Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками пошаговая инструкция

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке
— Разметка
— Земляные работы
— Подготовка траншеи
— Установка опалубки
— Монтаж армокаркаса
— Заливка ленты

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

1. Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается. 
2. Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать. 
3. Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи. 
4. Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами. 
5. Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю. 

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют. 

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

1. Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается. 
2. Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см. 
3. Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

1. Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома. 
2. Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков. 
3. В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют. 
4. Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами. 

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить. 

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется. 

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.  

Как своими руками сделать фундамент под каркасный дом: технологии и секреты

Постройка любого жилого дома начинается с закладки фундамента. Если вы выполняете эту работу самостоятельно, важно знать все технологические нюансы.

ВЫБИРАЕМ ТИП ФУНДАМЕНТА ПОД КАРКАСНЫЙ ДОМ

Для возведения каркасных и каркасно-щитовых зданий подходят абсолютно все виды фундаментов: от легких столбчатых до монолитных, с большим заглублением. Выбор зависит от типа почвы, уровня залегания грунтовых вод и общей массы всего здания, включая не только “коробку”, но и внутреннее оснащение. Чтобы точно определить все эти факторы, нужны инженерно-геологические изыскания. На основании физико-химического анализа грунта эксперты дают рекомендации по проектированию и строительству зданий на конкретном участке. Но многие обходятся и без этой услуги, ориентируясь на опыт соседей или собственные знания о грунтах.

Чтобы выбрать оптимальный тип фундамента, не обязательно делать подробное исследование почвы. Достаточно выяснить, что в ней преобладает — песок или глина. Для этого нужно взять пробу грунта с глубины 1,5-2 м. Если земля идет большими твердыми комками, которые при растирании превращаются в однородные гранулы, перед вами глинистый грунт. Если куски земли при ударе крошатся на одинаковые мелкие комочки, это суглинок, а если сразу рассыпаются в песок — супесь. Песчаный грунт не сбивается в комки и даже на большой глубине остается сыпучим. Скальный грунт проще всего определить визуально. Он состоит из кусков твердой породы и тяжело поддается вскапыванию. Определить тип почвы точнее поможет простой эксперимент. Добавьте в пробу грунта немного воды и попробуйте скатать 2 фигуры — шарик и шнур-“колбаску”

Уровень залегания грунтовых вод (УГВ) тоже можно определить своими силами. С помощью садового бура сделайте скважины глубиной 1,5-2 м в разных местах участка и наблюдайте за ними несколько дней. Если дно скважин заполнится водой, это указывает на высокий УГВ. Чтобы результат был показательным, исследование проводят в период максимальной высоты грунтовых вод: осенью, в сезон дождей или ранней весной, во время таяния снегов. Если нет возможности или желания ждать до этого времени, лучше заказать геологическую экспертизу. Выбор фундамента под тип грунта

• Ленточный. Подходит для возведения каркасно-щитовых домов на любых типах грунтов с низким УГВ.
• Столбчатый. Самый простой и бюджетный вариант. Используется в строительстве одноэтажных зданий на скальных, глинистых и суглинистых грунтах с разным уровнем залегания грунтовых вод.
• Свайно-винтовой. Используется при строительстве многоэтажных зданий с большой нагрузкой на квадратный метр площади на сложных глинистых грунтах с высоким УГВ
• Монолитный плитный. Самый затратный, но в то же время самый надежный вид фундамента. Подходит для сложных глинистых грунтов разной степени пучинистости с высоким УГВ.

Ниже представлены подробные инструкции по закладке разных видов фундаментов под каркасный дом своими руками, от ленточных до плитных. Время кристаллизации бетона зависит от температуры окружающей среды. Оптимальная температура для закладки фундамента — 20-25 °C, влажность — 75-80%. Заливать бетон в дождь категорически не рекомендуется: влага замедляет кристаллизацию и уменьшает прочность конструкции. Поэтому перед началом работ нелишним будет изучить прогноз погоды на ближайшие пару недель.

Обустройство любого фундамента начинается с разметки. Важно выдержать прямые углы между всеми стенами. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня (нивелира).

УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Для постройки одно- и двухэтажных каркасно-щитовых домов небольшой площади подходят мелкозаглубленные (0,7-1 м) фундаменты на песчаной подушке. Некоторые считают, что укладка песчано-гравийной подушки — лишняя трата времени и средств. На самом деле без нее можно обойтись только на непучинистых грунтах с низким УГВ. В остальных случаях подсыпка из песка и гравия снижает нагрузку на бетон при пучении и промерзании почвы.

