Откатные подвесные ворота своими руками пошаговая инструкция

Возвести откатные ворота своими руками по силам любому, кто умеет разбираться в эскизах и чертежах, а также имеет нужный набор инструментов. При определенном усилии можно получить достойный результат, который будет выглядеть и работать не хуже конструкций, изготовленных профессионалами. Откатные ворота – это популярный вариант для дач, частных домов и автостоянок. Они отличаются практичностью и долговечностью. Данная конструкция не требует особого ухода и обслуживания. Кроме того, ее можно собственноручно дополнить автоматикой.

Картинка с сайта: gruppa-masterov.ru

Разновидности откатных конструкций

Ворота бывают нескольких видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Поэтому прежде чем ответить на вопрос, как сделать откатные ворота своими руками, нужно изучить все разновидности.

Подвесные ворота

Раньше такие конструкции встречались при въезде на территорию предприятий и прочих охраняемых объектов. На большом расстоянии от земли, превышающем высоту грузового транспорта, устанавливалась металлическая балка. Впоследствии с помощью роликовых тележек на нее вешалось полотно ворот.

Эти ворота довольно надежные. Им более 50 лет, но до сих пор работают, хотя мало где применяются в наши дни. И причин тому несколько:

• ограниченный по высоте проезд;
• повышенная металлоемкость. Если во времена СССР цены на металл были более чем доступными, то в условиях современных реалий установка подвесных ворот требует внушительных вложений.

Если подвесная конструкция вызвала интерес, то в интернете можно найти видео о том, как сделать откатные ворота подобного плана своими руками.

Откатные по рельсу

Эти ворота отличаются простой конструкцией и схемой сборки. Они компакты – при открытии створка занимает место, равное ширине проезда. Рельсовые ворота могут закрывать собой большие проемы (до 6 метров), при этом створка у них не провисает.

Полотно ворот, стоящее на роликах, ездит по уложенному поперек дороги рельсу. Сверху створка удерживается скобой с роликами. Получается, что полотно катается в проезде, как вагон по ж/д путям. Эти откатные ворота вполне можно сделать своими руками и при этом дешево. Единственный недостаток данной модели – необходимость регулярной очистки рельса от мусора, песка, снега и прочих помех, препятствующих нормальному движению створки.

Важно! Рельсовые ворота не рассчитаны на работу в «сильный» ветер и снегопад, поэтому используются преимущественно в странах Европы.

Консольные

Для того чтобы исключить ограничения по высоте проезда и предотвратить контакт с наземным рельсом, были изобретены консольные ворота. Они самые сложные в исполнении, но именно такая модификация больше всего подходит для российского климата. Поэтому далее в статье будет приведен подробный план и чертежи по теме: как сделать консольные откатные ворота своими руками.

Полотно данной конструкции не контактирует с поверхностью. Оно нависает над проездом. Сама створка крепится к несущей балке, которая при помощи роликовых тележек фиксируется на фундаменте. В зависимости от местоположения направляющей балки консольные ворота делятся на откатные конструкции с верхним, срединным и нижним расположением несущей балки.

Первые два варианта оправданы, когда есть возможность подвесить консольные узлы на капитальную стену здания либо присутствуют какие-либо сооружения и конструкции, способные выдержать нагрузку от ворот. При отсутствии вышеперечисленного, придется корпеть над возведением специальной силовой конструкции, что не всегда выгодно.

Картинка с сайта: gruppa-masterov.ru

Преимущества консольных ворот

Неудивительно, что многие люди ищут чертежи и схемы для того чтобы сделать откатные ворота своими руками, ведь эти конструкции имеют массу преимуществ.

1. Данная конструкция лишена отворяющихся створок, а значит экономит полезную площадь территории. Кроме того, при случайном открытии ворот, риск повреждения автотранспорта, стоящего перед ними, отсутствует.
2. Проезд не ограничен по высоте.
3. Обильные снегопады не влияют на функционал консольных конструкций, поскольку полотно висит на расстоянии примерно в 10 см над поверхностью грунта.
4. Все элементы, отвечающие за работу конструкции, расположены внутри балки. Это защищает их от влияния погодных факторов. Заставить ворота работать по силам даже ребенку, благодаря современному устройству и низкому трению.
5. Солидный фундамент и продуманная система удержания створки в вертикальном положении делают ворота устойчивыми по отношению к сильным ветровым нагрузкам.
6. Консольные ворота легко оборудуются автоматикой и прочими элементами безопасности.

Какие и любые другие ворота, консольные тоже имеют недостатки, но их не так много.

1. Наличие сложной конструкции, из-за чего установка вызывает определённые трудности.
2. Монтаж требует наличие свободного участка ограждения в 1,5 раза превышающего величину проезда, что не всегда достижимо.

Устройство конструкции. Основные элементы

Для тех, кто интересуется чертежами откатных ворот и установкой конструкции своими руками, ниже приведена схема с нижним расположением консоли.

Картинка с сайта: gruppa-masterov.ru

Полотно крепится к металлической раме (1) из профильной трубы. К ней же приварена направляющая балка (2) со специальным профилем, внутри которого располагаются роликовые каретки (3). При этом балка передвигается вместе с полотном вправо-влево по кареткам, закрывая и открывая ворота. Основную нагрузку берут на себя балка и роликовая система, особенно при закрытии и полном открытии створки. С целью снижения нагрузки при полном закрытии предусмотрен концевой разгрузочный ролик (4), который входит и упирается в нижний улавливатель (5). С другой части ворот створку при полном открытии фиксирует съемный ролик с ограничителем уловителем, но на этом рисунке он не представлен.

Просматривая видео на тему, как сделать откатные ворота своими руками, можно увидеть, как умельцы решают проблему боковых укачиваний. Чтобы лишить ворота данной динамики устанавливается направляющая с роликами (7) и верхний уловитель (6), который снижает парусность ворот при закрытом состоянии. Несущая балка оснащена заглушками (8), защищающими ее от попадания внутрь инородных предметов и грязи. Для монтажа всей конструкции предусмотрены три силовых элемента: опорный (9) и ответный (10) столбы, а также фундамент (11). Если на территории имеются довольно прочные колонны (из кирпича, бетона или металла), то они могут быть задействованы в качестве воротных опор. Если такие отсутствуют, то возводить их придется отдельно из профильной металлической трубы. Основание для откатных ворот лубом случае придется обустраивать отдельно.

Консольная конструкция легко оснащается автоматикой. Электропривод обычно устанавливают между роликовых кареток (тележек). Для приведения створки в движение, сбоку крепят зубчатую рейку. Привод комплектуют блоком управления и прочими устройствами, отвечающими за безопасность.

Картинка с сайта: gruppa-masterov.ru

Когда можно устанавливать откатные ворота?

Для установки откатных ворот своими руками порой недостаточно бюджета, наличия пошаговой инструкции и огромного желания. Ведь в основном успех монтажа зависит от возможностей участка.

• Пространство вдоль заграждений, куда будет отъезжать створка, должно быть свободно не менее чем на 1,5 ширины проезда. Это обязательное условие, поскольку этот участок по плану вмещает не только полотно, закрывающее проем, но и технологическую часть, длина которой составляет 50 % от ширины проема (не меньше). Именно эта величина позволяет лучшим образом распределить нагрузку от ворот на консольный блок.
• Сдвижная конструкция перемещается по прямой линии, следовательно, и свободное пространство вдоль забора должен быть прямым.
• На участке, где будут располагаться ворота, рельеф должен быть ровным, любые огрехи, способные помешать свободному движению полотна недопустимы.
• Калитки лучше располагать с противоположной стороны от пути движения ворот. Иногда владельцы участков просят установку откатных ворот со встроенными калитками либо возводят такую конструкцию своими руками. Данный вариант крайне неудобен для детей и пожилых людей за счет наличия высоких порогов.
• Зачастую владельцы планируют использовать ворота в качестве калитки. Подразумевается, что створка будет отъезжать на специально заданное расстояние, удобное для человека. Делать этого не стоит по одной простой причине: любой механизм рассчитан на определенную частоту использования. И если задействовать его чаще, то это негативно скажется на ресурсе.
• Если заезд на участок осуществляется со стороны узкого переулка, то для облегчения маневрирования необходимо увеличить проем конструкции, а вместе с ним и размер полотна.

Если участок не имеет ничего общего с вышеописанным, то можно смело приступать к обустройству откатных ворот своими руками в соответствии с фото.

Картинка с сайта: gruppa-masterov.ru

Инструменты и оборудование

Для изготовления и монтажа откатных ворот необходимы:

• сварочный аппарат, лучше запастись инверторным, он не портит металл и обеспечивает качественный шов на месте сварки;
• болгарка с дисками разных размеров для нарезания заготовок из металла;
• воздушный компрессор для равномерного окрашивания ворот (за неимением подойдет и обычный валик);
• молоток, плоскогубцы, дрель, рулетка, строительный уровень, клепатель.

Как высчитать оптимальную ширину проема?

При составлении проекта по установке откатных ворот своими руками необходимо ответить на самый главный вопрос: как высчитать ширину проема? В данном контексте под шириной ворот будет подразумеваться ширина створки, т.е. свободное пространство между силовыми элементами при полностью открытых воротах. Чтобы ответить на этот вопрос нужно выяснить пару моментов.

1. Какие автомобили будут въезжать через эти ворота?
2. Под каким углом будет въезжать транспорт (особенно грузовой)?

Исходя из практики, откатные ворота должны иметь такую ширину, чтобы при их пересечении, между опорными столбами и зеркалами с каждой стороны сохранялся зазор не менее 30-50 см.

Угол въезда грузовых машин составляет 45 градусов по отношению к линии ворот. Т.е. для того, чтобы на участок проехал КамАЗ шириной 2,9 метра под углом 45 градусов без учета зазора, то получается, что ширина проема должна составлять 4,1 метра. Однако равняться на эти данные нельзя. Во-первых, потому что не учитывался зазор, а, во-вторых, случается, что проезжающая через ворота машина может по той или иной причине качнуться или соскользнуть в сторону из-за наледи и т.д. Учитывая все это, специалисты рекомендуют изготавливать самодельные откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метра (в идеале 5 метров).

Все вышеописанное касалось ширины проема конструкции. Если говорить о ширине створки, то она должна быть на 20 см больше. Если пренебречь данным условием, то при закрытых воротах будет видна щель. В случае, когда готовое полотно одинаковой ширины с проемом, можно попробовать исправить ситуацию, сместив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировалось изначально. Ширина проема уменьшится на 15-20 см, зато не появится щель.

Картинка с сайта: gruppa-masterov.ru

Какой высоты должны быть ворота?

Многие решат, что этот момент не заслуживает пристального внимания и обсуждения. Ведь в некоторых видео, да и в инструкциях по монтажу откатных ворот об этом не упоминается. Отчасти это так. Ведь если не разбираться в данном вопросе, то это не создаст каких-то существенных проблем, кроме разве что эстетических. Обычно люди считают, что если высота примыкающего к воротам ограждения составляет 2 метра, то и высота створки тоже должны быть двухметровой. На самом деле это не так. Рассмотрим на примере.

Допустим, имеется ограждение из профнастила высотой 2 метра, установленное без ленты и без нижнего зазора. Заказывая или самостоятельно изготавливая каркас створки, человек ориентируется на ту же высоту, что и у забора. Т.е. в обоих случаях подбирается одинаковая высота профнастила. Однако, зачастую люди не учитывают, что в случае с оградой, профилированный лист берет свое начало от земли и его верхняя точка находится на высоте ровно 2 метра над грунтом. В случае с консольными воротами, нижний край створки не может касаться земли. Обычно он поднят на 10 см.

Справедливости ради стоит отметить, что зазор между грунтом и нижним краем конструкции регулируется при помощи специальных площадок, которые обычно продаются вместе с роликами. Высота роликовых опор позволяет приподнять откатные ворота своими руками еще как минимум на 5 см. Таким образом, расстояние от земли до створки может варьироваться от 10 до 15 см.

