется до комнатной температуры (если работы проводятся в холодное время года). Далее нужно отделить треснувшее стекло от алюминиевой рамки. Для этого лучше всего воспользоваться сегментным ножом, которы применяется для резки гипсокартона. Лезвие ноже нужно загнать между стеклом и рамкой и прорезать герметик, на котором держиться стекло. Тут нужно заметить, что наружный слой герметика более мягкий и поддатливый. Он легко прорезается, а вот внутренняя полоса герметика может доставить вам немало хлопот. Дело в том, что внутренний герметик более прочный, он даже по консистенции отличается от наружного силиконового. Когда стекло будет отделено от рамки, нужно будет очистить саму рамку от остатков герметика. Далее нужно хорошо вытереть внутреннее стекло и обезжирить поверхность алюминиевой рамки. После того, как рамка обезжирена, на ее поверхность нужно нанести тонкий слой силикона. Когда селекон нанесен можно клеить новое стекло. Главное точно попасть с первого раза, чтоб не пришлось двигать стекло. В противном случае часть герметика попадет во внутрь и будет не очень эстетично. Когда стекло заняло свое место, нужно его оставить на час-полтора для предварительного схватывания. После чего нужно нанести еще один слой силиконового герметика, но уже по торцу стеклопакета. Тут можно не жалеть герметика. Далее нужно оставить стеклопакет на сутки, для полного затвердевания герметика. Через сутки стеклопакет готов к установке.
- Частные меры по ремонту окон
- Основные поломки окон, требующие ремонта
- Продувает окно
- Разбилось стекло
- Тугой ход ручки
- Ручка полностью заклинила
- Створка просела
- Перекосилась створка
- Большая щель при проветривании
- Не закрывается окно (заклинившая ручка)
- Ручка трудно поворачивается
- Открытие створки сразу в поворотном и откидном режиме
- Продувание из-под уплотнителя
- Износился уплотнитель
- Профилактические работы
- Закажите услугу по ремонту у нас
Современные пластиковые окна от надежных производителей отличаются длительным сроком службы. Но по разным причинам их функциональность может нарушаться — появился сквозняк, разболталась ручка, перекосилась створка и т.д. Поломка может быть спровоцирована естественным износом конструкции, ошибками при монтаже или другими причинами.
В подобной ситуации рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту. Однако несложные поломки можно устранить без помощи мастера. Рассмотрим, как починить пластиковое окно своими руками. В статье мы затронем наиболее распространенные неполадки, которые относительно легко устранить самостоятельно.
Частные меры по ремонту окон
Возможности неспециалистов достаточно ограничены, особенно при отсутствии необходимых инструментов и навыков проведения подобных работ. Ремонт окна своими руками позволяет устранить несложные неполадки, такие как износ уплотнителя, загрязнение подвижных деталей и тугой ход механизма, небольшой перекос створки, проблемы с ручкой.
Инструменты, которые рекомендуется иметь под рукой:
- набор шестигранников и отвертку с комплектом сменных насадок;
- пассатижи или плоскогубцы;
- шуруповерт (для удобства, но можно заменить отверткой);
- нож с прочным лезвием (канцелярский не подойдет);
- карандаш или фломастер для отметок.
Конструкция большинства современных пластиковых окон подразумевает использование болтов с головками под шестигранник. Но некоторые производители осуществляют сборку на крепежных винтах с головкой под «звездочку». Для регулировки, скорее всего, потребуется шестигранник 4 размера (на 4 мм). Узнать это можно, взглянув на головку болтов, расположенных в нижней или верхней петле.
Проводя самостоятельный ремонт окна, ни в коем случае нельзя подвергать себя риску. Особенно это касается жителей многоэтажных домов. Всегда следует помнить о своей безопасности, это обязательное условие. Настоятельно не рекомендуется делать работы, для которых требуется вставать на подоконник с открытым окном (например, для доступа к верхней петле или поворотно-откидному механизму).
Основные поломки окон, требующие ремонта
Рассмотрим наиболее распространенные неисправности пластиковых окон, которые могут возникнуть при эксплуатации. Причем нет прямой взаимосвязи со сроком эксплуатации. Некоторые проблемы возникают по причине заводского брака или неправильной эксплуатации. Поэтому необходимость проведения ремонтных работ может появиться в любое время. Проведем краткий обзор типичных неполадок окон, причины их появления и способы устранения.