Этапы заливки фундамента:

• Подготовка траншеи. По разметке участка копают ров глубиной 70-80 см, на дно которого насыпают песчано-гравийную смесь высотой до 20 см. Подсыпку утрамбовывают вручную или с помощью виброплиты.
• Сборка опалубки под бетон. Лучший материал для опалубки — струганые доски толщиной 2,5 см. Фанера не подходит, т.к. она может не выдержать давление бетонной смеси. Высота опалубки должна равняться глубине траншеи и высоте цоколя. Щиты из досок устанавливают строго под прямым углом и закрепляют распорками через каждые 0,7-1 м.
• Вязка арматуры. Для мелкозаглубленных фундаментов подходят прутья диаметром 10-12 мм. Соединять их удобно с помощью специального крюка для вязки арматуры. Готовый каркас устанавливается внутри опалубки на расстоянии 5-7 мм от дна и стен.
• Заливка бетона Наименее хлопотный вариант — заранее заказать нужный объем бетонной смеси, которую привезут уже готовой к заливке. Можно приготовить раствор самостоятельно из сухой бетонной смеси. Объем бетона рассчитывают так, чтобы заполнить всю опалубку за 1 присест. Добавлять свежий раствор в уже застывающую смесь нежелательно, это снижает прочность конструкции.
• Время застывания бетонной смеси колеблется от 2 до 4 недель. Затвердевает материал за считанные дни, в остальное время он уплотняется, приобретая нужные прочностные характеристики. Приступать к возведению стен можно минимум через две недели после заливки бетона, в идеале — лучше подождать 25-30 дней.

УСТРОЙСТВО СВАЙНО-ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА

Этот тип фундамента подходит для легких каркасных зданий: дачных домиков, бань, небольших магазинов. Он не требует заливки бетона, поэтому обустраивается гораздо быстрее, чем ленточный. Фундамент представляет собой своеобразный столик из ввинченых в грунт свай с установленным на них металлическим каркасом — ростверком.

Последовательность работы:

• Установка свай. Для каркасно-щитовых домов используются сваи с диаметром ствола ∅ 108 мм и диаметром лопасти 30 мм. Их забивают по периметру будущего здания на глубину 1,5 м строго под прямым углом, на расстоянии максимум 1 м друг от друга. Первыми устанавливают базовые угловые сваи, затем остальные.
• Обрезка и установка оголовков. После установки свай в грунт их подрезают до одинаковой высоты по всему периметру с помощью болгарки, чтобы вся поверхность ростверка лежала в одной плоскости”. Затем на них фиксируют оголовки — квадратные “шапки”, на которые устанавливаются перекладины ростверка.

Целесообразность бетонирования свай зависит от нагрузки на фундамент. Заполнение полости бетонным раствором увеличивает несущую способность свай. Это актуально при возведении кирпичных или газобетонных конструкций. Для легких каркасно-щитовых домов бетонирование свай не обязательно.

• Монтаж ростверка. Самый простой и быстрый вариант — сделать деревянный каркас из бруса 100х100 мм, который одновременно будет служить нижней обвязкой здания. Он крепится к оголовкам свай болтами. Минусы деревянного ростверка — подвижность и гигроскопичность. Сварные конструкции из готовых фасонных профилей лишены этих недостатков.

УСТРОЙСТВО СТОЛБЧАТОГО ФУНДАМЕНТА

По конструкции он напоминает свайный, но в качестве “ножек” используются кирпичные или бетонные столбы. Для максимальной устойчивости конструкции шаг между столбами составляет не более 1,5-2 м.

Этапы работы:

• Подготовка скважин под опоры. Штыковой лопатой делают разметку под лунку. Ее диаметр должен быть на 20-40 см больше диаметра столба. Затем с помощью садового бура делают скважины глубиной 0,5-0,6 м. Дно выстилают песчано-гравийной подушкой.
• Установка опалубки под опоры. Проще всего использовать несъемные формы из скрученного рулоном рубероида. Диаметр такого рулона должен быть не менее 25-30 см.
  Лайфхак: Несъемные опоры одинакового диаметра можно сделать с помощью 10-литровой пластиковой фляги. Ее оборачивают 2-3 слоями рубероида и фиксируют проволокой или скотчем. Затем флягу вынимают. Остается полый, ровный цилиндр, который как нельзя лучше подходит для опалубки
• Бетонирование и армирование опоры. Внутрь опалубки устанавливают заранее связанный арматурный каркас. Зазор между стенами и прутьями должен составлять не более 5 см. Затем в опалубку заливают бетонно-цементную смесь. В процессе заливки каркас периодически встряхивают, убирая воздушные пузыри.
• Выравнивание опор. Верхушки всех столбов должны находиться в одной плоскости. Их выравнивают с помощью строительного уровня.
• Монтаж ростверка.В каркасных конструкциях используются деревянные или стальные сварные ростверки. При монтаже деревянных каркасов верха опор накрывают гидроизолирующим материалом.

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА

В его основе лежит сплошная бетонная плита, которая параллельно выступает черновым основанием пола. Сделать монолитный фундамент под каркасный дом своими руками труднее, чем любой предыдущий, так как объем работ значительно выше. Вместо траншеи здесь делают сплошной котлован по всей площади здания, который полностью заливают бетоном. Такому фундаменту не страшны пучинистость и промерзание грунта.

