Пункты инструкции проведения черенкования комнатных растений

• Размножение стеблевыми черенками
• Размножение листовыми черенками
• Размножение фикуса листовым черенком
• Размножение частями листьев
• Черенкование листьями фиалки, бегонии и зигокактуса
• Размножение одревесневшими стеблевыми черенками

Разросшиеся комнатные растения можно использовать для выращивания новых растений с помощью вегетативных способов размножения. Здесь мы расскажем о черенковании.

Размножение стеблевыми черенками

Одним из самых популярных способов размножения растений является черенкование. Черенок — это часть стебля, которая при благоприятных условиях может развиться в полноценное растение.

Лучшее время для черенкования — весна, особенно в период с марта по апрель. Посаженные в это время черенки успевают развить сильную корневую систему, дают несколько побегов в течение летнего сезона, зацветают летом и лучше переносят зиму, чем более поздние посадки. Весной черенкуют такие растения, как бегония, пеларгония, фуксия и абутилон.

Для черенков выбирают молодые или слегка одревесневшие побеги длиной 6-8 см с 2-3 междоузлиями и 3-4 листьями. Однако, если посадочного материала недостаточно, у некоторых растений, таких как сциндапсус и филодендрон, можно использовать средние части побегов с одним узлом. Некоторые растения, например, диффенбахию и драцену, размножают старыми участками стебля с 1-2 узлами, которые сбросили листья. Для черенкования часто используют небольшие стеблевые побеги, которые срезают с «пяткой» — кусочком ткани основного стебля.

Если необходимо получить большое количество посадочного материала, у этих растений срезают верхушку. Это стимулирует образование боковых побегов возле среза, особенно у драцены и кордилины. Если листья на черенке крупные, их укорачивают наполовину, чтобы уменьшить испарение воды.

Срезают черенки острым ножом, стараясь не сжимать живые ткани. Нижний срез делают косым непосредственно под листом или почкой, а верхний — на 1-1,5 см выше почки. Исключение составляют ароидные растения, у которых срезы делают на 2-3 см ниже узла, так как корни могут образовываться и на междоузлиях. При черенковании растений, содержащих млечный сок, черенки на некоторое время опускают в теплую воду.

Трудноокореняющиеся черенки обрабатывают ростовыми веществами, такими как «Элин», «Корневин» или «Гетероауксин». Также можно использовать сок алоэ из расчета 1-1,5 г на 100 мл горячей воды. Сок алоэ — доступный и эффективный биостимулятор для укоренения черенков. После обработки черенки высаживают в грунт.

Высота питательного слоя должна составлять 4-5 см. Сверху кладут слой крупнозернистого, хорошо промытого речного песка толщиной 3 см. Опыт показывает, что легче укореняются те черенки, которые размещены у стенок горшка. Кислород воздуха, проникая через поры стенки, находится в непосредственном контакте с корнями растений, стимулируя их развитие. Во избежание закисания почвы предпочтительнее использовать горшки маленьких размеров и помещать по несколько черенков по периметру горшка, что гарантирует их полное укоренение.

Сажают черенки с помощью заостренной палочки толщиной с карандаш. Острым концом в песке делают отверстия на расстоянии 5-6 см одно от другого и сажают черенки так, чтобы их нижний конец погрузился в слой песка на 1-2 см (для травянистых растений — мельче, для древесных — глубже). Песок к черенку плотно прижимают.

Посаженные черенки ежедневно утром и вечером опрыскивают водой комнатной температуры до конца укоренения. Горшки или ящики накрывают стеклом, так как под ним более равномерно сохраняется тепло и влажность. Устанавливают в светлом, но не солнечном месте с температурой +20-25 °С. При такой температуре черенки через 2-4 недели образуют корни и начинают расти.