Продувает окно
Причины: износился уплотнитель, недостаточный или неравномерный прижим створки, значительно реже — нарушение целостности стеклопакета или рамы, ошибки монтажа. Устраняется путем регулировки фурнитуры или заменой уплотнителя.
Разбилось стекло
Причины: чаще всего — избыточное давление на стеклопакет или сильный удар, реже — резкие перепады температур, бракованная сборка или деформация рамы. Ремонт включает в себя замену стеклопакета.
Тугой ход ручки
Причины: деградация смазки и засорение подвижного механизма. Решение проблемы является чистка и смазка подвижных элементов фурнитуры.
Ручка полностью заклинила
Часто это происходит одновременно с повисанием окна на одной нижней петле. Причина: попытка распахнуть окно из режима проветривания при неполном закрытии створки, либо засорение блокирующей пластины. Устраняется путем ручного приведения пластины блокиратора в нужную позицию и поворотом ручки.
Створка просела
Проявляется задеванием о нижний край или явным перекосом. Решением является ручная коррекция положения с помощью нескольких регулировочных болтов, расположенных в нижней и верхней петле.
Внимание! Если в вашем окне стекло треснуло само по себе, а не после удара, то это является поводом насторожиться. Возможно, причиной является давление на раму из-за ошибок в строительстве, смещения стен здания и их проседания. Это несет определенные риски для жильцов. Ситуация особенно актуальна для жителей частного сектора, где в отличие от многоквартирных домов соблюдение строительных стандартов не контролируется.
Перекосилась створка
Сильный перекос может фиксироваться невооруженным взглядом. Менее выраженное нарушение обнаруживается после проведения несложного измерения. Потребуется только карандаш и линейка. Для этого в закрытом положении обводим положение створки на раме, отмечаем карандашными рисками по углам. Затем измеряем расстояние от края проема.
Разница в несколько миллиметров указывает на существенный перекос, что ухудшает герметичность и может привести к появлению сквозняков. Также это повышает нагрузку на подвижные элементы конструкции. Для начала следует определить типа перекоса, он может быть в горизонтальной или вертикальной проекции.
Устранение перекоса «влево-вправо»:
- снимаем декоративный колпачок с нижней петли;
- открываем створку и находим боковой регулировочный винт;
- поворачиваем его с помощью шестигранника или «восьмерки».
После каждого оборота повторно сверяем положение вплоть до устранения проблемы. Створка сдвигается внутрь при повороте ключа по часовой стрелке, а наружу (от петли) после поворота болта в обратном направлении. Также может потребоваться регулировка горизонтального положения с помощью верхнего болта. Он находится на верхнем торце у основания поворотно-откидного механизма («ножниц»). Для удобного доступа к узловому элементу можно активировать режим проветривания.
Изменение вертикального положения осуществляется с помощью регулировочного винта, головка которого находится в верхнем торце нижней петли. Его можно найти шестигранником на ощупь. Если сцепления с ключом не происходит, то, возможно, головка болта имеет гнездо под насадку в виде «звездочки».
Как устранить перекос «вверх-вниз», пошаговая инструкция:
- снимаем декоративную накладку с нижней петли;
- вставляем в верхний торец шестигранник;
- поворачиваем в нужном направлении до полной коррекции.
Поворот по часовой стрелке поднимает створку, в обратную сторону — опускает. Аналогичным образом нужно проверять положение после каждых 1–1,5 оборота ключа. Для удобства регулировки рекомендуется снять нагрузку с узловых элементов конструкции. С этой целью можно подложить клиновидную опору под открытую створку, либо попросить у кого-то помощи. Это особенно важно при регулировке больших по весу окон. В противном случае для поворота потребуется значительное физическое усилие, из-за чего ключ может срезать головку.
Большая щель при проветривании
Современные пластиковые окна отличаются хорошей герметичностью. Тем не менее, они позволяют поддерживать в квартире оптимальный микроклимат. С этой целью производители предусмотрели режим проветривания, который бывает летним и зимним. В первом случае окно откидывается на максимальное возможное расстояние, предусмотренное производителем (обычно около 10 см сверху).
Активация режима зимнего проветривания уменьшает это расстояние до нескольких миллиметров, что обеспечивает приток свежего воздуха в помещении с минимальными теплопотерями. Однако не все окна поддерживают этот режим, на дешевых моделях подобный функционал зачастую не предусмотрен производителем.
Как активировать зимний режим и уменьшить щель при проветривании:
- устанавливаем ручку под углом 45° относительно подоконника или боковой стойки;
- откидываем створку, она надежно фиксируется на небольшом расстоянии от рамы.