Разбираемся дальше. В отличие от ограждений, профилированный лист створки обычно монтируется в профиль, из которого сооружен каркас ворот. При этом профиль чаще всего изготавливается из стальной прямоугольной трубы сечением 60х40 мм. Т.е. высота откатных ворот, возведенных своими руками, увеличилась еще на 4 см, итого получаем 2,18 метров (10см +4см + 200см + 4см). Но и это еще не конец. Поскольку к нижнему краю створки приваривается балка высотой 60 мм (для конструкций, чей вес не превышает 350 кг), расстояние от грунта до верхней точки ворот составляет 224 см. Т.е. верхний край створки выше верхнего края ограды на 24 см!

Чтобы предотвратить это недоразумение, высоту каркаса консольных ворот нужно отмерять в соответствии с высотой ограждения, примыкающего к конструкции.

Обустройство ворот своими руками. Подготовительные работы

Технология установки откатных ворот состоит из нескольких этапов. Очень важно соблюдать эту последовательность, чтобы в итоге правильно смонтировать конструкцию и обеспечить ей долгий срок службы. Хорошим подспорьем для новичков будет просмотр видео о том, как дешево возвести откатные ворота своими руками.

Процесс возведения откатных ворот включает:

1. подготовительные работы (установку опорных столбов);
2. разметку;
3. возведение фундамента;
4. установку электропроводки под автоматику;
5. изготовление ворот;
6. их монтаж.

Картинка с сайта: gruppa-masterov.ru

Подготовительные работы

На первом этапе производится оценка места установки ворот. Что необходимо учесть?

• Если новая конструкция устанавливается на место старой, то первым делом оценивается наличие и качество воротных столбов. Если при их возведении использовался кирпич или железобетон сечением 20х20 см (минимум), стальная профильная труба 60х40 см, они строго вертикальны и прочно закреплены в земле, то их вполне можно использовать в роли силовых элементов. Если нет, то придется корпеть над сооружением новых столбов (опорного и ответного).
• Участок, примыкающий к опорному столбу, должен позволить вырыть траншею под фундамент. Он должен располагаться впритык к колонне, пролегать параллельно ограде и иметь размеры 0,5х2 метра.
• Если территория будет огораживаться новым забором с калиткой, то все манипуляции по его возведению и подготовке к установке откатных ворот своими руками можно объединить, что будет только на руку.
• Зачастую при въезде на участок сооружают кирпичные столбы – это красиво и в то же время практично. При их обустройстве понадобятся закладные элементы в виде металлических пластин 10х10 см и толщиной 5 мм, по три штуки на каждую стойку. Первая крепится на внутреннюю сторону столба прям у самого края, возле проема. Расстояние от верхней точки колонны до пластины составляет 20 см. Второй закладной элемент устанавливается аналогично первому, но только снизу и на расстоянии 20 см от нулевой отметки. Третья пластина располагается посредине, между первой и второй. В дальнейшем к ним будут крепится элементы откатных конструкций.
• При сооружении новой ограды следует учесть, что традиционной проем имеет ширину 4 метра. Это так называемый европейский стандарт. Все фирмы, занимающиеся производством комплектующих и фурнитуры, выпускают целые наборы элементов специально для этих конструкций. Для того чтобы с легкостью осуществить монтаж своими руками, лучше воспользоваться готовым решением для откатных ворот.
• Также на данном этапе стоит выбрать материал для облицовки ворот. Вариантов масса и в каждом отдельном случае конструкция будет иметь разный вес. Масса может повлиять на выбор воротных столбов и фундамента. Сегодня наибольшей популярностью пользуется профлист, однако полотна также облицовываются деревянной вагонкой, ковкой. Можно и вовсе оставить решетчатую конструкцию из металлических труб в таком виде как есть.
• Перед покупкой фурнитуры и комплектующих необходимо начертить подробную схему либо использовать готовые чертежи, чтобы иметь четкое представление о том, как будет выглядеть будущая конструкция, сколько и каких материалов потребуется.

Разметка

После установки воротных столбов, можно приступать к разметке. При этом наличие или отсутствие забора не столь важно.

1. Первое, что нужно сделать, для того, чтобы в будущем изготовить откатные ворота своими руками, это выбрать нулевую отметку. За нее принимают уровень поверхности в месте въезда в проем. При этом совсем необязательно чтобы поверхность въезда была подготовлена к моменту разметки. Этим можно заняться несколько позже. Данный уровень нужно отметить на одной из колонн, а после перенести на второй столб посредством лазерного уровня.
2. Следующий шаг – натянуть веревки через нулевые отметки вдоль забора в сторону, куда будет сдвигаться вся конструкция при открытии ворот, на расстояние, превышающее два метра.

Возведение фундамента

Возведение своими руками фундамента для самодельных откатных ворот является основным этапом в их обустройстве, в интернете полно видео, которые наглядно демонстрируют данный процесс.

Для сооружения верхушки основания, куда впоследствии будут крепиться роликовые узлы и привод, необходим швеллер №20 длиной в 2 метра. Первым делом нужно вырыть траншею, примыкающую к опорной колонне. Ее длина должна составлять 2,1 метра, а ширина 0, 5 метра. Глубина зависит от уровня промерзания почвы зимой, в основном это 1,7-2 метра.

Картинка с сайта: gruppa-masterov.ru

Для усиления несущей способности и создания связи между швеллером и основанием требуется сварить три каркаса квадратного сечения шириной 15 см и длиной 1,4 метра. Если для этих целей подойдет арматура №16, то для поперечных связей — №10 или №12 с шагом 30-40 см.

Совет. Чертеж всех возводимых конструкций поможет не ошибиться при расчетах и понять, как сделать фундамент и откатные ворота своими руками.

Затем эти изделия приваривают к нижней части металлической балки (швеллеру). Дно ямы засыпают песчано-гравийной смесью (примерно на 10 см), утрамбовывают. После чего устанавливают гнутый профиль с приваренными к нему каркасами.

Что необходимо учесть?

• Металлическая балка укладывается впритык к несущей колонне, в одной параллели с линией движения створки. Поверхность данного профиля должна располагаться на нулевой отметке, которая отмечена на опорах. Ориентиром будет служить ранее протянутая веревка.
• Дно и стенки траншеи нужно выстелить полиэтиленом, чтобы цементное молочко не стекало в грунт и не снижало прочность бетона.
• Швеллер с каркасами необходимо надежно зафиксировать в яме, поскольку при бетонировании на эту конструкцию будет воздействовать сильная нагрузка. Для этих целей хорошо подходят отрезки арматуры.
• Края траншеи можно обустроить досками на нулевой отметке. Таким образом будущая бетонная конструкция будет выглядеть более аккуратно.
• Если чертеж включает информацию о том, как сделать автоматические откатные ворота своими руками (установить электропривод в комплекте с системой безопасности), то именно на данном этапе необходимо позаботиться о прокладке нужных электропроводов. Для этих целей подойдет гофрированная либо полиэтиленовая труба диаметром 20 мм.

Бетонирование

Для приготовления цементно-песчаной смеси необходимы следующее сырье и пропорции:

• цемент марки М400 – 1 часть;
• речной песок – 2 части;
• щебень – 4 части;
• вода – 1 часть, но ее объем регулируется в зависимости от степени увлажненности прочих компонентов.
• пластификатор С-3 или его аналог (экономит воду и увеличивает подвижность смеси, что является большим плюсом при укладке).

Сначала в бетономешалке смешиваются цемент и песок, после чего заливается вода, не вся, а лишь часть. После того, как раствор станет однородным, добавляется мелкий гравий и остатки воды. При бетонировании необходимо:

• вливать раствор постепенно, дабы не сдвинуть выверенную по уровню конструкцию;
• проткнуть арматурным прутком в нескольких местах каждый залитый слой бетона для того, чтобы удалить образовавшиеся пузырьки воздуха;
• после выравнивания верхнего слоя, протереть мокрой ветошью поверхность металлической балки, чтобы она была подготовленной к дальнейшим манипуляциям.

Полное созревание бетона приходится на 28-е сутки, однако уже через 7 дней он достигнет необходимой прочности для проведения своими руками монтажа откатных ворот и механизмов. А чтобы неделю не прошла за зря можно заняться, к примеру, изготовлением полотна.

Сооружение рамы для откатных ворот

Если нет опыта и навыков в сварке металлов, то лучше доверить сборку полотна специалистам. Консольные ворота имеют громоздкую конструкцию, поэтому расположить в домашних условиях все детали в одной плоскости будет проблематично. Кроме того, условия мастерской позволяют произвести грунтовку и покраску ворот специальным компрессором, который дает ровное и качественное покрытие. Если рассматривать возможность сооружения рамы собственными усилиями, то можно заручиться следующим чертежом.

Картинка с сайта: gruppa-masterov.ru

Для изготовления основного каркаса необходима профильная труба 60х40 мм, а для ребер жесткости и внутреннего наполнения – трубы 20х40 мм. Несущая балка, расположенная на схеме снизу, имеет протяженность 6 метров. Она соединяется с воротами методом сварки.

При выборе фурнитуры необходимо учитывать массу будущей створки и размер проезда. В нашем случае длина проема 4 метра, а вес полотна из профлиста примерно 400 кг. Эти данные и нужно будет озвучить продавцу.

Устройство откатных ворот, при возведении своими руками, подразумевает следующий стандартный комплект фурнитуры:

• несущая балка 71х60х3,5 мм, протяженностью 6 метров;
• роликовые опоры (2 штуки);
• концевой ролик;
• нижняя ловушка;
• верхняя ловушка;
• кронштейн с двумя роликами;
• две заглушки для направляющей.

Для сварки каркаса необходим монтажный стол. Его можно сделать своими руками. Для этого нужно вбить в землю колья, так чтобы они располагались на одном уровне, и уложить сверху доски. Возможен и другой вариант – уложенные в один уровень строительные камни и брусья.

Очень часто профильные трубы имеют следы коррозии, поэтому перед тем как сварить по чертежам каркас откатных ворот, необходимо своими руками очистить все трубы от загрязнений и ржавчины. Для этих целей сойдет болгарка со шлифовальным кругом.

В соответствии с чертежом производится нарезка профильных труб 60х40 мм для рамы. Варить элементы нужно так, чтобы закрыть все отверстия, предоставляющие доступ во внутреннюю полость труб. Разметку удобно делать угольником и рулеткой, а нарезку – болгаркой с отрезным диском.

Картинка с сайта: gruppa-masterov.ru

Готовые элементы труб размещают на монтажном столе так, как показано на рисунке выше. Затем все они проверяются на соответствие размерам и перпендикулярность. После все швы прихватываются один за другим. Если размеры и плоскость соблюдены, элементы обвариваются сплошным швом. К свободным концам труб привариваются заглушки. В завершении имеющиеся швы зачищаются шлифовальным кругом.

Вторым этапом нарезаются профильные трубы 40х20 мм. Они будут крепится к внутренней поверхности рамы в качестве ребер жесткости, стягиваться временными зажимами и прихватываться точечным швом. После проверки на соответствие заданным параметрам, все швы обвариваются.

Важно! Сварку рекомендуется проводить в шахматном порядке, дабы от чрезмерного перегревания в одном месте не «повело» вас каркас.

На нижнюю часть конструкции приваривается несущая балка. Для этого ее скрепляют временными зажимами, проверяют соответствие осей створки и направляющей. После этого балку приваривают швами 30-40 мм через каждые 40-50 см и зачищают шлифовальным диском.

Монтаж откатных ворот

То, как производится монтаж, можно посмотреть по видео, но важно помнить, что установку откатных ворот своими руками на смонтированный швеллер можно начинать лишь по истечении семи дней после бетонирования.