После укоренения молодые растения приучают к комнатному воздуху. Для этого днем снимают стекло сначала на 1-2 часа, на следующий день — на 2-3 часа, а через 1-1,5 недели снимают стекло совсем. Затем их высаживают в горшочки размером 7х7 или 10х10 см (учитывая длину черенка) и обязательно с комочком почвы вокруг корней. Для посадки берут смесь, соответствующую данному виду растений, но более легкую, чем для взрослого растения. На дно горшка кладут черепок выпуклой стороной вверх, поверх него насыпают слой песка 2-3 см. На дренаж насыпают земляную смесь. После этого окоренившийся черенок опускают в горшок и присыпают почвой. Постукиванием горшка о стол землю распределяют равномерно между корнями, а по краям уминают плоской деревянной палочкой. После посадки молодое растение поливают тепловатой водой. В течение 7-10 дней содержат в затененном месте и ежедневно опрыскивают. Через год (а некоторые быстрорастущие культуры — бегонии, фуксии — и раньше) растение пересаживают в горшок больших размеров. Лучшее время для пересадки — март-апрель.

Стеблевые черенки традесканций, пеларгоний, седума и некоторых других растений высаживают сразу в горшки. Фикусы и олеандры можно укоренять в бутылке с водой на солнечном окне.

Размножение листовыми черенками

Размножение бегонии рекс, сенполии и пеперомии целыми листьями с черешком — это один из самых простых и эффективных способов получения новых растений. Для этого нужно аккуратно отщипнуть листочек с черешком от понравившегося экземпляра. Если часть черешка осталась на материнском растении, ее необходимо удалить, чтобы избежать загнивания и возможного заражения всего растения.

Лист следует выбирать из середины розетки, избегая старых или слишком молодых листьев. Крайние листья обычно уже старые, и черенок может не прижиться. Длина черешка должна составлять 4-7 см. Если черешок слишком длинный, его можно укоротить. Если же он слишком короткий или листовая пластина слишком большая, ее можно подрезать. Черешок листа плавно переходит в листовую пластину. Вдоль этого черешка делают надрезы, а от края листовой пластины вдоль прожилок также выполняют надрезы до пересечения с ранее сделанными надрезами. После обрезки не спешите ставить лист в воду. Дайте ему полежать на воздухе в течение часа, чтобы раны на листовой пластине подсохли.

Затем подрезают низ черешка наискосок. Чем больше поверхность среза, тем больше корней и розеток сможет образоваться. Обычно от одного листа можно получить 4-8 розеток. Когда розетки подрастут, их отделяют от листа, а сам лист можно использовать повторно для получения новых «деток».

При черенковании кактусов и других суккулентов срезы присыпают толченым углем, дают подсохнуть в течение 2-3 дней, а затем высаживают в специально подготовленные горшки или ящики. На дно горшка или ящика укладывают дренажный слой высотой 2-3 см, состоящий из мелких черепков, гальки или крупнозернистого песка. Затем насыпают дерновую и листовую землю в равных пропорциях, смешанные с 1/2 речного песка.

Однако, лучшим вариантом для укоренения листа является емкость, наполненная сфагнумом. Сфагновый мох, как известно, обладает антибактерицидными свойствами. Укоренять лист можно как в сушеном, предварительно размоченном сфагнуме, так и в свежем, живом.

Некоторые цветоводы предпочитают укоренять лист в воде, где он стоит примерно 1,5-2 месяца. За это время он дает большое количество корней и молодые ростки. Высаживают лист в землю, когда образуются молодые листья. Такой способ позволяет растению быстрее развиваться и раньше начинать цвести.

Размножение фикуса листовым черенком

От фикуса нужно отрезать лист с черешком длиной 3–4 см, делая косой срез. Затем в субстрат вертикально втыкают черешок целого листа, обмотав его вокруг опоры. Корни начнут расти из точки соединения листа и черешка. Если черенок плохо укореняется в обычном субстрате, можно использовать вместо почвы прокаленный песок или смесь песка и торфа в равных пропорциях.

Размножение частями листьев

Размножение сансевьеры можно осуществлять с помощью частей листьев. Для этого необходимо выбрать развитые листья и разрезать их на отрезки длиной от 6 до 10 сантиметров.