Если производитель не предусмотрел данный функционал, то проблему можно устранить установкой гребенки. Это еще удобнее, так как позволяет настраивать размер щели для проветривания по своему усмотрению в зависимости от текущей погоды на улице. Мы подробно рассмотрели эту тему в отдельной статье — «Установка гребенки на пластиковое окно самостоятельно».
Возможна тонкая регулировка положения в режиме летнего и зимнего проветривания. Но это статичный параметр, установленный производителем. Его не рекомендуется изменять самостоятельно. Таким способом нельзя существенно изменить ситуацию, зато можно легко расстроить фурнитуру, из-за чего возникнут перекосы и ускоренный износ компонентов. Вначале следует проверить наличие поддержки зимнего режима (некоторые владельцы окон не знают о возможности микропроветривания). В любом случае гребенка позволит решить эту проблему.
Не закрывается окно (заклинившая ручка)
Причин может быть несколько, начиная от банальных, устраняемых буквально за несколько секунд, заканчивая серьезными поломками внутреннего механизма фурнитуры. Чаще всего ручка заклинивает из-за ошибочного срабатывания блокиратора, но это может произойти только в открытом состоянии. Данный механизм присутствует на всех окнах, его целью является защита от поломки фурнитуры в условиях неправильного положения створки. Например, при переходе из режима проветривания.
Точная инструкция по устранению этой распространенной неполадки зависит от марки фурнитуры. Общий принцип одинаковый: необходимо вручную разблокировать механизм, вернув положение специальной пластины в правильное положение. Ее конструкция и расположение зависит от производителя. Имя бренда обычно указывается на металлических деталях.
Ремонт заклинившей ручки с фурнитурой MACO или AUBI:
- на торце в районе ручки находим подвижную металлическую пластину;
- приводим пальцем пластину в сторону уплотнителя;
- одновременно медленно и без большого усилия поворачиваем ручку.
Инструкция для фурнитуры от Roto, Winkhaus и других производителей аналогичная. Разница в том, что блокиратор здесь выполнен в виде тонкого металлического язычка, который будет находиться в наклонном положении относительно рамы. Его следует вручную привести пальцем в нужную позицию, имитируя закрытое положение створки.
Перед поворотом заблокированной ручки необходимо, чтобы створка находилась в вертикальном положении. Если она будет откинута в позицию для проветривания, то нам помешает аналогичный механизм блокировки, который расположен сверху.
Относительно редко причиной подобной неисправности является нарушение сцепления блокиратора с ответным механизмом или другие более серьезные неисправности. В таком случае даже поворот ручки путем поджатия язычка не решит эту проблему, закрыть окно все равно не получится. Устранить подобную неполадку неспециалисту будет намного сложнее. Потребуется разбирать узел и прокладывать подкладку.
Ручка трудно поворачивается
Важным нюансом является подробности того, как появилась неполадка. Если проблема развивалась постепенно, на протяжении многих месяцев, то это является благоприятным признаком. В то время как внезапное затруднение хода может указывать на серьезные поломки внутреннего механизма.
Первое, что нужно сделать в подобной ситуации, это проверить окно на предмет провисания. Для этого можно отметить карандашом положение створки относительно рамы, а затем в открытом положении с помощью линейки сравнить полученные значения. Если обнаружен перекос, то необходимо его устранить. Подробная пошаговая инструкция приведена выше в разделе «Перекосилась створка».
Две наиболее распространенных причины затрудненного поворота ручки:
- засорение подвижных элементов фурнитуры;
- слишком большая сила прижима к раме.
В первом случае обычно достаточно простой смазки подвижных деталей механизма. Сила прижима регулируется путем поворота запирающих роликов. Существует несколько режимов — зимний, летний и нейтральный. Мы уже рассматривали этот вопрос в статье «Как отрегулировать пластиковые окна своими руками».
Но если тугой ход ручки является единственной неполадкой, то не стоит торопиться ослаблять силу прижима, так как это может привести к сквозняку. В любом случае сначала следует тщательно смазать механизм, о чем мы расскажем подробнее в соответствующем разделе статьи. Исключением являются случаи, когда в теплое время года активен «зимний режим», который из-за повышенного давления ускоряет износ уплотнителя и фурнитуры.
