Как самостоятельно установить кондиционер
Никита Поспелов
СТД «Петрович»
специалист по обучению
Сложность монтажа кондиционера сильно различается в зависимости от его типа и особенностей места размещения. Стандартную сплит-систему вполне можно установить своими руками. Расскажем, как это сделать правильно: выбрать место, проложить коммуникации, смонтировать и подключить наружный и внутренний блоки.
Источник: shutterstock.com
Все кондиционеры можно разделить на два типа: настенные сплит-системы и моноблоки — напольные и оконные. Чаще всего в быту используют сплит-системы: они удобнее — не занимают много места, эффективнее и не требуют переделки окон.
Как выбрать место для установки
Сплит-система состоит из пары блоков, соединенных друг с другом магистралью — электрическим кабелем и трубопроводом с циркулирующим хладагентом. Относительно небольшой и легкий внутренний блок (испаритель) устанавливают в помещении, а более тяжелый и громоздкий внешний (компрессор) — на улице, балконе или в открытой пристройке.
Место для установки каждого из них нужно подбирать так, чтобы ничто не мешало нормальной работе системы и был удобный доступ для монтажа и обслуживания.
Источник: shutterstock.com
Для внутреннего блока
Чтобы кондиционером было комфортно пользоваться, поток холодного воздуха из внутреннего блока не должен попадать на людей — при выборе места это нужно учитывать. Например, в спальне устройство лучше повесить над изголовьем — поток воздуха будет идти над кроватью вдоль потолка к противоположной стене, и спящих людей не продует.
Количество хладагента, которым заправлен кондиционер на заводе, рассчитано на определенную длину магистрали. При стандартной установке длина трубок не должна превышать 5–7 м (точную информацию ищите в руководстве по эксплуатации).
Чтобы не усложнять монтаж и не увеличивать общую длину магистрали, внутренний блок кондиционера обычно размещают непосредственно на наружной стене комнаты сбоку или сверху от окна либо на боковой стене на расстоянии не больше 1 м от угла.
Также при выборе места учитывайте такие моменты:
- отверстия для забора воздуха обычно расположены сверху, поэтому между испарителем и потолком должно оставаться не менее 25 см
- для обслуживания и чистки воздушных фильтров по бокам устройства также должно оставаться свободное пространство — не менее 15 см
- стена должна быть ровной и прочной, чтобы выдержать вес устройства — 8–12 кг
- для питания кондиционера рядом с внутренним блоком предусмотрите электрическую розетку с заземлением либо проведите отдельный электрический кабель от распределительного щитка
Источник: shutterstock.com
Для внешнего блока
В многоквартирных домах компрессор обычно устанавливают на наружной стене на специальные кронштейны. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес блока — обычно это 20–25 кг. В ней не должно быть больших трещин, осыпающейся штукатурки, выпадающих кирпичей.
Чтобы обеспечить доступ к компрессору при установке и обслуживании, его размещают под окном той комнаты, где находится испаритель. Окно должно быть открывающимся, причем из него нужно предусмотреть свободный доступ к левой стороне блока, на которой располагаются присоединительные штуцеры.
Если комната выходит на балкон или лоджию, внешний блок можно установить там. В некоторых новостройках место для установки компрессора уже предусмотрено проектом здания.
Никита Поспелов
Кондиционер на фасаде меняет внешний вид здания, поэтому перед монтажом нужно узнать в своей управляющей компании, в каком месте это можно сделать и какие разрешающие документы для этого понадобятся.
В частном доме внешний блок можно монтировать на стене, кровле или земле на специальной площадке.
Для нормальной работы устройства и удобства обслуживания вокруг компрессора должно оставаться свободное пространство:
- между блоком и стеной — не менее 30 см
- перед устройством — не менее 2 м
- по бокам — не менее 30–50 см
Источник: shutterstock.com
Еще один фактор, который нужно учесть: при работе в режиме охлаждения во внутреннем блоке непрерывно образуется конденсат, его нужно отводить. Чаще всего он самотеком отводится по дренажной трубке на улицу, где свободно вытекает.
Источник: shutterstock.com
Такое техническое решение проще реализовать самостоятельно в частном доме. В многоквартирных домах потребуется согласование как минимум с управляющей компанией, а лучше решить этот вопрос и с соседями.
В ином случае для отвода конденсата придется использовать канализацию и прокладывать к ней отдельный дренаж. В нашей статье мы рассматриваем только вывод конденсата на улицу.
Инструменты и материалы
Для монтажа кондиционера вам потребуется:
- сплит-система
- кронштейны для кондиционеров
- крепеж — дюбель-гвозди и анкеры (размер и вид зависят от материала стены)
- две медные трубки для хладагента (диаметр указан в руководстве по эксплуатации конкретной сплит-системы)
- теплоизоляция для трубок
- медный электрический кабель, например ВВГ
- гофра
- кабельные стяжки
- изолента
- гофрированный шланг диаметром 16 мм для дренажа
- армированный влагостойкий скотч
- монтажная пена
- перфорированная монтажная лента
- перфоратор SDS-max (можно взять в аренду) с буром длиной не менее 800 мм
- для деревянных стен — перьевое сверло или коронка 50–65 мм, для бетонных стен — алмазная коронка 50–65 мм и дрель алмазного сверления
- роликовый труборез
- приспособление для снятия заусенцев на кромке труб (риммер)
- инструмент для развальцовки трубок
- разводные ключи (не менее двух) или набор рожковых ключей
- крестовая отвертка
- вакуумный насос
- манометрический коллектор с манометром
- ключ-шестигранник (4 мм)
- кусачки
- строительный нож
- строительный уровень
- рулетка
- средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, наушники или беруши
Установка кондиционера своими руками: этапы работ
Особенности монтажа зависят от конкретных условий. Например, в ходе капитального ремонта квартиры сначала укладывают магистраль и монтируют внешний блок, а внутренний устанавливают и подключают спустя несколько недель после завершения отделки помещения. Но, как правило, кондиционер монтируют в следующей последовательности:
- Размечают положение блоков и трассы коммуникаций.
- Сверлят отверстие в стене.
- Прокладывают магистраль.
- Устанавливают и подключают внутренний блок.
- Устанавливают и подключают наружный блок.
- Вакуумируют.
- Подключают питание и запускают систему.
Если монтаж сплит-системы нестандартный, например на большой высоте, приглашайте специалистов.
Разметка
Испаритель (внутренний блок) крепят к стене с помощью специальной монтажной пластины — она идет в комплекте сплит-системы. Отсоедините ее от блока и используйте в качестве шаблона — карандашом отметьте на стене отверстия для креплений. С помощью уровня убедитесь, что монтажная пластина будет установлена горизонтально — допускается погрешность не более 5 мм.
Источник: Youtube | LG Thailand
Затем разметьте положение коммуникаций. Если испаритель будет размещен на внешней стене, магистраль в основном пройдет снаружи, отверстие для нее будет находиться непосредственно за блоком.
При монтаже на боковую стену начертите на ней трассу, вдоль которой будут проложены коммуникации. Отметьте место для сквозного отверстия в стене.
Для настенного монтажа компрессора (внешнего блока) разметьте отверстия под кронштейны — каждый из них должен быть закреплен по меньшей мере тремя анкерами. При напольном монтаже на балконе или лоджии ничего размечать не нужно: блок прикручивают к полу через штатные отверстия.
Сверление отверстия
Для коммуникаций, соединяющих внутренний и внешний блоки кондиционера, просверлите в наружной стене отверстие диаметром 50–65 мм. Чтобы конденсат хорошо стекал, оно должно быть немного наклонено в сторону улицы.
Отверстие сверлят изнутри помещения:
- прямо за внутренним блоком, если он будет смонтирован на наружной стене
- в углу комнаты чуть ниже внутреннего блока, если его располагают на боковой стене
Деревянные стены сверлят с помощью коронки или перьевого сверла. Для кирпичных и бетонных стен используют перфоратор системы SDS-max и бур длиной не менее 800 мм — маломощные перфораторы для этой задачи не подходят. Отверстие в бетоне можно также сделать с помощью алмазной коронки и специальной дрели.
Монтаж трассы
Между внешним и внутренним блоками кондиционера смонтируйте магистраль в виде жгута из трубок для хладагента, электрического кабеля и дренажного шланга.
Прокладка трассы кондиционера
1
Отмерьте нужную длину трубок для хладагента: у внутреннего блока оставьте запас на подключение около 50 см, у наружного — около 1 м. Чтобы внутрь трубок не попал мусор, заклейте их концы изолентой. Наденьте на каждую из них специальную теплоизоляцию.
Источник: shutterstock.com
2
Добавьте к ним в жгут дренажный шланг и многожильный кабель. Количество жил и их сечение указано в руководстве по монтажу конкретной модели сплит-системы. Чаще всего нужно три или пять жил сечением 1,5 мм² (вместо пятижильного кабеля можно использовать два провода с тремя и двумя жилами соответственно).
3
Для формирования жгута сложите трубки, кабель и шланг вместе, стяните их с помощью кабельных стяжек. Обмотайте армированным влагостойким скотчем. Чтобы обмотка получилась герметичной, начинайте ее от конца жгута, который будет соединяться с компрессором, и двигайтесь в сторону испарителя. Особенно тщательно изолируйте ту часть магистрали, которая будет проходить внутри стены.
Источник: shutterstock.com
4
Протащите жгут через отверстие в стене. Дренажный шланг при этом должен находиться в самой нижней его части — это важно для нормального стока конденсата.
Источник: Youtube | Александр Кваша
5
Зафиксируйте жгут на стене с помощью хомутов и дюбель-гвоздей. Хомуты можно сделать из перфорированной монтажной ленты.
Вариант с фиксацией жгута на черновом потолке. Источник: Rutube | СтройКомплекс
Если в квартире идет капитальный ремонт, трассу можно проложить скрыто. Для этого на этапе черновой отделки в стене делают штробу, в которую укладывают коммуникации. Затем штробу заделывают, стены штукатурят, наклеивают обои или окрашивают. На полностью готовую стену устанавливают внутренний блок.
Магистраль можно скрыть в штробе под штукатуркой. Источник: Youtube | Стройплощадка
Установка и подключение внешнего блока
Перед установкой распакуйте внешний блок, проверьте его комплектность и внешний вид — поврежденное устройство монтировать нельзя, потому что оно может оказаться нерабочим.
Установка внешнего блока кондиционера
1
Смонтируйте на наружной стене кронштейны для компрессора. Для этого с помощью перфоратора просверлите отверстия по разметке, вставьте в них пластиковые дюбели и закрепите кронштейны анкерами.
Источник: shutterstock.com
2
Поставьте на кронштейны внешний блок и закрепите его болтами с резиновыми амортизаторами из комплекта поставки кондиционера.
Источник: Youtube | Энергосервисная компания
3
Протяните коммуникации к присоединительным штуцерам компрессора. При взгляде из помещения они обычно расположены на его левой стороне. Если блок нужно закрепить в стороне от окна, потребуется помощь промышленных альпинистов.
Источник: Rutube | Строительные модели
4
Слишком длинные трубки (излишек длины более 50 см) укоротите с помощью роликового трубореза. Чтобы внутрь случайно не попала стружка, при обрезке держите их направленными вниз.
