Раскоксовка двигателя димексидом в цилиндры инструкция по применению

Доброго всем времени суток…

Эта тема является стартовым FAQом, в котором есть основные ответы на вопросы, возникающие при желании очистить мотор от отложений с помощью диметилсульфоксида (ДМСО)…
Время от времени, учитывая новые опыты и умные мысли из комментариев, тема обновляется, поэтому как любят говорить по телеку: «Не переключайтесь», т.е. поглядывайте тему время от времени…

Итак…
ДМСО (он же димексид) = сильный, универсальный растворитель, продаётся в аптеках… ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4

ПРИ t НИЖЕ +18 ГРАДУСОВ КРИСТАЛЛИЗУЕТСЯ!

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УДАЛЕНИЮ НАГАРА И ЛАКОВ = ИМЕЕТ ПОВЫШЕННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ t ВЫШЕ 90-100 ГРАДУСОВ…

При прямом контакте с кожей, чистый димекисид оставляет «ожоги», после которых кожа «раскисает» (особенно заметно на пальцах) и болит до 5 дней (ощущения реального ожога = проходит с возвращением обычного состояния кожи)…

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Если «тупить» ещё дольше, то будет «писнец»…

Картинка с сайта: www.drive2.ru

При попадании на кожу, как можно быстрее промыть поражённый участок водой (лучше чистой, потому ДМСО «открывает дорогу» в кожу всему с чем контактирует)… При контакте с низкими концентрациями ДМСО = ожогов не остаётся, НО… проводимость «всего и вся» в кожу остаётся (в меньшей степени, но остаётся)…

О чём стоит «переживать»…
=========================================================
САМУЮ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДМСО ПРИ ПОПАДАНИИ В КАРТЕР МОТОРА, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕГО «УНИКАЛЬНАЯ» СПОСОБНОСТЬ ОТДЕЛЯТЬ КРАСКУ С ПОВЕРХНОСТИ КРАШЕНЫХ ДЕТАЛЯХ = ПРИЧЁМ САМА «УНИКАЛЬНОСТЬ» СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО КРАСКА ОТВАЛИВАЕТСЯ ПЛАСТАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ВХОД МАСЛОЗАБОРНИКА С СООТВЕТСТВУЮЩИМ МАСЛЯНЫМ ГОЛОДАНИЕМ ПАР ТРЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ МОТОРА…

ПОЭТОМУ ПРЕЖДЕ ЧЕМ «БАХНУТЬ ЖИЖУ ЧУДОТВОРЯЩУЮ» = ОЧИСТИТЕ КРАШЕНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ВАМ СПОСОБОМ:
1. ОБЛИТЬ ДЕТАЛЬ ДМСО И ПРОГРЕВАТЬ ФЕНОМ ДО УДАЛЕНИЯ КРАСКИ. при этом стоит знать, что ДМСО горюч и может самовоспламениться при интенсивном нагреве (прецеденты были = www.drive2.ru/c/484887652579934224/)… Также, для ускорения процесса = перед смытием краски предварительно обезжирьте её, тогда весь процесс займет меньше времени…
2. ОБЛИТЬ БЕНЗИНОМ (машину и сжечь = ШУТКА) ДЕТАЛЬ И ПОДЖЕЧЬ = КРАСКА ВЫГОРИТ… Вариант не самый лучший, но самый простой… )))

Когда будете определять перечень деталей подлежащих очистке = не забудьте про трубку маслощупа (она достаточно часто окрашена изнутри тоже), а также «не видимую» пластину маслоотражателя под крышкой ГРМ (как на Тойотах) = www.drive2.ru/c/500594725938528338/…

Достаточно часто люди интересуются крашен и них поддон или нет (чтобы не лазить под машину)… Для простоты ответа на этот вопрос достаточно набрать в Яндексе: «поддон картера (марка автомобиля, объём мотора)» и выбрать вкладку «картинки»… Там будет много вариантов фоток по которым нужно сделать «вывод» = если поддон ляминевый, то он не крашен, если металлический (как правило чёрный), значит краска будет и внутри…
=========================================================

ВТОРАЯ (ПО СТЕПЕНИ ПРОБЛЕМАТИЧНОСТИ) ОПАСНОСТЬ ДМСО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЕГО СПОСОБНОСТИ ПРОНИКАТЬ В РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ = С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗБУХАНИЕМ ПОСЛЕДНИХ…
Не надо уподобляться идиотам, замачивающим резинки в чистом ДМСО = В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДИМЕКСИД СМЕШАН С МАСЛОМ…
РТИ при этом не только набухают, но и становятся эластичными (актуально для «сопливых» сальников)… «Дубовым» маслосъёмным колпачкам промывка помогает лишь на время = износ этим не восстановить…
==========================================================

