Ливневая канализация в частном доме, схема монтажа и процесс ее установки должны быть хорошо продуманы. Система позволяет решить сразу несколько проблем. С ее помощью можно избавиться от луж на загородном участке и сделать почву менее влажной. В условиях постоянной сырости корни растений начинают подгнивать и это становится заметно по их внешнему виду. Система водоотведения особенно нужна огородникам. Во время долгих затяжных дождей они вынуждены принимать экстренные меры по осушению грядок. Спасти урожай удается не всегда. Вода, находящаяся под землей, давит на стены фундамента. Чем выше ее уровень, тем больше давление. Внутренняя гидроизоляция не всегда справляется с таким напором. Единственный способ решить проблему — сделать отвод по периметру здания либо в тех зонах, где он необходим.
Все о ливневой канализации в частном доме
Виды систем
Способы водоотведения
Схема
Пошаговая инструкция по монтажу системы
- Материалы и инструменты для работы
- Монтаж открытых каналов
- Прокладка подземных коммуникаций
Виды систем ливневой канализации
- Открытая или линейная — это самое простое решение, при котором все детали расположены сверху. Система представляет собой желоба, собранные из пластиковых, металлических или бетонных лотков. Их закрывают решеткой, нужной, чтобы выровнять поверхность и предотвратить попадание мусора. Каналы иногда оставляют открытыми, но в этом случае их приходится часто прочищать от листьев, веток и камней. Их соединяют с коллектором, общим стоком либо собирают воду в резервуар для ее дальнейшего использования. В районах, где средняя норма осадков невелика, сток направляют в сад и огород для поливки.
- Закрытая или точечная — вода стекает в дождеприемники, соединенные подземными трубами с общим отводным каналом. Чтобы правильно провести ее расчет, понадобится помощь специалиста. На глаз будет сложно определить количество сборных элементов, их расположение, уровень заглубления. При ошибке система не сможет работать эффективно. Кроме того, есть риск потратить неоправданно большое количество средств на ее устройство.
- Комбинированная — сочетание открытого и закрытого типов.
Выбор способа водоотведения
На выбор влияют несколько факторов.
- Особенности расположения здания. Если оно находится в низине, потребуются серьезные защитные меры — иначе паводки, осадки и избыточная влажность нанесут серьезный ущерб дому и участку. В этом случае проводится дренирование территории, прокладка отводных каналов, устройство подземных шахт и другие сложные мероприятия.
- Среднее число осадков в регионе — оно приведено в СНиП 2.04.03-85. Постройка, расположенная в засушливой местности и стоящая на твердом грунте, не испытывает сильного воздействия потоков. Чтобы решить проблему, достаточно провести желоба в сточную канаву. Есть районы, где необходимы масштабные работы.
- Высота снегового покрова — она оказывает влияние на высоту паводков.
- Площадь стока — вся территория, включая кровлю и дорожки.
- Свойства грунта и его рельеф. Вода легко проходит сквозь песок и каменистый грунт, но надолго задерживается в пластах глинозема, создавая лужи и оказывая разрушительное воздействие на подземные конструкции.
- Планировка на участке, а также требования к его оформлению. Открытые каналы не всегда вписываются в ландшафт территории. Даже при низкой влажности иногда приходится прокладывать каналы под землей.
- При закрытом способе нужно знать глубину промерзания грунта. Трубы не должны промерзать, иначе они не смогут функционировать во время весенних паводков. В этот период они особенно нужны. Кроме того, расширяющаяся при замерзании вода способна их повредить. При прокладке в верхних слоях используют геотекстиль или другие теплоизоляционные материалы.
- Следует знать расположение уже проложенных коммуникаций.
При устройстве ливневой канализации в частном доме ее не рекомендуется совмещать с общедомовой проводкой, к которой подключена сантехника. Во время паводков или продолжительных осадков уровень в колодцах поднимется. Это создаст проблемы со спуском и сливом в кухне, ванной и туалете. Не стоит сточный желоб объединять с дренажом, предназначенным для понижения грунтовых вод. Общий резервуар может не справиться с потоком. Кроме того, его придется постоянно очищать от мусора.
Элементы системы водоотведения
- Лотки, из которых состоит канал.
- Дождеприемники.
- Сточные колодцы.
- Коллекторы.
- Фильтры.
- Подземная труба, подсоединенная к резервуару, — по ней лишняя влага удаляется с территории.
Выбор схемы зависит от особенностей региона и самого участка. Так, например, сток по верхним желобам можно сбрасывать в находящийся поблизости водоем. Если его нет рядом, потребуется отдельный колодец.
Лотки
Их монтируют вдоль дорожек, по краям площадок, под кровлей. Они имеют маркировку, обозначающую класс прочности. Например, изделия класса А15 выдерживают нагрузку до 1,5 т, В125 — до 12,5 т. Их допускается укладывать возле ворот для автомобиля — они легко выдерживают вес тяжелого внедорожника. Средняя длина детали составляет 1 м. Пропускная способность зависит от гидравлического сечения, обозначающегося индексом DN. Для дачи подходят изделия с сечением от DN100 до DN200. Сборные элементы соединяются с помощью замков, позволяющих крепить их к трубам.
Дождеприемники
Устройства, принимающие потоки, соединены между собой под землей. Их диаметр рассчитывается с учетом средней нормы осадков, площади территории и ее расположения. Выпускаются чугунные и пластиковые изделия. Чугунные более надежны и долговечны. Пластиковые просты в монтаже. Они выпускаются в форме куба со стороной 25-40 см.
При установке дождеприемника для ливневой канализации своими руками нужно правильно выбрать место его расположения. Как правило, это нижние точки на территории и пространство у кровельного водосточного желоба.
Колодцы
Они принимают от двух потоков и используются при большом объеме стоков. Их выкладывают из кирпича и оштукатуривают либо возводят стенки из бетона методом опалубки. Чтобы влага не просачивалась в грунт и не распространялась в его толще, дно необходимо забетонировать. Существуют сборные модели, состоящие из бетонных или полимерных колец. Нижний элемент имеет непроницаемое дно. Коммуникации подключаются через патрубки. Сверху находится ревизионный люк.
Устройства размещают с определенным интервалом, зависящим от их ширины. На прямых участках достаточно одного на 10 м.
Коллекторы
Это резервуары, служащие для накопления воды. В них соединяются все потоки. Из коллекторов они поступают в общий сточный канал или систему доочистки. Накопитель собирают из железобетонных, металлических и пластиковых колец, заливая цементное дно. Проще установить уже готовое устройство или сделать его из пластикового колодца, закрыв выходные отверстия. Существуют готовые многокамерные модели с функцией доочистки. Для откачки используют погружные насосы.