Источник: shutterstock.com
5
Открутите гайки со штуцеров и наденьте на трубки соответствующего диаметра. Затем развальцуйте их с помощью специального инструмента.
Источник: shutterstock.com
6
Присоедините к штуцеру, наверните гайку, затяните ее гаечным ключом.
Источник: shutterstock.com
7
Снимите защитную крышку компрессора, под которой находится плата для электрического подключения. Зачистите провода и присоедините их к клеммам. Запишите, какого цвета кабели к каким клеммам присоединены, чтобы позднее правильно подключить их к внутреннему блоку. Учтите, что по общепринятым правилам к клемме N присоединяют голубой провод, а к клемме «земля» — желто-зеленый. Установите защитную крышку обратно.
Источник: shutterstock.com
В конце работы установите на место все заглушки и декоративную крышку, проверьте затяжку креплений.
Установка и подключение внутреннего блока
Чтобы внутрь устройства не попали грязь и пыль, испаритель лучше монтировать после завершения в комнате финишной отделки: поклейки обоев или покраски стен.
Установка внутреннего блока кондиционера
1
Закрепите монтажную пластину испарителя на стене с помощью дюбелей и саморезов. Примерьте блок и по месту роликовым труборезом обрежьте трубки, которые идут от компрессора. Риммером выровняйте их края, наденьте на них гайки, развальцуйте концы.
Источник: shutterstock.com
2
Повесьте на монтажную пластину внутренний блок кондиционера, отклоните его руками вверх, чтобы получить доступ к трубопроводам. Соедините трубки испарителя и магистрали, затяните гайки с помощью двух ключей. Также подсоедините конец дренажного шланга, который идет на улицу, к штуцеру такой же трубки внутреннего блока.
Источник: shutterstock.com
3
Подключите к испарителю электрические кабели, идущие от компрессора, в соответствии с обозначениями и цветом проводов. Используйте записи, которые вы сделали при подключении внешнего блока.
Источник: shutterstock.com
4
Установите на место все снятые крышки и декоративные облицовки. Окончательно установите внутренний блок на монтажную пластину: заправьте все трубки в корпус, опустите его к стене.
Источник: shutterstock.com
Вакуумирование
После присоединения трубопроводов к блокам из них нужно удалить воздух — вакуумировать. Это важно для нормальной работы кондиционера, потому что воздух и содержащийся в нем водяной пар ухудшают свойства хладагента и мешают циркуляции. Воздух окисляет масло, которое смазывает компрессор, и из-за этого хладагент придется менять раньше времени. Вода, которая содержится в воздухе в виде пара, может замерзнуть, закупорить каналы и привести к поломке кондиционера.
Для вакуумирования используют специальный вакуумный насос (можно взять в аренду). Контролируют процесс с помощью манометра на коллекторе.
Вакуумирование трассы кондиционера
1
Подключите синий шланг манометрического коллектора к сервисному порту (специальному боковому штуцеру) на внешнем блоке. Подсоедините желтый шланг коллектора к вакуумному насосу.
Источник: shutterstock.com
2
Снимите защитные колпачки с вентилей, включите вакуумный насос. На манометрическом коллекторе откройте синий вентиль — начнется откачка воздуха из магистрали. После того как на левом манометре стрелка опустится ниже ноля, показывая, что в магистрали возникло разрежение, оставьте прибор работать в течение 15–30 минут. Чем длиннее трасса, тем дольше должен работать насос.
Источник: shutterstock.com
3
Выключите вакуумный насос и выждите 30 минут, наблюдая за показаниями манометра — если магистраль герметична, они не изменятся. Если стрелка постепенно смещается к нулю, трасса негерметична — подтяните все соединения трубок и снова ее вакуумируйте.
Источник: shutterstock.com
4
Закройте синий вентиль на манометрической станции. Отсоедините вакуумный насос и уберите в сторону. С помощью шестигранника на четыре откройте до упора краны на компрессоре — фреон из него заполнит магистраль и испаритель. При этом давление на манометре увеличится.
Источник: shutterstock.com
5
Отсоедините синий шланг от внешнего блока кондиционера. При этом из шланга может выйти немного хладагента — используйте перчатки, чтобы не обжечь руки. С помощью поролоновой губки смочите мыльным раствором все соединения трубок на внешнем и внутреннем блоках — пузырей быть не должно. Если нужно, подтяните негерметичные соединения с помощью ключей.
Источник: shutterstock.com
6
Наверните на краны и сервисный порт защитные колпачки. На этом вакуумирование кондиционера завершено.
Источник: shutterstock.com
Запуск системы
Включите электропитание кондиционера. Запустите прибор в порядке, описанном в руководстве по эксплуатации, и проверьте его на всех режимах. Если возникли проблемы, проверьте все электрические соединения. Если проблема осталась, для поиска неисправности придется пригласить специалиста.
Ошибки при установке кондиционера
Из-за неправильного монтажа может сократиться срок службы сплит-системы. В некоторых случаях она может даже не заработать. Расскажем о самых частых ошибках и способах их предотвратить.
Слишком длинная или слишком короткая магистраль
Если трубопровод слишком длинный, давление хладагента будет недостаточным, если слишком короткий — избыточным. Длина трассы должна быть в пределах, указанных производителем кондиционера:
- Если блоки расположены близко друг к другу, сверните трубки в виде кольца возле компрессора.
- Если трасса длиннее указанной в инструкции, добавьте в систему дополнительное количество хладагента по инструкции к кондиционеру.
Заломы на трубах
При неаккуратном изгибании на медных трубках могут появиться заломы. Как минимум это уменьшит их проходное сечение, что нарушит нормальную циркуляцию хладагента. Как максимум — трубка в месте залома может лопнуть.
Источник: Rutube | Кондиционеры и Федоров Роман
Для трубопроводов выбирайте качественные трубки с достаточной толщиной стенки — покупайте их в специализированных магазинах. При монтаже изгибайте их плавной дугой. Если нужно сделать изгиб малого радиуса, обязательно используйте специальные пружины.
Источник: shutterstock.com
Некачественное вальцевание
При соединении трубопроводов кондиционера никакие уплотнители и прокладки не используют. Герметичность достигается за счет плотного контакта развальцованного конца трубки со штуцером. Заусенцы, зазубрины и повреждения поверхности мешают герметичному соединению, поэтому важно использовать для развальцовки качественные чистые инструменты.
Источник: shutterstock.com
Монтаж дренажного шланга с провисом
Конденсат во внутреннем блоке — благоприятная среда для микробов и даже водорослей. Вместе с ними при работе устройства появляется неприятный запах. Кроме того, среди микроорганизмов, размножающихся в кондиционере, много болезнетворных.
Чтобы конденсат не застаивался и не накапливался, дренажная трубка должна быть на всем протяжении проложена с уклоном — провисов и перегибов быть не должно. Для этого ее иногда приходится прокладывать отдельно от остальной магистрали.
Резюме
Установка кондиционера — сложная многоэтапная работа, которую лучше поручить специалистам. Прежде чем приступать к работе самостоятельно, нужно разобраться в основных принципах монтажа и спланировать действия с учетом особенностей конкретного места.
Кроме сплит-системы, которая состоит из внешнего (компрессора) и внутреннего (испарителя) блоков, для монтажа нужно купить дополнительные материалы: кронштейны для установки компрессора, трубки для хладагента, теплоизоляцию, электрические кабели и др.
Также нужно подготовить инструменты. Специальное оборудование, например перфоратор системы SDS-max и вакуумный насос, можно взять в аренду. При работе придерживайтесь нашей пошаговой инструкции.
Подписывайтесь на нас в Telegram
Все статьи под рукой
Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.
Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.
У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.
Содержание статьи:
- Выбор места для установки системы
- Определение расстояния между блоками
- Подготовка к выполнению работ
- Инструменты для установки оборудования
- Приобретение необходимых материалов
- Порядок установки сплит системы
- Этап #1 — монтаж наружного и внутреннего блоков
- Этап #2 — прокладка линии коммуникаций
- Этап #3 — подсоединение блоков системы
- Этап #4 — вакуумирование системы
- Выводы и полезное видео по теме
Выбор места для установки системы
Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.
Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.
Самые распространенные варианты месторасположения внутреннего блока сплит системы — над кроватью/диваном. Наружный — обычно выносят на улицу и устанавливают на участок возле окна или на балконные плиты
Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:
- расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
- от боковой части до стены – не меньше 30 см;
- до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.
Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.
Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.
Исходя из технических требований к стене вентфасада, используемой в качестве площадки для фиксации наружного блока сплит системы — возможная нагрузочная способность должна быть в 2,5 раза больше массы установочного агрегата
Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.
Определение расстояния между блоками
Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит системы.
Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.
Минимальное расстояние между блоками сплит системы фирмы Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однако, если блоки расположены в метре друг от друга, длина трассы должна составлять не менее 5 м (ее излишки сворачивают в кольцо и прячут за блоком)
Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.
Подготовка к выполнению работ
Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.
Если расценки от монтажников сплит-систем слишком велики, стоит выполнить установку собственными руками, досконально изучив технологию этого вида работ
Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.
Инструменты для установки оборудования
Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно — изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.
Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.
Если при самостоятельной установке кондиционера не удалось найти вакуумный насос, альтернативным вариантом может послужить мощный компрессором от старого холодильника или аквариумный нагнетатель
В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.
Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.
Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:
- Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
- Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
- Труборез для разреза труб из меди.
- Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
- Вальцеватель медных труб.
Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если труборез новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.
Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.
Работа устройством для развальцовки медных труб выполняется методом деформации трубки по выбранному шаблону, вследствие чего образуется конус. При этом сохраняется изначальная толщина стенок и круглое сечение
Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса — герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.
Приобретение необходимых материалов
Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.
Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.
Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.
Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.
Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.
Трубы подбираются исключительно для охлаждающей системы, их мягкий медный сплав хорошо поддается развальцовке и обеспечивает должную герметичность
Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.
В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.
А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.
Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.
После приобретения кронштейна для крепления наружного блока кондиционера нельзя делать в нем дополнительные отверстия, т.к. это значительно снижает запас прочности детали
В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.
Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.
Порядок установки сплит системы
Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.
Этап #1 — монтаж наружного и внутреннего блоков
Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.
Наиболее тщательное крепление должно производится в нижней части пластины, т.к. на этом участке располагаются защелки, удерживающие блок
После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.
На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.
Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.
Можно осуществлять выведение общего пучка коммуникаций или по отдельности: одно отверстие для кабеля питания и медной трубки, другое – для дренажа
При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.
А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.
Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.
При размещении наружного блока необходимо учитывать ограничение, касающееся его уклона — максимально допустимый угол уклона составляет 45°
В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.
Этап #2 — прокладка линии коммуникаций
С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.
Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.
Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.
Чтобы провести трубки из меди через стену, их края необходимо изолировать заглушкой, для защиты от попадания пыли
Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретанов
Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.
Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.
На обоих блоках на участке, расположенном немного выше портов, находится съемная пластинка, предназначенная для подсоединения медных труб. Под ней размещены электроразъемы для кабеля
Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.
Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.
Этап #3 — подсоединение блоков системы
Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.
Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.
При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов, также не допускаются провисания — на этих участках будет скапливаться конденсат
В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.
Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.
Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее — читайте далее.
Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.
При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.
В процессе развальцовки труба удерживается отверстием вниз во избежание попадания стружки металла внутрь системы
Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.
Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.
Соединяя медные трубки, необходимо прилагать усилия в 60 кг, только тогда медь монолитно обожмет штуцер, а контакт будет герметичным
Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.
Этап #4 — вакуумирование системы
Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.
Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.
Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.
Метод «пшика» повторяют несколько раз, при этом вторую попытку проделывают с верхним клапаном. Если длина трассы 2-3 м – процедуру проводят 3 раза, при четырехметровой – 2 раза
Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.
Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.
После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.
На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.
Выводы и полезное видео по теме
Как заложить трассу кондиционера:
Вальцовка трубы для сплит-системы:
Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:
Стоит помнить, что при самостоятельной установке кондиционера, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.
Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
Добрый день!
Речь пойдет о монтаже бытовой сплит-системы в квартире. Называть её далее в тексте буду кондиционером.
Поехали.
Лето в Петербурге бывает разным, как оказалось. Раньше без кондиционера мы обходились, но в последние годы стало по южному жарко. Вечером и ночью еще более-менее, но днем – тяжеловато.
Ставить решил сам, потому что был уверен, что смогу сделать лучше шабашников, у которых всё на потоке. Про экономию речь не шла.
Какие вводные: комната-гостиная 17 квадратных метров, к которой через арку примыкает 10- метровая кухня. На всё это приходится 3 окна, выходящих примерно на юг. Здесь проводим самую жаркую часть дня, здесь и будем ставить кондиционер.
Стены в квартире обшиты гипсокартоном. Несущие – с воздушным зазором, заполненным минеральной ватой, межкомнатные – без зазора. Эта особенность позволяет, при должной сноровке и терпении, делать скрытую проводку для чего-то вроде телевизоров, переносить розетки и выключатели с минимальными разрушениями и заставляет окончательно отказаться от установки кондиционера посторонними людьми.
Кондиционер решил ставить один (одну единицу), значит, надо помощнее, 12 модель. Желательно, инверторный, чтобы сохранить хорошие отношения с соседями. По брендам – Китай. Япония в текущих реалиях кусается своей ценой.
Потратив не мало времени, пришел к распространенной мантре: “нужен кондиционер с завода Гри, любого бренда”. Купил в итоге модель Kentatsu Tiba Inverter. Покупал на Озоне, там на январь 2024 года были самые низкие цены. Никакого смысла переплачивать, покупая кондиционер в специализированном магазине в моем случае не было, раз ставить собрался самостоятельно.
В самом конце приведу таблицу со всеми денежными затратами.
Дальше, приобретаем всё, что нужно для установки и начинаем. Потом вспоминаем, что нужно что-то ещё, докупаем и продолжаем.
Вариант установки системы я смог придумать только один: внутренний блок ставим в дальнюю часть комнаты, поперёк окон, чтобы направить его поток в сторону кухни и охладить таким образом всё помещение (очень на это надеюсь).
Наружный блок ставлю рядышком, на бетонный парапет балкона. Это ближайшая и единственная плоскость фасада, которая не выходит на юг.
Схему прилагаю (из Пеинта, да).
Монтаж начал именно с наружного блока.
Разобрал внутреннюю обшивку на балконе, изучил строение парапета.
Повезло, что забетонированные в плиту металлические конструкции находятся в прямом доступе, как раз хотел их задействовать.
Далее, разобрал боковое пластиковое окно на балконе и получил отличный доступ с улицы.
Приобрел кронштейны для внешнего блока (нержавеющие), приобрел виброопоры (по прежнему думаем о соседях), приобрел трехметровую металлическую полосу 4х40мм в Леруа, приобрел болты М10 с прочностью 10,9 (почему нет…) в СВМ24. Там же гайки, по две на болт.
Далее – пробурил 6 отверстий в парапете, обнаружил, что с внешней стороны парапета появилось 6 лунных кратеров, и поехал снова в Леруа, теперь за цементной штукатуркой.
Кратеры замазал.
Кронштейны собрал, виброопоры в нужных местах поставил, все болты в нужные отверстия воткнул. Чтобы не вывалились с высоты 9 этажа, подмотал на них изоленты, для истории сфотографировал:
Безопасность на первом месте, кронштейны в процессе монтажа страхуем веревкой.
Изнутри на болты надеваем заранее нарезанную и насверленную металлическую полосу. Вы же не думали, что вся нагрузка ляжет на одну бетонную плиту?
Полосу эту привариваем к железкам, забетонированным в парапет. Вот для чего они были нужны.
Теперь устанавливаем наружный блок на свое постоянное место жительства. Перед этим надеваем на себя страховочную привязь, пристегиваемся к такелажному стропу с трещоткой, привязанному к самому крепкому месту в комнате (у меня это было крепление телевизора к стене). Вторым стропом пристегиваем туда же наружный блок, и после этого только выносим его из окна:
На месте.
С наружным блоком закончили. Операций много, но сложностей не возникло никаких.
Дальше нужно было сделать отверстие в стене, от внутреннего блока к внешнему. Одна из самых трудных задач во всей этой затее, как оказалось.
Стены в доме кирпичные. Толстые, хорошие. На стенах – гипсокартон, с зазором, повторюсь. Вот этот зазор необходимо было использовать для скрытой проводки трассы кондиционера. Это основная причина, из-за которой все делалось своими руками, потому что никто бы не вписался в эту авантюру за адекватные деньги. Да я бы и не доверил…
Основным орудием выбрал алмазную коронку с озона на 46мм, китайскую, с хорошими отзывами за вполне адекватные деньги. Для неё же адаптер на перфоратор и два удлинителя, 500 и 300мм:
От проломных буров сразу отказался. От него кратер был бы гораздо больше, чем в парапете.
Далее, отметил место, в котором буду монтировать наружный блок, разметил и выпилил в гипсе окно, размером поменьше этого блока, но больше размера перфоратора с удлинителем, удалил из него минеральную вату, и начал бурить:
Первая возникшая трудность – это металлический профиль от гипсокартона, смонтированный в углу стены, до которого руками и инструментом никак было не добраться, и в котором коронка начала заклинивать, но при этом, отлично отцентрировалась для дальнейшего бурения. Профиль с трудом, но пробурил. Дальше первые сантиметров 20 стены прошел без проблем, периодически вытаскивая коронку из стены и выковыривая из неё обломки кирпичей. Потом проходка сильно упала, подумал всё, закончились алмазы китайские. Но глазами какой-то критический износ разглядеть не удалось. Продолжал потихоньку ковырять, по сантиметру минут за 10.
Потом коронка стала заклинивать. Так сильно, что приходилось отцеплять перфоратор, и “выкручивать” её из стены с помощью гаечных ключей. Потом уже до меня дошло, что из-за бурения на сухую и уклона отверстия вниз, кирпичная пыль не выносилась, она коронку и заклинивала в отверстии. Специализированная мощная дрель (взятая напрокат), наверное, смогла бы всё это провернуть, но в моих стеснённых условиях она бы просто не поместилась.
Периодическая чистка отверстия пылесосом, с приделанной к нему полипропиленовой трубой проблему заклинки в итоге решила. Отверстие успешно пробурил, наращивая по очереди удлинители, как в большом бурении. Сначала 30 см, потом, вместо него – 50. Потом оба. А за те же 20 сантиметров до выхода из стены, вернулась и проходка. Видимо, в центре, без доступа атмосферы, кирпичная стена становится прочнее. Прошел в итоге 90 сантиметров по кирпичу. Удлинителей едва хватило.
На выходе получилось красивое ровное отверстие. Которое потом пришлось немного расширить, чтобы аккуратнее уложить коммуникации.
Далее, начал готовить “трассу”.
Трубки купил на Озоне. Это называлось “Готовый комплект для монтажа кондиционера 3.5 метра”. В нем были развальцованные медные трубки с гайками нужной мне длины и диаметров, теплоизоляция для них же, дренажный шланг и кабель ПВС 5х1.5.
Последний отправился в кладовку, а его место заняли ВВГ 4х1,5 и 3х2,5.
Два штуки – потому что запитывание этой модели идёт от наружного блока.
В центр всей трассы уложил 4-миллиметровый нержавеющий трос. Им дополнительно застрахую всю внешнюю установку.
Долго думал, как будет проще и правильнее произвести монтаж всей трассы и внутреннего блока. По итогу, не уверен, что выбранный вариант оказался самым простым. Скорее, наоборот.
Всю трассу решил собрать в помещении, предварительно подключив “на постоянку” все коммуникации к внутреннему блоку. При таком способе точно не ошибиться в длине трубок, шлангов и кабелей. Плюсом, в помещении очень удобно обматывать все коммуникации, в том числе ту часть, которая по итогу окажется в стене.
Трубки протягивал динамометрическим ключом. Самым обычным, но “адаптированным” к гайкам кондиционера:
На квадрат ключа надет через адаптер шестигранник, который соответствует по диаметру 12-гранному отверстию в рукоятке разводного ключа. Ключ повернут на угол чуть меньше 90 градусов, чтобы получился приблизительно равнобедренный треугольник, динамометрический ключ в котором составляет одну из боковых сторон, а разводной – основание. Благодаря этому, не нужно пересчитывать итоговый крутящий момент через прикладываемые рычаги. Он просто будет соответствовать установленному.
По итогу, трубки на внутреннем блоке затягивать таким “Франкенштейном” оказалось не очень удобно. 1/4″ — нормально, а 3/8” – нужен помощник, который будет держать трубки, иначе, их гнёт оттого, что разводной и динамометрический ключи находятся в разных плоскостях. Была бы газовая трубка 1/2″ – было бы совсем худо.
А на наружном блоке ничего, вполне удобно работать таким ключом.
Подсоединил трубки, подсоединил дренажный шланг, подсоединил один из электрических кабелей, второй примотал здесь же, с запасом до розетки. На уложенном тросе сделал петлю и зафиксировал её специальным зажимом (который оказался не удобным, и лучше бы вместо него купил пару обычных жимков).
Далее, всю трассу на протяжении двух метров от внутреннего блока зафиксировал сантехническим армированным скотчем. Потом прочёл в интернете, что этот скотч все-таки боится ультрафиолета, и намотал поверх него специально предназначенную для этого ПВХ-ленту. Потом мне не понравилось, что эта лента не имеет клеевого слоя и на месте держится только за счет своего растяжения, и поверх неё намотал алюминиевого скотча. Это меня уже удовлетворило, и я начал просовывать собранную трассу из помещения наружу. В этой операции очень нужен второй человек, одному — тяжело.
После того, как часть трассы уже выглядывает на улицу, самое время сделать крепление для внутреннего блока.
Пока что, на месте его установки мы имеем только отверстие в гипсокартоне.
Отрезал доску, которую установлю за гипсокартоном, которая будет играть роль основания для выпиленного куска, а заодно — закладной для крепления внутреннего блока.
Пробурил в стене два отверстия, вставил в них анкеры, а в зазор между доской и стеной вставил вот такие деревянные шайбы:
На одну из них, в последствии, надел приготовленную петлю из троса.
С помощью таких кругляшей приходится дома крепить все предметы, тяжелее рамки с фотографией.
И зафиксировал доску к стене двумя болтами М8 с потайными головками.