Чтобы удобно было крепить роликовые каретки, необходимо приобрести монтажную пластину. С помощью нее можно:

• осуществить регулировку высоты и горизонтального положения створки;
• снять полотно в случае ремонта либо замены роликовых тележек.

Картинка с сайта: gruppa-masterov.ru

Монтаж сдвижной конструкции подразумевает определенный порядок действий.

1. Роликовые каретки для откатных ворот надеваются своими руками на монтажную пластину в соответствии с чертежом, после чего устанавливается средняя высота, которая должна быть одинаковой на всех шпильках. При этом важно не переусердствовать с затягиванием верхних гаек.
2. На фундаменте делается разметка будущего расположения монтажных пластин. С этой целью от того края швеллера, который находится ближе всего к проему, высчитывается расстояние в 15 см, проводится линия перпендикулярная длине гнутого профиля. Здесь будет крепиться край первой монтажной пластины.
3. Для того, чтобы найти место под вторую пластину необходимо узнать общую длину ворот и вычесть из нее 10 см. Данное расстояние нужно отложить от края ответной колонны параллельно линии створки до гнутого профиля. В этом месте проводится перпендикулярная линия, здесь и будет крепится вторая пластина.
4. При недостаточной несущей способности колонн, к закладным вертикально приваривается профильная труба 40х40, равная высоте створки + 20 см. На опорной колонне она может крепиться вплотную к краю, а на ответной – на расстоянии 2-5 см от края.
5. На высоте 15-20 см на расстоянии 2-3 см от колонн натягивается веревка параллельно линии смещения ворот. Она будет указывать положение касательной к краю направляющей балки. Шнур должен быть натянут по всей протяженности ворот.
6. В горизонтальную несущую конструкцию помещаются роликовые тележки, которые затем сдвигаются на середину створки. Затем ворота помещаются вертикально над швеллером. Здесь без помощников не справится. Комплект тележек для откатных ворот в это время устанавливается своими руками возле нанесенных в соответствии с чертежом отметок.
7. Далее проверяется работа ворот и уровни во всех направлениях. При необходимости проводится коррекция. Если данный пункт не вызывает вопросов, то гайки крепления тележек затягиваются, а площадки обвариваются по кругу.
8. В передней части направляющей балки крепится концевой ролик, задняя часть – глушится.
9. В верхней части опорной колонны крепится пластина с двумя направляющими роликами. С этой целью на столб прикладывается кронштейн для установки пластины. Проводится разметка отверстий. В колонне из кирпича кронштейн крепится посредством анкеров, а к металлической опоре при помощи саморезов. После установки на столб, ролики выставляются таким образом, что створка ворот оказывается плотно зажатой между ними. При этом важно, чтобы сохранялась вертикальность полотна, а ролики не препятствовали плавному ходу.
10. Створка откатывается в положение «закрыто». На ответной колонне отмечается место установки нижнего уловителя. При этом концевой ролик должен довольно плотно заходить на полку улавливающего устройства, снимая тем самым частичную нагрузку с роликовых блоков. В конце опять же проверяется плавность хода и фиксация створки.
11. Монтируется верхний уловитель. Его задача – снижать парусность ворот. Створка закрывается и в данном положении осуществляется разметка верхнего уловителя. При необходимости допускается установка заднего ограничителя, который не дает воротам откатываться слишком далеко.

Заключение

Если следовать всем рекомендациям, приведенным в статье, то можно получить вполне приемлемый результат. Конечно же, в идеале данную работу должна выполнять бригада специалистов. Ведь важны не только знания, но и опыт в данном вопросе.

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Всем привет.
Очень простые откатные ворота.

Верхняя направляющая: уголок 50мм, уголок 45мм, полоса 20мм.
Боковая направляющая: профильная труба 50мм.
Нижняя направляющая: уголок 45мм

Ролики от скейтбордов, диаметр подгоняется при помощи дрели и болгарки.
P.S. Прошел год, в воротах ничего не менял. Зимой все отлично, ролики работают, ничего не забивается и не мешает, работает легко. Очень удобно парковать машину на узкой линии.
Всем удачи.

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Откатные ворота — это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3. Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5, которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4. Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1. за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8, снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7. От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками

Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Для проектирования ворот нужны размеры:

1. ширина проема
2. предполагаемая высота установленной конструкции — от уровня готового дорожного покрытия
3. направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7. Полотно ворот, отъезжая, «прячется» за забором. Общая высота ворот — это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

При ширине проема до 5 метров Вы сможете значительно сэкономить на комплектующих, так как они делятся не только по возможной массе конструкции, но и по ширине возможного перекрываемого проема.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность — калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная — это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Этап второй. Изготовление основания — фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже — на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать «перекоса сдвижных ворот» глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот — это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием — тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки — гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 — 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот  различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.

Самые мощные детали для комплектации — система МАКС — способна выдерживать полотно, вес которого до  двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город — мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Можно разрезать направляющую балку на 2 части — тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

• труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) — 3 трубы стандартной длины 6 м.
• труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) — 5 труб стандартной длины 6 м.

Правильная конструкция створки — основа продолжительной работы ворот. Створка ворот должна быть жесткой,  при этом не перегруженной элементами. Рама представляет собой несущую ферму, содержать необходимые для этого диагональные и вертикальные силовые элементы.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению,  конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной  4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Чертеж узлов А, В

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Спецификация материалов:

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ  4000х2000 на несущей системе  МИКРО/ЭКО

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Для изготовления мы рекомендуем использовать профильную трубу сечением 60*40 для внешней рамы, 40*20 по внутреннему контуру и 20*20 для обрешетки. Предпочтительнее использовать тонкостенную трубу — это уменьшит массу ворот и поможет сэкономить на несущей системе, а в дальнейшем и на приводе.

Собирать раму надо на сварочном столе или на ровной поверхности, которая больше собираемой конструкции. Сварку труб и направляющей нужно производить прерывистым швом в шахматном порядке. Нельзя приваривать направляющую полностью с одной стороны, а потом, перевернув раму, с другой. Это приведет к ее изгибанию. Перед сварочными работами направляющую и трубу нужно загрунтовать, чтобы избежать подтеков ржавчины в результате непрокраса. Если геометрия полотна в результате сборки нарушена, надо произвести ее рихтовку.

Сварочные швы нужно зачистить шлифовальной машинкой.

 Этап четвертый.  Установка конструкции и отделка полотна

Перед установкой откатных ворот убедитесь в том, что проем имеет размеры, соответствующие воротам, а места для отката достаточно и в нем отсутствуют препятствия.

Внимание! Ворота можно устанавливать только после полного застывания фундамента.

Последовательность действий по установке самонесущих сдвижных ворот:

 1. Разместить на монтажной плите (швеллер) регулировочные подставки. Расстояние L между центрами подставок следует делать примерно 35-40% от ширины проема.

Для комплектующих РОЛТЭК его можно высчитать по формуле скачать формулу.

Для сдвижных ворот на проем четыре метра при массе до 350 кг. (на системе РОЛТЭК МИКРО 6, ДАЧА 6) или при массе до 500 РОЛТЭК ЭКО 6 расчет расстояний приведен ниже

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Примечание: впереди створки монтируется концевой ролик, его установка требует места. Если роликовую тележку разместить впритык к проему, то в положении «открыто» створка  не  освободит проем полностью.

Использование регулировочных подставок позволит исправить возможные ошибки при установке, не повредив роликовых кареток. Регулировку сдвижных ворот, установленных на подставки можно производить по горизонтали и по высоте . Если в процессе использования произойдут подвижки фундамента, ворота легко будет выровнять.

 Регулировочные подставки нужно прихватить сваркой. На них надеваются роликовые каретки, закатывается полотно ворот и делаются окончательные регулировки по высоте и траектории движения.

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Далее:

• снимаем ворота с роликовых кареток
• откручиваем роликовые каретки с подставок
• по контуру обвариваем подставку, крепя ее к закладной, прикручиваем роликовые каретки на подставки
• закатываем полотно так, чтобы ворота были закрыты. При помощи уровня и гаечного ключа, регулируем окончательное положение ворот. Важно! Горизонтальные  регулировки нужно производить в закрытом состоянии. В результате произведенных  регулировок полотно должно передвигаться без усилий
• со стороны отката в передней части ворот установить концевой ролик и затянуть болты крепления

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

• на приемном столбе установить швеллер для крепления ловушек нижней и верхней. Швеллер (шириной 120 мм) приваривается к закладным. Вместо него можно использовать профильную трубу 60*40 мм или специальный усиленный кронштейн (комплектующие РОЛТЭК)

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

Внимание! Устанавливать ловушки нужно после того, как полотно полностью готово (нагружено). В противном случае потребуется корректировка их положения после отделки ворот.

• Приварить на швеллер верхнюю и нижнюю ловушку, определив их положение по приходу полотна ворот на месте. Нижнюю ловушку нужно отрегулировать так, чтобы закрываясь, створка наезжала на него концевым роликом и приподнималась на 10 мм.

Картинка с сайта: www.sart-vorota.ru

• Приварить верхний ограничитель створки к столбу, за который откатывается полотно. Отрегулировать положение полотна и зазор между створкой ворот и роликами от боковых качений. Затянуть крепление роликов.

Заглушить направляющую створки ворот заглушкой.

Обшивка полотна такой конструкции может быть выполнена любым материалом толщиной до 20 мм. Рассмотрим вариант отделки профильным листом. Профнастил нужной длины можно заказать на заводе, чтобы он хорошо входил в раму, его длину нужно брать на 2 мм меньше, чем внутренний габарит рамки. Листы последовательно вкладываются в рамку и крепятся на саморезы по металлу или на клепки. Если последний лист не помещается, его подрезают по ширине.

Этап пятый. Установка электропривода и зубчатой рейки

После того, как сдвижные ворота полностью установлены, можно приступать к монтажу автоматики. Принцип действия любого электропривода для сдвижных ворот состоит в передаче усилия с шестерни на зубчатую рейку на полотне ворот. Рейка продается отрезками по 1 метру, количество рейки, необходимое для ворот рассчитывается исходя из ширины проема + 1 метр. Рейка бывает стальная — она крепится на сварку к раме — и нейлоновая со стальным сердечником — ее можно прикрепить на кровельные саморезы к уже готовым воротам.

Остались вопросы? Хотите купить комплектующие и сделать сдвижные ворота своими руками? Звоните или приезжайте к нам. Грамотно ответим на возникшие вопросы, поможем советом!

Когда нет возможности сделать классически распашные ворота, то можно сделать выбор в пользу откатных ворот. Причем их можно изготовить своими руками. 

Откатные ворота со съемным верхним рельсом

В сегодняшнем обзоре расскажем, как сделать своими руками практичные откатные ворота. Но не консольные, как обычно делают, а с верхним направляющим рельсом. 

Да, у такой конструкции имеется один очевидный недостаток — ограничение по высоте. То есть в такой проем грузовые автомобили проехать не смогут.

Но этот недостаток можно устранить. Достаточно просто сделать верхний рельс съемным. 

Если нужно обеспечить проезд грузовому транспорту, рельс временно снимается, и никаких препятствий не будет. 

Если у вас в частном доме или на даче плохо ловит интернет, советуем использовать самодельную 4G антенну.

Подшипники или прорезиненные ролики?

Автор сразу отказался от использования подшипников. Во-первых, они шумные (металл по металлу гремит прилично). Во-вторых, после зимы их, скорей всего, придется менять.

Поэтому для обеспечения подвижности откатных ворот выбор был сделан в пользу прорезиненных роликов диаметром 50 мм.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Ролики устанавливаются с двух сторон ворот — по два штуки. 