Фильтры и сифоны
В комплект может входить сифон, решетка, съемные накопители для мусора. Сифон создает водяной затвор, препятствующий проникновению запахов на поверхность. Он представляет собой перегородки внутри камеры. Фильтры защищают от песка и грязи. Прочистить подземные элементы очень сложно. Иногда их приходится для этого выкапывать. Фильтры снижают скорость потока, позволяя частицам осесть на дно.
Трубы
Коммуникации состоят из асбестовых, металлических или полимерных труб. Их сечение подбирают по объему отводящейся влаги. Объем рассчитывают по формуле: Q = q20 *F*K, где:
- q20 — интенсивность осадков, характерная для данного региона. Она показывает количество литров осадков, выпавших за 20 сек на 1 Га.
- F — площадь участка со всеми постройками.
- К — коэффициент, зависящий от того, что собой представляет поверхность. Для щебня он равен 0,4, для кровельного покрытия — 1. Его берут из таблицы в СНиПе.
Чаще всего используются изделия с диаметром 10 см. Уклон определяется по таблице Лукиных. В среднем он составляет 20 мм на 1 пог. м. На входе в колодец эту величину увеличивают, а в зоне фильтрации снижают.
Инструкция по монтажу ливневой канализации
Начать следует с подготовки кровли. Водосточная система должна работать исправно. Необходимо провести земельные работы, чтобы влага не застаивалась на его площади, а стекала в созданные для нее каналы. Потребуется подготовка плана с указанием особенностей рельефа. На нем должны быть обозначены уклоны и направление потоков.
Необходимые инструменты
- Дисковая пила.
- Строительный уровень.
- Рулетка.
- Молоток обычный.
- Резиновый молоток, которым укладывают плитку.
- Мастерок.
- Лопата.
- Шнур, выполняющий функцию разметки. Его натягивают между двумя кольями.
- Емкость для приготовления строительного раствора.
Устройство открытых желобов
Работы проходят в несколько этапов.
- Согласно разработанному плану прокладывают траншею. Расстояние от каждой из сторон лотка до ее краев — 10 см. От нижней части до дна откладывают такое же расстояние. Шнуром отмечают положение верхнего края деталей. Его выставляют с помощью строительного уровня, закрепленного на деревянных кольях или арматурных прутьях. Верхний край изделия размещают чуть ниже дорожного покрытия.
- Дно разравнивают и утрамбовывают. Камни удаляют, а оставшиеся после них углубления засыпают землей и уплотняют. Затем насыпают слой песка высотой 20 см и уплотняют его струей воды из шланга. Сверху устраивают бетонную подушку.
- Установку ведут от точки сброса. На корпусе есть отметка, указывающая направление потока.
- Для фильтра потребуется более глубокий котлован. Он находится в конце и начале линии. Устройство располагают на стыках и поворотах. К нему подводят дренажную трубу.
- Все сборные элементы выставляют по уровню. Если край выступает над шнуром, его осаживают резиновым молотком. Верх располагают на несколько сантиметров ниже нулевой отметки. Это нужно для того, чтобы вода могла быстро в него стекать. Такой перепад на мешает при ходьбе.
- Чтобы провести боковую стыковку, стенку подрезают болгаркой. Контур должен совпасть с крайней деталью бокового ответвления.
- На ровных участках уклон создают искусственно, размещая детали на разной глубине.
- Верх закрывают решеткой. Она совпадает с верхней кромкой. Ее укладывают на края и специальную перпендикулярную полку, вставляющуюся в пазы стенок. Пластиковые желоба погружают в бетонную смесь с уже закрепленной на них решеткой — иначе смесь сомнет стенки. Чтобы она не попадала внутрь и не портила поверхность решетки, верх оборачивают полиэтиленом.
- Стыки между сборными элементами заделывают герметиком. Края, примыкающие к дождеприемнику, закрывают заглушками.
- Траншею по сторонам от желоба отделывают дорожной плиткой или брусчаткой. Пространство между лотком и дорожным покрытием замазывают герметиком.
Монтаж точечной системы
- Сначала производится разметка. Над всеми узлами вбивают колья и натягивают шнур, отмечающий положение коммуникаций.
- Траншеи придется рыть ниже уровня промерзания. Для проведения работ может понадобиться спецтехника. Лопатой придется работать очень долго. Проще арендовать мини-экскаватор.
- Дно засыпают слоем песка и трамбуют его водой из шланга. Высота подушки составляет от 15 до 20 см.
- Чтобы корни растений не нанесли вред, стенки и дно застилают геотекстилем. Этот материал хорошо сохраняет тепло и обеспечивает защиту от промерзания.
- В местах сброса ставят фильтры и дождеприемники. Их соединяют с трубопроводом. Все детали выполнены по международному стандарту и хорошо стыкуются, но лучше использовать набор от одного производителя. Так стыковка будет более плотной.
- При прокладке коммуникаций не допускается провисание элементов. Проблемные зоны нужно разровнять, углубления засыпать грунтом и утрамбовать. Трубы стыкуют и фиксируют при помощи фитингов.
- Коллекторы и колодцы устанавливаются по схеме. Смотровые колодцы следует устраивать через каждые 10 м.
- Все стыки необходимо тщательно загерметизировать.
Перед тем как засыпать котлован, проводят испытание системы. В нее заливают воду из шланга, наполняя ее целиком. При отсутствии протечек траншею засыпают. После этого монтаж ливневой канализации в частном доме своими руками считается завершенным.
Виды, устройство дренажа, инструкции и советы экспертов по его устройству
Загородному участку требуется отведения грунтовых вод, чтобы сохранить фундамент строений и адекватную влажность почвы. Разбираемся вместе с экспертами, всегда ли нужен дренаж и как его правильно сделать.
- Необходимость
- Виды
- Устройство
- Своими руками
- Комментарий эксперта
Эксперты в этом материале:
- Максим Сидореков, технический директор компании «Русептик»;
- Иосиф Шахов, исполнитель категории «Ремонт и строительство» маркетплейса услуг YouDo.com.
Дренаж участка — это водоотводная система из труб — дрен — и колодцев, которую в случает необходимости дополняют насосами для откачки воды. Дренаж должен быть заранее продуман с учетом ландшафта, чтобы потоки воды направлялись в нужную сторону, а дрены не забивались и промывались.
Когда необходим дренаж участка
Правильное расположение конструкций лучше доверить профессионалам. Есть несколько факторов, указывающих на необходимость проведения системы по вашему участку. Дренаж пригодится, если:
- Участок расположен на склоне. В таком случае потоки дождевой воды будут вымывать слои почвы и способны повредить фундамент.
- Участок находится в низине. Если он окружен возвышенностями, возможен застой воды, особенно в период дождей и весеннего таяния снега.
- На территории преобладает глинистый, песчаный, щебневый грунт, который плохо пропускает воду.
- Участок расположен близко к реке или водоему.