Вернул на место гипсокартон, с заранее выпиленным в нем отверстием для коммуникаций. Прикрутил на всё это монтажную пластину кондиционера, балансируя все это время с наружным блоком в одной руке.
Повесил блок на место, но снаружи оставил питающий кабель. Прямо под кондиционером расположена розетка. И глупо было бы прокладывать провод снаружи, имея такую конструкцию стен. Попытался его просунуть сверху вниз, но безуспешно. Провод упирается в вату за стеной и складывается кольцами. Попыток было много, с эндоскопами, проволоками и магнитами, но успешным в итоге оказалось использование перфорированной металлической монтажной ленты.
Она имеет какую-то жесткость в поперечном направлении, а в продольном, из-за того, что свернута рулоном, изгибается и попадает в зазор между ватой и гипсокартоном. Просунул её снизу вверх, из подрозетника, зацепил кабель, и протянул его вниз. За розеткой уже сделал подключение.
Вернемся к наружному блоку. Вся уличная часть трассы у нас теперь на улице. Примерил трубки к местам подключения в блоке, прикинул, как пойдет дренажный шланг, кабели и трос, наметил места, где всё это будет расходиться от основной трассы, и обмотал с всё это хозяйство лентами по предыдущей схеме.
Далее, подключил медные трубки на свои места, протянул с необходимым усилием кочергой из текста выше, и поехал брать в аренду вакуумный насос.
Насос искал двухступенчатый, потому что есть связь между температурой на улице и необходимым разряжением при вакуумировании системы. Лето на тот момент еще не наступило. Температура была чуть выше ноля.
Нашел в итоге вот такой, у человека в Разметелево (ссылка на объявление):
Предел вакуумирования по документам у него 0,05 torr. Вроде, с запасом.
Привез, подключил все шланги, включил.
Пока насос жужжал, занялся подключением электрики к наружному блоку, прокладкой и креплением дренажного шланга, страховкой блока и кронштейнов тросом:
Самой высотной работой из всего оказался в итоге монтаж конца дренажного шланга, который пришлось делать, лежа животом на наружном блоке. Все остальное – ерунда.
После вакуумирования, закрыл клапан на манометре, подождал, ничего нового не увидел, и приступил к запуску системы. Опишу по пунктам, как делал я, потому что в описании этой процедуры в интернете встречаются опасные расхождения.
— Закрываем кран на манометре насоса.
— Выключаем насос.
— Снимаем колпачки с кранов на наружном блоке кондиционера.
— Берем шестигранник и потихоньку приоткрываем верхний кран.
— Как только давление на манометре вырастет чуть выше атмосферного, закрываем кран.
— Откручиваем шланг от блока кондиционера. Немного пшикнет, ничего страшного.
— Закручиваем на место подключения шланга защитный колпачок.
— Открываем полностью краны на внешнем блоке.
— Закручиваем защитные колпачки на краны. Готово.
Если не создать в системе избыточное давление перед отвинчиванием шланга насоса, то, за счет разности давлений, клапан, препятствующий выходу давления из системы кондиционера наружу, откроется внутрь, и система заполнится воздухом, засосет его. И вся проведенная процедура потеряет смысл.
После запуска фреона в систему, подал напряжение, услышал многообещающий “пик” от внешнего блока, нашел от него пульт и батарейки и начал проверять кондиционер во всех режимах.
Когда наигрался – отвез вакуумный насос хозяину, услышал от него, очень оптимистичное “у всех поначалу работает, скоро узнаешь, правильно ты всё сделал, или придется брать в аренду ещё и весы для фреона”.
Воодушевленный сказанным, неделю старался время от времени включать кондиционер, хоть погода того и не требовала. Но никаких отклонений в его работе не увидел. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.
Потом уже, убедившись, что все работает как работать должно, запенил отверстие в стене в глубину, заштукатурил снаружи. Зафиксировал трассу перфорированной лентой к стене, и собрал окно полностью, а не по временной схеме.
Теперь, что по финансам:
Весь монтаж к стоимости кондиционера прибавил 20 тысяч с небольшим. Быстрый гуглёж показал, что стандартный монтаж мне обошелся бы примерно в эти же деньги. Возможно, чуть дешевле. Возможно, дороже — прилипли бы какие-то “дополнительные услуги”. Но это бы был стандартный монтаж, с прекрасными кабель-каналами до стены и до розетки, с ржавеющими кронштейнами внешнего блока и без всех моих хотелок со страховкой, сваркой и скрытой проводкой. Как мне нужно – никто бы не сделал, даже если бы взялся.
Бонусом, теперь у меня в хозяйстве есть страховочная привязь, коронка с удлинителями и адаптером и еще какая-то мелочевка.
Если ставить цель сэкономить, то можно, на вскидку, уменьшить смету в половину.
Стоило оно того? Как по мне – стоило.
Что хотелось бы сделать по другому? В другой раз, пожалуй, заморочусь с опрессовкой системы азотом. Для собственного спокойствия.
И трассу я бы все таки убрал в ПНД-гофру 50мм. Коротким метражом такая только под заказ в интернете, и очень долго ждать. Может быть, когда-нибудь доделаю.
Больше – ничего.
Прошу прощения, что кратко снова не получилось. И спасибо за внимание!
Дополнение спустя год после установки:
Лето с кондиционером мы прожили, проблем не возникло никаких.
Через год, когда в Петербург снова пришло тепло, и возникло желание запустить кондиционер, оказалось, что дренаж кондиционера забит. Вода не уходит, а льётся на пол прямо из внутреннего блока.
После плясок с прочисткой и продувкой дренажной трубки, до меня наконец дошло, что проложил я её не правильно.
Изначально трубка шла к отверстию в гипсокартоне, в нем разворачивалась на 180 градусов, и дальше уходила на улицу вместе с основной трассой.
Где-то в этом перегибе получалось что-то вроде гидрозатвора, в котором, предполагаю, застаивалась вода, превращаясь со временем в жижу, а потом — в засор.
Что сделал: выпилил отверстие в гипсокартоне прямо напротив места подключения дренажа к блоку, протянул в это отверстие трубку и подключил её, укоротив до минимально необходимой длины, чтобы снова не получить лишних провисов и изгибов.
Для герметизации трубки использовал каплю силиконового герметика, на всякий случай.
Теперь трубка с минимальными изгибами входит в стену, где сразу же соединяется основной трассой и выходит на улицу.
Вода во внутреннем блоке не задерживается, вылитый стакан воды тут же вытекает наружу.
В остальном проблем нет, холодит кондиционер отлично, как в первый день.
«`html
Как подключить кондиционер своими руками без вакуумного насоса
Подключение кондиционера может показаться сложной задачей для многих, особенно если необходимы специализированные инструменты, такие как вакуумный насос. Однако многие владельцы получают отличные результаты, справляясь с задачей самостоятельно. В этой статье мы подробно рассмотрим, как этим можно заняться без использования вакуумного насоса. Вы узнаете о методах и технологиях, которые позволят вам установить кондиционер без лишних затрат и усилий, а также получите исчерпывающие рекомендации от экспертов.
Понимание принципов работы кондиционеров
Перед тем как перейти к подключению, важно понимать основы работы кондиционера. Кондиционеры используют цикл сжатия для охлаждения воздуха, что включает в себя несколько ключевых компонентов: компрессор, конденсатор, испаритель и хладагент. Если вы планируете подключить кондиционер самостоятельно, вам нужно знать, как правильно установить и соединить эти компоненты, а также как избежать утечек хладагентов.
Подготовка к установке кондиционера
Подготовительный этап — один из самых важных. Перед началом установки вам потребуется:
- Определить место для установки внутренних и внешних блоков.
- Проверить наличие и состояние электроэксплуатации.
- Приобрести все необходимые инструменты.
- Подготовить необходимые материалы, такие как фреон, медные трубки, изоляционные материалы.
Пошаговая инструкция по подключению кондиционера
Шаг 1: Установка блока. Убедитесь, что внутренний блок укреплен на стене или потолке, а внешний блок установлен на анкерные крепления для обеспечения устойчивости.
Шаг 2: Прокладка трубок. Проложите медные трубки от внутреннего блока к внешнему, убедившись, что нет изгибов, превышающих допустимые радиусы, что позволит предотвратить утечки хладагента.
Шаг 3: Соединение электрических проводов. Подключите электрические провода в соответствии с инструкцией к кондиционеру и следите за полярностью подключения.
Шаг 4: Заполнение фреоном (без вакуумного насоса). Если у вас нет вакуумного насоса, вы можете использовать баллон с фреоном. Убедитесь, что соединения плотные и нет утечек, прежде чем заправлять систему.
Сравнение методов подключения кондиционера
Существует несколько методов подключения кондиционера, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. См. таблицу ниже:
| Метод | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|
| Подключение с вакуумным насосом | Полное удаление влаги и воздуха | Необходимость в специализированном оборудовании |
| Подключение без вакуумного насоса | Экономия на оборудовании | Риск утечки и отказов системы |
Ошибки при установке кондиционеров и как их избежать
При установке кондиционеров можно столкнуться с рядом распространенных ошибок. К ним относятся:
- Не соблюдение диаграммы подключения — проверьте полярность электрических подключений.
- Неправильная установка трубок — избегайте резких изгибов и пересечений.
- Упущение изоляции медных труб — это может привести к потере энергии.
- Неправильный выбор хладагента — используйте только рекомендованный производителем хладагент.
Регулярная проверка системы после установки поможет выявить возможные проблемы на ранних стадиях.
Новые разработки в области установки кондиционеров
Современные технологии предлагают новые способы установки кондиционеров, такие как автоматические системы откалибровки, которые могут помочь установить систему без значительных усилий. Эти новшества могут уменьшить количество ошибок, сделать установку более безопасной и эффективной.
Экспертное мнение
Дмитрий Ковалев, инженер HVAC с 10-летним опытом, предлагает следующие рекомендации:
«Всегда внимательно читайте инструкцию к своему кондиционеру. Даже малейшие отклонения могут привести к серьезным проблемам. Я много раз сталкивался с ситуациями, когда установка проводилась неправильно, и это приводило к выходу из строя всего оборудования. Заправка же системы фреоном без вакуумного насоса может стать большим риском, поэтому лучше оставить это дело опытным специалистам, если у вас нет уверенности в своих силах.»
Вопросы и ответы
- Как правильно выбрать место для установки кондиционера?
Выберите место, где будет обеспечен хороший поток воздуха. Убедитесь, что внутренний блок не попадает под прямые солнечные лучи, а внешний блок имеет доступ для вентиляции и обслуживания.
- Можно ли подключить кондиционер без знаний в области сантехники?
Да, можно, но важно тщательно изучить инструкцию и следовать всем шагам. Рекомендуется, если у вас нет опыта, обратиться к специалистам для получения консультаций.
- Какие инструменты нужны для установки кондиционера?
Наиболее необходимые инструменты включают дрель, отвертки, медные трубки, ключи и уровень.
Заключение
Установка кондиционера своими руками без вакуумного насоса — это вполне выполнимая задача, если подойти к делу с ответственностью и внимательно следить за каждым шагом. Вы можете избежать дорогостоящих ошибок, внимательно следуя инструкциям и рекомендациям. Если вам необходима помощь в выборе оборудования, интернет-магазин Poliv-Moskva.ru предлагает широкий ассортимент кондиционеров по доступным ценам и быструю доставку. Это надежный партнер в осуществлении ваших замыслов по созданию комфорта в вашем доме.