Открытие створки сразу в поворотном и откидном режиме
Створка повисла на нижней петле в откинутом состоянии, поворот ручки заблокирован, закрыть окно невозможно. Это еще одна распространенная неисправность, наравне с блокировкой язычка, которая только на первый взгляд может выглядеть достаточно серьезной, но на самом деле устранить ее несложно. Она возникает в случаях, когда в момент перевода окна из состояния проветривания в обычный режим створку начинают открывать слишком рано.
Механизм устроен таким образом, что имеется определенный технический зазор подвижных деталей. Поэтому при поспешной смене положения створки возможно запаздывание срабатывания блокиратора, из-за чего ручка попадает в правильное положение и переключение режимов не происходит.
Что делать, если створка окна повисла на одной петле:
- прижимаем ладонью створку к проему, надавливая рукой в области задней петли;
- подгибаем язычок блокиратора (см. раздел «Не закрывается окно (заклинившая ручка)»);
- поворачиваем ручку вниз для отключения режима проветривания.
На первом этапе важно надавливать рукой именно в обозначенной области. Если пытаться провести манипуляцию привычным движением, держась за ручку, то вряд ли это получится. Окно может показаться полностью заблокированным, но на самом деле его можно вернуть в исходное положение, нажав в области петли. При этом не нужно прилагать чрезмерной силы, иначе можно погнуть подвижные элементы, а створка так и останется в открытом положении. Следует попытаться тактильно распознать нужное положение, чтобы провести манипуляцию без усилия.
Чтобы избежать подобной проблемы в будущем следует соблюдать простые правила:
- не спешить при отключении режима проветривания;
- плавно поворачивать ручку после того, как убедились, что створка плотно прижата к раме;
- своевременно смазывать механизм, включая язычки блокиратора и «ножницы».
Скопившиеся загрязнения могут явиться причиной неправильной работы механизма. Поэтому важна своевременная чистка и смазка. Подробная инструкция приведена в конце статьи, в разделе «профилактические работы».
Продувание из-под уплотнителя
Сквозняк с продуванием из-под уплотнителя не стоит путать с «холодком», который может исходить от стеклопакета и рамы в зимнее время. В последнем случае речь идет о быстром охлаждении воздуха из-за недостаточной изоляции стекла или рамы. Это нормальное явление, которое можно устранить только путем замены окна на модель с повышенным классом энергосбережения. Имеется несколько классов теплоизоляции, различающихся по стоимости.
Отличить продувание от «холодка» можно двумя способами. Поднести зажигалку или спичку, отслеживая положение пламени. Его отклонение в сторону указывает на проходящий поток воздуха. Второй способ не сложнее первого — смачиваем руку и подносим тыльной стороной к окну, это повысит температурную чувствительность.
Причины продувания:
- естественный износ уплотнителя;
- слабый или неравномерный прижим створки;
- нарушение геометрии рамы.
В двух первых случаях неполадку можно устранить самостоятельно. На первом этапе следует осмотреть положение запирающих роликов. Когда за окном морозная зима, а эксцентрики находятся в летнем положении, то удивляться нечему — скорее всего, будет небольшой сквозняк, который в теплое время года не создает проблем. Необходимо вручную их перевести в положение умеренного или (если продувание осталось) сильного прижима.
Как отрегулировать силу прижима створки:
- открываем окно и считаем количество запирающих роликов, смотрим их механизм;
- с помощью шестигранника или плоскогубцев переводим эксцентрик в нужную позицию;
- обязательно проверяем положение всех цапф, оно должно быть одинаковым.
Разные производители устанавливают свои запирающие механизмы, но они работают по одному принципу. Чаще всего ролики имеют форму эксцентриков с головой под шестигранник, также распространены цапфы овальной формы. Некоторые производители предусматривают возможность регулировки без использования вспомогательных инструментов. Они встраивают в эксцентрики механизмы блокировки, для снятия которых нужно приподнять головку ролика.
В зимнем режиме утолщенная сторона эксцентрика, на которой находится отметка в виде точки или линии, должна находиться ближе к уплотнителю. Летний режим — противоположная ситуация, запорный ролик нужно повернуть утолщенной стороной с отметкой в сторону улицы. Промежуточная позиция, когда риска на головке смотрит вверх или вниз, является сбалансированным вариантом, который устанавливается многими производителями по умолчанию.
Износился уплотнитель
Сохранение сквозняка даже при максимальном прижиме указывает на износ уплотнителя. Более серьезные неполадки, такие как нарушение геометрии, возникают в разы реже. Минимальный срок службы уплотнителей составляет около 3–5 лет, в среднем они сохраняют достаточные эксплуатационные характеристики на протяжении около 7–10 лет. Это зависит от материала изготовления и его качества. Чаще всего используется резина, реже — синтетический каучук, термоэластополимеры и силикон.