Прежде чем, заливать ДМСО в мотор = ОБЯЗАТЕЛЬНО И СКУРПУЛЕЗНО ИЗУЧИТЕ МАТЧАСТЬ МОТОРА ПО РАЗДЕЛУ МАСЛОНАСОС!
ЕСЛИ В ВАШЕМ МАСЛОНАСОСЕ ПРИСУТСТВУЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТО С ГАРАНТИЕЙ 99% ОНИ ОТ КОНТАКТА С ДИМЕКСИДОМ РАЗВАЛЯТСЯ!
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО КАСАЕТСЯ МОТОРОВ ВАГа (а также моторов BMW-PSA серии ЕР6, турбобензин от Вольво) = ВСЕ НОВЫЕ МОТОРЫ (ГДЕ-ТО ОТ 2010г.в.) ИМЕЮТ «ВЫСОТОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ» ПЛАСТИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В МАСЛОНАСОСАХ (РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН), КОТОРЫЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИМЕКСИДА КРОШИТСЯ И РАЗВАЛИВАЕТСЯ, С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОПАДАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ!
Этот момент особенно опасен тем, что разрушение пластика может произойти не прям сразу, а позднее, и учитывая «особенную внимательность» индикатора отсутствия давления на ВАГах (отрабатывает только при оборотах выше 2000), вероятность ехать без давления масла долго очень велика…
А мотор как сами понимаете без этого умирает и быстро, и очень часто до не ремонтно пригодного состояния…
==========================================================

после удаление краски, весь процесс очистки мотора можно разделить на две стадии:

1. «сверху» = очистка впускных клапанов (если мотор без непосредственного впрыска), камеры сгорания, компрессионных колец… Этот пункт успешно осуществляется двумя способами:
а. добавление ДМСО в бак при штатной эксплуатации
____________________________________________________________
для бензиновых моторов, добавлением смеси «ДМСО+ацетон» (в пропорции 1:4) из расчёта 1:240 на бак, т.е. 250мл готовой смеси «ДМСО+ацетон» на 60л бензина www.drive2.ru/l/477167156807598097/
для дизельных моторов, добавлением смеси «ДМСО+ТРИБУТИЛФОСФАТ» (в пропорции 1:5) из расчёта 0.6% от емкости бака, т.е. 360мл смеси «ДМСО+ТБФ» на 60л солярки … 360мл смеси перед заливкой в бак надо предварительно смешать с 1л солярки в отдельной «посуде» = для лучшего смешивания в баке… www.drive2.ru/b/477174303633178668/
Никаких особых «танцев с бубном» делать не надо = просто ездите как обычно, НО… чтобы выкатать бак как можно быстрее…
Для получения «какого-то» результата рекомендуется выкатать как минимум два бака подряд… Я выкатал шесть = побочных эффектов нет…
Особо часто кататься с промывкой, необходимости не вижу = как профилактику можно лить раз в 30тык (выкатать пару баков, скажем перед заменой масла)…
У скептиков применения «ДМСО в топливо» бытует мнение, что димексид попав бак, начнёт там «рвать и метать» все отложения, жрать клеи, резину и устраивать «армагедон» = увы, это только страшилки, потому что реальная химическая активность димексида пропорциональна его t, а с учётом того, что он в чистом виде кристаллизуется при 19 градусах (в бензине он с ацетоном = не мёрзнет даже при -22) на суперактивность при t ниже 50 расчитывать не приходится…
Но ДМСО всё равно активен, и поэтому процесс очистки будет постепенным и не опасным = смытое в баке будет равномерно растворяться и перемешиваться (при «штатном бултыхании» машины в движении) в объёме топлива, и также БЕЗОПАСНО проходить через форсунки (т.к. концентрация смытого будет мизерна)…
Для тех, кто не совсем понимает процесса очистки через топливо = очищение поверхностей покрытых отложениями (я про клапана, камеру сгорания, компрессионные кольца) происходит не за счёт сгорания ДМСО, а в момент такта впуска (или впрыска) = когда воздушно-капельная смесь «ДМСО+топливо» попадает на нагретые поверхности, тем самым размачивая нагар для последующего выжигания…