- Даже на ровном участке стоит продумать дренажную систему во избежание накопления глубоких луж.
В зависимости от ситуации прорабатывают устройство дренажа по периметру, поперечными трубами или сеткой, которая проходит по всей территории. Если планируете делать его самостоятельно, обратите внимание на аналогичные участки у соседей. Уточните уровень грунтовых вод: если они проходят на расстоянии менее полутора метров под землей, дренаж строго необходим.
Максим Сидореков, технический директор компании «Русептик»:
— Систему дренажа принято прокладывать на участках с высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных территориях. Глинистые почвы медленно впитывают дождевые и талые воды, что способствует сезонным затоплениям. В обводненных районах корневая система растений погибает, от избыточной влаги страдают деревянные и бетонные строения на приусадебном участке, что в будущем сопряжено с большими затратами на их ремонт и содержание. Комплексный дренаж, включающий в себя подземные и надземные дренажные системы, помогает решить эти проблемы. Если на вашем участке сухие песчаные грунты и участок находится на возвышенности, можно обойтись и без дренажной системы.
Виды дренажных систем
По расположению конструкции для дренажа бывают двух видов:
Открытые
Открытая (поверхностная) система канав глубиной 60-70 см работает весной, когда тает снег, и при обильных дождях. Он может быть линейным и точечным, в зависимости от выбранной конструкции: первый предназначен для отвода атмосферных вод с большой территории, второй — для локального водоотвода.
Максим Сидореков:
— Эта система состоит из лотков, канализационных труб и дождеприемников, отводит с поверхности земли влагу от осадков или после таяния снега. Поверхностные системы дренажа используют для сбора и отвода большого количества воды за короткий промежуток времени. Водоотводные лотки размещаются на дне наклонных площадок, дорог и террас, чтобы улавливать ливневые воды и отводить их от строений.
Закрытые
Закрытый (глубинный) дренаж — подземная конструкция из труб для отвода воды за пределы участка. Это траншея глубиной 0,7-1,5 м, которую засыпают щебнем или гравием. Поверх нее прокладывают перфорированные трубы и делают водоносный слой из песка и щебня.
Максим Сидореков:
— Глубинный дренаж — сеть из дренажных труб, заложенных на глубине 0,5-2 м с учетом уровня грунтовых вод. Через участок проходит центральный канал. К нему подводят боковые ветви дренов, расстояние между которыми может составлять от 7 до 20 м. Водоотводная сеть повторяет уклон рельефа местности. Излишняя вода сбрасывается в коллектор и отводится за пределы участка.
Дренаж может быть пластовым — расположенным в фундаменте на водоносном грунте. Его часто выбирают для водоотведения в подвалах на этапе их строительства. Другой вариант — пристенный водоотвод, который укладывают на грунт с наружной стороны. Третий вид — кольцевой — строится по периметру участка. Он подходит для установки уже после строительных работ.
По словами Максима Сидорекова, разница между глубинными и поверхностными дренажными системами состоит в том, что первые эффективны при отведении влаги из перенасыщенной почвы, а вторые устанавливаются для удаления воды, которая находится на поверхности. «Оба решения имеют ограниченный, а не универсальный функционал, а владельцу участка следует заранее спланировать, какой вид дренажа будет ему необходим. Основные недостатки глубинного дренажа — сложность обслуживания и ремонта, расходы на глубинные конструкции существенно выше, чем в случае организации поверхностной системы. Недостатком поверхностного дренажа считают необходимость периодической очистки лотков и пескоуловителей, так как через решетку в них попадает различный мусор», поясняет эксперт.
Водоотводы также классифицируют по типу конструкции:
- вертикальные — коллектор с насосом, который объединяет несколько скважин;
- горизонтальные — трубы (дрены) в защитной слое с функциями фильтра;
- комбинированные — сочетают в себе скважины и дрены.
Максим Сидореков уточняет, что глубинная дренажная система предназначена для отвода воды, которая скапливается под поверхностью, а не над ней: «Если ваш фундамент подвергается воздействию среднего количества осадков и ему не угрожают значительные затопления, оптимальным выбором станет поверхностный дренаж. Глубинный дренаж участка используется в следующих случаях:
- при строительстве, когда уровень грунтовых вод располагается менее чем в 1,5 м от поверхности почвы;
- когда по проекту предусмотрен цокольный этаж;
- при сильном затоплении участка, когда недостаточно только поверхностной дренажной системы — устанавливается комбинируемая система глубинного и поверхностного дренажа;
- на заболоченных и обводненных участках.
Оба вида дренажа выполняют одинаково важную роль и являются взаимосвязанными системами».
Устройство дренажа на участке
Иосиф Шахов, исполнитель категории «Ремонт и строительство» маркетплейса услуг YouDo.co:
— Прежде чем делать конструкцию самостоятельно, необходимо определиться с ее типом: поверхностный дренаж необходим для защиты участка и строений от размывания грунтовыми водами. Его можно проложить самостоятельно, так как он состоит в основном из канализационных труб, решеток и лотков.
А вот глубинный дренаж стоит доверить профессионалам. Он подходит для более глинистых участков, хотя цель все та же — защита фундаментов построек. Сделать его сложно, здесь нужны практические навыки.
Есть несколько моментов, которые нужно учитывать при глубинном дренаже:
- соблюдение уклонов;
- перфорированная труба в геотекстиле;
- прокладка трасс с контуром;
- труба должна быть в траншее в щебне со всех сторон (желательно использовать гравий).
Также важно наличие приемного колодца и возможность сброса воды в дренажную канализацию».
Дренаж участка своими руками
Водоотвод можно сделать самостоятельно, если вы уверены в правильности расчетов. Можно проконсультироваться со специалистом, согласовав выбранный тип и расположение конструкции, а затем прокладывать ее своими руками. Для этого нужно:
- Подготовить канавы. Предварительно сделайте разметку участка, уберите лишний мусор с поверхности земли. Каналы роют на ширине +30 см к диаметру труб, которые будут в них уложены.
- Обустроить ливневую канализацию. В выкопанные траншеи нужно засыпать песок и установить дренажные лотки, закрытые решетками. На этом этапе конструкцию дополняют пескоуловителями, водоприемниками и смотровыми колодцами.
- Смонтировать поверхностный дренаж. Для этого обустраивают каналы с водосборными желобами и точечными приемниками.
- Собрать глубинный дренаж: выкопать траншеи с уклоном к естественному водостоку или колодцу. Подземный водоотвод сверху покрывают геотекстилем и слоем грунта.
Отдельный этап — обустройство закрытого люком колодца. Он может быть:
- коллекторным с насосом — для сбора и отвода воды за пределы территории;
- ревизионным — для очищения системы, устанавливается в местах возможного загрязнения, например, на поворотах дренов;
- фильтрующим — пластиковая емкость или бетонное кольцо с фильтром вместо дна, предназначен для очищения проходящей воды.