Срезы присыпают угольным порошком и оставляют черенки на сутки для подсушивания. Чтобы ускорить процесс укоренения, используют теплый и влажный речной песок. Его можно применять как в чистом виде, так и в смеси с вересковой землей и крупноволокнистым торфом. Также подойдет чистая супесчаная волокнистая дерновая земля. Перед использованием песок тщательно промывают в воде, чтобы избавиться от илистых и других примесей.

В промытом песке с помощью пикировочного колышка делают углубления, в которые помещают черенки на глубину 0,5–1 см. Песок слегка обжимают вокруг черенка пальцами или колышком, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Лист не должен ложиться плашмя на почву, поэтому под него подкладывают опору.

После этого черенки опрыскивают и укрывают бумагой, стаканом или стеклянной банкой. Это создает благоприятный микроклимат для укоренения. Через некоторое время листья дают корни, и появляется молодое растение.

Чтобы ускорить процесс, необходимо поддерживать высокую температуру воздуха (+30–35 °С) и очень аккуратный полив. Некоторые растения могут укореняться без укрытия, к ним относятся кактусы, алоэ, герани и другие нетребовательные к влаге виды.

Если растение легко укореняется, можно использовать обычный субстрат. Однако если черенок нежный и плохо укореняется в обычной почве, то вместо нее можно использовать прокаленный песок или смесь песка и торфа в равных пропорциях. К почве предъявляются те же требования, что и к черенку: она должна быть свободной от вредителей и возбудителей заболеваний.

Черенкование листьями фиалки, бегонии и зигокактуса

Для успешного черенкования необходим здоровый, полностью сформировавшийся лист. При этом не имеет значения, цветет ли материнское растение. Длина черешка с косым срезом должна составлять 3-4 см.

Черенок следует сразу посадить в горшок с рыхлой, не утрамбованной почвой. Его нужно воткнуть в грунт на глубину 1,5-2 см. Затем горшок с черенком поливают теплой водой и накрывают полиэтиленовым пакетом для сохранения влажности. Температура в помещении должна быть не ниже +20-21 °C. Процесс образования корней займет 1-2 месяца.

У хорошо сформированного листа бегонии подрезают толстые жилки в местах их расхождения. Лист кладут нижней поверхностью на влажный песок, прикрепляют деревянными крючками или слегка придавливают небольшими камушками. Через 3-4 недели из каждого надреза вырастет новое растение.

Зигокактус можно размножить кусочками листа. Для этого лист разрезают на части с одним сочленением. Эти кусочки заворачивают в сухой, предварительно размоченный сфагнум (или в свежий) и помещают в горшок с грунтом.

Размножение одревесневшими стеблевыми черенками

Выращивание растений из одревесневших стеблевых черенков — это проверенный временем метод вегетативного размножения, который применяется уже более 150 лет. Основная сложность в этом процессе заключается в поддержании жизнеспособности отделенного от материнского растения черенка до тех пор, пока он не укоренится и не превратится в полноценное новое растение. В этом заключается главное отличие черенкования от размножения отводками.

Побеги, используемые для черенкования, можно условно разделить на четыре группы:

• Зеленые, активно растущие черенки с листьями. Их нарезают из первых весенних побегов.
• Собственно зеленые черенки. Их заготавливают с начала до середины лета, используя концы облиственных побегов.
• Полуодревесневшие черенки. Их нарезают в конце лета.
• Черенки из вызревшей древесины без листьев. Эти черенки заготавливают поздней осенью.

Одревесневшие черенки можно размножать в открытом грунте, где почва прогревается достаточно хорошо. Однако, при избыточном увлажнении они могут погибнуть от загнивания и грибковых заболеваний. Наиболее эффективно укоренение черенков происходит в холодных парниках и тоннелях.

