Локальная покраска авто своими руками из баллончика пошаговая инструкция

Приветствуем всех подписчиков и гостей официального блога компании KUTUZOVV на портале Drive2.ru.

Что делать, если нужен быстрый локальный ремонт без сложностей? Аэрозольные краски в баллончиках становятся доступной альтернативой, позволяя обновить ЛКП даже в гаражных условиях. Хотя результат уступает профессиональной покраске, правильная подготовка и техника нанесения помогут добиться достойного результата. В этой статье — пошаговая инструкция, как покрасить автомобиль из баллончика без разводов и подтёков.

Аэрозольный баллончик: почему стоит обратить на него внимание

Аэрозольная краска — популярное решение для локального ремонта ЛКП, особенно среди автовладельцев, ценящих простоту и доступность. В отличие от покраски авто порошковой краской, требующей спецоборудования, баллончики позволяют работать без компрессора, краскопульта или покрасочной камеры. Среди плюсов технологии:

1. Доступность и экономия. Состав в баллончике обходится значительно дешевле профессиональных материалов. Не нужны дополнительные инструменты — достаточно обезжирить поверхность, заматовать повреждённый участок, а затем нанести состав.

2. Простота использования. Даже новичок справится с аэрозолем. Главное — соблюдать технику нанесения.

3. Быстрое выполнение работ. Мелкие царапины, сколы или потёртости можно устранить за час, включая подготовку. Порошковая покраска авто, напротив, требует гораздо больше времени и аккуратности.

4. Возможность точечного ремонта. Не нужно красить всю деталь — достаточно обработать повреждённый участок. Это удобно при обновлении порогов, зеркал или бамперов.

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Но важно помнить, что баллончик не заменяет полноценную покраску авто. Стойкость покрытия ниже, чем у профессиональных эмалей или порошковых составов. Но для временного ремонта, скрытия дефектов или экспериментов с цветом это удобный вариант.

Правила работы с аэрозольным окрашиванием

Аэрозольная покраска требует чёткого соблюдения технологии, чтобы добиться ровного покрытия. В сравнении с порошковой краской, где одинаково важен каждый этап, здесь ключевую роль играет подготовка поверхности и техника нанесения.

Для качественного результата лучше выбрать сухое, хорошо проветриваемое помещение без пыли — например, гараж или мастерскую. В крайнем случае подойдёт балкон или ванная комната, если организовать там вентиляцию и закрыть все поверхности плёнкой. Но всё же ванная — это рискованно, поскольку пространство закрытое и есть риск надышаться. Для работы с крупными деталями можно арендовать бокс.

Важно: избегайте открытых пространств: ветер поднимет пыль, а солнце может вызвать преждевременное высыхание.

Самостоятельное окрашивание аэрозольной краской: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовка основания

Поверхность кузова авто или его детали очищается от грязи, обезжиривается, затем шлифуется наждачкой P400–P600. Ржавые участки обрабатываются преобразователем. Для лучшей адгезии рекомендуется грунт в баллончике.

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Шаг 2. Условия нанесения

Оптимальная температура — от +15 до +25°C, влажность — не выше 65%. Если порошковая эмаль менее чувствительна к внешним факторам, то аэрозоль требует стабильного микроклимата.

Шаг 3. Техника распыления

Баллон встряхивается 2–3 минуты. Распыление выполняется плавными движениями на расстоянии 20–30 см. Каждый слой наносится тонко, с промежуточной сушкой 10–15 минут.

Шаг 4. Финишная обработка

После высыхания (24 часа) возможна полировка. Для долговечности рекомендуется лак. Порошковые составы не всегда нуждаются в этом этапе, но аэрозольное покрытие без лака быстрее теряет вид.

Перламутровая аэрозольная краска: в чем особенности

Перламутровая аэрозольная краска создаёт эффект переливающегося покрытия благодаря особым пигментам — слюдяным частицам, преломляющим свет. В сравнении с обычной порошковой эмалью, она требует особой техники нанесения, так как неравномерное распыление приводит к пятнам.

Особенности покраски авто перламутровой краской в баллончике

Основа для покраски — идеально ровная поверхность. Обычная краска менее требовательна к подготовке, но для перламутра обязательны шлифовка и грунт.

Распыление — только тонкими слоями (3-4 прохода) с расстояния 25-30 см. Каждый слой сушится 10-15 минут.

Финиш — обязательное лакирование, иначе перламутр потускнеет. Порошковая краска в этом не нуждается.

Совет: Для сложных деталей (бампер, капот) лучше выбрать профессиональное окрашивание — порошковая автоэмаль или двухкомпонентные составы дают более стойкий результат.

Как подготовить машину к аэрозольному окрашиванию

Подготовка авто к аэрозольному окрашиванию требует тщательности. Начните с мойки кузова: удалите грязь, битумные пятна, следы воска. Обезжирьте поверхность антисиликоновым составом.

Ржавые участки авто зачистите до металла наждачкой P180-P240. Мелкие царапины обработайте абразивом P400-P600. Сколы и вмятины выровняйте шпатлёвкой, затем отшлифуйте.

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Обязательно нанесите грунт в 1-2 слоя — это улучшит адгезию. Для сложных поверхностей используйте адгезионный праймер. Перед покраской повторно обезжирьте деталь.

Как правильно наносить аэрозольную краску

Перед началом тщательно встряхните баллон с аэрозольной краской 2-3 минуты – это обеспечит равномерное смешивание компонентов. Держите распылитель на расстоянии 20-30 см от поверхности под прямым углом.

Наносите состав плавными движениями с перекрытием предыдущего слоя на 30-40%. Первый слой делайте тонким «туманом», последующие — более плотными. Между слоями выдерживайте паузу 5-7 минут.

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Избегайте подтёков: они возникают при слишком толстом нанесении. Для сложных деталей используйте технику «крест-накрест» — вертикальные и горизонтальные проходы.

Дополнительная рекомендация по окрашиванию автомобиля

Рассмотрим несколько полезных советов, предоставленных специалистами и автовладельцы, которые уже опробовали технологию:

— можно разогреть баллон в тёплой воде (30-40°C) перед использованием — краска ляжет ровнее;

— используйте подогрев в холодную погоду — можно направлять на деталь авто тепловентилятор (не выше 50°C);

— секрет ровного слоя — начинайте и заканчивайте распыление за пределами детали;

— для защиты соседних элементов применяйте малярный скотч с плёнкой, но снимайте его сразу после покраски: так края получатся чётче;

— если появились дефекты, дайте эмали высохнуть, затем аккуратно зашлифуйте проблемные участки P1000 и нанесите новый слой;

— при покраске крупных деталей авто используйте подставку — так удобнее соблюдать угол распыления.