В среднем срок службы дренажной системы — 10-15 лет, но многое зависит от правильной эксплуатации и своевременного обслуживания. Водоотводная сеть требует систематической профилактики. Раз в несколько недель ее необходимо осматривать: проверять наличие загрязнений, вычищать мусор и ил, откачивать лишнюю воду перед заморозками. В некоторых случаях может понадобиться профессиональная промывка труб под давлением, если засоры серьезные. Как правило, нагрузка на трубы в зимний период уменьшается, единственное исключение — торфяная почва. До весны насосы лучше снять и вернуть их на место, когда снег начнет таять.
Комментарии эксперта
Максим Сидореков:
— Периодическое обслуживание включает в себя прочистку дренажных колодцев и коллекторов, а также регулярный осмотр. После паводка или проливных дождей такие проверки проводятся обязательно, так как на дне дренажного колодца и труб оседают частицы грунта. Важно следить за уровнем скопившегося осадка. При обнаружении большого количества загрязнений, колодцы и коллекторы необходимо очистить, как и трубы. При необходимости проводится их ремонт. Для удаления загрязнений мастера используют пневматическую установку с валом и очистным инструментом, а также специальную насадку для дробления крупных примесей и отложений на стенках трубопровода.
Ливневая канализация для сбора и отвода ливневых вод с участка также требует обслуживания. Для ее защиты необходимы фильтрующие элементы, задерживающие крупные загрязняющие вещества. Также не стоит забывать об очистке лотков, дождеприемников и пескоуловителей.
Дренажная система является безнапорной. Для ее бесперебойной и эффективной работы требуется прокладывать дренажные трубы с правильным уклоном. Сеть из дренажных траншей для удаления воды в глубине грунта сооружают согласно заранее составленному и размеченному на поверхности плану с нужными уклонами. Ширина траншеи у дна обычно не меньше 40 см, а глубина определяется проектом. Как правило, она составляет от 0,5 до 1,5-2 м. Величина уклона варьируется от 1 до 5 см на один погонный метр траншеи в зависимости от рельефа местности и протяженности дренажа.
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»
Ливневая канализация своими руками
Одно из необходимых условий для обеспечения нормального функционирования зданий, поддержания в надлежащем состоянии тротуарных и дорожных покрытий, газонов на частной территории, является обустройство ливневой канализации на участке. Данные работы обычно проводят специализированные фирмы и компании, но не исключен вариант при отсутствии значительных финансовых средств у хозяина или по иным причинам, прокладки не менее эффективной ливневой канализационной системы самостоятельно.
Нужна ли ливневая канализация на дачном участке
Чтобы удостовериться в необходимости ливневки на индивидуальном участке с жилым домом, стоит рассмотреть очевидные преимущества от ее использования. Стандартный список достоинств состоит из следующих пунктов:
- Отвод осадков с крыш зданий в точечные дождевые приемники.
- Защита отмостки и фундамента сооружений от подтопления.
- Сбор и отведение осадков с жестких слабо- или водонепроницаемых дорожных покрытий — тротуарной плитки, асфальта, бетона.
- Предотвращение затопления индивидуального участка в случае возникновения природных явлений, приводящих к появлению на нем значительных водных объемов — весенних паводков, длительных ливневых дождей.
- Иногда сбор дождевых вод для хозяйственных нужд, если дождевая канализация проложена к герметичному водосборному колодцу. Это условие в большей степени подходит для дач, в которых нередко возникают проблемы с водой для полива огородов.
Виды и устройство ливневой канализации
Любая ливневая канализационная система функционирует по следующему принципу.
Осадки с кровли зданий или жестких наземных покрытий направляются в герметичные водоотводные коммуникации — лотки, трубы. Последние уложены под уклоном, благодаря чему водный поток самостоятельно протекает в заданном направлении. Трубы или лотковые водопроводы ливневой канализации, из которых осуществляется сброс воды, обычно направляют в дренирующие или накопительные колодцы, за частную территорию в водосборные канавы, водоемы.
Закрытая
Закрытая система ливневой канализации прокладывается под землей. Она предназначена для сбора и транспортировки осадков с кровельных покрытий зданий. Для этого под их водосточными трубами устанавливают единичные подземные дождеприемники (отсюда еще одно название закрытой канализационной системы — точечная). К ним подключают проложенные под землей трубы, которые под определенным уклоном направляют к водосборным природным или инженерным объектам.
При большой протяженности системы, значительном числе подземных соединений труб с изменением направления коммуникаций, по пути следования магистрали помещают смотровые (ревизионные) колодцы.
Открытая
Линейная ливневая канализация монтируется из лотков (желобов), проложенных с заданным уклоном к различному типу водосборников. Ее основное назначение — сбор осадков с наземных покрытий — отмосток, территорий возле гаражей или вокруг домов. Чтобы направить воды в линейную лотковую систему, участок с твердым покрытием должен иметь небольшой уклон в ее сторону. Также и сама водоотводная магистраль для обеспечения самотека вод должна укладываться с наклоном. Поэтому территорию под линейную систему лотковой канализации для сбора вод со значительных площадей подготавливают заранее на строительном этапе, руководствуясь соответствующими расчетами.
Комбинированная
Нередко на участках с коттеджами встречаются системы ливневых канализаций закрытого и открытого типов. Первые используются для отведения осадков с кровли зданий, а вторые — для сбора вод с наземных площадок.
Еще одно распространенное конструктивное исполнение — совмещение лотковой и трубопроводной подземной канализации в одной системе. Обычная ситуация — воду собирают с открытых площадок в лотки, а за границами покрытой территории ее транспортируют под землей. В этом случае лотковая магистраль из пластика имеет специальную конструкцию последнего элемента с пескоуловителем, патрубком типового диаметра для подключения подземного трубопровода.
Расчет схемы уклона по СНиП
Одно из основных условий эффективной работы дождевых канализационных систем — соблюдение необходимых уклонов как самих водоотводных магистралей, так и площадок с твердым покрытием.
И здесь можно встретить распространенную ошибку многих авторов или блогеров, рекомендующим пользователям закладывать уклоны в 20 мм для труб диаметром 110 мм или лотковых систем. Они не учитывают, что это норматив для внутридомовой и наружной канализации с фекальными отходами.
Рекомендуемые строительными правилами уклоны для ливневой канализации принимают в 0,5 — 1%, что составляет 5 — 10 мм на м. п. Аналогичные уклоны закладывают и в некоторые типы заводских лотков из бетона и пластика, среднее значение которых составляет 7 мм на м. п.
Что касается площадок с жестким покрытием, то для них выбирают схожий минимальный уклон в 5 мм на метр. Исключением являются узкие отмостки, стандартный наклон которых составляет около 10 мм на м. п.