Этот способ актуален в качестве профилактики и предшествует промывке «снизу».
____________________________________________________________
b. промывка поршневой заливкой ДМСО в цилиндры…
Такой вариант не подходит для оппозитных моторов = для них есть отдельная «песня» www.drive2.ru/b/486116356823974220/ (впрочем, таким способом очень хорошо можно отмыть и моторы с непосредственным впрыском, поскольку вариант промывки «ДМСО в бензин», из-за «особенностей» попадания топлива в камеру сгорания, не очищает впускные клапана)…
Итак, «ДМСО в цилиндры»…
Этот способ для желающих быстро получить «всё и сразу», т.е. очистить камеру сгорания до блеска… Для этого понадобится взять димексид, из расчёта 200мл на горшок (это плюсом к количеству на промывку «снизу» = лучше это совместить в одну процедуру), и…
1. нагреть ДМСО до 60-100 градусов (как правило он в бутылочках по 100мл)
2. хорошо прогреть мотор (до рабочей t), выкрутить свечи, выставить поршни в среднее положение
3. залить димексид в цилиндры, из расчёта 200 мл в каждый цилиндр… Количество ДМСО определяет скорость и эффективность удаления отложений, НО… слишком много его переливать уже экономически не выгодно, да и он может попросту перелиться в коллектора…
4. после заливки ДМСО в цилиндры = «крутим, вертим» жижу «миксером», протолкнув его в свечной колодец (3-5 минут на каждый горшок), несколько раз пройдясь по всем горшкам…
На видео ниже мы использовали шуруповёт… В нашем варианте, понадобится дрель, с оборотами не выше 2000 = «миксер» будет раскручивать димексид в цилиндре, а тот в свою очередь благодаря центробежной силе и эффекту пропеллера «полезет на стенку» и будет интенсивно омывать верх камеры сгорания, включая клапана…
Имейте в виду = на рядной 4ке, при среднем положении поршней, один из горшков будет с приоткрытыми клапанами, поэтому особо усердное перемешивание жижи может привести к утечке в одном из них…

Для тех, кто не поймёт термин «миксер»… Из куска термостойкой, тефлоновой трубки (30-50см) делаем «насадку» = путём её разрезания с одной стороны вдоль на 2-3см и разгибания разрезанных частей (лопастей) под 90 градусов…

Под реализацию насадки «миксера» идеально подходит = фторопластовая (тефлоновая) PTFE трубка
Гибкие трубки из политетрафторэтилена (тефлона), обладающие исключительными химическими и физическими свойствами. Тип Festo PFAN.

Обычный пластик может не выдержать контакта с горячим димексидом, и от нагрузок и химического воздействия разрушиться в камере сгорания!

Фторопласт не поддается воздействию 99% химических веществ.
Фторопластовые трубки предназначены для работы в агрессивных средах, подачи сжатого воздуха, химикатов, кислот, щелочей, растворителей. Рекомендованы для использования в медицинской и пищевой промышленности.
Диапазон рабочих температур: -70°С +260°С
Рабочее давление до 16 Атм
Диаметры наружный/внутренний (мм): 4/2; 6/4; 8/6; 10/8; 12/10
Стандартные цвета: белый

«наш» размер = 6/4…

Искать такую тефлоновую трубку можно в пневмоприводах либо на АлиЭкспресс…

Димексид, раскрученный «миксером», значительно ускоряет смыв нагара и позволяет растворить его до мелкодисперсного состояния (чай или кофе с сахаром в кружке надеюсь перемешивали все = как растворяется сахар на дне объяснять не надо)…
Если процесс делать двумя «миксерами» (если есть напарник и вторая дрель), то возможное падение уровня жижи из-за протечек ДМСО через кольца в процессе «миксирования» сократится до минимума = сильные протечки димексида будут присущи «лежащим» кольцам и сильному износу ЦПГ…
5. после 20-30 минутного «фреш Апппа» всех цилиндров = удалить остатки жижи (варианты на любой вкус = шприцем, сжатым воздухом, «отсосатором» и т.д.)
6. повторить пункты №№ 2, 4, 5… Из опыта = для блестящего состояния поршня и камеры сгорания достаточно пары заходов по 30минут, либо одноразово 60-80минут