«`
Монтаж сплит системы без вакуумного насоса. Устанавливаем кондиционер своими руками. Цены на модельный ряд кондиционеров
Установка кондиционера в жилом помещении имеет свои особенности. Для того, чтобы эта климатическая техника работала наиболее эффективно, важно выполнить монтаж грамотно. Не менее важно подходящей мощности
. Основной параметр для расчетов — это объем помещения
. Но имеет значение и сторона света, на которую выходят окна. Так, если это юг, в комнате будет априори теплее, чем в аналогичной по площади, но с окнами на север. Потому следует выбирать устройство на 30% более мощное. Маломощный кондиционер даже при правильной установке не сможет полноценно справляться с возложенной на него функцией
.
C чего начать?
Итак, подходящий кондиционер есть. Что же дальше?
- выбор времени установки;
- выбор места установки;
- выбор способа установки.
Чаще всего в квартирах устанавливаются сплит-системы, состоящие из внутреннего (испаритель) и внешнего (конденсатор) блоков. Они соединяются между собой трубкой, в которой находятся провода и фреон. В последнее время приобретают популярность устройства с двумя внутренними блоками, работающими автономно друг от друга — это облегчает установку системы кондиционирования в смежных комнатах.
Оптимальное время для установки кондиционера — это не весна или лето, а время ремонта.
От щитка электропроводки для кондиционера необходимо провести отдельную линию, и если делать это в процессе ремонта, провода можно удачно замаскировать. Да и подготовка отверстия для фреоновой трубки — это работа, в прямом смысле, пыльная. Потому если в ближайших планах есть ремонт, с монтажом кондиционера лучше подождать.
Как правильно установить внешний блок
Установка кондиционера всегда начинается с монтажа конденсатора.
Исходя из веса внешнего блока, выбираются кронштейны, способные выдержать такую нагрузку. Кронштейны необходимо крепить не к утеплителю либо обшивке дома, а непосредственно к стене — прочному основанию.
Для защиты устройства от осадков рекомендуется накрыть его козырьком. Это не обязательно, но такая мера продлить дееспособность аппарата. Если же кондиционер находится на одном из первых двух этажей, не лишним будет изготовить для него металлическую решетку-клетку — это защитит устройство от краж.
Согласно правилам установки данного вида климатической техники, дренажная трубка, отходящая от внешнего блока, должна выводиться в канализацию.
Размещение внешнего блока под окном
На практике в наших домах, особенно многоэтажных, это невозможно, потому трубки оставляют свободно висеть. Но звук капающего конденсата может очень не понравиться соседям, живущим ниже. И это естественно — стук капель о подоконник со временем только больше отвлекает и раздражает. Если хочется сохранить с соседями хорошие отношения (а также свои нервы, которые могут уйти на выяснение, кто же прав), стоит предусмотреть этот момент.
Установка внешнего блока кондиционера на балконе
Оптимальны выход — удлинить дренажную трубку, чтобы с нее капли падали вдоль стены по линии, где нет оконных проемов либо балконных конструкций. Не забывайте про альтернативный вариант — применение .
Где лучше разместить внутренний блок
Расстояние меду блоками прямопропорционально потере мощности устройства.
Следовательно, чем меньше расстояние, тем более продуктивно работает кондиционер.
Именно по этой причине внутренний блок предпочтительно устанавливать на той же стене, что и внешний, либо максимально близко к ней.
При этом важно помнить, что кондиционеры:
Иногда наиболее удобным вариантом кажется размесить кондиционер над шкафом — его там никто не будет видеть. Но, во-первых, это будет препятствовать нормальной работе устройства, а во-вторых, каждый раз при запуске кондиционера вся пыль с поверхности будет сметаться вниз, и ею будут дышать люди. Потому этот вариант не так хорош, как кажется на первый взгляд.
Важно
, чтобы к внутреннему блоку кондиционера был обеспечен свободный доступ. Это не только обеспечит более высокую производительность, но и позволит своевременно чистить устройство.
Иногда внутренний блок стремятся разметить за шторами либо ламбрекенами — чтобы не привлекал излишнего внимания. Конечно, он может не подходить к изысканному дизайну интерьера, но такая маскировка препятствует продуктивному охлаждению воздуха.
Лучше на выбор кондиционера потратить немного больше времени, и найти такую модель, испаритель которой будет гармонировать с интерьером.
Защитный экран-отражатель для кондиционера — препятствует прямому попаданию холодного воздуха на человека
Современные производители предлагают различные варианты — от лаконичной классики до весьма смелых решений, вплоть до , потому поиски обязательно увенчаются успехом.
Как установить внутренний блок
Собственно, принцип его установки аналогичен принципу установки внешнего блока. Сначала выбирается подходящее место, затем к стене крепятся кронштейны, а на них устанавливается сам испаритель. С той лишь разницей, что перед установкой внутреннего блока готовится отверстие для фреоновой трубки.
После этого внутренний и внешний блок соединяются и кондиционер подключается к сети. Чем меньше изгибов у трубки, тем более эффективно выводится воздух, а значит — тем продуктивнее работает устройство.
Совет.
По окончанию установки обязательно проверить кондиционер на работоспособность.
Для этого есть специальные тестовые программы, которые и позволяют определить, правильно ли установлена система.
Стоит ли делать монтаж самостоятельно?
Принцип установки кондиционера в целом прост, но детали очень важны. Так, необходимо, чтобы оба блока были установлены ровно — без перекосов. В противном случае возможно скопление конденсата и, как следствие, скорая поломка устройства.
Кроме того, в некоторых компаниях более широкая гарантия предусмотрена в том случае, если установку делает их квалифицированных специалист, что вполне понятно: это отметает все сомнения в неправильной установке как вероятной причине поломки агрегата. Тем не менее, к любому кондиционеру в инструкции идет подробное описание того, как именно это устройство следует устанавливать. Потому если имеется непреодолимое желание выполнить работу самостоятельно — это вполне реально.
Правда, могут возникнуть трудности с поиском инструмента для того, чтобы установить кронштейны и просверлить отверстие для фреоновой трубки. Да и на этажах выше первого не так-то и просто установить внешний блок: необходима страховка. У специалистов с этим проблем не будет — все снаряжение имеется в комплекте, они им умеют пользоваться, делают это быстро и качественно.
— это реально, но доверить монтаж специалистам — более эффективно
.
Правильно установленный кондиционер не издает посторонних звуков. Он требует только профилактической чистки один-два раза в год — весной либо весной и осенью, в зависимости от интенсивности использования, а также заправки фреоном один раз в два года.
Для многих кондиционер дома стал просто незаменим. Он создает комфортный микроклимат в помещении, когда за окном жара. Но это возможно только в том случае, если он установлен правильно.
Прежде чем рассматривать вопрос о том, как самостоятельно установить сплит систему, следует знать, в чем ее отличие от обычного кондиционера. Принцип работы этих систем заключается в работе двух, связанных между собой блоков. Один устанавливается внутри помещения, а другой снаружи. Они могут, как охлаждать, так и наоборот, обогревать помещение. Все системы обладают небольшими габаритами и шумоподавлением.
Основные нюансы при установке сплит системы
Продолжительный срок эксплуатации, а также эффективная работа системы напрямую зависят от того, насколько правильно выполнена установка оборудования. Установить систему можно и собственными силами. Самое главное не торопиться и внимательно разбираться в схемах. Важно при выполнении монтажных работ не повредить медные трубки, соединяющие между собой блоки и обеспечивающие их эффективную работу. Эти элементы предназначены для хладагента – фреона.
Для начала не помешает знать принцип работы системы. Для охлаждения воздуха, фреон будет поступать из наружного блока во внутренний, который находится в помещении. Включенный вентилятор, обеспечивает сильный поток охлажденного воздуха, который и нормализует температуру в комнате или офисе.
Для отвода образующегося конденсата предназначена специальная дренажная трубка, отходящая от блока, расположенного внутри помещения. Ее вполне можно вывести ее на улицу.
Прежде чем заниматься установкой оборудования, его нужно правильно выбрать. Как и кондиционеры, сплит системы различаются между собой мощностями, поэтому при выборе оборудования обязательно нужно учесть следующие факторы:
- площадь помещения, в котором будет установлена система;
- тип внутреннего блока – напольно-потолочный, настенный, кассетный или многозональный.
- отсутствие или наличие принудительной вентиляции в помещении.
Необходимый инструмент
Для повышения качества работ желательно заранее подготовить необходимые инструменты, чтобы не отвлекаться в процессе монтажа. Так для того чтобы установить наружный блок, а также внутренний блок устройства, понадобятся:
- медные трубки, имеющие диаметр 0,25 и 0,5 дюйма;
- электрический кабель, сечением 1,5 мм;
- шланг для дренажа – диаметр 16мм;
- утеплитель для соединительных медных трубок;
- дюбельные гвозди;
- заглушки;
- перфоратор;
- вакуумный насос;
- бур диаметром 55 мм;
- вальцовки.
Первый этап установки устройства
Перед началом монтажных работ нужно определиться, где установить сплит систему. Для определения самого оптимального места, стоит учесть некоторые факторы.
- Ни в коем случае нельзя устанавливать внутренний блок системы там, где циркуляция воздуха ограничена. Это возможно из-за близко расположенных шкафов, занавесок или перегородок.
- Расстояние между оборудованием и ближайшим препятствием не должно быть меньше 1 метра, поскольку холодный воздух, отражаясь от него, быстро вернется обратно, не изменив своей температуры. Из-за этого система будет быстро отключаться, посчитав, что нужный температурный режим достигнут.
- Внутренний блок системы желательно располагать вдали от того места, где люди проводят основное время.
Установить сплит систему самому несложно, главное соблюдать правильность работы при монтаже. Так при крепеже наружного блока нужно внимательно следить затем, чтобы:
- он располагался на ровной поверхности, а поблизости не было источников тепла или пара;
- блок устанавливался строго горизонтально, поэтому при крепеже к поверхности желательно использовать строительный уровень;
- блок, расположенный снаружи, нельзя крепить вплотную к стене. Расстояние между устройством и стеной не должно быть меньше 10 см. Воздух должен свободно циркулировать в оставленном пространстве.
Во время монтажа внутреннего блока следует выполнять следующие правила:
- при монтаже блока следить за тем. чтобы он располагался строго горизонтально, без уклонов;
- стараться, чтобы расстояние между наружным и внутренним блоком;
- не устанавливать оборудование впритык к потолку или рядом с источниками пара или тепла.
Итак, когда место выбрано, можно приступать непосредственно к монтажным работам. Начать следует с электропроводки. Подключать сплит систему к электросети следует по отдельной, специально выделенной для данного оборудования линии, с обязательной установкой дополнительного автомата в электрическом щите.
Следует иметь в виду, что, если дом или квартира построены давно, а проводка не менялась, может потребоваться ее полная замена, поскольку сплит система является мощным оборудованием, а старая проводка может не выдержать мощности и это приведет к тому, что пробки будут постоянно «вылетать».