Материалы для ливневой канализации
Так как для водоотвода используют канализационные системы двух типов, их основные элементы имеют различную конструкцию.
Закрытого типа
Для подземного монтажа систем ливневой канализации применяют следующие элементы:
Дождеприемники. Хотя существуют два основных типа дождеприемников из бетона и пластика, в индивидуальном домостроении последним нет конкурентов.
Типовой полимерный дождевой приемник открытого типа представляет собой прямоугольный короб со стенкой в 300 — 400 мм, закрытый сверху пластмассовой или металлической решеткой. Внутри его имеется пескоуловитель в виде корзины с боковыми прорезями, а сбоку размещаются встроенные друг в друга кольцевые патрубки разных диаметров (меньшие при монтаже выбиваются или вырезаются) для подключения труб. Стандартные наружные диаметры подключаемых к дождеприемникам трубопроводов — 110 (реже 125) и 160 мм.
Вторая распространенная конструкция дождеприемников — изделия закрытого типа. В них водосточная труба от здания входит непосредственно в корпус, а корзина с пескоуловителем извлекается из боковой части короба.
Трубы. Для глубинной укладки используют гладкостенные и гофрированные трубные изделия.
В первом случае это 110 или 160 мм канализационные рыжие трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) . Их реализуют длиной до 6 м и стыкуют друг с другом при помощи раструбов — расширенных на конце патрубков с внутренними резиновыми кольцами. Для изменения направлений и соединения отдельных участков используют широкий ряд фасонных элементов — углов, тройников, крестовин и т. п.
Основное преимущество гладкостенных НПВХ труб — удобство монтажа и низкое гидравлическое сопротивление водному потоку, что препятствует оседанию песчаных частиц на дне и позволяет прокладывать их с минимальными углами уклонов. Недостаток труб из НПВХ – высокая стоимость, применение большого количества фасонных элементов для их стыковки в сложных системах.
Гофрированные трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) типовым внешним диаметром 110 (160 мм) выпускают большой длины в бухтах. Различают однослойные и двухслойные трубы. Последние хотя и стоят дороже, но обладают более гладкими стенками, что не дает возможности песчаным частицам оседать на их дно. Гофрированные трубы соединяют между собой в раструбы, на специальные замки в торцах, с применением муфт из комплектации или фасонных элементов для изделий из НПВХ.
Основное преимущество гофрированных труб помимо низкой стоимости — возможность прокладки длинных изогнутых линий единичными отрезками без применения дополнительных фасонных элементов. К недостаткам систем из гофротруб относят повышенное гидросопротивление потоку в однослойных изделиях, а также трудности их стыковки при отсутствии необходимых фасонных деталей в комплектации.
Ревизионные колодцы. Материалами для изготовления смотровых колодцев являются полиэтилен низкого давления (ПНД), непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ), морозоустойчивый полипропилен (МПП). Колодцы систем канализации рекомендуется устанавливать в местах разветвлений труб, а также на протяженных прямолинейных участках длиной до 40 — 50 м.
Типовой ревизионный колодец для дождевой канализации представляет собой отрезок гофрированной трубы большого диаметра, который вставляют в полимерное дно с патрубками типовых диаметров для подсоединения труб, и накрывают сверху крышкой.
Открытого типа
Главными элементами ливневой канализации открытого типа являются:
Лотки. Основными материалами их изготовления служат полимеры (АВС-пластики, морозостойкий полипропилен) и бетон. Типовая длина лотков обоих типов — 1 м, ширина и глубина варьируются от 50 до 400 мм.
Полимерные лотки при монтаже соединяются друг с другом на специальные замки, сверху на них укладываются пластиковые или стальные решетки. Они рассчитаны на нагрузки до класса С250 (2,5 т на м2), то есть способны выдержать вес легкового автомобиля на стоянке.
Многие производители выпускает лотки из полимеров одной серии разной высоты. Это позволяет организовать каскадную систему водоотвода без уклона всей площадки в сторону стока.
Преимуществом пластиковых лотков является простота их монтажа на бетонную подушку, а также возможность делать сложные конструкции с пескоуловителями и патрубковым выпуском для подключения подземного трубопровода.
Лотки из тяжелого, дисперсного и армированного бетона выпускают как с уклоном в 5 — 10 мм на погонный метр, так и без него. Они отличаются высоким весом, сложны в монтаже, нетехнологичны, поэтому их довольно редко используют на индивидуальных участках. В основном они находят применение на площадках и дорогах с высокими нагрузками от тяжеловесного автотранспорта.
На рынке можно встретить облегченные лотки из комбинированных материалов — полимербетона (разрешены к использованию ГОСТ) и полимерпесчаника. Последние выпускаются многими коммерческими фирмами, могут иметь сложную форму с ребрами жесткости, отводными патрубками и выемками в корпусе для корзин пескоуловителей по аналогии с полимерными изделиями.
Решетки. Основными материалами для изготовления решеток под лотки являются пластик, сталь и чугун.
Пластиковые решетки стандартной длиной в 1 м выпускают из аналогичных с лотками полимерных материалов. Они рассчитаны только на пешеходную нагрузку (класс А15 до 1,5 т на м2).
Металлические решетки бывают двух типов — штампованные и сварные из стальных полос. Если первые рассчитаны на нагрузки от пешеходов, то изделия с ребрами жесткости способны выдержать вес проезжающего легкового автомобиля (класс В125 — нагрузка не более 12,5 т на м2).
Как следует из нагрузочных характеристик металлических решеток, их применение рационально на пластиковых лотках.
И наконец самыми прочными являются решетки из чугуна, способные выдерживать максимальные нагрузки класса F9000 — 90 т на м2. Понятно, что их укладывают только на лотки из бетона.
Как сделать ливневую канализацию своими руками
При наличии необходимого оборудования, техники для выкапывания траншей и комплектующих, монтаж ливневой канализации своими руками не представляет особых сложностей. Требуется лишь точно соблюдать все рекомендуемые уклоны системы в пределах от 5 до 10 мм на метр.
Закрытого типа ливневка
Установка ливневой канализации своими руками из гладкостенных НПВХ труб состоит из следующих операций:
- Вначале на участке выкапывают сеть траншей под трубы и ревизионные колодцы, соблюдая необходимые уклоны.
- Под водосточные трубы зданий устанавливают пластиковые дождеприемники, помещая их на бетонные или цементные подушки толщиной не менее 50 мм.
- Перед монтажом в каждом дождеприемнике выбивают или прорезают отверстие, необходимое для подключения труб канализации.
- После подсоединения труб к дождеприемникам монтируют трубопроводную магистраль системы, проводя все соединения при помощи фасонных элементов с раструбами. Аналогичным способом трубы подключают и к ревизионным колодцам.
- По окончании монтажа всей системы магистраль засыпают извлеченным грунтом.