Штатные крепления автор решил обрезать. Вместо них будут крепиться монтажные пластины 40х14 мм и монтажные уголки. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Основные этапы работ

Сначала собираем первый блок роликов. Для этого используем монтажные пластины. К ним привариваются монтажные уголки — для крепления удерживающих роликов. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

Направляющий рельс автор сделал из двух отрезков профильной трубы 40х20 мм, сваренных вместе для большей жесткости.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Мастер использует два направляющих рельса длиной по 3 метра. Используемые ролики идеально подходят по ширине профтрубы. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

По бокам направляющего рельса устанавливаются удерживающие ролики. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Причем с одной стороны ролик крепится намертво, а с другой — подвижный (для возможности регулировки). В монтажном уголке, к которому будет крепиться подвижный ролик, нужно будет сделать паз. 

По такому же принципу изготавливается и второй блок роликов. 

Монтаж направляющего рельса

Далее необходимо приварить к опорным стойкам откатных ворот металлические кронштейны, к которым будет крепиться направляющий рельс. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Конец второго рельса (напоминаем — направляющая состоит из двух рельсов длиной по 3 м) крепится к столбу забора. 

В качестве съемной части выступает первый рельс, и соответственно, крепится он при помощи двух петель (как это выглядит — смотрите на фото ниже).

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

Когда надо обеспечить проезд грузовому транспорту, сделать это очень просто — сами ворота откатываются в сторону и «висят» на втором рельсе, а первый рельс снимается с петель. 

Изготовление и установка ворот

На следующем этапе автор приступает к изготовлению самих ворот. Сначала необходимо сварить металлический каркас. 

Каркас сваривается из профильной трубы. Полотно ворот автор сделан немного шире проема, чтобы не было никаких щелей.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Дополнительно в полотне ворот автор сделал еще и калитку, чтобы не катать ворота туда-сюда каждый раз, когда надо войти. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Зачищаем сварные швы и после этого приступаем к покраске металлических элементов конструкции. Устанавливаем ворота на свое место, проверяем их работоспособность. 

Обратите внимание: в нижней части откатных ворот также необходимо установить блок удерживающих роликов. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Еще важно не забыть сделать улавливатель — как он выглядит, смотрите на фото ниже.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Обшивка ворот доской

На последнем этапе останется только обшить ворота доской. В принципе, можно использовать для этого  другие материалы: профнастил, поликарбонат и т.д. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Автор использует дюймовую доску, которую предварительно распилил вдоль пополам, чтобы уменьшить вес воротины.

Видео

Подробный процесс изготовления откатных ворот со съемным верхним рельсом, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике (с YouTube канала ВАЛЕРА Diy).

Картинка с сайта: instruk24.ru

БЕСШУМНЫЕ ОТКАТНЫЕ (ПОДВЕСНЫЕ) ВОРОТА СО СЪЕМНОЙ РЕЛЬСОЙ СВОИМИ РУКАМИ SLIDING GATES DIY

Как сделать откатные ворота из круглых труб

Рассмотрим один из самых простых и недорогих вариантов — будем делать откатные ворота из круглых труб. Идеей поделился автор YouTube канала go tv.

Преимущества самодельных откатных ворот:

• простая конструкция;
• недорого;
• можно сделать своими руками.

В данном случае откатные ворота как бы являются продолжением забора, который также изготовлен из труб.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Разница лишь только в том, что для изготовления ворот используются трубы меньшего диаметра, чтобы они могли входить внутрь труб, из которых изготовлен забор. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Если же у вас другой забор — ничего страшного. Со стороны участка можно просто прикрепить к забору трубы, которые будут выступать в качестве направляющих. 

Возможно, вам также интересно будет прочитать статью: как сделать на дачном участке высокие грядки из профтрубы и плоского шифера. 

Подготавливаем необходимые детали

Первым делом надо отрезать три отрезка стальной круглой трубы (длина заготовок должна равняться ширине проема). С одной из сторон каждой трубы необходимо приварить заглушки. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

После этого нужно отрезать еще три кусочка круглой трубы длиной по 10 см. С одной из сторон заготовок надо вырезать седловины, а к другой — привариваем заглушки. 

На следующем этапе отрезаем кусок круглой трубы длиной примерно 15-20 см, и привариваем к нему колесо с фиксатором (тормозом). 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Отрезаем еще одну заготовку из круглой трубы, которая будет выполнять роль стойки. К нижней части нужно приварить шайбу. На трубу с колесом надеваем пружину, и вставляем ее в стойку. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Сборка откатных ворот своими руками

Длинные трубы вставляем в трубы, из которых изготовлен забор (или которые вы прикрепили к забору). На концах труб надо вырезать седловины. Привариваем их к стойке. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

К другой стороне стойки необходимо будет приварить короткие отрезки трубы. Зачищаем сварные швы при помощи болгарки, и затем красим ворота. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

Чтобы ворота ровно перемещались вперед-назад, не заваливаясь в стороны, желательно сделать направляющий паз для колеса. Например, залить бетон и сделать в нем канавку или прикопать в земле металлический профиль П-образной формы. 

На последнем этапе останется только установить защелку, чтобы можно было зафиксировать ворота, когда они находятся в закрытом положении. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

Видео

Подробно о том, как сделать и установить откатные ворота из круглых труб, вы можете посмотреть в авторском видеоролике. Спасибо за внимание. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Interesting gate / 재밌는 대문

Откатные ворота на винтовых сваях

В сегодняшней статье мы рассмотрим процесс изготовления и установки самодельных откатных ворот по схеме Сергея Якселя. 

Откатные ворота установлены на фундаменте из двух винтовых свай, так как этот вариант менее трудозатратен, но немного дороже, чем классический бетонный фундамент.

Изготовление и монтаж откатных ворот

Описание от лица автора YouTube канала «Никита Попов».

Подготовка к производству и монтажу началась с покупки двух винтовых свай диаметром 89 мм длиной 2000 мм с литым наконечником. 

Так как места для классического завинчивания с длинными рычагами у нас не хватало, было принято решение завинчивать механизированным способом. 

На сваю был сразу наварен оголовок, просверлены отверстия.

Картинка с сайта: instruk24.ru

В отверстия через болты закручена ступица от ВАЗ классики, на ступицу наварен болт на 32 мм. 

Усилие требовалось большое, поэтому использовали гайковерт с редуктором для грузовых автомобилей “мясорубку”. Завинчивание производили большим перфоратором с хвостовиком SDS-Max. Из старого зубила с хвостовиком SDS-Max изготовили головку на 27 мм. 

Сам процесс завинчивания не попал в финальный монтаж. После завинчивания залили пескоцементной смесью сваи на всю длину.

Заранее было изготовлено основание из 100 мм швеллера. На швеллер были наварены роликовые опоры.

Картинка с сайта: instruk24.ru

На этом подготовительные работы закончились.

Точных размеров ворот не привожу, так как их можно и нужно масштабировать под свои ваши условия и требования.

На следующих день началась работа по сборке самих ворот на направляющей, в качестве которой использовалась профильная труба 60*60 мм (толщина стенки — 3 мм). 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

После сборки ворот швеллер с роликовыми опорами был приварен к оголовкам с выравниванием по уровню горизонтальному и вертикальному. Выставили верхние ролики. 

Приварили уловители на приемном столбе. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Почему решили не покупать готовый комплект для откатных ворот? Все просто. Данное решение примерно раза в 3 дешевле, чем готовый комплект. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

К тому же часть материалов имелась в наличии. 

Ворота делали намеренно небольшой высоты и не зашивали на всю длину профлистом. Нет смысла делать глухие ворота при просматриваемом заборе.

Видео

Пошаговый процесс изготовления и установки самодельных откатных ворот на винтовых сваях показан в авторском видеоролике.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Откатные ворота по схеме Сергея Якселя на винтовых сваях

Как сделать классические откатные ворота

Самодельные откатные ворота имеет смысл делать, если ваш бюджет ограничен. В отличие от заводских конструкций, они обойдутся примерно в 3 раза дешевле. 

Ну а качество сборки будет зависеть уже от вас — насколько ответственно вы подойдете к реализации данной идеи.

Для изготовления откатных ворот обычно используется прямоугольная профильная труба 60х40 мм и 30х20 мм, которые затем свариваются вместе. Однако, как показывает практика, лучше купить готовый Т-образный профиль. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Своим личным опытом изготовления и установки откатных ворот поделился с нами автор YouTube канала «МИХАЛЫЧ». 

Основные этапы работ

Первым делом необходимо отрезать по размеру Т-образный профиль и прогрунтовать заготовки для нижней части ворот в тех местах, где не будет производиться сварка металла. 

Далее свариваем раму, выставив все заготовки по уровню в горизонтальной плоскости и проверив диагональ.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Сначала фиксируем заготовки в углах на небольшие прихватки, после чего обвариваем полностью. 

После этого ворота необходимо будет усилить. Для этого ввариваем распорки из профильной трубы размером 30х20 мм. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

При длине ворот 4 метра достаточно вварить две распорки. Вертикальные распорки нужно усилить горизонтальными поперечинами. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

На следующем этапе на противовесной части ворот необходимо будет приварить укосину, которая не даст нижней направляющей деформироваться под собственным весом. В качестве укосины можно взять профильную трубу 40х40 мм. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Далее к закладным необходимо приварить ролики для нижней направляющей ворот. После этого надо будет приварить раму к этой нижней направляющей. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

В верхней части столба приваривается роликовая направляющая, которая не позволит откатным воротам отклоняться в сторону. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Шов между направляющей и нижней частью ворот необходимо промазать клей-герметиком, чтобы внутрь не попала вода. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

В завершении останется только хорошо зачистить сварные швы, прогрунтовать и покрасить металлическую раму и направляющую. С наружной стороны обшиваем ворота профлистом. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Видео

Картинка с сайта: instruk24.ru

Откатные ворота (за 1 день) своими руками сможет даже новичок без опыта

Откатные ворота с заявкой на надежность

В данном обзоре автор YouTube канала «KCCP» поделится своим опытом изготовления надежных откатных ворот для частного дома. На самом деле сложного здесь ничего нет. Главное — сделать все по уму. 

Первым делом из профильных труб сваривается каркас откатных ворот. Ширина ворот может быть разной (это уже на ваше усмотрение). Обычно 4-5 метров 

Картинка с сайта: instruk24.ru

После этого необходимо изготовить направляющий рельс. Это обычная профильная труба, в которой на всю длину прорезан паз. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

Советуем вам также прочитать статью: как сделать секционные подъемные ворота для гаража. 

Основные этапы работ

На следующем этапе автор изготавливает опорные ролики — именно они удерживают «на своем горбу» всю конструкцию. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Опорные ролики выставляются по уровню, и потом привариваются к закладным деталям фундамента.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

Обратите внимание, что опорные ролики монтируются не в проеме ворот, а за его пределами — при этом дополнительно приваривается «противовес», длина которого обычно равна ⅓ или ½ длины ворот. 

На ролики устанавливается направляющая шина, и к ней уже приваривается каркас ворот вместе с «противовесом». 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

Также необходимо будет изготовить еще одну деталь конструкции — кронштейн с резиновыми роликами, который устанавливается в верхней части столба.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

Данный элемент конструкции служит для удержания ворот строго в вертикальном положении и предотвращения сильного раскачивания при их открывании и закрывании. 

Металлический каркас грунтуем и красим, после чего обшиваем профлистом.

Видео

Пошаговый процесс изготовления откатных ворот можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Как сделать самые дешевые и надежные ворота

Как сделать решетчатые откатные ворота

В данном обзоре показан подробный процесс изготовления и монтажа откатных металлических ворот. Это оптимальный вариант для частного дома.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Первым делом необходимо выкопать траншею под будущий фундамент для раздвижных ворот.

Из обрезков досок и брусков автор сколачивает опалубку с отверстиями под шпильки.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

Сами шпильки приварены к пруткам арматуры. Нужны они для фиксации роликовых кареток.

После этого можно приступать к заливке фундамента. Для удобства автор установил бетономешалку рядом с траншеей.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Основные этапы работ

На следующем этапе автор приступает к изготовлению ворот. Для этого он использует профильные трубы.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Нижняя часть рамы изготовлена из квадратного С-образного профиля и является консолью ворот (направляющей балкой, внутри которой располагаются ролики).