Это все рекомендации, которые позволят самостоятельно осуществить покраску авто аэрозольным составом. Но если вы хотите более долгосрочного результата, ждём вас в сервисе KUTUZOVV вместе с вашим автомобилем. Выполним профессиональную покраску с соблюдением технологии, предоставим гарантию сроком до 2 лет.

Картинка с сайта: www.drive2.ru

P.S. Мы создали Телеграмм канал, там размещаются интересные случаи в работе нашего сервиса кузовного ремонта.

_______________________________________________________
✈️ Телеграмм канал: t.me/i_kutuzovv
🌐 Сайт: kutuzovv.ru/
📄 Дзен: KUTUZOVV | Кузовной ремонт и покраска автомобилей.
🌌 Вконтакте: KUTUZOVV | Кузовной ремонт
📲 Telegram: t.me/KUTUZOVV_OFFICIAL
✅ WhatsApp: wa.me/79938948055
📞 Звоните: +7 499 302-00-57

Если так случилось, что авто есть, проблемы с кузовным покрытием есть, а возможности или желания обращаться к профильным специалистам нет, то при наличии свободного времени, определенных навыков и минимального набора необходимых инструментов и материалов можно попробовать решить проблему самостоятельно. Придется смириться с тем, что итоговый результат окрасочных работ окажется “на любителя”, но при сознательном нарушении профессиональной технологии окрасочных работ придется чем-то пожертвовать. В данном случае долговечностью ремонта и качеством внешнего вида автомобиля. Однако, обладая некоторой информацией и соблюдая простые правила, добиться приемлемого результата станет проще.

Картинка с сайта: tvoykolorist.by

При отсутствии оборудованной мастерской, на помощь автолюбителю приходят аэрозольные баллоны. Торговые площадки представляют огромное ассортимент однокомпонентных ( 1К ) составов, которые позволяют выполнить определенные этапы малярно-кузовного ремонта “ в домашних условиях” без использования специализированного инструмента. Многие из этих продуктов весьма качественные, от именитых брендов, и находят применение в профессиональной деятельности из-за простоты использования, экономят время на мойке оборудования и излишние траты материала при работе с малыми площадями.

Подготовительные этапы перед покраской автомобиля

С чего же начать ремонт? Зависит от причин его вызвавших. Исключим случаи ДТП — здесь покраской из баллончика ремонт не ограничиться и рассмотрим технологию на примере автомобиля, проигравшего схватку с коррозией, но когда ржавчина поверхностная и деталь подлежит реанимации.

Перед началом работ, если не весь автомобиль, то уж ремонтируемую деталь вымойте и высушите. Мойку желательно осуществлять при помощи моющих средств для авто (автошампунь или активная пена). Чистая вода смоет дорожную пыль и грязь, а пленка из масел, силиконов, битумов, жиров и следов присутствия в экосистеме пернатых и насекомых — останется. Следующий этап ремонта — разборка или маскировка деталей, которые не хотелось бы повредить или испачкать в процессе работ. Используйте малярную ленту и специальную плотную укрывочную бумагу или маскировочную пленку. Далее ремонтируемый участок обезжиривается. Используйте антисиликоновый обезжиривающий состав, который разработан специально для этих целей и не агрессивен к лакокрасочному покрытию, ну или в крайнем случае неагрессивный растворитель (Р12 или “Галошу”). Обезжиривание поверхности производится перед началом шлифовки. Дело в том, что в процессе шлифовки при помощи абразива велик риск разнести маслянистые силиконовые загрязнение по всей поверхности и загнать вглубь риски от наждачки. Откуда удалить их сложнее. Да и абразивный материал прослужит дольше если не будет засоряться маслами, восками и жирами.

Картинка с сайта: tvoykolorist.by

Далее — удаляем всю рыхлую ржавчину механическим способом. С этой процедурой прекрасно справляется специальный абразивный шлифовальный круг для углошлифовальной машинки или насадка на дрель из нетканого волокнистого материала на основе нейлоновых нитей, известного как “коралл”. За счет умеренной жесткости и пористой структуры, установленный на электроинструмент с функцией регулировки оборотов, он деликатно удаляет рыхлый материал и несильно въевшуюся коррозию без излишнего перегрева и деформации металла. Если электроинструмент недоступен, вышеописанный процесс производим вручную, вооружившись металлической щеткой или наждачной бумагой, и чем грубее — тем лучше (градации Р60 — Р80 подойдет).

После завершения механического удаления рыхлой ржавчины и дальнейшая механическая работа видимой картины не меняет (картина будет представлять из себя кратеры с глубоко въевшейся коррозией) прибегаем к химическому способу очистки металла. Воспользуйтесь преобразователем ржавчины преобразователем ржавчины. Приобретая преобразователь ознакомтесь с техническим описанием продукта — составы по своим свойствам и способам применения имеют принципиальные различия.

Картинка с сайта: tvoykolorist.by

Допустим, что в процессе ремонта использовался несмываемый преобразовать ржавчины. Удалив продукты механической шлифовки и очистив поверхность обезжиривателем, наносим преобразователь на поврежденный металл. Количество слоев смотрим в описании, время сушки смотрим в описании. По окончании сушки удаляем абразивной бумагой излишки преобразователя. Учитывая, что поверхность имеет кратеры от коррозии, шлифуя излишки вы не сможете нарушить слой преобразователя в углублениях. В теории состав преобразователя запечатывает коррозию непроницаемой пленкой.

Картинка с сайта: tvoykolorist.by

Следующим этапом работ расшлифовываем границу лакокрасочного слоя и металла. Учитывая нанесенный на кузов бутерброд из грунтов, краски и лака (при условии, что деталь не имела ремонтных окрасов ранее), в идеале добиться границы перехода из расчета 1-1,5 см на каждый слой покрытия. Делаем это абразивной бумагой градацией Р150-Р240. Затем удаляем продукты шлифовки, обезжириваем.