Из самодельных бетонных лотков
Линейная (лотковая) канализационная система может быть устроена из самостоятельно изготовленных комплектующих. Понятно, что не имеет практического смысла изготавливать дождеприемники для ливневой канализации своими руками, если в торговой сети имеются практичные, функциональные и дешевые пластиковые короба. По-иному обстоит дело с лотками из бетона, которые можно сделать самостоятельно, не расходуя финансовые средства на транспортировку и закупку аналогичных изделий.
Один из вариантов самостоятельного изготовления бетонных лотков состоит из следующих операций:
- Из толстостенной фанеры изготавливают прямоугольный короб под наружные размеры будущего лотка.
- Насыпают на его дно бетон и укладывают сверху на определенном расстоянии (задается двумя продольными отрезками металлических уголков) фрагмент канализационной ПВХ, НПВХ трубы наружным диаметром 110 или 160 мм. Для удобства последующего извлечения ее поверхность смазывают маслом.
- Засыпают бетоном боковые стенки трубы заподлицо с коробом.
- Чтобы получить высокое качество заливки, требуется вибрация формы. В домашних условиях ее может обеспечить укладка короба на автомобильные покрышки, по которым периодически ударяют молотом или приводят их в вибрационное движение перфоратором.
- После застывания бетона лоток извлекают из формы и в дальнейшем укладывают в выкопанную траншею на бетонную подушку.
Из заливного желоба
Ливневая канализация на участке своими руками может быть устроена по более простой и практичной технологии, чем изготовление и монтаж отдельных лотков.
Для этого в земле выкапывают канаву с определенным уклоном и заданной глубиной, укрепляет ее стенки досками, формируя таким методом боковую опалубку, и затем заливают бетон.
После уплотнения бетонный смеси вибратором в ней утапливают на определенную глубину и фиксируют фрагмент канализационной трубы диаметром 110 или 160 мм, длина которого может доходить до 6 м.
После застывания бетона отрезок предварительно смазанной машинным маслом трубы извлекают и по аналогичной технологии осуществляют дальнейшее формирование канализационного ливневого желоба.
Вместо отрезка трубы можно использовать трапецеидальную форму из толстостенной фанеры. В этом случае к ней по бокам прикручивают стальные уголки с приваренной снизу арматурой, на которые в дальнейшем укладывают решетку.
Форму помещают в прорытый в земле канал и заливают снаружи бетоном вместе с прутьями арматуры. После застывания бетона фанерный короб откручивают от уголков и разбирают, получая в итоге качественный желоб с практичными уголками под решетки.
С дренажным колодцем
Чтобы изготовить дренажный колодец для ливневой канализации своими руками, обычно используют самый простой вариант его монтажа из бетонных колец.
Для этих целей отлично подойдут колодезные кольца диаметром 600, 800 или 1000 мм высотой до 2000 мм, которые устанавливают друг на друга в замки, предотвращающие их смещение и протечки. Сверху колодец для дренажа накрывают плоским кольцом подходящего размера с лючком и закрывают полимерной крышкой.
Профилактика ливневой канализации
Любая система ливневой канализации со временем подвержена заиливанию. Если поверхностные лотки можно очистить от песка, просто сняв решетки, то с подземным трубопроводом дело обстоит намного сложнее.
В этом случае лучший бытовой вариант очистки канализационных труб — подача в них водных струй с высоким напором через ревизионные колодцы. Для этих целей можно использовать любой электрический насос с напорным рукавом или бытовую автомойку.
Следует отметить, что последний вариант намного предпочтительнее в силу того, что для популярных немецких моек Керхер можно приобрести шланг высокого давления с насадкой, специально предназначенной для прочистки трубопроводов. Из насадочной головки водные струи с высоким давлением подаются вперед и фонтанируют с боковых отверстий.
Заключение
Следует отметить, что устройство ливневых канализационных систем в силу проведения работ на этапе благоустройства наружной территории с сооружением отмосток, площадок с покрытием из тротуарной плитки, дренажных колодцев и прочее, является прерогативой крупных строительных фирм и компаний. Обычно ливневая канализация прокладывается своими руками в ситуациях, если обустройством придомовой территории с перечисленными или отдельными видами работ занимается сам хозяин.
29.11.2021
Устройство ливневой канализации: компоненты, технология монтажа
Из этой статьи вы узнаете:
- Принципы устройства ливневой канализации частного дома
- Типы ливневой канализации в частном доме
- Плохое решение в обустройстве ливневой канализации
- Проектирование системы ливневой канализации на участке
- Основные элементы ливневой канализации
Устройство ливневой канализации – важный этап работ на участке возле дома. Правильно выполненная система обеспечит отведение осадков и сохранит прочность фундамента, он не будет мокнуть и разрушаться.
Помимо прямой функции водоотведения, сбор дождевой воды позволит поливать участок в засушливый период, а на участке не станут застаиваться лужи. Однако создание ливневой канализации не такое простое дело, как могут подумать многие. Она требует точных расчетов и особых элементов, которые мы и описали в нашем материале.
Принципы устройства ливневой канализации частного дома
Если вы проживаете в регионе, где часто идут проливные дожди, а зимой выпадает много снега, устройство дренажа и ливневой канализации – обязательный этап, без которого не удастся создать комфортные условия на загородном участке.
Когда на территории постоянно скапливается вода, дорожки начнут разрушаться, грунт постоянно будет переувлажненным, садовые посадки станут погибать. Если по периметру коттеджа не будет отмостки, дождевая вода подмоет основание дома, в результате фундамент разрушится. Чтобы такого не произошло, важно обустроить ливневку (ливневую, или дождевую, канализацию). Только в этом случае на участке будет сухо и все постройки сохранятся в идеальном состоянии даже спустя много лет.
Ливневая канализация устроена следующим образом:
- Водостоки на кровле. Представляют собой водосточные желоба, которые закреплены вдоль скатов. В них будет собираться дождевая и талая вода, а затем стекать через специальные воронки водосточных труб.
- Водоприемники, расположенные на земле. К ним относятся приемные воронки, дождеприемники, линейные водоотводы, а также пескоуловители. Их необходимо разместить таким образом, чтобы в приемники попадало как можно больше воды. Чаще всего точечные приемники либо воронки располагают под водосточными трубами, 3-4 приемника должно стоять на бетонированных и асфальтированных площадках, к примеру на тротуарной плитке. Вдоль садовых дорожек устанавливают линейные приемники. Важно, чтобы покрытие было под определенным уклоном, чтобы вода стекала с дорожек.
- Накопительная емкость, где будет скапливаться, перераспределяться и сбрасываться собранная вода.
Многие домовладельцы, выполняя работы по устройству ливневой канализации, задаются вопросом, что делать с накопленной водой. Ответ прост: ею можно поливать садовые посадки. К примеру, из накопительного резервуара, в который ведут все трубы водосбора, с помощью специального насоса можно подавать воду в систему автополива.