Второй этап установки сплит системы
Правильно установить внутренний блок очень важно, поскольку от этого напрямую зависит качество работы всей системы. Самый оптимальный вариант – закрепить устройство на стене саморезами, если стены отделаны гипроком, то обязательно следует вставить в него пластиковые проставки, поскольку такой материал, является достаточно рыхлым и от вибрации саморезы быстро расшатаются.
Если стена сделана из кирпича, то в просверленные для саморезов отверстия вставляются деревянные или пластмассовые «чепики», а потом саморезами крепится пластина для блока. Обязательно следует проверить с помощью строительного уровня ровность крепления пластины.
Следующим этапом необходимо с помощью перфоратора просверлить в стене сквозное отверстие, для хладопроводной трубки. Обязательно следует обеспечить уклон не меньше 15 градусов. Он должен быть наружу, а не внутрь.
Далее необходимо подсоединить медные трубки к внутреннему устройству кондиционера, а также дренажную трубку к специальному шлангу на устройстве. Теперь к оборудованию, находящемуся внутри помещения, можно подвести электрический кабель. Для сплит систем, хладопроизводительность которых составляет не более 4кВТ, следует использовать кабель, сечение которого не меньше 1,5мм (5-ти жильный).
Третий этап монтажа системы
На последнем, заключительном этапе необходимо соединить между собой внутренний и наружный блок системы. Для этого делают следующее.
- Сначала потребуется измерить расстояние между кранами блоков.
- Надеть на медные соединительные трубки специальную термоизоляцию. Обрезать до необходимой длины. Она равно замерам, которые проведены ранее.
- На концах соединительных трубок обязательно следует закрепить заглушки, предохраняющие попадание внутрь пыли.
- И последний шаг – обмотать защитными оболочками электрокабель и дренажную систему.
Как избежать ошибок при монтаже?
Недостаточно знать, как установить сплит систему следует избегать ошибок, которые могут привести к выходу устройства из строя. Именно поэтому, не нужно допускать частых перегибов трубок с фреоном на небольшом расстоянии, также недопустимо ослаблять соединения между ними. Впоследствии все это приведет к утечке фреона.
Важно следить, чтобы соединительные трубки не закручивались в кольцо, радиус которого составит менее 100 мм. Из-за этого устройству будет тяжело качать хладагент.
Заключение
Теперь вы знаете, как самостоятельно установить сплит систему. Никогда не забывайте, что при ее установке не бывает незначительных факторов. И все что сделано плохо или не доделано до конца, например, некачественная вальцовка, неплотно затянутые гайки, перегнутые трубки, грязь в них или влага – все это в конечном результате приведет к поломке системы.
Сплит система – сложное электрическое устройство. Если оно подключено неправильно, то из-за сбоя в электрической сети в нем может сгореть плата. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы было обязательно установлено реле напряжения.
В целях профилактики для качественной и долгой работы устройства ежемесячно очищайте фильтры в системе. Не запускайте устройство зимой, если на нем не установлен зимний набор для работы при отрицательных температурах.
Перед запуском устройства проверьте дренажную систему. Обычно наливают воду в кондиционер, если под блоком не проявилось никаких протечек, то все в порядке.
При грамотном использовании и своевременном обслуживании сплит система вполне может прослужить не один год. Поэтому, если ваши соседи утверждают, что все системы кондиционеров рассчитаны на небольшой временной период, то возможно они просто не умеют правильно ими пользоваться.
В этой статье речь пойдет о том, как установить кондиционер своими руками. Специалисты настоятельно рекомендуют подготовить климатическое устройство к интенсивной эксплуатации заблаговременно. Монтаж кондиционеров – ответственное и достаточно сложное с технической точки зрения мероприятие. При определенном желании, практических навыках и теоретической базе установочные работы можно выполнить собственноручно.
Эффективность и продолжительность функционирования сплит-системы зависят от того, насколько точно соблюдаются правила монтажа. Неподходящее место, неправильно подобранное оборудование для установки, ее несоответствие техническим условиям эксплуатации, нарушение технологии – все это в итоге может привести к поломке агрегата. И даже самые дорогие устройства выходят из строя, не раскрыв своего потенциала.
Грамотно организовать весь процесс не получится, если не иметь представления о принципе работы этого климатического аппарата.
- 1.
Через сопло, диаметр которого соответствует отводящим трубкам, подается хладагент (фреон) под высоким давлением. - 2.
Он направляется во внутреннюю часть испарителя, где постепенно расширяется, а по истечению некоторого времени и вовсе закипает. Образованный пар активно абсорбирует тепло. - 3.
В процессе поглощения непременно выделяется конденсат в виде воды, оседающий на поверхности радиатора. - 4.
Влага переводится в резервуар, а затем отводится за стены дома. - электрический тестер;
- велосипедный, а также вакуумный насосы;
- труборез;
- перфоратор;
- индикатор;
- ример;
- комплект для развальцовки труб.
- выбор места для установки агрегата.
- монтаж кронштейнов, на который будет устанавливаться агрегат.
- изначально осуществляется установка внешнего (наружного) блока агрегата.
- затем монтируется внутренний блок и остальные элементы системы, внутри объекта.
- отдаленность от боковой стены – от 30 см;
- расстояние от потолка – не менее 15 см;
- до ближайшего большого предмета, нарушающего движение воздушных масс – от 150 см.
- 1.
Места фиксации кронштейнов обозначаются и размечаются при помощи уровня. - 2.
Под анкерные болты формируются отверстия. - 3.
Для коммуникаций необходимо подготовить сквозное отверстие, его диаметр должен составлять не менее 8 см. Монтажные углубления и выемки лучше проделывать в пространстве между соседними кирпичами, это не только упростит работы, но и сделает их визуально аккуратнее. - наружный блок кондиционера должен обдуваться ветром со всех сторон (при возможности);
- корпус лучше расположить под навесом;
- жильцы верхних этажей многоквартирных домов могут располагать их непосредственно на крыше;
- максимальная длина магистрали – 15 м, если это значение превысить, то потери холода возрастают.
Показать всё
Принцип работы агрегата
Все модели сплит-систем, представленные в продаже, построены и функционируют по одному принципу. Они состоят из компрессорного и испарительного блока. Для их соединения применяют специальные трубки. Монтаж внешнего блока осуществляется снаружи стены.
Устройство агрегата
Внутри помещения устанавливается испаритель. Более производительные и дорогие модели оснащаются несколькими с общим компрессором.
Принцип функционирования кондиционера дома
:
Если установка кондиционера выполнена профессионально и правильно, компрессор будет постоянно откачивать пары фреона из внутренней камеры, параллельно происходит повышение внутреннего давления. Как следствие, нагревается хладагент, что способствует его преобразованию в плотный туман.
Хладагент перенаправляется в конденсационную камеру, где и охлаждается интегрированным вентилятором, трансформируясь в жидкость. В таком состоянии он направляется в испаритель (через сопло) и все замыкается по кругу.
Обратите внимание
! Если устанавливать кондиционер внутри комнаты около обогревательного прибора, то расход электроэнергии возрастет в разы, а сам прибор с высокой вероятностью выйдет из строя уже через несколько месяцев эксплуатации
.
К поломке климатического агрегата может привести даже обычная пыль. Влажная уборка не только необходима, но и предписана, причём основательная, регулярная и тщательная. В помещении категорически запрещено ставить на сам блок какие-либо изделия, предметы. Накрывать его скатертью также нельзя.
Схема работы
Установка кондиционера своими руками в обязательном порядке предполагает герметизацию всех соединительных элементов и стыков, что позволит нивелировать вероятность испарения хладагента. Специалисты рекомендуют размещать наружный блок таким образом, чтобы он по уровню находился ниже внутреннего. Стандартный монтаж кондиционера предполагает расположение наружного блока в прохладном месте, в тени.
Устройство и принцип работы кондиционера
Инструменты и подготовительные мероприятия
Монтаж кондиционера своими руками невозможно выполнить без предварительной подготовки инструментов:
Требуемые инструменты для монтажа
Это лишь базовый набор комплектующих, необходимых для монтажа кондиционеров. Дополнительно потребуется полная бухта медной трубки (обратите внимание на то, что концы ее должны быть завальцованы изначально, на заводе). Какие-либо визуальные дефекты (вмятины, царапины) просто не допустимы.
Обратите внимание
! Установка систем кондиционирования невозможна без проделки отверстий в стенах, повреждения внешней и внутренней отделки, поэтому работы стоит проводить параллельно с ремонтом.
Пошаговая инструкция по установке климатической системы
После приобретения климатического агрегата и подготовки необходимого инструментария, можно приступать к основному пулу работ. Схема установки достаточно простая:
Обратите внимание
! В процессе выполнения соответствующих работ крайне важно чётко соблюдать нормы безопасности, особенно, если речь идёт о высоте 2-3 этажа. Знания о том, как установить кондиционер самостоятельно, не должны идти вразрез к мерам предосторожности.
Выбор места под монтаж агрегата не менее ответственное мероприятие, чем приобретение самого климатического устройства. Специалисты советуют учесть ряд требований, подбирая место под внутренний блок:
Варианты размещения агрегата
Что касается размещения наружного блока, то идеальным местом считается балкон, но при условии, что он открыт. В случае застекленной лоджии можно остановиться на варианте крепление на ограждении, при достаточной несущей способности этой конструкции. Жильцам первых и вторых этажей рекомендуем расположить эту часть сплит-системы выше окна, чтобы не доставлять неудобств и нивелировать вероятность кражи.
Обратите внимание
! В случае с частным домом никаких строгих рекомендаций не предусмотрено.
Выбираем место под агрегат
Если блоков кондиционера несколько, то минимальное расстояние между ними должно быть не менее 1.5 м, оптимально – 3 м. Ряд производителей не регламентируют данное значение и его можно подбирать самостоятельно. Но от варианта «бутерброд», при котором соседние блоки располагаются тыльной стороной друг к дружке, лучше отказаться.
Расстояние между 2-мя блоками внутри помещения – от 6 м. Допускается и большее, но в таком случае дозаправки хладогентом не избежать. Лучше вложиться в указанное значение.
Где установить кондиционер
Монтаж кронштейнов под кондиционер
Кронштейны для установки агрегатта
Итак, где установить кондиционер лучше всего? – Климатический аппарат фиксируется в зоне беспрепятственного доступа. Установка кондиционера на балконе – оптимальный вариант. Данному типу оборудования требуется периодическое и качественное обслуживание.
Специалисты настоятельно рекомендуют размещать наружный блок у северной или восточной стороны. Монтаж оконного кондиционера зачастую выполняют у нижней части балкона. Это зона считается лучшей, поскольку позволяет беспрепятственно открывать окно, обслуживать агрегат. Последовательность действий простая:
Размеры кронштейнов
Кронштейны устанавливают в соответствии с предварительной разметкой, корректируя их по уровню и ввинчивая анкерные болты. Необходимо обратить внимание на то, что между основанием стены и блоком климатического агрегата должно оставаться порядка 10 см свободного пространства. Зазоры необходимо тщательно заделать. Удостоверившись в надёжности крепления этого блока, этапы монтажа продолжают, но уже внутри комнаты.
ВНИМАНИЕ! не экономте на кронштейнах.
Кронштейны для кондиционеров. В чём разница?