При нарезке вызревших одревесневших черенков срез делают в середине междоузлия. В горшке, наполненном специальной смесью для черенкования, колышком делают отверстие, куда вставляют черенок, располагая почку на уровне земли. Почву поливают раствором марганцовокислого калия или фунгицидами для профилактики заболеваний.

Один из традиционных способов размножения — использование черенков с «пяткой». Черенки нарезают как из зеленых, так и из полуодревесневших и одревесневших побегов. Молодой боковой побег отделяют от стебля маточного растения таким образом, чтобы на его конце осталась «пятка» — кусочек более старой коры и древесины. Отделившийся вместе с черенком кусочек древесины подрезают, а расположенные поблизости листья укорачивают. Одревесневшие черенки высаживают прямо в грунт, а для окоренения полуодревесневших используют холодные парники — «череночники».

Молоткообразные черенки нарезают с небольшим отрезком стебля более старой древесины, что защищает их от гниения. Этот способ применяется преимущественно для заготовки полуодревесневших и одревесневших черенков. Если стебель толстый, то его расщепляют ножом пополам. Нижние листья с черенка обрывают. Полувызревшие черенки сажают в холодный парник, а одревесневшие — в открытый грунт.

Одревесневшие черенки заготавливают в период покоя, осенью или до распускания почек весной. Осенью черенки высаживают в открытый грунт, а весной — в парник-«череночник». Нарезают черенки длиной 15—25 см. Верхний срез делают над почкой под углом 45°, а нижний — прямой горизонтальный на 1 см ниже. Сажают их так, чтобы над землей оставалось 2 почки или 1—2 см черенка.

Весной готовят грядку, на которой доращивают черенки из парника. Растения сажают на глубину 12—13 см, с расстоянием в ряду 10—15 см, а между рядами — 30—40 см. Если черенков мало, то их сразу сажают в «череночнике» по такой же схеме и доращивают здесь, открыв пленку. Осенью окоренившиеся саженцы пересаживают на постоянное место.

Черенки, выращенные в парнике, держат под пленкой только до образования корней, после чего их закаливают и открывают пленку. Запаздывать с этим не стоит, так как летом проводить закаливание трудно.

Для формирования одностебельных растений черенки высаживают вертикально, размещая их целиком под землей, так, чтобы верхушки почек едва касались ее поверхности.

Для формирования штамбовых растений, чтобы у куста развивался один стебель, заготавливают черенки длиной 25—35 см. Осенью все почки, за исключением трех верхних, удаляют, «ослепляют», срезая острым ножом. Место среза замазывают воском, садовым варом или специальной краской.

Черенки высаживают таким образом, чтобы верхняя из трех почек была примерно на расстоянии 5 см над уровнем почвы. Осенью черенки пересаживают таким образом, чтобы на поверхности оказалась большая часть стебля. В результате образуется один стебель, благодаря чему облегчается циркуляция воздуха, снижается вероятность заболевания растения мучнистой росой и под кустом легче обрабатывать почву.

После обрезки остается много материала, из которого можно вырастить новые растения. Одревесневшие черенки заготавливают в период покоя, осенью или до распускания почек весной. Сажают их так, чтобы над землей оставалось 2 почки или 1—2 см черенка.

Черенки из вегетативных побегов окореняются легче, чем черенки из цветковых побегов. Черенки из осевых побегов окореняются слабее, чем черенки из боковых побегов.

У полуодревесневших черенков, которые нарезают в конце лета, имеется сравнительно большой запас питательных веществ, поэтому корнеобразование у них протекает достаточно успешно в условиях слабой освещенности. Нарезают черенки длиной 10—15 см с побегов текущего года. Листья снизу на расстоянии 5 см удаляют, а нижнюю часть черенка обрабатывают стимулятором роста. Черенки высаживают в «череночник» на глубину 4 см на расстоянии 7—10 см. Их поливают слабым раствором марганцовокислого калия или фунгицида. «Череночник» плотно закрывают и притеняют. После окоренения черенков пленку снимают. Осенью молодые растения пересаживают.