Как поступить, если на вашем участке нет огорода и сада? Тогда собранную воду следует сливать в централизованную канализационную систему либо сточную канаву, естественный водоем, который находится поблизости. В некоторых случаях допустимо обустроить систему сброса воды в почву. Она представляет собой перфорированные трубы из пластика, закопанные глубоко в земле.
Типы ливневой канализации в частном доме
Технология устройства ливневой канализации будет зависеть от типа ливневки в загородном коттедже.
Подземная. Все элементы ливневки расположены под землей. В таком случае ландшафтный дизайн вашего участка сохранится в первозданном виде, поскольку ливневую канализацию не будет видно. Но для устройства ливневой канализации такого типа потребуются серьезные вложения и много времени. Сделать подземную ливневку получится, только если на участке проводятся строительные работы либо реконструкция.
Подземная ливневка подразделяется на два вида: промерзающая и незамерзающая. Первый вид не будет функционировать в холодное время года. Однако такую систему намного проще обустроить, поскольку располагается она неглубоко – 30 см от поверхности земли.
В случае с незамерзающей ливневкой придется укладывать трубы ниже уровня промерзания почвы. В зависимости от региона проживания этот параметр может быть больше или меньше. Так, глубина промерзания для средней полосы России составляет 1,5-1,7 м. Если вы решитесь на устройство такой ливневой канализации в доме, будьте готовы к дополнительным расходам, так как потребуется выполнить земляные работы в большом объеме.
Надземная. Такая ливневая канализация представляет собой водоотводящие желоба в покрытии, через которые собранная вода поступает в накопительную емкость либо используется для полива растений.
Смешанная. При обустройстве системы смешанного типа часть ливневки спрятана в почве, часть остается на поверхности земли. Такое решение является оптимальным: ничто не испортит внешний вид участка, при этом затраты на создание системы водоотведения будут небольшими.
Требования к устройству ливневой канализации могут отличаться в зависимости от особенностей вашего земельного надела. Поэтому важно учитывать впитывающую способность почвы, рельеф территории, специфику застройки и планировку.
Плохое решение в обустройстве ливневой канализации
Если вы планируете заняться устройством ливневой канализации вокруг дома, помните о том, что собранную воду необходимо отводить на максимальное расстояние от жилого здания. К примеру, многие сливают воду через желоба, установленные в дорожках, в этом случае вода попадает на газон. Существует множество вариантов утилизации собранной воды, поэтому у вас не возникнет сложностей с этим.
Необходимо также отвести воду с вымощенной площадки. На ней зачастую образуются огромные лужи, которые никогда не высыхают. В таком случае действовать нужно следующим образом: сделать 1-3 точки сбора воды, разместив точечные дождеприемники. Собранную воду можно отводить любым подходящим способом.
Нередко на загородных участках требуется обустроить сразу несколько систем отведения воды:
- канализацию;
- систему дренажа;
- ливневку.
Чаще всего эти системы располагаются параллельно или в непосредственной близости друг от друга. Некоторые домовладельцы в стремлении сэкономить объединяют ливневку с другой системой водоотведения.
К примеру, при устройстве ливневой канализации используют колодец дренажной канализации, который уже есть на участке, чтобы сбрасывать в него дождевую воду. Специалисты не рекомендуют поступать таким образом. Объясняется это тем, что во время проливного дождя вода прибывает слишком быстро: более 10 м3 в час. В таком случае колодец сразу же переполнится.
Когда сброс дождевой воды осуществляется в канализацию, вода начнет подниматься по канализационным трубам. Конечно, она не поднимется выше поверхности земли, однако спустить в систему стоки будет невозможно: они просто перестанут уходить из сантехнических приборов.
После того как уровень воды понизится, в трубах останутся частички мусора. Это приведет к тому, что канализационная система перестанет нормально функционировать. Вам придется постоянно очищать ее, а это дополнительные затраты времени и сил.
При сбрасывании дождевой и талой воды в дренажный колодец также может произойти неприятная ситуация. Если пойдет сильный дождь, вода под напором поступит в систему. Дренажный колодец переполнится, вода зачнет выливаться под основание дома, в результате фундамент разрушится.
Восстановить его будет практически невозможно. И это еще не самое страшное, что может случиться. К примеру, дренажные трубы могут заилиться, удалить илистые отложения из них не получится. Придется менять систему, потратив на это крупную сумму.
Чтобы не столкнуться с такими серьезными проблемами, необходимо сделать отдельный колодец ливневой канализации. Важно, чтобы он был достаточно большой. Особенно если рядом с вашим участком нет естественного водоема: озера, реки или пруда, куда можно сбрасывать собранную воду.
Проектирование системы ливневой канализации в частном доме
Устройство внутренней ливневой канализации следует начать с создания чертежа, подготовки плана участка, а также разработки детальных схем системы. Если пропустить этот шаг, ливневка будет функционировать неправильно, к примеру, если вы ошибетесь на участке с уклоном. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно обустроить ливневку, лучше обратиться к профессионалам.
Иначе вы просто потратите деньги, при этом вода с участка не будет отводиться эффективно. А в случае с обустройством мощной ливневой канализации финансовые затраты будут внушительными.
Какие характеристики необходимо узнать, чтобы сделать расчеты и разработать проект ливневки:
- среднегодовое количество осадков;
- частота их выпадения;
- толщина снежного покрова;
- площадь крыши;
- площадь стока;
- особенности грунта на вашей территории;
- схема того, как расположены подземные коммуникации;
- предполагаемый объем стоков.
Когда у вас будут все необходимые данные, произведите расчет с использованием следующей формулы:
Q = q20 * F * K, расшифровывается она так:
Q – объем воды, которую нужно удалить с участка;
q20 – количество осадков, этот параметр может отличаться в зависимости от региона проживания;
F – площадь, с которой удаляются осадки;
К – коэффициент, зависящий от материала покрытия:
- щебенка – 0,4;
- бетон – 0 0,85;
- асфальт – 0,95;
- кровля дома – 1,0.
Полученные данные необходимо сравнить с требованиями СНиП (Санитарные нормы и правила), а затем выбрать подходящее сечение труб, чтобы отведение воды осуществлялось наиболее эффективно.
Многие домовладельцы, желая сэкономить, укладывают трубы на небольшой глубине. На самом деле, необходимость закапывать их слишком глубоко отсутствует. Главное, чтобы смотровые колодцы и коллекторы были расположены ниже уровня промерзания грунта. Данный параметр можно узнать в ГОСТах.
Допускается укладывать трубы ближе к поверхности земли, но в этом случае придется использовать утеплитель, например минвату, чтобы они не промерзали. Чем меньше глубина расположения труб, тем дешевле обойдется устройство ливневой канализации.