Переходим к устранению неровностей. Для этого понадобится шпатлевка для кузовных работ. Если в процессе удаления ржавчины сквозных дыр удалось избежать, можно ограничиться универсальной. При ремонте сквозной коррозии или ослабленного прохудившегося металла — первым номером используем шпатлевку со стекловолокном. К покупке доступны небольшие объемы по 250 гр. В интернет-ресурсах встречается тема эпоксидного кармана для шпатлевки или рекомендации о нанесении шпатлевок на эпоксидные грунты. Эта технология актуальна при использовании двухкомпонентных составов ( 2К ) разводимых с активатором. Концепция ремонта 1К составами подразумевает использование эпоксидного грунта в баллонах. Техническая документация производителей материалов не предусматривает нанесение полиэфирных шпатлевок на 1К материалы и эпоксидный грунт в баллончиках не исключение. Следовательно, шпатлевку будем наносить на металл или старое ЛКП. Разводим требуемый объем шпатлевки с активатором в пропорции 100:2-3, как в техничке, и заполняем, вдавливая при помощи шпателей, неровности. Время сушки шпатлевки порядка 20 минут. Если с первого раза заполнить дефект не получилось, можно нанести последующие слои без промежуточной шлифовки. Шпатлевка от шпатлевки не отвалится, связь достаточно крепкая. Единственное от чего она может отслоиться, так это от металла — при условии недостаточно глубокой риски от абразива на железе или при нанесении на пыльное или влажное основание.

Излишки продукта удаляем при помощи наждачной бумаги градацией Р150-Р240 и бруска. Начинать можно с Р150, но при приближении к финишу повышаем градацию абразива, чтобы не нарезать глубоких канав, в которые впоследствии провалятся грунт, краска и лак. Сразу подготавливаем область вокруг места ремонта под нанесение грунта. Для этого поверхность матуется более мелким абразивом, можно использовать различные абразивные губки градацией Р320-Р400 или шлифовальный войлок красного цвета.

Картинка с сайта: tvoykolorist.by

Теперь, когда поверхность выровнена, вновь обеспылена и обезжирена, наносим слои грунта, чтобы заполнить риску от наждачки на шпатлевке и создать однородный слой для последующей покраски. Грунтов понадобится два. Первым наносится кислотный или эпоксидный грунт. Они создадут антикоррозионный слой и создадут дополнительную адгезию для грунта наполнителя. Время сушки первичных грунтов указано в техничке, но учитывайте температурные условия и влажность окружающей среды. Что кислотный, что эпоксидный грунты наносятся тонким слоем, они должны создавать защитную пленку, заполнять ими царапины и кратеры нельзя — они для этого не предназначены. После полного высыхания антикоррозионного грунта можно наносить грунт наполнитель. Здесь уже можно “поднавалить”, но без фанатизма, соблюдая межслойную выдержку. Желательно на несколько сантиметров перекрыть площадь, занимаемую кислотным или эпоксидным грунтом. Сушка также будет зависеть от погодных условий, но учитывая толщину покрытия убедитесь, чтобы материал просох на всю глубину слоя.

Грунт высох, переходим к его шлифовке. Используйте абразив с градацией Р400-Р500. Аккуратно, стараясь не стереть грунт до металла, убираем шагрень и доводим поверхность до ровного гладкого состояния. Отметим, что все, что вы видите на грунте — сколы, царапины, кратеры — вы будете видеть и после покраски, только они будут иметь цвет вашего автомобиля. Так что шлифовать грунт нужно тщательно. Глубокие мелкие дефекты можно аккуратно подшпатлевать прямо по грунту и выровнять поверхность мелким абразивом.

Картинка с сайта: tvoykolorist.by

Следующим этапом готовим участок старого ЛКП к нанесению краски и лака. На зоне для краски используем абразив Р400-Р600. Как и в истории с грунтами, слой лака должен полностью перекрыть пятно краски с небольшим запасом. Так что под лак можно матовать отдельно градациями Р600-Р800 или серым абразивным войлоком. Убираем продукты шлифовки, обезжириваем, на этот раз максимально тщательно, чтобы не оставалось разводов. Заново маскируем автомобиль или элементы, на которых по плану не должны оказаться распыляемые краска и лак. При маскировке стремимся к тому, чтобы границы зоны покраски не находились вблизи малярной ленты иначе есть вероятность получить жесткий переход — “ступеньку”, в местах перехода старого и нового лаков.

Покраска автомобиля

После подготовительных операций начинаем процесспокраски. Но перед этим напомним о важном. Чудес на свете не бывает, а желание покрасить авто из баллончика и попасть при этом в исходный цвет — относится к разряду чудес. На то есть множество причин. Подробнее об этом написаноздесь. Вотнекоторые из них:

• Вы приобрели готовый продукт определенного производителя по коду краски. Следует понимать, что код краски понятие условное и на краску условного кода приходится большое множество оттенков (чуть темнее, чуть светлее, чуть синее, чуть краснее и т.д.). Да, разница эта возможно будет и незначительная, тем не менее она будет, потому как ЧТО ИМЕННО производитель заправил в баллон известно только ему.
• Вы заказали на подборе красок заправку краски в баллон по вашему образцу. Такое практикуется в случаях, когда готовый продукт с кодом вашей краски вообще отсутствует в продаже. Дело в том, что в баллон, или как правильно говорить — полуфабрикат, заправляется только густой продукт, потому как сам полуфабрикат уже содержит в себе растворитель. Густую краску никто правильно отколеровать вам не сможет, так как она имеет неподходящую вязкость. Простыми словами слишком густая и отсутсвует возможность ее пробного распыления. Следовательно, специалист-колорист будет заправлять смесь, изготовленную по предложенной программой формуле без возможности ее корректного изменения. А что именно предложит программа, можно узнать уже только после контрольного нанесения, когда краска будет заправлена.
• Ну и случай, если вам выпал джек-пот, и с самой краской повезло —она похожа на образец. Здесь можно все испортить своими руками. Дело в том, что на базовые сложные эффектные цвета очень сильно влияет техника нанесения, температура окружающей среды и инструмент. А процесс нанесения краски из баллончика в условиях улицы или гаража, мягко говоря, далек от идеала. Если же у вас однотонная беззерновая краска, нужно обратить внимание на цвет грунта, по которому вы будете красить. Он должен соответствовать советам колориста, ведь им данные по выбору цвета подложки выдает программа для цветоподбора. Это правило работает и на эффектных базовых цветах.