Если окно достаточно новое, но уже появились проблемы со сквозняком или недостаточной герметичностью, рекомендуется сначала проверить силу и равномерность прижима створки. Если же самостоятельное тестирование и регулировка эксцентриков запорных цапф не устранила проблему, то следует задуматься об износе уплотнителя.
Типичные признаки износа резины:
- появление конденсата в области вокруг створки (в холодное время года);
- наличие видимых повреждений структуры — вмятины, трещины, расслоение;
- сравнительное ухудшение звукоизоляции, когда хорошо слышны звуки с улицы;
- промерзание подоконника, образование наледи на оконной раме;
- появление сквозняка, особенно при ветре, когда может появляться характерный гул;
- повышенная влажность, появление сырости, рост плесени на откосах и подоконнике.
Все перечисленные признаки указывают на нарушение герметичности, поэтому внимательно осмотрите уплотнитель на предмет трещин и других нарушений структуры. Если имеется такая возможность, рекомендуется провести оценку его эластичности и внешнего вида в сравнении с новым окном. При наличии видимых дефектов следует произвести замену. Менять следует два контура уплотнителя, замена только одного из них приведет к образованию конденсата или льда в области между профилями. Рассмотрим, как починить пластиковое окно своими руками, заменив в нем уплотнитель.
Пошаговая инструкция:
- рекомендуется снять створку, это облегчит проведение процедуры, инструкция приведена ниже;
- острым ножом поддеваем края уплотнителя и вытягиваем его из паза, стыковочный узел находится сверху, поэтому удобнее начинать именно оттуда;
- вставляем в паз новый уплотнитель, располагая его так же, как стоял старый, начинаем сверху и обходим створку со всех сторон;
- обрезаем резину встык, затем проклеиваем ее торец клеем «Момент» и вставляем обратно в паз;
- при необходимости проделываем аналогичную процедуру на раме, заменяя изношенный уплотнитель.
Распространенной ошибкой является излишнее натяжение уплотнителя в области углов рамы, поэтому при прокладывании в паз следует немного ослаблять интенсивность натяжения.
Как снять створку окна с петель:
- снимаем декоративные петлевые колпачки снизу и сверху, осторожно поддевая их края ножом;
- вынимаем штифт из верхней петли, захватывая его плоскогубцами за специальный паз снизу (для удобства можно предварительно слегка протолкнуть его сверху);
- осторожно откидываем верх створки на себя (под углом режима проветривания, не больше) и толкаем ее вверх, вынимая из нижней петли.
Если штифт не подается, то можно осторожно постучать молотком по плоскогубцам. При этом важно не поцарапать раму, если инструмент внезапно сорвется. Поэтому проводим работу максимально внимательно.
Профилактические работы
Мы рассмотрели наиболее распространенные неполадки, а также инструкцию, как починить пластиковое окно своими руками. Однако важным фактором является профилактика. Как говорится, лучше предупредить, чем лечить. Ключевую роль здесь играет регулярная чистка и смазка механизма.
Как смазать пластиковое окно — пошаговая инструкция:
- очищаем металлические элементы от пыли и старой смазки с помощью щетки и ткани;
- смазываем подвижные детали с помощью аэрозольной или жидкой смазки;
- смазываем уплотнители, это продлит их срок службы за счет улучшения эластичности.
Настоятельно рекомендуется использовать специальные составы, выпускаемые производителями окон. Профессиональные средства можно найти в специализированных магазинах. Также для смазки допустимо использование машинного масла для швейных машин и замков (И-20) или силиконовых составов, таких как WD-40.
Что нужно смазывать:
- нижние и верхние петли;
- верхний поворотно-откидной механизм («ножницы»)
- запирающие цапфы по всему периметру створки;
- язычок блокиратора поворота ручки.
Смазку рекомендуется проводить каждый год, а если в воздухе присутствует повышенная концентрация пыли, то с интервалом в 3–6 месяца.
Закажите услугу по ремонту у нас
Наша компания «Детали Окон» на протяжении более 10 лет оказывает услуги по установке, модернизации и ремонту пластиковых окон. У нас в штате состоят только квалифицированные специалисты с большим опытом работы, от 5 до 20 лет. Поэтому, если поломка достаточно серьезная и вы не уверены, что справитесь с ремонтом самостоятельно, рекомендуем обратиться к нам.