Сваренный каркас ворот нужно будет прогрунтовать, а затем покрасить. Это удобно сделать краскопультом.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Далее крепим на фундаменте две роликовые каретки. Площадка, на которой они находятся, надевается на шпильки и фиксируется при помощи гаек.

Картинка с сайта: instruk24.ru

На последнем этапе останется только установить ворота. Не забудьте смазать подшипники перед этим.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Видео

Подробнее о том, как сделать откатные ворота для частного дома своими руками, смотрите в видеоролике на сайте.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Brama Przesuwna — Budowa

Как сделать и установить откатные ворота, не имея опыта

В последнее время откатные ворота становятся все более популярными, по сравнению с классическими распашными конструкциями. 

Но поскольку откатные ворота от производителя стоят неприлично дорого, чтобы сэкономить, то можно изготовить их своими руками.

В сегодняшней статье рассмотрим один из вариантов самодельных откатных ворот, которым поделился с нами автор YouTube канала Like Working. 

Необходимые материалы:

• профильная труба;
• швеллер;
• стальной круглый пруток;
• шкивы. 

Обратите внимание: в статье рассмотрим процесс изготовления самих ворот, а также нижней направляющей.

Дополнительно необходимо будет сделать стойку с верхними направляющими, которые нужны для предотвращения заваливания ворот в сторону. 

Основные этапы работ

Первым делом определяемся с размером ворот. Желательно сделать чертеж на бумаге или в компьютерной программе. 

После этого подготавливаем детали из прямоугольной профильной трубы требуемого размера.

Сначала свариваем каркас, а потом — «заполняем» его внутри. Зачищаем сварные швы. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

К нижней части каркаса необходимо будет приварить шкивы (ролики): один — в начале, второй — в конце ворот. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

На следующем этапе приступаем к изготовлению нижней направляющей. Отрезаем кусок швеллера требуемой длины. 

Далее привариваем по всей длине стальной круглый пруток, установив его строго по центру заготовки. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

К нижней стороне швеллера на одинаковом расстоянии друг от друга привариваем стойки из профтрубы, которые будут бетонироваться в земле. К нижней части стоек привариваем поперечины из арматуры или круглого прутка. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Установка откатных ворот

С помощью бура делаем лунки для стоек нижней направляющей. Устанавливаем направляющую и бетонируем ее. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Устанавливаем откатные ворота на свое место.

Изготавливаем и устанавливаем стойку с верхними направляющими роликами. Проверяем работоспособность всей конструкции. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

Картинка с сайта: instruk24.ru

Видео

Подробно о том, как сделать и установить откатные ворота, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. 

Картинка с сайта: instruk24.ru

How to install sliding gate making a sliding gate 6’+17′ feet very easy metal working idea’s

Картинка с сайта: instruk24.ru

Задать вопрос

Принцип действия подвесных ворот

По сути, такие ворота являются своеобразной «шторкой», которая движется по верхнему карнизу с помощью системы роликов, на которых она подвешена. В роли «шторки» могут выступать как одна, так и две и даже три створки, которые могут откатываться в одну или две стороны или даже сдвигаться наподобие дверок лифта. Такие механизмы могут приводиться в действие вручную или с помощью электрических приводов.

Полотна ворот могут выполняться из любого материала: металла, профнастила, дерева, пластика и пр. Единственное ограничение – они не должны быть слишком тяжелыми. В противном случае потребуется установка очень мощной верхней рельсы, на которой они будут подвешиваться.

Основными принципами безотказной работы подобных устройств являются:• идеальная балансировка створок: при их малейшем перекосе ворота будут открываться и закрываться с большим трудом;

• правильный подбор фурнитуры.

Проем для откатных ворот

Требования к кирпичным столбам:

• они должны быть собраны вертикально;
• высокая прочность сооружения, чтобы в процессе эксплуатации откатных ворот столбы не шатались, не заваливались;
• собирают их на фундамент, глубина которого должна быть ниже уровня промерзания грунта в районе строительства.

Проем для откатных ворот в полном комплекте

Фундамент под ворота

Перед тем как сделать откатные ворота самостоятельно, необходимо разобраться, как они будут открываться. В их конструкции будет установлена фурнитура, которая собой представляет ролики, прикрепленные к нижней несущей балке ворот. Они будут перемещаться по рельсу. Последний является основой с высокой несущей способностью.

Чтобы рельс не двигался и не смещался, его бетонируют в грунте. То есть сооружают фундамент. Самый простой и надежный вариант – фундамент ленточный.

Его размеры:

• длина – половина ширины воротного проема;
• глубина – 1-1,5 м в зависимости от типа грунта на стройплощадке;
• ширина 40-50 см.

Копать траншею начинают от одного из столбов, в сторону которого будет производиться откат.

В качестве рельса обычно используют швеллер шириною 10-16 мм. К нему приваривают арматуру диаметром 10-14 мм, из которой формируют армирующий каркас.

Сооружение ленточного фундамента для откатных ворот

Далее проводятся следующие операции:

• устанавливают швеллер и приваренный к нему армокаркас в траншею так, чтобы его верхняя плоскость находилась на уровне конечной отделки территории дачного участка: тротуарная плитка, асфальт, брусчатка и прочее;
• швеллер выравнивают строго по горизонтали;
• рельс должен прижиматься к столбу;
• при необходимости монтируется опалубка для выступающей над грунтом части фундамента;
• проводится заливка траншеи бетонным раствором;
• через неделю опалубка снимается, через другую фундамент можно нагружать.

Готовый фундамент для откатных ворот

Преимущества откатных ворот

Плюсами откатных ворот можно назвать:

экономию пространства перед въездом и за ним за счет конструкции, которая занимает очень мало места и не требует дополнительного пространства как, например, распашные ворота;
их можно сделать своими руками, даже если вы не являетесь профессионалом. Хватит начальных навыков обращения со сварочным аппаратом и металлом или профлистом;
удобное использование и возможность полной автоматизации. Нет особых сложностей в процессе эксплуатации

Изредка может потребоваться мойка створки или смазывание роликов;
устойчивость при ветряной погоде, что особенно важно в местности с частыми бурями или ураганами;
в зимнее время нет необходимости убирать перед ними снег, чтобы открыть. Достаточно будет расчистить дорогу.

Общие правила выбора комплектующих и фурнитуры в зависимости от веса ворот

При покупке фурнитуры учитывайте:

• общий вес ворот;
• ширину проезжей части;
• высоту створок.

В стандартную комплектацию входят:

• две роликовые опоры;
• направляющий профиль;
• верхний ограничитель;
• накатной ролик;
• заглушка;
• верхний и нижний улавливатели.

Регулировочные пластины не входят в комплект и покупаются отдельно. 

Фото: фурнитура, автоматика и консольная балка

Разберем перечни фурнитуры в зависимости от веса ворот.

300-500 кг

Зачастую такой вес имеют ворота из профнастила или дерева на металлическом каркасе.

В этом комплекте направляющая консоль делается размерами  60*70*3,5 мм. Длина ‒ 5, 6, 7 м.

Основной материал фурнитуры для конструкции до 300 кг ‒ усиленный полимер, до 400 кг ‒ металлополимер, до 500 кг ‒ металл.

Средний срок гарантии на набор фурнитуры составляет 5 лет.

600-700 кг

Набор приобретается, если проект предусматривает тяжелые ворота с калиткой из ковки, сварных решеток.
Материал ‒ металлополимер усиленный.

Количество компонентов фурнитуры аналогично предыдущему типу.

800-1000 кг

Если придется собирать откатной механизм длиной до 8 м с применением тяжелого секционного материала, то здесь лучше купить комплект до 800-1000 кг.

Консоль, которая будет направлять движение створки, поставляется длиной 6‒12 м, размерами 86*94*5 мм.

Основной материал ‒ нержавеющий металл.

1100-1500 кг

У большинства производителей есть усиленные комплекты, которые позволяют построить откатную систему с перекрытием проемов до 9 м и весом 1100‒1500 кг. Они получили название «СУПЕР».

Редко применяются в частном секторе, чаще – в промышленности, производственных учреждениях.

Принцип действия подвесных ворот

По сути, такие ворота являются своеобразной «шторкой», которая движется по верхнему карнизу с помощью системы роликов, на которых она подвешена. В роли «шторки» могут выступать как одна, так и две и даже три створки, которые могут откатываться в одну или две стороны или даже сдвигаться наподобие дверок лифта. Такие механизмы могут приводиться в действие вручную или с помощью электрических приводов.

Полотна ворот могут выполняться из любого материала: металла, профнастила, дерева, пластика и пр. Единственное ограничение – они не должны быть слишком тяжелыми. В противном случае потребуется установка очень мощной верхней рельсы, на которой они будут подвешиваться.

Подвесные ворота

Основными принципами безотказной работы подобных устройств являются: • идеальная балансировка створок: при их малейшем перекосе ворота будут открываться и закрываться с большим трудом;

• правильный подбор фурнитуры.

Подвесные ворота. Порядок монтажа

1. Перед установкой ворот почва, в сторону которой будет направлен откат, выравнивается.

2. По обеим сторонам ворот крепятся вертикальные опоры – металлические трубы, имеющие квадратное сечение, диаметром 20-40 мм. Так как на такие опоры будет ложиться верхняя балка, расстояние от земли до верхней части опоры должно быть таким, чтобы в ворота смог свободно проехать автомобиль.

3. Для монтажа опор выкапывается яма глубиной 120-150 см, в которую опускается металлическая труба, закладывается арматура, а затем яма бетонируется. Пространство между таким фундаментом и грунтом засыпается щебнем, при этом каждый его слой проливается водой и дополнительно уплотняется.

Бетонирование опорных столбов

Совет. Для защиты от влаги в верхней части металлической опоры следует приварить металлические или вставить деревянные заглушки. Это позволит существенно увеличить срок службы опор и предохранит их от ржавчины.

4. Воротные опоры должны располагаться строго вертикально. В случае малейшего их перекоса движение ворот будет затруднено или, напротив, они будут открываться и прикрываться самопроизвольно. Поэтому при установке опор их расположение тщательно выверяется строительным уровнем.

5. Для верхней подвесной балки используется гнутый профиль особой формы (см. фото). Размер его сечения зависит от веса подвешиваемых створок. Так, для створок массой до 300 кг достаточно приобрести профиль 40×35×2,5 мм. Тяжелые ворота весом до 1000 кг потребуют более мощного профиля размером 90×75×4,5 мм. При этом его прогибы недопустимы.

Профиль для верхней балки

6. Для полного отката створки длина такой балки должна быть в 2 раза больше ширины самого проема. Для стандартных гаражных ворот ее длина должна быть равна 6 м. При необходимости этот размер можно уменьшить.

Схема устройства подвесных ворот

7. Для монтажа такой конструкции потребуется следующая фурнитура:

• две тележки (консольных ролика) с резьбовой осью;

• четыре кронштейна с винтом для крепления направляющей;

Тележки с резьбовой осью

Комплектующие и фурнитура для изготовления подвесных ворот (кронштейны, подвесная балка и консольные ролики (тележки))

8. Направляющая балка закрепляется на несущей опоре или верхней части стены здания с помощью подвесных кронштейнов так, чтобы ее нижняя рабочая часть, по которой будут перемещаться ролики, была обращена вниз.

Совет. При наличии в балке сварного шва он может помешать свободному ходу каретки. Чтобы ролики проходили по балке свободно, ее можно расположить и так, чтобы шов оказался сбоку.

9. На одно полотно любого размера потребуется не более двух роликовых тележек. Разнос кареток при этом зависит лишь от ширины полотна. Вначале у них срезаются пятки (основания, на котором крепятся тележки), а лишь затем ролики приваривается к каркасу створок. Воротное полотно должно чуть перекрывать проем (на 20 см), а расстояние между почвой и створкой составлять не менее 5 см.