Все же риски получить неудовлетворительный результат можно понизить. Для этого избегайте покраски “встык” и старайтесь наносить краску максимально растушевывая по краям. Предварительно тщательно встряхнуть баллон в течении 2-х минут, чтобы перемешать все осевшие компоненты краски и создать избыточное давление. Затем с расстояния 15-25 см в 2-3 тонких слоя, с промежуточной сушкой 10-15 минут, укрываем пятно грунта, последний слой должен быть легким — “воздушным”.

Картинка с сайта: tvoykolorist.by

Данная техника позволяет не налить лужу краски, которая скорее всего будет темнее чем хотелось бы. Полученная поверхность после высыхания станет матовой. Так и должно быть. Все это актуально для двуслойных покрытий — база + лак. С акриловой краской разберемся ниже. Имейте в виду, что базовая эмаль не имеет никаких защитных свойств и служит лишь для декоративных целей. Она легко смывается растворителем и пропускает влагу. Поверх нее требуется нанести прозрачный или матовый лак — в зависимости от поставленных задач.

Акриловая эмаль и прозрачные лаки наносятся по одинаковой технологии. Предварительно встряхнув баллон, наносим первый тонкий полупрозрачный адгезивный слой. Заливать с ходу не стоит — лак может потечь или пойти кратерами. Дав ему подсохнуть, но не высохнуть, нанесите еще 2-3 слоя (“по вкусу”), с промежуточной сушкой 10-15 мин. Слои должны быть полноценные, замкнутые, создавать на поверхности глянец без проплешин и, в случае с лаком, полностью перекрывать пятно базового покрытия. После того, как финишный слой лака подсохнет, можно воспользоваться растворителем для переходов, чтобы нивелировать границу старого и нового ЛКП. С ним нужно быть очень аккуратным — штука очень агрессивная, активная, текучая, подрастворяет старый лак, а новый и неокрепший так вообще стремиться сорвать в подтек. Наносится он очень тонкими слоями, быстрыми движениями без задержек, на границу перехода.

Картинка с сайта: tvoykolorist.by

Лак и акриловые эмали сохнут дольше всех материалов, с которыми пришлось работать ранее, так что придется запастись терпением и какое-то время стараться не тыкать пальцем в деталь, проверяя степень готовности.

Далее все предсказуемо: расклейка, сборка и любование получившимся шедевром.

Совет по консервации баллонов. Объем аэрозольного баллона составляет 400 мл, количество содержимого в нем продукта остается загадкой, но даже его хватает с избытком для проведения мелких работ. Как правило количества краски достаточное, чтобы покрыть площадь в 1 м² в один плотный слой. Для того чтобы баллон не стал одноразовым, по окончании работы с материалом необходимо перевернуть баллончик вверх дном и нажав на распылительную головку дождаться выхода всего содержимого из системы подачи. Таким образом вы предотвратите засыхания материала в подающей трубке и распыляющей головке.

Список необходимых материалов и примерная стоимость

Теперь подытожим, что потебуется приобрести для ремонта и во сколько это обойдется. Цены усреднены и носят ознакомительный характер:

Отметим, что в случае с материалами для кузовного ремонта можно придерживаться правила — чем дороже, тем лучше. В условиях рыночной конкуренции единственный способ снизить стоимость готового продукта — это экономия на сырье и объеме закладки. Также обращайте внимание на бренд товара, в отличие от марочных брендов, не имеющих собственного производства, крупные производители стремятся поддерживать качество выпускаемого продукта.

С уважением, коллектив магазина “Твой Колорист”.

Многие автолюбители часто не задумываются, что небольшой автомобильный кузовной ремонт, во многом доступен нам всем, как и привычный для многих — квартирный. Современные материалы и технологии позволяют качественно и надежно провести небольшой ремонт своими руками, при соблюдении ряда правил и условий. Например, таким удобным методом является покраска автомобиля при помощи аэрозольного баллончика с краской. Покраска авто с баллончика — это современный и недорогой способ самостоятельно привести лакокрасочное покрытие автомобиля к «товарному» виду, устранив небольшой дефект и предупредить коррозию металла. Наша статья будет ориентирована на новичков и автолюбителей, поэтому мы напишем все очень подробно, но в допустимом для новичка объеме.

Преимущества аэрозольных материалов

Для начала оценим, какие неоспоримые преимущества имеют лакокрасочные материалы в аэрозольных баллончиках, а именно:

• Материалы в баллончиках уже готовы к применению и не требуют какой-либо подготовки или разбавления согласно инструкциям. Достаточно как следует встряхнуть баллончик и материал готов к нанесению;
• Мобильность. Для работы с аэрозольными материалами не требуется дополнительное оборудование: краскопульт, компрессор, шланги с датчиком давления и регулятором. Более того, перед началом работ и после их проведения Вам не потребуется промывать оборудование растворителем. То есть сразу решается масса вопросов с приобретением, настройкой, обслуживанием и хранением пневматического оборудования;
• Аэрозольные материалы поставляются в небольшом объеме и отлично подходят для небольшого, локального ремонта, а значит нет необходимости переплачивать за материалы в крупной таре;
• Использование аэрозольных материалов — это отличный способ поэкспериментировать с лакокрасочными материалами, познать совместимость материалов и начальный этап малярного дела, без покупки оборудования.

При этом самым важным остается то, что лакокрасочные материалы в современных аэрозольных баллончиках благодаря специальному клапану — имеют факел распыления, очень близкий к тому, что получается стандартным недорогим краскопультом, а значит способны заменить его и показать сопоставимый по качеству результат при небольшом ремонте. Краска в баллончиках, которой они заправляются при подборе цвета — абсолютно такая же, что используется и для профессиональной окраски краскопультом и готовится по одним рецептам, на основе тех же пигментов. Краска в аэрозольном баллончике готова к использованию, а значит уже «заряжена» разбавителем. Общий объем готового материала в стандартном баллончике 520 мл. составляет 375 мл., и его хватает чтобы укрыть в два слоя площадь 1-1,5 м². При планировании ремонта также учитывайте, что требуемое количество краски также зависит от «укрывистости» цвета и тона грунтовой подложки.