Крепление наружного блока
Приступая к креплению наружного блока необходимо удостовериться в конструктивной надёжности и прочности стены. Крупные модели могут весить более 50 кг, а в некоторых случаях и больше. Бытовые климатические агрегаты весят порядка 15 кг, и с их креплением не возникает никаких проблем. Специалисты советуют обеспечить запас по прочности для всех крепежных элементов и стен не менее чем 2 раза.
Совет
! Если в вашем доме присутствует наружный утеплитель, следует убедиться, что кронштейны фиксируется не к нему, а к самой стене.
В последние годы в сегменте частной застройки особой популярностью пользуется такой материал, как газобетон. При всех своих положительных качествах он не в состоянии обеспечить достаточную прочность для монтажа кондиционера. Аналогичным образом обстоит вопрос и с вентилируемым фасадом.
Обратите внимание
! В процессе монтажа крайне важно обеспечить горизонтальный уровень изделию, при этом можно воспользоваться строительным уровнем. Малейшие отклонения чреваты неправильной циркуляцией хладагента.
Правильное крепление наружного блока
Профессионалы самое пристальное внимание уделяют грамотному обустройству стока под отвод конденсата. В соответствии с правилами и нормами, эту трубку необходимо подключать к канализационной системе. Вот только наши соотечественники в преобладающем большинстве пренебрегают им, совершенно напрасно.
Наружный блок должен находиться на расстоянии от 10 см от поверхности стены. Оно требуется для обеспечения качественного обдува агрегата. Если не выдержать его, то аппарат может и вовсе выйти из строя. Помните, что любые мероприятия, связанные с монтажом наружного блока сопряжены с высокой опасностью для здоровья, поскольку это высотные работы.
Крепление внутреннего блока
Профессионалы категорически запрещают размещать внутренний блок за шторами, около электрических приборов, над батареей. Самостоятельная установка кондиционера в указанных местах чревата выходом из строя процессора устройства. Определившись с местом, необходимо в обязательном порядке проверить стену на предмет наличия других коммуникационных решений (труб отопления, водопровода, электрической проводки).
Крепление внутреннего блока
Непосредственная установка оконного кондиционера возможно лишь при наличии свободного участка. В первую очередь монтируется металлическая пластина: от потолка необходимо отступить не менее 10 см, а от основания стены порядка 7 см. Расстояния помечаются карандашом. Для крепежа проделываются отверстия, и пластина надёжно привинчивается.
Закрепленная пластина для внутреннего блока
Дальнейшая схема монтажа предполагает фиксацию внутреннего блока на уже прикрепленной пластине. В стене параллельно проделывают отверстие для прокладки медного кабеля, шлангов под конденсат, труб, а также электропроводки. Стандартный включает в себя все необходимые изделия, решения и элементы.
Подключение к электросети
Схема подключения к электросети
Внутренний блок функционирует лишь при наличии собственной проводки, сечение которой должно составлять не менее 1.5 кв. мм. Обязательное требование – наличие автомата отключения, особенно, если это монтаж промышленных кондиционеров. К щитку проводку подключают лишь при полной ее прокладке: к нулевому проводу подключают желтый провод с небольшой зеленой полоской.
Обратите внимание
! Для того чтобы определить фазу и нуль, эффективнее всего применять индикатор.
Правила установки кондиционера требуют соединения отдельных блоков при помощи изолированных многожильных проводов, предварительно пропущенных через дыру в стене. К каждому климатическому агрегату прилагается инструкция, в которой чётко указывается схема и последовательность подключения проводки.
Отвечая на вопрос, как правильно установить кондиционер, профессионалы неизменно констатируют, что залог успеха всего этого мероприятия зависит от качества и грамотности прокладки медных труб. Их разрезают таким образом, чтобы был небольшой запас (порядка 0.8-1 м) для изгибов.
Прокладка труб
Просто их выгнуть не представляется возможным, поскольку будут формироваться вмятины, морщины, а металл и вовсе может растрескаться.
Обратите внимание
! Установка промышленных кондиционеров, как и бытовых, предполагает использование специальных трубогибов. Они позволяют сохранить конструктивную целостность трубок. Для оконных кондиционеров этот момент является залогом эффективного функционирования.
Только после этого трубки можно покрыть пенополиуретановыми шлангами, играющих роль теплоизоляции. Что касается традиционного поролона, то он совершенно непригоден в данном контексте, ввиду непродолжительности срока эксплуатации. Фланцы для резьбы одевают исключительно по факту утепления труб.
Монтаж и установка кондиционеров проводится с обязательной развальцовкой, при этом сам процесс требует предельной аккуратности, дабы исключить опасность образования канавок, микротрещин. Как бы то ни было, а запчасти и необходимые инструменты всегда должны быть под рукой. На вальцовке гайка должна размещаться легко, а вот при затяжке лучше использовать динамометрический ключ, нивелирующий вероятность выдавливания мелких частичек с обработанного участка.
Далее достаточно зафиксировать у каждого штуцера соответствующий трубопровод. У патрубка стока крепят небольшой отрезок трубы в армированном корпусе (для таких случаев лучше применять термоусаживающие трубки).
Совет
! Важная составляющая успешной установки кондиционера в домашних условиях – наличие дренажной трубы, располагающейся на максимально возможном расстоянии от несущих стен.
Следующий шаг – в отверстия в стену заводят трубы, при этом они должны размещаться максимально ровно. У стены они полотно фиксируется хомутами. Кондиционер с установкой вне дома должен крепиться предельно надёжно. Мелкие отверстия заполняют монтажной пеной. Для проверки герметичности можно воспользоваться мыльным раствором.
Вакуумирование системы
Для установки кондиционеров необходимо проводить вакуумирование системы. Даже если мероприятия выполняются в домашних условиях, без этого не обойтись, поскольку в рамках вакуумирования удаляется влага, мелкая пыль. В процессе монтажа кондиционера герметизируют соединения, резьбы, в противном случае отвести воздух с агрегата не получится. Для откачки воздуха применяют вакуумный насос в течение 20-40 минут.
Вакуумирование
После завершения монтажа кондиционера, в систему подается хладагент, находящийся в баллоне. К нему крепят небольшой переходник, а затем манометр. Заполнение резервуара кондиционера самостоятельно осуществляется с учётом и поправкой на давление. По завершению процесса автомат-разъединитель активируется, и система переходит в режим тестирования.
Обратите внимание
! Равномерная циркуляция холодного воздуха свидетельствует о том, что все выполнено правильно. Климатический агрегат можно использовать по прямому назначению.
Итоги
Теперь вы знаете, как самому установить кондиционер. Работа эта вполне осуществимая. Естественно, что речь идёт не о простом и лёгком занятии. Ключевая рекомендация – чётко придерживаться инструкции и при возникновении любых дефектов, их необходимо своевременно устранять. В таком случае кондиционер будет эффективно работать в течение продолжительного времени. Обязательно посмотрите видео по установке кондиционера от А до Я.
Слово split вообще-то значит «щель», но в техническом английском имеет несколько значений. В данном случае речь пойдет о системе кондиционирования воздуха с помощью кондиционера с разнесенными блоками. Мы расскажем, как осуществляется установка сплит системы своими руками в городской квартире и частном доме.
Как работает кондиционер
Установка кондиционера – дело сложное. Чтобы не напортачить, нужно точно знать, что для чего делается. Поэтому напомним вкратце принцип работы кондиционера:
- В испаритель через узкое отверстие – фильеру, или сопло– под давлением поступает хладоагент: легкокипящая жидкость с большой теплотой испарения. В камере испарителя хладоагент, расширяясь, вскипает, испаряется и поглощает много тепла..
- На радиаторе испарителя при этом образуется водный конденсат (падает роса). Конденсат стекает в резервуар, а из него по дренажной трубке – наружу.
- Компрессор, устроенный по принципу вакуумного насоса, непрерывно откачивает пары хладоагента из камеры испарителя. От повышения давления за насосом хладоагент нагревается и переходит в сверхкритическое состояние: не газ и не жидкость, что-то вроде очень плотного тумана.
- Далее хладоагент поступает в конденсационную камеру, также снабженную радиатором, который обдувается вентилятором. Его температура падает ниже критической, и хладоагент конденсируется в жидкость.
- Жидкий хладоагент через фильеру вдувается в испаритель; рабочий цикл повторяется.
Что нужно и что не нужно кондиционеру
Из принципа работы кондиционера понятно, что для его успешной работы и экономного расходования электроэнергии при монтаже нужно учесть следующее:
- Любой тепловой контакт между холодной и горячей зонами резко увеличивает расход электроэнергии: компрессору, кроме перекачки агента, теперь приходится гонять тепло внутри системы – за деньги владельца.
- Пыль и мусор в системе недопустимы: вакуумный насос – высокоточное устройство; одна крошка металла может вывести его из строя.
- Система должна быть полностью герметичной: легкокипящие жидкости так и норовят испариться даже сквозь микронную щель.
- Наружный блок должен быть расположен ниже внутреннего: в этом случае термосифонный эффект (нагретая жидкость стремится подняться) облегчает работу компрессора. В противном случае компрессору, помимо дополнительного расхода электричества на подъем агента, придется еще преодолевать термосифонный эффект.
- Наружный блок должен быть расположен в возможно более прохладном месте. Любой дополнительный его нагрев оплачивает владелец.
- Дренажная трубка нигде не должна иметь изгиба вверх. Любое «U» быстро становится источником заразы: конденсат – чистая вода, в которой микробам и грибкам привольно и вольготно, а их споры всегда есть в воздухе.
Что такое воздушный сплит
Кондиционеры для сплит-систем выполняются с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (наружным). Названия, впрочем, условные, т.к. большинство современных кондиционеров могут как охлаждать, так и обогревать помещение; при обогреве хладоагент конденсируется во внутреннем блоке, а и испаряется в наружном. Поэтому чаще говорят просто: наружный и внутренний блок.
В некоторых (довольно дорогих) моделях кондиционеров к одному наружному блоку подключается несколько внутренних, которые могут работать раздельно на охлаждение и обогрев. Такая сплит-система при первоначальной дороговизне в эксплуатации оказывается экономичнее: межкомнатный теплообмен в таком случае не мешает, а помогает кондиционеру. Как монтируется сплит-система в квартире, показано на рисунке:
Когда лучше браться за сплит
Монтаж сплит системы в квартире лучше приурочить в ремонту. Работа предстоит серьезная: для монтажа электрики придется пройтись не по одной стене. Если стены уже облицованы – в расходы заранее закладывайте новую облицовку.
Инструмент
Чтобы сплит заработал и не поломался через день-неделю, нужно приобрести или взять напрокат следующий инструмент:
- Перфоратор с набором долот – придется делать отверстие под 100 мм диаметром в капитальной стене.
- Арматуроискатель, если стена бетонная – попав при долбежке на арматурину, придется бить новое отверстие.
- Труборез. Ни в коем случае нельзя пилить трубки для хладоагента ножовкой! В просвете обязательно останется медная крошка, которая быстро угробит комрессор.
- Набор для развальцовки трубок. При развальцовке подручными средствами герметичности не добиться. О развальцовке трубок будет сказано особо. В комплект хороших наборов для развальцовки входят и труборез с шабровкой.
- Шабровка (ример) – инструмент для зачистки концов труб. Надфиль или напильник не годятся из-за тех же опилок.