10. Затем полотно ворот вставляется с помощью роликов в верхнюю подвесную балку. Для ограничения движения створки по краям балки с обеих сторон монтируются заглушки .

Подвесная откатная система

11. Чтобы избежать раскачивания створок при порывах ветра (это возможно при слишком большой высоте ворот), в верхней и нижней части ворот устанавливаются специальные ограничители. Их можно приобрести готовыми или попросту наварить куски арматуры на щели направляющей.

12. При наличии автоматики она подключается в соответствии с технической документацией и приложенной к ней схемой.

Установка рамы

Установка по уровню

Рама, имеющая П-образную форму, должна иметь ширину, вдвое превышающую ширину створки. Поскольку она будет нести основную нагрузку, главным требованием к ней является прочность.

Изготавливается рама из труб сечением 12х12 см. Опоры устанавливаются в грунт на глубину не менее 1 метра и заливаются бетоном. Не забудьте предварительно проверить их вертикальность, для чего используйте уровень или отвес!

Далее, при помощи сварки монтируется горизонтальная балка, которая будет дополнительно крепиться к ограде и проходить вдоль нее на ширину створки. А теперь – следующий этап.

Описание и принцип работы

Еще относительно не так давно раздвижные ворота очень редко ставились и самым распространенным ограждением являлись простые распашные. Это объяснялось дорогой стоимостью комплектующих для раздвижных ворот. На сегодняшний день комплект фурнитуры для автоматических ворот стал гораздо доступней, и все больше владельцев домов интересуются, как своими руками установить эту конструкцию.

Раздвижные ворота для частного дома могут быть двух видов:

Последний вариант — это устаревшая разновидность, такие ворота зачастую можно увидеть на заводах. Наиболее популярен первый вариант, который сегодня распространен повсеместно. Эти ворота оборудованы дополнительной консолью, являющейся продолжением полотна. Консоль находится за забором, прилегающим к воротам, и спрятана за ним.

Принцип работы раздвижных ворот консольного вида следующий. К каркасу откатных ворот жестко приварена направляющая (она же консоль), за счет которой перемещается полотно. Направляющая передвигается по откатным тележкам, прикрепленным на фундаменте.

Каждая тележка оборудована 8-мью подшипниками с запрессованными металлическими или полимерными роликами. Откатные тележки находятся внутри направляющих, что защищает их дополнительно от атмосферных воздействий и продлевает время эксплуатации.

При нормальных условиях работа система раздвижных ворот обязана выдерживать не менее 60 тыс. циклов – это приблизительно 20 лет средней активности пользования.

К основным достоинствам раздвижных ворот откатного типа относятся:

• можно управлять механическим способом или с помощью автоматики;
• возможность прохода машин любой высоты (нет направляющих снизу и сверху проема);
• простота установки (монтировать откатные ворота можно своими руками);
• не нуждаются в дополнительном обслуживании.

Основной недостаток монтажа раздвижных ворот – использование довольно большой площади для их открывания. Зачастую из-за нехватки места люди отказываются от раздвижных в пользу распашных конструкций.

Комплектующие

Для установки раздвижных ворот своими руками нужно купить специальные комплектующие для монтажа раздвижной системы.

Комплектующие для консольных ворот обязаны в себя включать такие элементы:

• Несущие тележки или роликовые каретки.
• Верхний и нижний ограничитель уменьшает качание полотна при сильном ветре.
• Несущая балка. Ее толщина будет зависеть от тяжести полотна.
• Концевой ролик создает бесшумность работы и снижает тяжесть полотна в открытом положении.
• Плата, которая удерживает полотно от бокового раскачивания при передвижении.

Если планируется автоматика, то нужно дополнительно приобрести этот комплект. он состоит из таких элементов:

• Зубчатая рейка (желательно выбрать оцинкованную рейку). Для больших (более 5 м.) и тяжелых ворот нужна зубчатая рейка толщиной не меньше 9 мм.
• Редуктор.
• Пульт ДУ.
• Фото датчики или световые элементы – они синхронизируют поступление ИФ-луча между приемником и передатчиком, препятствуют закрыванию, когда в проеме расположен какой-то предмет.
• Основание для монтажа.
• Сигнальная лампа.

Автоматика, установленная из комплектующих итальянских и немецких изготовителей, является наиболее надежной и подходит для эксплуатации в различных климатических регионах.

При монтаже откатных ворот своими руками, надо предусмотреть возможность открывания в случае выхода из строя автоматики.

Правила выбора роликов

При выборе конкретной роликовой опоры учитываются два основных фактора: вес ворот и материал, из которого изготовлены ее основные элементы. В частности, для подвесных ворот используются металлические и полимерные ролики.

Второй вариант на сегодняшний день является предпочтительным, поскольку в состав полимера входит вещество, играющее роль смазки и обеспечивающее более мягкий ход створки.

Кроме того, данный компонент укрепляет сам материал и продлевает срок службы роликовой системы. Полимеры, из которых изготовлены ролики, способны сохранять свои свойства в диапазоне температур от -80 градусов до +100 градусов, что делает возможным их использование во всех регионах нашей страны.

Металлические ролики, предназначенные для крупных тяжелых конструкций, в частных постройках используются реже, поскольку вес ворот для гаража или на въезде не превышает 800 кг. Они изготавливаются из стали, и сверху имеют специальное покрытие для защиты от воздействия неблагоприятных факторов.

Кроме материала, при выборе роликовой системы следует учесть: ее соответствие вашей конструкции ворот, размеры, максимально допустимый вес.

Пошаговая инструкция по изготовлению и установке подвесных ворот

Весь процесс обустройства въездной группы можно условно разделить на три этапа: создание силовой рамы ворот, изготовление створки, монтаж всех элементов. Рассмотрим каждый шаг максимально подробно. Итак:

Создание силовой рамы
Силовая рама состоит из фундамента, несущих столбов и верхней поперечной балки, к которой в дальнейшем будет крепиться направляющая. Фундамент необходимо закладывать на глубину, которая на 20-30 см превышает уровень промерзания почвы. Для Подмосковья этот параметр в среднем составляет около метра, поэтому оптимальная глубина заложения — 120-130 см. Прежде чем копать ямы, выполняем разметку. Два опорных столба должны находиться по обеим сторонам въезда, а еще один — там, где будет заканчиваться зона отката. К примеру, если створка имеет ширину 3 метра, то третий столб следует установить в трех метрах от проема в направлении отката. Итак, разметка сделана, ямы под фундамент выкопаны. На дне каждой ямы необходимо сделать песчано-гравийную подушку. После этого в яму опускаем металлическую трубу 120х120х3 мм, выравниваем ее по уровню и заливаем бетонным раствором. После заливки еще раз проверяем вертикальность и при необходимости поправляем

Важно, чтобы положение опорных столбов было строго вертикальным, поскольку в противном случае перемещение створки будет затруднено. Для первоначального застывания раствора требуется не менее 48 часов

По истечении этого времени столбы соединяем горизонтальной балкой, которую привариваем к верхней части опор. На завершающем этапе на балку привариваем направляющую. Ее можно купить или изготовить самостоятельно, сделав продольный разрез в прямоугольной профильной трубе.

Изготовление створки
Для сборки внешнего каркаса створки подходит профильная труба 60х30 мм
Обратите внимание! Чтобы при сварке отрезки было проще состыковать, резку трубы следует выполнять под углом 45º. Подготовленные отрезки выкладываем на ровной поверхности таким образом, чтобы они образовали прямоугольник
После этого углы слегка прихватываем сваркой и проверяем геометрию конструкции. Если все нормально, выполняем окончательную сварку. При этом необходимо тщательно проваривать швы, чтобы при эксплуатации ворот вовнутрь трубы не попадала вода. Следующий шаг — создание внутреннего каркаса, обеспечивающего жесткость створки. Для этого профильную трубу 40х20 мм режем на отрезки нужной длины и крестообразно ввариваем их в раму. После этого из трубы 60х30 мм изготавливаем подвесы и вертикально привариваем их к верхней горизонтальней планке внешнего каркаса. На подвесах закрепляем роликовые тележки. На завершающем этапе выполняем обшивку створки профнастилом или другим материалом.

Сборка ворот
Если с подготовительными работами можно справиться самому, то для монтажа следует пригласить помощника. Связано это с тем, что вес готовой створки составляет 80-120 кг (зависит от ширины проема), поэтому для ее подъема потребуется минимум два человека. Итак, створку приподнимаем и заводим ролики вовнутрь направляющей. Все! Ворота подвешены. Теперь следует установить уловители на опорные столбы. Это необходимо для того, чтобы в закрытом положении створка была зафиксирована и не раскачивалась от ветра. В дальнейшем подвесные ворота можно автоматизировать. Но если все сделано правильно, то створка легко сдвигается в сторону и вручную.

Как самостоятельно сделать и поставить ПОВ

Сегодня продаются уже готовые комплекты для ПОВ. Направляющая в них уже тоже есть. Этот набор рассчитан для определенного веса, поэтому перед покупкой нужно рассчитать, какая масса будет у ваших ПОВ.

Если вы хотите создать ПОВ с двумя створками, тогда рациональнее купить два набора.

Элементы для автоматизации конструкции тоже свободно продаются. Стоимость автоматики бывает разной и зависит от функционала. Благодаря этому вы можете подобрать подходящий вариант по выгодной цене. Если нет желания или возможности покупать автоматику, можно пользоваться воротами с помощью ручного привода.

При изготовлении ПОВ придется пользоваться сварой

Изготавливаем каркас

Уложите трубы в нужной форме. Стыковочные углы закрепите сваркой. Обязательно измерьте диагонали. Их неровность может спровоцировать перекошенность ПОВ.

Швы проварите так, чтобы защитить внутреннюю часть рамы от попадания жидкости. Затем снимите внутренние размеры и вырежьте соответствующий каркас из трубы 2*2 сантиметра. Соберите его так же, как и внешний. Соедините эти два каркаса, проводите выравнивание по одной стороне.

Уберите каркас от мусора, обработайте грунтовой смесью. После ее высыхания покройте конструкцию краской.

Если в процессе используете СП, тогда рациональнее применять каркас Ω-образного типа. Панель нужно вставить в него. Ворота из профильного настила нужно укрепить уголками.

Крепим полотно и замки

Сначала срежьте пятки у кареток. Затем получившуюся конструкцию соедините с каркасом. Разнос кареток согласно ширине определяйте уже по факту

Важно проследить, чтобы полотно перекрывало проем по сторонам на двадцать сантиметров, сверху – на десять сантиметров. Зазор между ПОВ и полом должен составлять около пяти сантиметров

При вырезании полотна нужно руководствоваться внутренним размером. Готовое полотно должно лечь на каркас, расположенный внутри, с как можно меньшим зазором. Для закрепления подойдут саморезы и заклепки.

Если вы будете ставить на ворота врезной замок, тогда нужно предварительно продумать место его крепления.

Изготавливаем и устанавливаем раму в условиях дома

Рама нужна для ПОВ, стоящих на въезде на территорию. Для ее изготовления подойдут трубы 12*12 сантиметров. Размер балки должен превышать размер конструкции. Ее длина должна соответствовать размеру ворот в открытом положении.

Затем трубы, выполняющие функцию вертикальной опоры, нужно закопать в землю минимум на 125 сантиметров и забетонировать. Этот процесс нужно постоянно контролировать строительным уровнем. Если на балке возникнет даже небольшой перекос, незапертые ПОВ могут самостоятельно открываться и закрываться.

Устанавливаем НЭ и фурнитуру

НЭ навесных ворот крепите так, чтобы ее рабочая область «смотрела» вниз.

Если НЭ длиной в шесть метров оказался коротким, можно просто приварить недостающий фрагмент. Выравнивание детали можно выполнить специальными винтами с кронштейнами.  В процессе работы использование строительного уровня обязательно.