Обратите внимание: в нашем каталоге с аэрозольными красками в баллончиках представлены удобные фильтры по году, модели автомобиля и оттенку краски, которые позволят Вам ещё легче найти нужную краску или существенно сузить круг поиска нужного кода цвета на маркировочной табличке авто. Например, черный Kia Soul 2016 года может иметь только 2 варианта окраски (один из двух вариантов кодов, который остается найти на маркировочной табличке автомобиля) — ссылка.

Общие правила работы с аэрозольными материалами

Сначала перечислим ряд общих правил, которые необходимо соблюдать, работая с аэрозольными материалами:

• Все работы проводим при температуре от +20 до +30 °С и обычной влажности (но не ниже + 10 °С). Вообще, это общие рекомендуемые условия для проведения любых лакокрасочных работ;
• Все материалы используем только с учетом срока годности продукта;
• Перед началом работы баллончик обязательно как следует встряхиваем (не менее 5 минут), а если он был на морозе — даем время прогреться до температуры окружающей среды;
• Во избежание пересыхания клапана баллончика, обязательно переворачиваем его и «продуваем» коротким двойным нажатием в свободную сторону. Весь материал под действием силы тяжести опустится, и система клапана очистится от остатков материалов сжатым газом;
• Как и при любом ремонте ЛКП учитываем совместимость наносимых материалов;
• Не торопитесь наносить материалы толстыми слоями, это может привести к подтекам. Помните, что тонкие слои легче корректировать последующими;
• Работаем аэрозолями с расстояния 25-30 см. от поверхности, под прямым углом 90° к ней.

Со своей стороны, заметим, что все работы по самостоятельной окраске лучше производить в закрытом помещении. Помещение должно быть, без пыли и летающих насекомых, что позволит получить более качественный результат окраски. Гараж или окрасочный бокс — это отличное место для самостоятельного ремонта. При этом совсем не стоит забывать и про достаточное освещение.

Качественный ремонт ЛКП возможен только при условии наличия закрытого помещения.

Оценка возможности проведения самостоятельного ремонта

Первое, что нам необходимо — это провести визуальный осмотр и определиться с характером дефектов и повреждений, оценить правильность геометрии у ремонтируемой поверхности и необходимость применения шпатлевки. Если повреждения достаточно глубокие, сквозные или требуют выравнивания в общей толщине слоя шпатлевки свыше 3-5 мм. — лучше такой ремонт доверить профессионалам, с проведением рихтовочных работ. Учитывайте, что обычные автомобильные шпатлевки допускают нанесение в слое до 2-3 мм, а усиленные стекловолокном до 5 мм. Все, что будет выше этой толщины — вероятнее всего начнет очень скоро трескаться и отслаиваться.

Мы специально не касаемся рихтовочных работ, так как это уровень профессионалов, а данная статья в первую очередь рассчитана на новичков и автолюбителей. Любая, даже самая высококачественная и прочная шпатлевка способна вбирать в себя влагу и трескаться при нанесении толстым слоем, поэтому злоупотреблять ей не стоит. Важно понимать, что чем меньше используется шпатлевки при ремонте автомобиля — тем он считается более профессиональный и долгосрочный. Настоящие профессионалы своего дела способны творить чудеса и полностью восстанавливать геометрию элементов практически без применения шпатлевки.

Теперь пора определиться с типом лакокрасочного покрытия и его цветом, чтобы вообще понимать с чем мы имеем дело. Подробно, как определить тип ЛКП автомобиля мы рассказывали в этой статье: Типы лакокрасочных покрытий автомобиля. А чтобы попробовать точно определить цвет автомобиля советуем прочитать нашу статью: Как узнать цвет автомобиля по VIN.

Обратите внимание на важный момент: существуют и так называемые «сложные» цвета. Так, если у вас цвет автомобиля золотистый или серебристый металлик (например, Снежная Королева), то покрасить такой автомобиль новичку будет практически невозможно и обязательно будут заметны границы. Дело в том, что такой цвет требует особого подхода, чтобы правильно «раскидать» краску и частицы металлика по поверхности, а также «подогнать» тон. Очень часто это вызывает сложности даже у «бывалых» мастеров. Мы крайне не рекомендуем самостоятельно пытаться покрасить такой автомобиль, тем более с баллончика.

Подготовка автомобиля к ремонту

Любой ремонт ЛКП автомобиля начинается с очистки ремонтируемой и окружающей его поверхности. При этом лучше вообще целиком помыть весь автомобиль. Случайные касания или попадания грязи на ремонтируемые поверхности непременно испортят результат. Согласитесь, что работать с чистым автомобилем будет приятнее и легче. Место ремонта должно быть особенно тщательно очищено. После очистки необходимо защитить соседние с местом ремонта элементы с помощью укрывной пленки и малярного скотча, это процесс называется «маскировка» и на этом этапе нам пригодятся маскировочные и укрывные материалы. Обратите внимание: площади защиты должно хватать в том числе в расчете на оседание аэрозольного опыла (облако аэрозольных частиц при нанесении материалов).

Работаем в чистоте, защищаем соседние элементы.

Зачищаем поверхность до металла с помощью абразива

Все работы начинаем, как правило, с зачистки поврежденного участка грубым абразивом P80-P100. Если присутствуют следы коррозии или слои «поднялись»/расслоились — необходимо обязательно все это «снять» абразивом до слоя металла. Если ремонт небольшой, то можем шлифовать вручную наждачной бумагой, либо (при наличии) использовать шлифовальные круги и специальную шлифовальную машинку для обработки большой площади. Всю коррозию удаляйте только полностью. Любая, даже самая мелкая оставленная ржавчина на металле, способна «проявится» уже к следующему сезону. После обработки абразивами, место серьезной коррозии дополнительно рекомендуется обработать специальным уничтожителем или преобразователем ржавчины. Далее, необходимо защитить металл от коррозии (даже если коррозии еще не было), и правильным шагом будет нанести специальный кислотный грунт. Кислотный грунт вступит в реакцию с поврежденным металлом и создаст защитную пленку на его поверхности. Такой основательный подход обеспечит наиболее долгую защиту от повторной коррозии. Вообще, коррозия — одна из самых «сложных» проблем в ремонте ЛКП. Начавшись один раз, её очень сложно остановить в дальнейшем.

Никогда не оставляйте даже малейших следов коррозии.