Также важно уложить трубы под определенным уклоном. В ГОСТах указаны следующие требования:
- трубы диаметром 15 см необходимо укладывать под уклоном 8 мм на метр погонный;
- трубы диаметром 20 см следует укладывать под уклоном 7 мм на метр погонный.
В зависимости от специфики вашего земельного надела можно изменять угол уклона. Например, в точке, где соединяются дождеприемник и трубы, скорость воды должна быть больше, поэтому уклон можно увеличить до 20 мм на метр. Если на территории установлен пескоуловитель, скорость потока следует уменьшить, в противном случае взвешенные песчаные частички не будут задерживаться: они просто утекут с потоком воды. Чтобы такого не произошло, уклон нужно уменьшить.
Основные элементы ливневой канализации
При устройстве водоотводных лотков ливневой канализации необходимо соединить все элементы в одну систему.
Правильно выполненная ливневка включает в себя ряд обязательных элементов.
Колодец. При устройстве дренажного колодца для ливневой канализации необходимо сделать его достаточного объема. Размер колодца определяется с учетом количества осадков, площади кровли, с которой будет стекать вода. Колодец может быть выполнен из бетонных колец. В отличие от водяного, дренажный колодец должен иметь дно.
К примеру, можно установить бетонное кольцо заводского производства с дном или же выполнить заливку плиты своими руками. Также можно установить колодец из пластика. Его следует закопать на необходимую глубину и заякорить с помощью цепей к бетонным площадкам, которые заливают предварительно. Такое решение позволить не допустить всплывания пластикового колодца. Главный плюс пластикового колодца заключается в том, что он полностью герметичен.
Люк над ливневым колодцем. Оптимальный вариант – использовать кольцо и к нему отдельный люк из пластика, резины или металла, в зависимости от ваших предпочтений. Под люком должна быть горловина, выложенная из кирпича либо залитая из бетона – ее делают самостоятельно.
Кольца следует вкапывать таким образом, чтобы верхний край монтированной крышки был на 15-20 см ниже поверхности земли. Поверх нее можно посадить газон, он будет нормально расти, визуально ничем не отличаясь от остальной газонной травы.
Когда вы используете готовую крышку с люком заводского производства, сверху получится насыпать только 4-5 см почвы. На таком слое земли газонная трава растет плохо, поэтому будет заметен переход между этим участком и основным газоном.
Точечные дождеприемники. Представляют собой маленькие емкости, установленные в местах, где скапливается дождевая и талая вода. При устройстве дождеприемников для ливневой канализации следует установить такие емкости под водосточными трубами, в самых низких точках участка.
Дождеприемники бывают пластиковыми либо бетонными. Последние используют для ливневок, расположенных глубоко в земле. Такие дождеприемники ставят один на один, чтобы добиться необходимой высоты. Также в продаже есть надстраиваемые дождеприемники из пластика.
Линейные дождеприемники или дренажные каналы. Выполнены в виде желобов из пластика либо бетона. Такие дождеприемники располагают в областях, где больше всего дождевой воды, к примеру, вдоль скосов крыши (когда нет водосточной системы) и садовых дорожек.
Также линейные дождеприемники и дренажные каналы можно установить под водостоки, чтобы они выполняли функции желобов. Такое решение подойдет, если при устройстве отмостки с ливневой канализацией не были заложены водоотводящие трубы. Тогда приемники располагают за отмосткой, подсоединяя второй конец лотка. В таком случае получится сделать ливневку и не испортить отмостку.
Пескоуловители. Эти устройства необходимы, чтобы задерживать песчинки. Их корпус выполнен чаще всего из прочного и недорогого пластика. Пескоуловители должны располагаться на небольшой дистанции друг от друга на протяженных участках трубопровода. В них будет скапливаться песок и крупные включения. Пескоуловители следует регулярно очищать, чтобы система не забивалась.
Решетки. Необходимо выбирать решетки с крупными отверстиями, так вода будет уходить быстрее. Решетки бывают следующих видов:
- из чугуна, но даже если вы купите дорогостоящую модель, через 2-3 года краска слезет с решетки;
- из нержавеющей стали, оптимальное решение, поскольку на этом материале не образуется ржавчина;
- алюминиевые, прослужат долго, при этом их внешний вид не испортится, однако стоимость таких решеток высокая.
Трубы. Чтобы сделать ливневку, следует выбирать трубы из полиэтилена для наружного использования, они оранжевого цвета. У таких изделий гладкие стенки, поэтому частички мусора не будут задерживаться. Также у пластиковых труб высокая проводящая способность по сравнению с изделиями из других материалов.
Также можно использовать трубы из асбеста либо чугуна. Как правильно выбрать сечение труб? Этот параметр зависит от объема осадков, а также того, насколько система разветвленная. Помните, что сечение должно быть от 15 см и более. При укладке труб важно соблюдать уклон от в сторону дождеприемников и колодца в соответствии с нормативами.
Вебинар «Как выбрать септик для загородного дома» от компании Новое Место
Ревизионные колодцы. Представляют собой маленькие колодцы из пластика либо бетона, установленные на протяженном участке трубопровода, а также точках разветвления ливневки.
Ревизионные колодцы необходимы, чтобы очищать трубы, если произойдет засор системы.
Вышеперечисленные элементы используются для обустройства не всех видов ливневок, однако из этих компонентов получится собрать ливневую канализацию любой конфигурации в зависимости от ваших потребностей.
При выполнении работ по созданию ливневой канализации помните о том, что эта система достаточно сложная. Но, приложив должные усилия, вы сможете своими руками сделать ливневку. Придерживайтесь вышеописанных рекомендаций, чтобы не допустить ошибок. Тогда система отведения дождевой воды будет работать эффективно и без перебоев в течение многих лет.
Читайте также
-
Высокий уровень грунтовых вод: обустройство системы канализации
Определение и характеристика грунтовых вод. Различные классификации грунтовых вод. Опасность высокого уровня грунтовых вод для канализации. 3 основных метода определения уровня грунтовых вод. 6 наиболее эффективных методов осушения участка. 3 варианта системы канализации при высоком уровне грунтовых вод. Порядок обустройства канализации при высоком уровне грунтовых вод.
-
Как рассчитать объем септика и не ошибиться
Принцип работы локальной системы канализации. Положения и нормативные требования к объему септиков. Что потребуется для расчета объема септика? Расчет объема септика для частного дома. Определение количества камер в септике.
-
Рейтинг септиков для загородного дома: какой лучше установить
Описание септика для загородного дома. 3 вида септика. Виды септиков в зависимости от материала. Рейтинги септиков для загородного дома и дачи 2020 года. Топ-10 лучших септиков по производителям, их преимущества и недостатки. Критерии выбора лучшего септика для загородного дома.