Ролики нужно прикрепить наверх конструкции с обеих сторон. Теперь можно подвесить ворота. Ролики нужно завести в середину направляющей и установить заглушки, продающиеся в комплекте.

Теперь можно ставить ручку и замки.

Ворота с верхним подвесом – это современный вариант с высокой надежностью. При правильной эксплуатации они могут прослужить больше пятнадцати лет.

Вместо ПОВ можно установить конструкцию консольного типа. Они монтируются по той же схеме, но их направляющую балку можно ставить на любую высоту.

Чтобы не возникали боковые качания, воротную створку закрепите ограничителем.

Выполнять функцию стопора может накатной ролик, идущий в комплекте. Для закрытия торцов направляющей можно использовать заглушки.

Если вы хотите поставить ворота более трех метров, для фиксации низа ворот нужно использовать НЭ.

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

• Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.

  По месту ее расположения они бывают:

  • с нижней балкой;
  • средней балкой;
  • верхней балкой.
• Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.
  Подвесная конструкция
• Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.

Откатные ворота на рельсе

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения

Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Особенности и технические характеристики откатного механизма

Ворота со сдвижным конструктивным решением применяются для въездных заграждений для приусадебных участков, парковых территорий, хозяйственных построек, промзон и т.д.

Такие модели функционируют по принципу сдвигания полотен для заграждений в сторону по расположенным горизонтально направляющим. Конструкция позволяет экономить пространство участка. Ворота откатного типа отличаются габаритами, принципом работы, комплектацией.

Для сборки ворот потребуются следующие составляющие элементы:

• рама;
• полотно;
• калитка;
• несущая балка;
• роликовые опоры;
• ловители для полотна;
• автоматика.

Роликовые опоры необходимы для обеспечения плавного перемещения полотна по направляющей балке каркаса. Опоры перемещаются на несущих тележках. В соответствии с размерами и массой ворот роликовые опоры подразделяются на несколько разновидностей:

• эко — предназначены для створок в длину до 5 м;
• евро — для полотен в длину до 7 м;
• макс — ролики предназначены для габаритных створок в длину до 9 м.

Ловители для полотна являются специализированными фиксаторами, которые устанавливают снизу и сверху на стойке. Ловители позволяют удерживать створки ворот в положении «закрыто».

Направляющая балка устанавливается в верхней либо нижней части каркаса рамы. Она используется для установки роликов, с помощью которых полотно перемещается при закрывании либо открытии створок ворот. Направляющая планка выдерживает главную нагрузку ограждающей конструкции и позволяет перемещаться створкам, не соприкасаясь с грунтом.

Автоматизированная система управления обеспечивает комфортную эксплуатацию раздвижных ворот. В составе системы управления есть электропривод, которым с помощью пульта регулируется открытие ворот.

Преимущества использования откатного механизма:

• простота в эксплуатации;
• плавный ход створок;
• долговечность механизмов;
• возможность настройки дистанционного управления воротами;
• бесшумность передвижения створок;
• надежность конструкции;
• простота в обслуживании;
• возможность обустройства эргономичного пространства;
• эстетичность конструктивного решения;
• универсальность использования, т.к. монтаж может выполняться на гараж, входную зону и т.д.

Некоторая информация, которая может быть полезна тем, кто изготавливает конструкцию своими руками

Стоит заметить, что ни в коем случае нельзя верить мифам по поводу того, что откатные подвесные ворота требуют какой-нибудь особой фурнитуры. Подобная конструкция может быть легко изготовлена на базе обыкновенной консольной фурнитуры. При этом все необходимо будет перевернуть снизу вверх и немного поразмыслить.

Некоторые люди могут возразить и говорить о том, что существует специальная заточенная фурнитура для подобного типа ворот. Однако стоит заметить, что найти и приобрести ее в России достаточно сложно. При этом она может быть либо дорогой, либо хлипковатой, либо сырой.

Откатные ворота с верхней подвеской идеально подходят для климатических условий России и поэтому надежно и без сбоев работают, как жарким летом, так и холодной зимой, а также не требуют расчистки снега.

Исходя из этого, с использованием откатной фурнитуры можно изготовить подвесную конструкцию до 400 кг своими руками, ширина проема которой будет равняться 2-5 м, при этом вес полотна может быть 200 кг. В подобном случае фурнитура должна будет работать только на разгибание полок. При этом на консольных воротах балка будет работать на отрыв каретки и вдавливание, следовательно, предусматривается 400 кг.

Помимо того, в данном случае будут работать только крайние пары роликов каретки.

Напоследок стоит сказать, что металлические подвесные откатные ворота являются довольно надежной и недорогой системой, которая одинаково хорошо может подойти для складов, гаражей, различных промышленных помещений, входных проемов в стенах (к примеру, в загородном коттедже).

Изготовление откатной подвесной конструкции своими руками является достаточно сложной задачей, однако она себя полностью оправдывает. Подобные ворота смогут безо всяких проблем открываться и закрываться в любую погоду, даже в случае, если будет значительное понижение температуры. Помимо того, если смонтировать автоматическое устройство, открывание и закрывание ворот подобного типа может превратиться в сплошное удовольствие.

Стоит заметить, что изготовление и установка подобной конструкции своими руками может обойтись намного дешевле, чем приобретение услуги по изготовлению и у какой-либо строительной специализированной организации.

Монтаж полотна

Элементы для крепления полотна

В соответствии с внутренними размерами внешнего каркаса, вырезаются и, при необходимости, соединяются между собой профильные листы.

Далее, полотно закрепляется на внутреннем каркасе саморезами или заклепками. Учитывайте, что вам понадобится профильный лист, в котором максимальная высота волны равна 2 см.

Если ваши ворота будут оборудованы врезным замком, то на этом этапе его следует установить, действуя в соответствии с прилагающейся к нему инструкцией. Вместо профильного листа, возможно использование и других материалов: сэндвич-панелей, деревянной вагонки и других. После того как створка ворот будет готова, переходим к следующему этапу.

Определение возможных нагрузок на конструкцию

Наибольшие нагрузки на фундамент происходят в то время, когда подвижная створка находится в почти закрытом положении. В этот момент плечевое усилие от веса створки максимальное. После того, как ворота закрылись, их дальняя от фундамента часть попадает в уловитель и нагрузка с обеих сторон уравновешивается.

Бетонный столб, который расположен ближе к проему ворот, служит опорной точкой, воспринимающей наибольшую часть нагрузки, направленной почти вертикально вниз. На второй столб, удаленный от проема, приходится нагрузка, направленная в противоположном направлении. Поэтому для лучшей устойчивости его рекомендуется заливать под углом до 15˚ по отношению к вертикали.

Прочность горизонтального несущего пояса рассчитывается как сопротивление на изгиб обычной армированной бетонной балки. При этом сила, направленная вертикально, соответствует массе ворот, умноженной на соотношение рабочей ширины створки к длине вылета этой горизонтальной балки.

Как выбрать качественную фурнитуру

Основная деталь, направляющая рельса, лучшим выбором будет рельса европейского производителя. Деталь хорошего качества имеет зеркально ровную поверхность и четкие геометрические формы. Деталь должна быть оцинкована не иметь окалин и ржавчин на своей поверхности. У качественной направляющей толщина металла от 3.5 мм до 5 мм.

Выбирая роликовые опоры, обратите внимание, чтобы они были изготовлены полностью из металла, пластмассовые или прорезиненные прослужат недолго. Все геометрические формы металла должны быть правильными, малейшие отклонение свидетельствуют  о некачественной сборке

Что касается остальных металлических деталей, они должны быть покрыты цинком, оттенок цинка должен быть однотонный, минимальная толщина метала 3-4 мм.

Установка ворот своими руками

Если створки ворот по планировке не должны иметь большой вес, то в качестве материалов для опорных столбов идеально подойдут металлические трубы круглого или квадратного сечения диаметром 80 или 100 мм. Их будет вполне достаточно для обеспечения надёжности конструкции. Хотя если проще найти трубы большего диаметра, то можно использовать и их.

Монтируются опорные столбы, как правило, бетонированием. Их забивают на глубину до 1,3 метра в землю. Но перед этим необходимо на уровне 80-90 см выкопать яму для заливки бетона. То есть, забить столб следует на 50 см, остальная часть будет залита раствором.

Есть и альтернативный способ установки опорных столбов:

• бурят скважину нужного диаметра и длины;
• столбы кувалдой забивают в отверстия, при этом постоянно с помощью строительного уровня контролируют вертикальное положение;
• опоры соединяются с уже установленными стояками забора на участке;
• к опорам привариваются петли, места для которых предварительно определяются;
• створки взвешиваются на опорные столбы для проверки правильности схождения.

Работы делаются поэтапно:

1. Для начала проделывается отверстие глубиной до 2 метров и диаметром до 250 мм. Точные размеры будут зависеть от габаритов столба и его сечения.
2. На дне нужно сделать 10 см песчано-щебневую подушку и тщательно её утрамбовать.
3. Засыпается такого же объёма песчано-гравийная подушка, которая также утрамбовывается.
4. Финальным этапом будет заливка раствора (бетонирование конструкции). Пока бетон полностью не застыл, столбы выставляются по уровню. Зафиксировать их положение необходимо с помощью клинков. Полное застывание бетона длится на протяжении 1-2 недель.

Вся работа делится на несколько этапов

После засыпки песчано-гравийной подушки в отверстие забивается так называемый арматурный стакан, в который и устанавливается столб. Потом конструкция заливается бетоном. При этом фиксация с помощью клинков не понадобится, так как столб будет удерживаться в стакане. Нужно всего лишь подкорректировать горизонтальный уровень.

После того как бетон застыл (обычно понадобиться от 1 до 2 недель в зависимости от температурных показателей в определённом регионе), можно провести разметку и приварить петли. Они должны быть массивными, так как конструкция получается тяжёлая. Нельзя забывать и об отступе при сварке петель для того, чтобы створки могли свободно открываться. Просчитать нужно и возможность смещения грунта в связи с таянием снега или долгих сезонов дождей. В этом случае стоит добавить ещё несколько сантиметров зазора.

Для того чтобы избежать деформаций столбов, их можно дополнительно укрепить с помощью балки в нижней части. Её можно спрятать в грунт. Конструкция будет ещё более жёсткой, если дополнительно установить раму сверху столбов, но в этом случае микроавтобусы, грузовые машины и специализированная техника не смогут проехать.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер  (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение  — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения

Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество  ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Плюсы и минусы устройства

Необходимо иметь свободное пространство вдоль забора

Конструкция обладает отрицательными и положительными показателями. К преимуществам можно отнести экономию места около входа. В зимнее время перед открытием близлежащая территория не нуждается в очистке. Ворота обладают устойчивостью к низким температурам и порывам ветра.

Главным недостатком сдвижной модели является ограничение высоты направляющей балкой. Этот элемент должен быть всегда зачищен от снега, иначе створки будут двигаться с трудом или вообще не открываться. Для установки подобного механизма требуется наличие свободного пространства вдоль забора.

Как правильно сделать своими руками?

Ворота изготавливаются поэтапно. Процесс делится на два шага:

• монтаж стоек для навешивания полотна;
• создание распашных ворот.

Монтаж опор

Опоры можно изготовить из:

• профильной трубы;
• столбов из бетона. Можно купить готовое изделие или произвести заливку самому;
• кирпича или натурального камня.
• деревянного бруса.

Монтаж опор может осуществляться при помощи следующих способов:

• забивка. Глубина забивки должна составлять около 1,5 метров. Данный метод считается самым быстрым и экономичным. При выборе такого метода следует внимательно следить за уровнем, чтобы ворота не перекосились;
• бетонирование с армированием. Вам потребуется произвести укрепление столба при помощи бетона.