Наносим при необходимости шпатлевку

После зачистки и подготовки, если поверхность требует выравнивания — Вам потребуется шпатлевка. Как правило, шпатлевка смешивается с отвердителем в пропорции 100:1, и готовая смесь применяется на поверхности, но в любом случае учитывайте в первую очередь инструкции производителя. Скорее всего для самостоятельной работы Вам хватит шпатлевки объемом 200-250 г. Используем любую универсальную полиэфирную шпатлевку, или усиленную стекловолокном, последняя более прочная. Итак, обезжириваем поверхность обезжиривателем, даем ему время испариться и следом наносим шпатлевку толщиной не более 3-5 мм. Мы уже писали, почему обезжириватель необходим в наших предыдущих статьях. Наносить шпатлевку удобнее с помощью специального шпателя, оказывая давление. Давление шпателем позволит лучше заполнить имеющиеся пустоты и обеспечить максимальный контакт шпатлевки по всей поверхности. Наносить шпатлевку лучше в два тонких слоя, чем в один большой. После нанесения шпатлевка должна полностью высохнуть, при этом в помещении не должно быть слишком влажно, иначе шпатлевка вберет в себя влагу и это обязательно проявится на будущем ЛКП.

Шлифуем шпатлеванную область

После высыхания шпатлевки (это займет около 35-40 минут) ее необходимо отшлифовать абразивами с зернистостью P120-P180, придать ей правильную и ровную форму (так, как это было до повреждения элемента). Именно на этапе работ со шпатлевкой завершается выравнивание формы элемента. Все остальные слои буду выполнять только защитную и декоративную функцию. Шлифовать можно также в ручном режиме с помощью ровной и плотной подложки и наждачной бумаги, либо машинкой, что сделает процесс быстрее. Обращаем Ваше внимание, что перед грунтованием обязательно дополнительно проходим абразивами P240, а затем P320 (перебиваем предыдущую риску более грубого абразива). Дело в том, что материалы в аэрозольных баллончиках более текучие (жидкие), и из-за крупной риски абразива — на черных и темных цветах после покраски могут проявиться, так называемые у маляров «барашки», то есть круглые видимые разводы от следов шлифования.

Грунтуем поверхность

Теперь, переходим к грунтованию и для этого понадобится автомобильный грунт. Место ремонта необходимо тщательно очистить от продуктов шлифовки и обезжирить с помощью обезжиривателя. Далее даем обезжиривателю испариться и следом наносим грунт с аэрозольного баллончика. Цвет грунта выбирается в тон краски и тут все достаточно просто. Грунт мы будем полностью «перекрывать» краской, а подобранный близко в тон грунт позволяет сэкономить на материалах и обойтись минимальным количеством слоев краски. Например, для светлых — ярко-красных, желтых и белых цветов мы используем белый грунт, для темных цветов мы соответственно выбираем — темный или черный грунт (то, что ближе по тону). Кстати, грунты одной марки и типа можно смешивать, добиваясь максимально близкого тона, но это возможно не для аэрозолей, а для грунтов в обычных банках.

Обратите внимание: после шлифования шпатлевки, для защиты от коррозии, места проявления металла (вокруг шпатлевки и на местах «протира» шпатлевки до металла) необходимо сначала покрыть травящим грунтом (снова использовать кислотный грунт) и дать ему высохнуть, и только затем, целиком все место ремонта (шпатлевку и металл с заходом на старое ЛКП) покрываем акриловым грунтом (наносить акриловый грунт на голый металл не рекомендуется, т.к. под ним может начаться коррозия). Чтобы избежать работу двумя грунтами можно использовать эпоксидный грунт, он является одновременно и антикоррозийным, и наполнительным. После нанесения даем время грунту полностью высохнуть, в среднем это займет примерно от 30 минут до 1 часа (ориентируйтесь на инструкцию по использованию).

Внимание: для акриловых и базовых автоэмалей используем акриловый или эпоксидный грунт перед покраской, при этом на места с голым металлом («протиры» во время шлифования) предварительно обязательно наносим антикоррозийный (травящий, кислотный) грунт. Алкидные грунты используем только с алкидными автоэмалями, иначе в силу несовместимости материалов наш ЛКП расслоится.

Легкая шлифовка грунта

Наш грунт высох и теперь время провести ему легкую шлифовку. Для этого нам потребуется абразив с риской P500 (по сухому) или P800-P1000 (по мокрому), которым мы проводим деликатную шлифовку, аналогичным ранее способом. На данном этапе необходимо добиться ровной гладкой поверхности между старым ЛКП и ремонтируемой областью. Следующим слоем у нас будет наноситься краска, а значит на текущем этапе работ важно быть особенно внимательным и добиться ровной поверхности, совсем не оставив глубоких рисок и неровностей, иначе все проявится на краске. Помните, что базовая краска достаточно жидкая и легко примет форму всех неровностей и абразивных рисок.

Итак, после шлифовки грунта также тщательно очищаем поверхность обезжиривателем от продуктов шлифовки. Обратите внимание еще на один нюанс: мы используем обычный шлифуемый грунт, так как выравнивали место дефекта шпатлевкой. Но если ремонтируемая поверхность идеально гладкая и шпатлевка не применялась, то можно применить нешлифуемый грунт. Нешлифуемые грунты наносятся методом «мокрый по мокрому», то есть когда материал еще полностью не высох. Такой грунт отлично растекается, образует гладкую поверхность и конечно, его шлифовка не требуется.

Окраска автоэмалями

И вот мы подошли к очень ответственному моменту — окраске автомобиля. В отличии от предыдущих слоев, этот слой будет у нас «самый видимый». Не забудьте, как следует взболтать баллончик с автомобильной краской, особенно, если краска содержит частицы металлика (они оседают на дно баллона). Вообще при окраске придется периодически его встряхивать, чтобы частицы металлика были более равномерны. Перед применением краски обязательно сделайте тестовый окрас, чтобы проверить цвет. Обязательно оцените усилие нажатия на клапан, напыл и его скорость. Потренируйтесь, например, на «картонке». Краска наносится равномерно и аккуратно по всей поверхности в 2-3 слоя, обычно с сушкой между слоями около 15 минут (учитывайте инструкции производителя). Не наносите краску толстым слоем или за один раз, всегда избегайте подтеков! При необходимости нанесите третий, легкий корректирующий слой через 15-20 минут. Обратите внимание: базовые автоэмали после высыхания достаточно матовые, свой нарядный и завершенный вид покрытие получит только после покрытия лаком.