- Велосипедный ручной насос – для проверки герметичности системы.
- Вакуумный насос – для вакуумирования системы перед заполнением. Промывка хладоагентом, которую часто рекомендуют, не удаляет влагу, а та гробит компрессор не хуже металлических опилок.
- Индикатор фазы и тестер для электромонтажных работ.
- Манометр.
О трубопроводах
Покупка трубок
Медную трубку лучше приобретать целой бухтой: лучше потратиться на некоторый запас, который потом пойдет куда-то еще, чем рисковать компрессором: в трубке, от которой отрезалось, могут остаться опилки. Также следите, чтобы концы трубки в бухте были завальцованы заводским способом, а сама трубка не имела вмятин и трещин. Длинные трубопроводы позволят опустить наружный блок пониже, так что некоторый перерасход при покупке потом компенсируется хорошим термосифоном.
Резка, шабровка и развальцовка трубок
Прежде чем браться за монтаж, нужно попрактиковаться в развальцовке трубок: для кондиционера это вопрос жизненно важный. Развальцовка делается специальным инструментом; как он устроен, выглядит, какие возможны дефекты, и каким должен быть конечный результат – видно на рисунке:
Для тренировки нужно сразу с бухтой трубки купить какой-нибудь обрезок такой же; бухту до монтажа не трогаем. Заодно попрактикуемся в обрезке и шабровке: трубку обрезают круговым движением, а при шабровке трубку нужно держать концом вниз, чтобы соскабливаемые заусенцы не попали в ее просвет.
Установка наружного блока
Устанавливать наружный блок на стену самостоятельно, начиная со второго этажа, настоятельно не рекомендуется. Почему? См. статистику МЧС и Минздрава в разделах: «Реанимация» и «Ургентная хирургия». К счастью, верхние этажи имеют балконы или лоджии.
На балконе наружный блок очень хорошо устанавливается на самодельных мелких (т.е. неглубоких) кронштейнах, см. рис. На любом балконе, как его ни поверни, всегда найдется северная или восточная сторона, как раз подходящая для кондиционера. Но даже при установке в лоджии «лицом» на юг козырек защитит наружный блок от прямых лучей солнца в самую жаркую пору дня, когда кондиционер как раз и работает.
При таком способе установки монтаж и техобслуживание кондиционера не вызывают затруднений и не создают опасности. Единственная неудобная операция – крепление блока к кронштейнам; ее придется делать перегнувшись через перила.
Для установки кронштейнов остекление придется на время снять, а корневые части кронштейнов врезать в нижнее обрамление рамы. Если же «корни» кронштейнов загнуть вниз в виде горизонтально расположенных «U», то можно обойтись без подкосов и не трогать обшивку балкона.
Монтаж сплит-системы
Монтаж сплит-системы в квартире производится в следующем порядке:
А теперь опишем некоторые особенности каждой стадии работ. Допустимые отступы от стен и потолка для внутреннего и наружного блоков указаны на рисунке справа.
Места для внутренних блоков
Внутренние блоки нельзя устанавливать:
- Над радиаторами отопления и другими источниками тепла.
- За занавесками, шторами, ширмами и другими препятствиями для потока воздуха.
- В помещениях с источниками электропомех: мастерскими с электроинструментом, индукционными и микроволновыми печами, электродуховками – наводки могут вывести из строя процессор блока.
Сразу возникает вопрос: а как быть с кухней?
В ней, получается, кондиционер ставить вовсе нельзя.
Верно. Приток кондиционированного воздуха в кухню обеспечивается .
Электропроводка
Самый маломощный кондиционер потребляет 1,5 кВт электричества. Поэтому для него нужно проложить отдельную проводку сечением не менее 1,5 кв. мм и поставить автомат отключения – как для бойлера или стиральной машины.
При подключении проводов к вводному щитку желтый провод с продольной зеленой полосой подключаем к нейтрали (нулевому проводу). Фазу и ноль определяем индикатором фазы. Если проводка делается из проводов в изоляции нестандартных цветов, ноль и фазу нужно обозначить с обеих концов.
Наружный блок
Установка наружного блока уже описана выше.
Отверстие в стене
Во-первых, если дом блочный, нужно заранее определить места залегания арматуры. Срезать оказавшуюся в отверстии арматуру нельзя: внешняя стена всегда несущая, и нарушение арматуры недопустимо.
Во-вторых, необходим второй человек: от должен стоять внизу и предупреждать прохожих. Случайно выпавший кусок бетона или кирпич могут стоить хозяину длительного тюремного заключения.
Диаметр же отверстия должен быть не менее 80 мм. Рекомендации о 60 и даже 50 мм явно не учитывают теплоизоляции.
Трубопроводы
Трубки в размер обрезаем с запасом в 1 м, на изгибы. Гнуть трубки нужно осторожно, чтобы не допустить излома или морщин. Морщины создают сопротивление потоку агента, а это влечет за собой повышенный расход электричества. Допустимый радиус изгиба трубок – не менее 100 мм.
Затем на трубки надеваем резьбовые фланцы («гайки») и концы трубок развальцовываем. Следите, чтобы фланцы были надеты правильно – резьбой к концу трубки.
Наконец, подсоединяем трубопроводы к штуцерам. Это нужно делать поочередно, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не оказался подключен к горячему наружного. Дело облегчается тем, что в большинстве кондиционеров штуцеры горячие и холодные разного диаметра.
Фланцы на штуцерах затягиваем плотно, но не натуго: медь можно легко пережать. Дотягивать резьбовые соединения будем потом, при герметизации.
Для дренажа нужен кусок армированной пластиковой трубки. Его подсоединяем к сточному патрубку либо резьбовым фланцем, если он предусмотрен, либо с помощью отрезка термоусаживаемой трубки. Нагреть термоусадку можно паяльником легкими круговыми движениями, чуть касаясь трубки жалом.
Электросоединения
Многожильными проводами в изоляции сечением не менее 1,5 кв. мм соединяем одноименные клеммы внутреннего и наружного блоков. Если наименования некоторых клемм не совпадают – разбираемся по инструкции, консультируемся со специалистом. Разумеется, как трубопроводы, так и провода проводим через отверстие в стене.
Герметизация
При герметизации используем проверенный поколениями газовиков способ: мыльный раствор. Покупаем в аптеке 0,5 л дистиллированной воды, нагреваем ее «до пара» и, осторожно размешивая, растворяем в ней ложку стружек хозяйственного мыла.
Знойным летом помещение, где работает кондиционер, становится блаженным оазисом, который не хочется покидать. Осознавая все преимущества охлаждённого воздуха, в то время пока город плавится от жары, люди начинают заранее, даже зимой, заботится о монтаже этого чудного прибора в своём доме. Почитав форумы с отзывами, выбрав и купив нужную модель, вы сталкиваетесь со следующей дилеммой, связанной с установкой: сделать всё самостоятельно и бесплатно или вызвать частного мастера. Если Вы выбрали первый вариант, то читайте статью, где мы подскажем, как установить кондиционер в квартиру своими силами, а также предоставим фото и видео материалы в качестве наглядных инструкций.
Есть множество видов кондиционеров для квартиры, наиболее же известный именуется «сплит-система», об установке которого далее и пойдёт речь. Состоит она из 2-х блоков: внутреннего – испарителя, и внешнего – конденсатора, которые соединяются благодаря электрическим кабелям и 2-м медным трубкам, по которым течет фреон. От внутренней части ответвляется трубка из пластика, предназначенная для слива конденсата.
Видеоурок, где вы узнаете о нужных инструментах и самых частых ошибках, допускаемых при монтаже:
Пошаговая инструкция
Для начала нужно установить внешний блок. Хорошо, если у вас в квартире открытый балкон. Это обеспечит неограниченный доступ к кондиционеру. Если же Вы решили выполнить установку кондиционера на балконе, который застеклен, тогда конденсатор крепится на наружной стене дома, в которой предварительно проделайте отверстия. Закрепить внешнюю часть системы на поверхности помогут анкерные болты и надежные кронштейны. Чтобы уберечь прибор от осадков, соорудите над ним козырек.
Перед тем, как установить кондиционер в квартиру своими руками, ознакомьтесь со следующими советами:
- поверхность для крепления должна быть ровной и крепкой;
- живя на первом этаже, монтируйте блок на высоте не менее двух метров, чтобы он не стал мишенью для воров;
- при выборе кронштейнов учитывайте, что они должны выдерживать на себе вес, в 2-3 раза превышающий вес техники;
- проживая на верхних этажах, но не имея балкона (лоджии), придётся воспользоваться услугами альпинистов (на фото ниже) или автомобиля со специальной лестницей для того, чтобы установить кондиционер в квартире с фасада.
Установив наружный блок, сверлим в стенке отверстие, необходимое для соединения кабелей и трубок с хладагентом, которые соединяют разрозненные части сплит-системы. Далее монтируется «гидроизоляционный стакан», куда мы укладываем провода и трубки. Следующим шагом будет установка внутреннего блока кондиционера в квартире своими силами. Перед тем как обозначиться с местом, где вы его разместите, прочитайте нижеперечисленные рекомендации:
- метраж между внутренним и наружным блоками должен быть не более семи-тридцати метров (конкретная цифра зависит от модели самой системы);
- корпус, размещённый в квартире, должен находиться от других вещей (по отношению к мебели) на расстоянии не меньше, чем три метра;
- чтобы не дуло и не заболеть, воздержитесь от того, чтобы установить кондиционер над кроватью и местом где Вы трудитесь, а также над батареями, нагревателями, каминами и т.д.
Классификация внутренних блоков:
- Потолочные
- Напольные
- Настенные
При установке настенных и потолочных кондиционеров закрепляем достаточно прочные кронштейны, на которых и зафиксируем прибор. С напольным устройством всё гораздо проще: его вовсе не нужно закреплять, а лишь поставить на специально отведённое место в квартире.
Важно! Если напольный блок будет стоять неровно, тогда на полу окажутся все капли конденсата. Разместите его должным образом сразу, поскольку после установки кондиционера корпус уже никуда не перенесешь!
Далее идёт процесс штробления особых отверстий для проводов и трубок, которые соединяют внутренний и внешний блоки. Во многих случаях штробят стены, потолок, изредка – пол. Если этот процесс для Вас сложен, тогда просто уложите коммуникации в короб из пластика, который не нарушит интерьер квартиры.
Соединяя блоки проводами и трубками, воспользуйтесь фитингами. Трубки с фреоном запрещено раскручивать в местах соединений и перегибать по 2, 3 и больше раз. Обязательно проштробите для дренажного шланга собственную магистраль, дабы отвести конденсат из внутреннего блока, например, на улицу. Соединив систему, осуществляем вакуумацию коммуникаций для устранения из них ненужной влаги и воздуха. Этот процесс осуществляется только с помощью специализированного оборудования. Далее необходимо самому подумать про отдельное электропитание для кондиционера в квартире. Для этого к прибору нужно (в штробах), а в распределительный щиток нужно установить отдельный автомат. Кабеля кладутся в штробах.
Проверьте, получилось ли Вам своими руками в домашних условиях произвести монтаж кондиционера. Для этого используйте определённую тест-программу, которая активируется при первом включении прибора. Положительным результат будет тогда, когда техника будет хорошо функционировать, без вибрирования корпуса.