Пошаговая инструкция по установке опор:

• если вы решили делать бетонирование, вам потребуется пробурить котлован с минимальной глубиной в 1 метр. Делать бурение необходимо буром, диаметр которого более 200 мм.
• глубина котлована будет зависеть от степени промерзания почвы в вашем регионе. Ширину сторон можно определить с помощью качества почвы и размеров самой опоры.
• создайте подушку для бетона высотой в 150-200 мм. Она должна состоять из песка и щебня. Подушка используется для исключения углубления стоек;
• затем потребуется монтировать столб и выровнять его с помощью строительного уровня. После выравнивания опоры можно приступать к заливке;
• забетонированная конструкция должна выстоять в течение недели. Это минимальный срок, который необходим для застывания бетона. Не забывайте периодически смачивать бетон водой, чтобы исключить появление трещин;
• чтобы повысить надежность опор, потребуется произвести армирование и вывести пару арматурных закладных под петли.

Создание створок

Перед тем, как начать строительство конструкции, следует определиться с местоположением и внешним видом ворот. Место, где производится монтаж изделий, может влиять на облик всех элементов.

Если вы планируете установить ворота на территории заднего двора, при въезде в садовую зону или создать ограждение для будущей площадки под строительство, вам потребуется выбирать простые материалы. Для парадных ворот следует выбирать более дорогие и презентабельные изделия.

Универсальное руководство для изготовления ворот своими руками:

• подготовьте чертеж будущей конструкции. С помощью схемы вы сможете произвести точный расчет необходимых материалов;
• рама для ворот должна соответствовать габаритам финишной отделки. Соблюдая данное условие, вы сможете упростить весь процесс работы и не столкнетесь с соединительными швами на лицевой части полотна;
• при произведении расчетов следует пользоваться показателями рабочей ширины отделочных материалов;
• чтобы создать компоненты для рамы, потребуется произвести отрез трубы нужной длины и отшлифовать ее;
• шлифовка требуется для очищения изделий от ржавчины. Если на металле присутствует масляная смазка, ее можно удалить с помощью растворителей.

Сварка

При взаимодействии со сваркой не стоит забывать о мерах предосторожности. Если у вас недостаточно опыта, обратитесь к специалистам

С помощью такого способа вы сможете повысить качество работы и получить конструкцию привлекательного вида.

Стыки следует осуществлять таким образом, чтобы в трубу не затекала вода. Если сварить стыки неправильно, в трубу будет попадать снег или вода, которые в теплую погоду начнут увеличиваться в объеме. Это приведет к расширению стенок изделия и деформации всей конструкции.

Ребра жесткости оказывают влияние на устойчивость к ветровым нагрузкам. Если вы производите зашивку забора с помощью отделочного материала, производите приварку трубы в средней части наружного шва. Таким способом вы обозначите место прикрепления обшивочного материала.

Приваривание петлей следует производить к столбам и к каркасу. Если вы использовали для изготовления столбов кирпичи, а отвод арматуры не производился, потребуется закрепить на кирпиче швеллер, после чего приступить к сварке петель.

Грунтовка

Независимо от того, какой материал вы используете для создания каркаса, для него потребуется грунтование. Грунтовка продлевает срок службы краски и делает процесс ее нанесения более комфортным. Места сварки следует грунтовать более тщательно.

Окрашивание каркаса

Перед покраской следует удалить с каркаса всю пыль. Чтобы покрасить деталь, можно использовать любой тип краски. Большинство людей пользуется краскопультом, так как он гарантирует более ровное наложение слоя. Использование кисточки затягивает процесс, но понижает расход краски.

О том, как установить ворота своими руками, смотрите в следующем видео.

Материалы и инструменты

Для изготовления приспособления понадобятся такие материалы:

• специальная фурнитура;
• профильная труба из металла;
• листы профнастила;
• металлический швеллер;
• крепежные материалы;
• бетон для фундамента.

Сделать фурнитуру своими руками очень тяжело и дорого. По этой причине ее лучше приобрести в строительном магазине. При покупке фурнитуры необходимо точно знать массу раздвижных ворот. Это поможет подобрать ролики, которые будут надежно удерживать весь вес конструкции.

Чтобы обшить выдвижное изделие, можно применять почти любые материалы, но специалисты советуют использовать металлический профнастил. Он выпускается практически любых расцветок и размеров, обладает малым весом и обработан специальным антикоррозийным составом. Для закрепления профнастила будут необходимы заклепки или режущие саморезы. Для изготовления закладной стоит купить металлический швеллер шириной около 18 сантиметров и длиной не более 2,5 метра.

Для самостоятельной сборки приспособления будут нужны такие инструменты:

• полуавтоматический сварочный аппарат;
• электрическая болгарка с набором дисков;
• дрель или заклепочник;
• рулетка, молоток;
• лопата и бетономешалка;
• специальные защитные средства.

Принцип действия и схема откатных ворот

Принцип действия раздвижных ворот очень простой. Створка передвигается на нескольких тележках с роликами, которые установлены на надежно забетонированном основании. Верхние ролики для откатных ворот предназначены для защиты изделия от перекосов и падения.

Для того чтобы снять большую нагрузку с роликов при закрытии створок, на направляющей монтируется специальный концевой ролик, заезжающий в нижний улавливатель. Для хорошей фиксации створок устанавливается дополнительный верхний улавливатель.

Полные габариты приспособления составляют около 150 процентов ширины проема. К примеру, если проем имеет ширину 4 метра, то ширина ворот будет составлять не менее 6 метров. А также стоит предусмотреть место для отката шириной не меньше 6,5 метра. Большие размеры являются основным недостатком таких ворот. Поэтому, когда нет необходимого пространства, нужно рассматривать иные системы.

Перед сборкой приспособления нужно определиться с его габаритами и сделать качественный чертеж. Основными элементами ворот консольного типа являются обрешетка и массивная рама. Чтобы изготовить раму и обрешетку, нужно приобрести металлическую профильную трубу различных размеров.

Материалы

Чтобы изготовить простые ворота размером 4х2 метра с облицовкой из профнастила необходимо закупить следующие материалы:

• профиль прямоугольного сечения 60х40 мм для силовой рамы и 20х20 или 30х20 мм для каркаса;
• направляющая балка 60х70 мм;
• профнастил 8-10 кв. м;

• заклепки или саморезы для крепления обшивки в количестве около 200 штук;
• швеллер 40х200 см;
• арматурные пруты 15 метров.

Фурнитуру можно приобрести как отдельно, так и специальный готовый комплект. Хорошо зарекомендовали себя такие производители фурнитуры для откатных ворот, как:

• итальянские – Combi Arialdo и Flatelli Comunello;
• российские – Ролтэк и Doorhan;
• белосусский Alutech.

Самостоятельное изготовление роликовых комплектующих нецелесообразно, так как требует специальных навыков и инструментов. Для монтажа ворот консольного типа необходима будет следующая фурнитура:

1. Роликовые опоры – 2 шт. Их также называют консольными блоками или каретками. Рекомендуется использовать конструкции с подшипниками.
2. Верхний улавливатель – 1 шт. Лучше использовать ловители с направляющими колесиками. Возможно изготовление самодельных улавливателей.
3. Нижний улавливатель – 1 шт.
4. Верхний фиксатор – 1-2 шт.
5. Концевой ролик – 1 шт.
6. Заглушки на несущую балку – 2 шт.

Колесики в опорных и концевом роликах могут быть как металлическими, так и пластиковыми. При этом металлические части более долговечные, но издают шум при движении полотна ворот. Пластик прослужит чуть меньше, а при правильной эксплуатации столько же, но перемещаться такие ворота будут тихо.

Для крепления ловителей и верхнего фиксатора нужны металлические столбы из профиля прямоугольного сечения 60х40 мм. Они устанавливаются на фундамент усиленный арматурой на глубину большую, чем промерзание грунта.

На столбы анкерными болтами крепятся металлические закладные, к которым будут привариваться верхний фиксатор и ответный столб из профильной трубы сечением 30х20 мм. Вместо анкеров можно вывести от столбов арматурные пруты и прикрепить на них закладные.

Крепления фотоэлементов на въезд выполняется на трубы прямоугольного или круглого сечения диаметром минимум 30 мм. Высота труб не должна превышать 1 метр. Их установку также необходимо производить на фундамент, но без усиления арматурой. Фотоэлементы на выезд устанавливаются на опорных столбах.

Общее описание оптимальной конструкции фундамента

Практический опыт показал, что лучшая схема фундамента для откатных ворот выполняется в виде буквы П, которая состоит из двух опорных столбов, заглубленных в землю, и армированной перемычки в их верхней части. Такая форма позволяет добиться оптимальной прочности и надежности при наименьшем расходе строительных материалов.

Первый опорный столб монтируется параллельно оси воротного столба, в сторону которого отъезжают открывающиеся ворота. Вторая фундаментная опора должна располагаться на расстоянии, которое равно длине вылета бокового раскоса. Чаще всего эта длина равняется половине ширины ворот.

В массив верхней соединяющей створки устанавливаются закладные анкера для того, чтобы укрепить приводной механизм и опорно-скользящие ролики.

В наилучшей, но и более дорогой конструкции, поверхность этой балки закрывается швеллером соответствующего номера. В этом случае крепления роликов и приводного механизма можно легко зафиксировать при помощи электросварки. Установка самого швеллера производится при помощи тех же закладных анкерных болтов.

Более дешевой, но менее прочной заменой может быть стальная полоса толщиной 6-8 мм. Ее жесткость несколько ниже, чем у П-образного сечения, а поэтому количество фундаментных болтов должно быть увеличено.

В случае отказа от использования несущего швеллера, комплект приводных элементов необходимо приобрести до начала монтажа фундаментной конструкции. Это позволит произвести точное позиционирование закладных деталей и правильную установку оборудования в дальнейшем.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Готовим подвижную секцию

Важный этап работ – сооружение каркаса секции, состоящей из рамы и противовеса. Для этого понадобится выбрать ровную площадку достаточного размера для размещения всей конструкции.

Приобретенные ранее трубы с прямоугольным сечением осматривают на наличие коррозии и при необходимости шлифуют. На них наносят разметку и вырезают болгаркой нужные детали. Затем их, сверяясь с чертежом, раскладывают на ровной поверхности и слегка прихватывают сваркой. Получившуюся конструкцию проверяют на соответствие размеров и отсутствие искривлений и сваривают части каркаса сплошных швом. Аналогично изготавливают ребра жесткости. Внизу секции крепят направляющий профиль и зубчатую рейку.

Сооружение каркаса

Готовый каркас обрабатывают шлифовальной насадкой, также рекомендуется загрунтовать его и покрасить. Для этого раму устанавливают вертикально и с помощью распылителя покрывают автомобильной грунтовкой, а после высыхания наносят краску в два слоя.

Полезная информация

Многие считают, что для ПОВ нужно использовать особую фурнитуру, но это не так. Для них подойдут консольные комплектующие, перевернутые снизу вверх.

Некоторые утверждают, что для ПОВ лучше использовать заточенную фурнитуру. Эта мысль верна, но, к сожалению, в нашей стране ее практически невозможно найти. А то, что продается, чаще всего имеет низкое качество и высокую цену.

Фурнитура для ПОВ

Учитывая это, с откатной фурнитурой можно самостоятельно создать ПОВ до 400 килограмм. Ширина конструкции будет равна от двух до пяти метров, а масса полотна около двухсот килограмм. В такой ситуации фурнитура будет отвечать за разгибание полок.

Конструирование чертежей и схем

Прежде чем приступить к изготовлению изделия, необходимо подготовить схемы и чертежи откатных ворот своими руками. Изначально необходимо определить размеры и распределить их по чертежу.

Важным вопросом является размах проема, под которым подразумевается свободное расстояние между столбиками ворот, при полном их раскрытии. Поэтому необходимо определить:

• какой транспорт будет проезжать сквозь ворота?
• угол въезда автомобиля?

Исходя из опыта рекомендуется ширину ворот определять так, чтобы между столбиком и автомобильным зеркалом оставалось расстояние не менее полуметра с обеих сторон.