Техника окраски плавным переходом

Для начала рассмотрим окраску с баллончика базовой краской. Чтобы окраска была максимально незаметная, нам необходимо постараться следовать следующей технологии окраски, которая называется «плавный переход». Окраска методом плавного перехода в том числе позволяет убрать небольшую, но заметную разницу в тоне краски. Итак, мысленно очертите область повреждения («пятно», которое надо закрасить) с небольшим отступлением за его края на пару сантиметров. Полученная область и будет закрашиваться первым шагом.

Начинаем красить переход, раскидывая краску в несколько шагов. Первое напыление производим факелом немного во внутрь ремонтного пятна, только по зоне грунтования с небольшим заходом на старое ЛКП (не более 2-5 см.), причем делая именно минимальный распыл в сторону существующего старого и предварительно матированного ЛКП. Следом через 5-7 минут производим второе напыление базовой краски поверх ремонтируемой поверхности, но с дополнительным отступом до 5-10 см. за пределы места грунтования, при этом выполняем плавные и быстрые движения факела от центра загрунтованной поверхности уже в сторону старого ЛКП, как бы сводя его на «нет» и уводя в сторону (подкручиваем кистью руки баллончик), то есть напыление в этом месте перехода должно быть менее плотным и более легким. Другими словами, базовая краска на втором напылении у нас снова покрывает загрунтованную область, но также заступает за его пределы на 5-10 см., уже немного уходя в опыл и в сторону. Теперь, как правило, необходимо провести напыление третий раз (также, через 5-7 минут), аналогично по всей ремонтируемой поверхности с заходом еще дальше второго напыления на 5-10 см., но в этот раз уже самым легким опылом. Как Вы уже поняли, наша задача очень плавно «раскидать» краску (подкручивая кистью руки баллончик из стороны в сторону), при этом зоны перехода должны окрашиваться более «мягким» опылом факела, уводящими в сторону движениями, чтобы переход был не ступенчатый, а плавный.

Картинка с сайта: ral1.ru

Как красить перламутровые и трехслойные покрытия?

Среди базовых автоэмалей существует отдельный вид цветов, которые называются перламутровые. Перламутровые краски, как правило, обладают очень глубоким цветом, имеют эффект жемчужного блеска и меняют свой оттенок в зависимости от угла обзора. При этом перламутровые краски также существенно сложнее в покраске, чем любые другие. Обратите внимание: перламутровые краски могут быть двухслойные и трехслойные. В двухслойном варианте базовая краска уже смешана с перламутром и после нанесения покрывается лаком, то есть покраска происходит не сложнее, чем обычной базовой автоэмалью.

В трехслойном же варианте окраска происходит соответственно в три слоя, а именно: сначала наносится базовая краска (сама подложка, которая придает базовый цвет покрытию, например, белый или синий), следом наносится перламутровый слой (который дает глубину и блеск покрытия, при этом немного приглушает цвет базовой краски), далее наносится автомобильный лак. Чтобы точно подобрать цвет трехслойной краски необходимо, чтобы совпал цвет подложки (базовый подслой), а также количество слоев перламутра, максимально близко к оригинальной окраске. При этом, чем больше слоев перламутра нанесено, тем основной цвет становится темнее, но усиливается перламутровый эффект. Поэтому, окрашивая поверхность перламутровой краской необходимо предварительно опробовать все на тестовых окрасах. Необходимо подготовить “выкраски” нескольких вариантов нанесения перламутра (в 1, 2 и 3 слоя) с покрытием лаком и сравнить их с оригинальным цветом автомобиля, определить и выбрать тот вариант, который больше подходит.

Важные особенности для трехслойных перламутровых цветов:

• Перламутровый слой всегда наносится после базовой подложки, при этом базовая подложка наносится, как обычная базовая краска в 2-3 слоя с выдержкой между слоями;
• Так как при окраске перламутровыми цветами общее количество слоев в покрытии возрастет, иногда рекомендуется в среднем немного увеличить (примерно на 5 минут) время сушки каждого слоя, чтобы «база» не была слишком «мягкая» и не начались подтеки;
• Также учитывайте, что для плавного перехода перламутровой краски потребуется увеличенные в несколько раз отступы, чтобы незаметно раскидать краску (до 30-40 сантиметров);
• Нанесение перламутра делайте самыми тонкими слоями, так как он способен существенно затемнить участок на границе старого ЛКП, и затем корректируйте последующими.

Описанные выше правила для перламутровых покрытий в целом справедливы и для всех базовых трехслойных покрытий (покрытия, состоящие из первого слоя — цветовой подложки, второго слоя — эффектного, и третьего слоя — лака).

Окраска акриловой краской

Если Вы работаете с акриловой краской, то плавный переход выполняется аналогичным образом. Единственное его отличие в том, что базовая краска будет далее покрываться лаком и переход будет не заметен, а вот акрилу желательно придать дополнительную плавность на переходах применением специального разбавителя для переходов. Разбавитель для переходов в небольшом количестве (мягким факелом, без подтеков) наносится сразу же после окраски, по тем местам, где мы делали каждый раз отступы, расширяя область на 5-10 см., и позволяет частицам новой свежей краски сильнее «проникнуть» в старое покрытие, тем самым свести видимость перехода к минимуму. Кстати, если вы наносили акриловую автоэмаль, то данный этап является заключительным.

Покрытие автомобильным лаком

Теперь, если мы работали с базовой автоэмалью, ее надо защитить и покрыть автомобильным лаком. Внимание! Данные статья рассчитана на любительский уровень подготовки и самостоятельную работу, и Вы можете поступить так, как уже рекомендовано во многих статьях — провести частичное покрытие ремонтируемого элемента лаком (нанести лак только по площади окраски, также с плавными отступами). Но учитывайте, что в таком случае может проявиться граница нового слоя лака, а при попытке его заполировать и сделать тоньше на границе со старым ЛКП — он сильно истончится и есть большая вероятность скалывания. Гораздо правильнее для плавного перехода по лаку использовать два варианта — переход по ребру и переход по плоскости (поверхности).