7. если кто-то пожелает дотянуться до компрессионных колец = ПОСЛЕ МИКСЕРА, ЗАЛИТЬ 20-30МЛ ДИМЕКСИДА В ЦИЛИНДРЫ, ЗАКРУТИТЬ СВЕЧИ И ВРУЧНУЮ (НЕ СТАРТЕРОМ!), МЕДЛЕННО ПРОКРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ 8-10 ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ
8. выкрутить свечи и прокрутить мотор стартером, прикрыв колодцы ветошью
9. вкрутить свечи, хорошо очистить свечные колодцы от остатков димексида, завести мотор

Очень частой ошибкой при использовании данного способа, является его использование в самом начале промывки = малое количество и время контакта могут «смыть компрессию» (смыв нагара на поршне в зоне колец, без их промывки, т.е. по прежнему неподвижными)…
Заводить мотор после подобного, можно оОочень долго, а с учётом количества нагара образующегося в камере сгорания при промывке через масло, первоочерёдная промывка «сверху», мягко говоря, не очень логична…
МЫТЬ КАМЕРУ СГОРАНИЯ ЭТИМ СПОСОБОМ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ПРОМЫВКИ СНИЗУ!
=========================================================

2. промывка и удаление отложений маслосистемы, маслосъёмных колец… www.drive2.ru/l/478362325946990968/
Тут собственно говоря тоже ничего сложного:
залить сам ДМСО в мотор и дать ему поработать

При всей простоте процесса стоит напомнить о некоторых дополнительных мерах:

1. для максимально удаления несливаемого остатка = перед сливом масла сначала открутить масляный фильтр (так сольётся больше масла из маслосистемы)…

2. если объём несливаемого остатка больше 100мл = лучше сделать двойную промывку промывочным маслом
Либо снять поддон (чтобы стекало по максимуму, скажем минут 30) = если снятие не слишком геморное…

3. категорически не рекомендуется делать промывку смесью «промывочное масло+ДМСО» в связи с и без того низкой вязкостью масла = ДМСО МАСЛО РАЗЖИЖАЕТ

4. Как и где смешивать димексид с маслом особой разницы нет = можно смешивать в канистре с маслом, можно сразу лить в мотор… В любом случае масло должно быть прогрето до t выше 50-60 градусов…

5. это скорее всего даже не опасность = скажем предупреждение…
При промывке мотора добавлением ДМСО в масло, весь процесс сопровождается весьма сильным, специфическим, чесночным запахом, который еще некоторое время после промывки (200-400км) «будет витать» за машиной… Так что, не пугайтесь и имейте это в виду и держите окна машины во время промывки закрытыми, а печку в режиме «циркуляции в салоне»…
6. Если Вы собираетесь делать промывку карбюраторного мотора, то требование «ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКНОГО ТРАКТА» является первоочерёдным = для того, чтобы избежать так называемого «калильного» зажигания, вследствие самовоспламенения паров ДМСО (Температура вспышки в воздухе: 95 °C), и «поджигания» паров бензина, которые на карбюраторных моторах ВСЕГДА поступают в цилиндры! так уже было = www.drive2.ru/c/486541318068109317/

==========================================================
Мысли и факты добавленные позднее…
==========================================================
про порядок проведения промывки…
Если исходить из логики и делать без суеты (обдумывалось неоднократно и «сообща»)…

«Желание» сделать раскоксовку = признак того, что для хозяина траблы от машины переходят из разряда «потерпим», в категорию «надо что-то делать», и морально человек готов к расходам (пусть не к миллионным, но ГОТОВ)…
Поэтому, как самая дешёвая и полезная операция в предстоящей «борьбе за существование» = снятие поддона (если он крашен), и удаление краски с внутренних, окрашенных поверхностей (не только поддона, а вообще)…
это полностью «развязывает руки» на применение не только ДМСО, а вообще ЭФФЕКТИВНЫХ средств без опаски последствий (хотя бы от краски)…
поэтому я бы сделал это пунктом №1…