Переход лака по ребру достаточно простой. При таком подходе потребуется заматировать лак и изолировать его маскировочным поролоновым валиком по ближайшему ребру жесткости элемента (резкий угол на элементе, на котором переход лака от нового к старому станет едва заметен), это еще называется «отбить ребро» поролоновым валиком. Заматировать — означает придать матовость лаку (это обязательно нужно делать для хорошей адгезии между старым и новым слоем лака). Матирование можно выполнить с помощью скотч-брайта или абразивом с риской P400-P600 на «сухую», или P1000 на «мокрую» с водой. (слишком крупная риска будет заметна на ЛКП, а слишком мелкая не даст надежно закрепиться новому слою лака). Важно: заранее планируйте то, как будет производиться ремонт, где будут зоны покрытия лаком. С учетом этого матируйте все необходимые части или весь элемент, заранее перед покраской.

Итак, после маскировки и матирования необходимо выполнить обычное нанесение лака по ремонтируемой области до созданной поролоновым валиком границы. После того, как лак подсох (минут через 10-15), снимается поролоновый валик и маскировка (чтобы не было явной и резкой границы, а не засохший лак еще немного растечется). Ждем пока лак полностью высохнет. На этом этапе работы по переходу лака от нового к старому методом «в ребро» закончены.

Если деталь достаточно большая и без ребер жесткости (например, заднее крыло переходит в крышу, или передняя стойка переходит в крышу), либо ребра находятся далеко от места ремонта (крыша или капот), то существует способ попробовать покрасить переход лаком по плоскости, который намного сложнее перехода «по ребру». Для перехода по плоскости в лак потребуется добавлять специальный разбавитель для переходов, но это уже за пределами ремонта аэрозольными баллончиками, и мы не рекомендуем это делать новичкам самим, такую задачу лучше доверить профессионалам.

Также в качестве доступного и правильного варианта можно полностью покрыть весь ремонтируемый элемент лаком. При этом грунтовать или снимать слой лака для всего элемента не требуется. Лак наносится на предварительно заматированный, предыдущий слой лака по всему элементу, например, внешняя часть двери или крыла.

Проводить работы автомобильным лаком надо примерно через 25 минут после окраски последнего слоя (и не позднее 2-х часов, пока краска полностью не высохла). Мы должны нанести прозрачный акриловый лак из аэрозольного баллончика в ограниченное время. Тогда лак «пропитает» собой еще не совсем высохшую краску и надежно закрепит её на поверхности грунта, а также придаст необходимую защиту краске от внешнего воздействия. Наносите лак с аэрозольного баллончика в 2-3 слоя с временем между слоями в среднем 5-10 минут (в первую очередь соблюдайте инструкции по применению). Полная полимеризация лака наступает примерно через 24 часа и автомобиль нельзя в это время эксплуатировать.

Важное замечание: в отличии от обычных двухкомпонентных лаков (когда готовый материал получается в результате смешивания лака и отвердителя), автомобильные лаки, поставляемые в заводских аэрозольных баллончиках (как и акриловые эмали) являются однокомпонентными и менее устойчивы к воздействию щелочей и растворителей. К сожалению такая защита будет менее надежной. Как мы уже писали в другой статье: мнение RAL1.RU на этот счет такое, что любой, даже самый простой двухкомпонентный акриловый лак будет гораздо надежнее однокомпонентного лака от «именитого» производителя. Тем не менее, самостоятельная окраска автомобиля аэрозольными баллончиками очень популярна среди автолюбителей и позволяет существенно сэкономить средства, а также получить отличный результат.

В среднем время полного высыхания акриловых лаков и красок не менее 24 часов (необходимо следовать инструкциям производителей). После высыхания необходимо провести визуальный осмотр на предмет вкраплений мусора. При необходимости мелкие мусорные дефекты и высокая «шагрень» удаляется с помощью ножа и процесса полирования. Полировку кузова мы уже подробно рассказали в одной из наших статей: Как самостоятельно отполировать автомобиль.

А как самому покрасить автомобильный пластик?

Пластик (например, бампер) «в цвет» кузова красится примерно аналогичным образом, но есть разница в используемых материалах. Для устранения небольших повреждений на пластике потребуется специальная шпатлевка по пластику. Процесс применения абсолютно аналогичен. Сначала пластик нагревается и место повреждения максимально выравнивается до первичного состояния, чтобы уменьшить количество наносимой шпатлевки. Далее место повреждения зачищается грубым абразивом, затем очищается с помощью обезжиривателя и наносится шпатлевка для пластика. Также после высыхания шпатлевки проводится процесс окончательного выравнивания с помощью шлифовки абразивами от P120, затем P240 и P320. Затем на очищенную и обезжиренную поверхность потребуется нанести специальный грунт по пластику, наносим его на нашу шпатлевку и протертые до пластика места. Грунт по пластику в том числе выпускается в аэрозольных баллончиках. После этого наносим акриловый грунт и перекрываем ремонтируемую поверхность. Помните, что все поверхности при шпатлевании и грунтовании также шлифуются и обрабатываются до получения правильной и гладкой формы, затем обезжириваются и покрываются краской в цвет кузова и лаком (покрытие лаком, напомним, только для базовых автоэмалей).

Для покраски пластика в обычный черный цвет (например, декоративные вставки порогов, заглушки противотуманных фар или решетки) все происходит намного проще: для этого потребуется очистить, обезжирить и покрыть пластик готовой структурной краской (например, черного цвета) с аэрозольного баллончика, следуя инструкции по применению. Специальная структурная краска после высыхания придаст характерную текстуру поверхности, как у пластика.

В завершении

Пожалуй, на этом и все, процесс ремонта ЛКП автомобиля аэрозольными материалами описан полностью. Статья вышла обширная, но только из-за того, что мы постарались рассказать Вам максимально подробно, как это работает. На самом деле, все работы по небольшой окраске вполне выполнимы самостоятельно, причем выполняются они в сжатые сроки, как этого требует технология самой окраски — слои необходимо наносить в определенное время. И только после полной окраски происходит самый долгий процесс сушки. Кстати, данная статья во многом будет полезна и при работе краскопультом. Следом мы прикрепляем план ремонта ЛКП автомобиля при ремонте базовыми автоэмалями на металлических элементах, в виде pdf-файла, который можно скачать и распечатать, а также инструкцию по применению автомобильной краски в аэрозольном баллончике.