пункт №2. Поскольку каждый «думает со своей колокольни», то очистка «сверху» всегда будет иметь два варианта развития:
1. кто-то не «очкует» и готов работать руками (и вообще работать) = будет стремиться получить «всё и сразу», т.е. сделать и тут же увидеть результат…
эта категория будет лить «очищалки» в горшки = жажда получение результата будет для них первостепенна…
2. вариант «старая школа» = категория людей относящаяся ко всему «быстрому» с неким недоверием и опаской… сюда же можно отнести тех, «у кого руки растут из того места» = желание есть, но «чЁто я очкую»…
Вероятнее всего они выберут «ленивый, не требующий допусилий и затрат» вариант = нальют смесь «ДМСО+ацетон» и будут катать его четыре-шесть баков по принципу «не надо дёргаться, мы медленно спустимся и выеб.ем всё стадо» (из анекдота про молодого и старого бычка, стоящих на вершине горы и созерцающих стадо тёлок у подножия)…
Как ни странно но я бы выбрал вариант №2 = он более полезен с точки зрения комплексной очистки всей системы питания и смесеобразования, т.к. более эффективно вымывает отложения… везде…
а выполненный до этого пункт №1 = позволяет спать спокойно, даже если мизерное количество ДМСО всё-таки попадает в масло…
3. когда пункт №2 (либо №1) будет выполнен (2-4-6 или больше баков «гремучки» будет выкатано либо поршневая с клапанами промыта «миксером» = кто как захочет), можно со спокойной душой «переходить к водным процедурам», т.е. к промывке «снизу» (через масло)…
Это завершающий этап, после которого чистота во всём моторе будет стремиться к 100%, и… либо мотор придёт к состоянию «как с завода», либо чётко определится «ремонтная зона» (маслосъёмные колпачки, износ и т.д.).
если мотор не убивали целенаправлено, то ремонт не должен понадобится…
а если делать этот пункт периодически (скажем раз в 20тык пробега), то внутренняя чистота мотора позволит ему дольше ходить без ремонта, и…
Если Вы не противник триботехники, то условия после промывки практически идеальны для достижения максимального эффекта от его применения = www.drive2.ru/b/474468405517223208/…

чередование «сверху-снизу-сверху» = совсем не целесообразно, т.к. гипотетическое попадание ДМСО в свежее масло от бензина и продолжительное его нахождение в моторе не самый лучший вариант…

Вооот… Как-то таГ… Всем удачи в начинаниях и чистых моторов… )))

________________________________________________________________________
Добавлено позднее…

В виду достаточно частых вопросов про саму промывку, «получилось» продолжение «рекомендаций»:
часть вторая, часто задаваемые вопросы про промывку «снизу» (алгоритм, количественный и временной интервалы, а также практические выкладки) = www.drive2.ru/b/487773595724939733/ )
часть третья, про промывку впуска и ЦПГ = www.drive2.ru/b/490138920114192484/

так что, заходите время от времени = статьи обновляются по мере поступления новых вопросов…)))

 Раскоксовка двигателя – комплекс мероприятий по удалению нагара и лаков с деталей двигателя: с поршневых и маслосъемных колец, ножек и фасок клапанов, днища поршня и стенок камеры сгорания. Самый простой способ раскоксовки двигателя – применение присадок ЭДИАЛ в масло и топливо. Надо просто залить одну присадку в бак автомобиля, а другую в масло двигателя и кататься. Выгорание и размывание нагара и лаков с поверхностей деталей будет происходить в процессе движения автомобиля мягко и постепенно. Причем проведение раскоксовки не подстраивается под замену масла в двигателе. В профилактических целях масло вообще не меняется, а при использовании более сильной промывки масляной системы надо проехать до 500 км на присадке.

Кольца и клапана – две проблемные зоны нагарообразования в двигателе. Закоксовка колец приводит к «масложору», закоксовка клапанов к пропускам зажигания и «троению» двигателя. В обоих случаях это ведет к падению мощности в двигателе и увеличению расхода топлива.

Рекомендации по раскоксовке

Эта статья описывает варианты проведения раскоксовки колец и клапанов различными препаратами. Способы их применения и эффективность очистки от нагара сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется замена масла в двигателе, а также предварительная очистка крышки картера от краски (химия агрессивна, проникает под краску и отслаивает её от поддона). Тут все зависит от производителя автохимии и применяемых им реагентов.
ПОМНИТЕ: появление масложора зависит не только от пробега двигателя, а также от манеры езды и используемого моторного масла и топлива.

Раскоксовка эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла уже как повезет: можно не достичь желаемого результата, а «жор» масла может вырасти.

Если масло попадает в цилиндр через разбитые втулки направляющих клапана, то тут никакая раскоксовка не поможет. Только замена втулок. При такой проблеме хор масла обычно составляет 0,5-0,7 л на 100 км и пробег у авто уже за 200 тыс. км. При эндоскопии на краях тарелок клапанов наблюдаются потеки масла и нагар.

  Все варианты раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая», «жесткая» и раскоксовка присадками ЭДИАЛ.

Сначала похвалимся своим комплексом для раскоксовки двигателя.

РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ

Мы производим раскоксовки ЭДИАЛ в виде присадок в масло и топливо. Очистка от нагара происходит при эксплуатации автомобиля, мягко и постепенно происходит удаление нагара из канавок колец и очистка дренажных отверстий в масляных каналах.

Раскоксовки ЭДИАЛ в масло

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА (СТОП ИЗНОС) – присадка в масло для очистки колец и маслосистемы от нагара. Ее применение позволяет очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА). Обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от конкурентов: не надо менять масло после применения (замена масла в двигателе производится планово).

Присадка заливается в «свежее» и «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль проехал на масле с присадкой 300-500 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в коленвале. АКТИВНАЯ ЗАЩИТА эффективна при «жоре» масла до 0,5 л на 1000 км. Идеальна как профилактика двигателя через замену масла.

МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ – присадка в масло для раскоксовки маслосъемных колец и очистки маслосистемы двигателя от нагара и лаков. Усиленная концентрация АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ позволяет более длительно воздействовать на нагар в маслосистеме. Рекомендуется к применению при «масложоре» более 0,5 л на 1000 км.
Её заливать в масло лучше перед его заменой за 500-700 км. Очень эффективно размывает лаковые отложения и если их много накапливается в масле, то масло лучше заменить. Также хорошо промывает дренажные отверстия в маслосъемных канавках, масляные каналы в коленвале и шатунах.

Дополнительный плюс от применения наших присадок в масло служит последующая защита пар трения от износа на 10-15 тыс. км пробега, т.е. они еще и защищают двигатель от износа!!!

Раскоксовка ЭДИАЛ в топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Присадка заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему.
Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Когда авто долго едет, камера сгорания раскаляется, нагар высыхает, становится ломким и легко выжигается. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере, а езда по трассе на большое расстояние на «крейсерской » скорости значительно помогает очистке от нагара.

ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ

В общем, если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то предлагаем воспользоваться нашими присадками.

1. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км эффективно в комплексе применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ на 40-60 л (залив ее в бак автомобиля) и МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Наши препараты будут воздействовать на нагар сверху (через топливо) и снизу (через масло), так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. Можно вместо МЯГКОЙ РАСКОКСОВКИ залить флакон АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ и понаблюдать за снижением расхода масла. А уже перез заменой масла за 500 км использовать уже МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ.

2. При «жоре» масла двигателем меньше 0,5 л на 1000 км в комплексе применяется РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ на 40-60 л (в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ЭДИАЛ (в масло двигателя).
МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитые в масло почистят от нагара поршневые канавки и «оживят» маслосъемные колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания, клапанов, верха поршня и компрессионных колец. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Особенно это критично для авто с топливной аппаратуры прямого впрыска. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивает герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ (СТОП ИЗНОС) в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля, главное подгадать эту процедуру под длительную поездку. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.
Если расход масла на угар составлял около 1 литра или более на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер). Особенно турбовые TSI 1,8л этим страдают. Тут можно несколько раз применить комплекс из раскоксовки в топливо и мягкой раскосовки в масло. Это должно помочь.

Эффективные способы применения присадок ЭДИАЛ в комплексе

ОБЫЧНЫЕ МЕТОДЫ РАСКОКСОВКИ

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы» 5 или 7-минутка с эффектом раскоксовки колец) заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Химия должна размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус «мягких» раскоксовок: они не чистят от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. Да и кольца очищаются довольно слабо. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка двигателя димексидом

Популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе.

Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2-3 раза промывочным маслом) после слива димексида со старым маслом. Т.к. после остывания димексид застывает и может забить масляные каналы.

Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не всегда полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.
По такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец («дедовский метод») широко распространена. Суть способа: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить масло и свечи.

Самые популярные жесткие раскоксователи

Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.
В последнее время популярны пенные раскоксовки: МИЦУБИСИ ШУМА, GZOX, ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР. При закачке в камеру сгорания пена не сразу опускается вниз, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. Такой варант более эффективен для очистки клапанов и камеры сгорания.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время применяли ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и компрессионные кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.
Такая химия довольно токсична, и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. Даже сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели расположены горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

В общем решать Вам.

Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то можно сделать заказ в нашем интернет магазине СТОП-НАГАР. Перед отправкой мы обязательно свяжемся с Вами, проконсультируем по грамотному применению и обсудим условия доставки.