Этапы работы:

Подготовка котлована. Его глубина должна быть на 50-70 см меньше уровня грунтовых вод, а ширина — на 1 м больше периметра стен с каждой стороны. Дно котлована выстилается геотканью и утрамбовывается песчано-гравийной смесью. На этом этапе закладываются гильзы под все коммуникации (водоснабжение, канализация).

Сборка опалубки по периметру котлована. Опалубка для монолитного фундамента закладывается по тому же принципу, что и для ленточного. Сначала в котлован устанавливают щиты опалубки, фиксируют их распорками и укладывают внутрь арматурный каркас.

Заливка бетонной смеси. При закладке монолитных фундаментов крайне важно, чтобы в плите не было пустот. Поэтому в процессе заливки по ней несколько раз проходятся виброплитой.

Монолитный плитный фундамент застывает дольше остальных — минимум 4 недели при температуре 20-25 °C.

Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента для дома

Картинка с сайта: www.tn.ru

С фундамента начинается дом — это основа, которую трудно исправить или переделать после строительства. Поэтому заливка фундамента — ответственный и технологичный процесс, не терпящий легкомысленного отношения. Основание дома должно успешно противостоять агрессивному воздействию внешней среды и сохранять прочностные свойства материалов — быть долговечным, прочным, а в идеале ещё и стоить недорого.

Всем необходимым требованиям соответствует мелкозаглублённый ленточный фундамент. Его не нужно закладывать ниже глубины промерзания, поэтому можно потратить меньше денег, времени и сил при выборе соответствующего системного решения. Сила морозного пучения при такой технологии устройства ленточного фундамента нивелируется качественным утеплением, в нашем случае — материалами ТЕХНОНИКОЛЬ.

План всех необходимых этапов монтажа подскажет, как сделать ленточный фундамент для дома самостоятельно или тщательно проконтролировать работу строителей.

Какие инструменты и материалы нужны для ленточного фундамента

Материалы для фундамента:

• бетонная смесь или цемент
• щебень
• песок
• арматура
• опалубка

Основные инструменты для строительства:

• лопата
• УШМ
• дрель-шуруповёрт
• пила

А также не помешают бетономешалка для изготовления раствора, вибратор для бетона и вибротрамбовка для песка. Сложную технику можно заменить физической работой и самостоятельно изготовленным инструментом.

Материалы для гидро- и теплоизоляции:

• самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ»
• праймер
• профилированная мембрана PLANTER
• экструзионный пенополистирол XPS CARBON
• приклеивающая мастика № 27
• клей-пена для экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ
• пластиковые дюбеля
• прижимная планка

Инструменты для укладки изоляции:

• нож
• прикаточный ролик
• валик
• пистолет для монтажной пены
• молоток

Этап 1. Подготовка основания ленточного фундамента

Первое, что необходимо сделать при укладке ленточного фундамента, — выкопать траншею на глубину будущей ленты. Основание выравнивается отсыпкой из щебня и песка. При этом песок укладывается поверх щебня послойно, а для более плотной трамбовки необходимо проливать водой каждый слой. Трамбовать лучше вибротрамбовкой или виброплитой, но можно обойтись, например, самодельным прессом; главное, чтобы песок был утрамбован тщательно.

Этап 2. Установка опалубки и армирование ленточного фундамента

На подготовленном основании можно монтировать внешний периметр опалубки из досок, ламинированной фанеры или других материалов. После по периметру вяжется арматурный каркас. В частном строительстве чаще всего применяется арматура диаметрами ⌀10, ⌀12, ⌀14 или ⌀16 мм. Сечение арматуры и её количество следует определить во время расчёта ленточного фундамента, исходя из планируемых нагрузок.

Для того чтобы каркас было проще вязать, внутреннюю стенку опалубки лучше ставить после его монтажа.

Этап 3. Укладка бетонной смеси

После монтажа опалубки для ленточного фундамента в неё заливают бетон. Его можно изготовить самостоятельно из цемента, песка и щебня или использовав бетонную смесь. Готовый бетон предпочтительнее заказать на заводе: работы будет меньше, а бетон приедет с сертификатами качества и сразу в полном объёме. Для лучших прочностных характеристик бетонировать лучше в один заход. Дополнительно увеличить прочность желательно вибратором для бетона, который избавит от лишнего воздуха в смеси.

Критически важно не разбавлять готовую бетонную смесь водой! В случае самостоятельного замешивания — не превышать рекомендуемые значения. Это серьёзно влияет на прочность. Если требуются изменения в смеси, то доступны специальные пластификаторы, расход которых указан на упаковке.

Уложенная бетонная смесь должна выстояться перед началом следующего этапа от 14 дней до двух месяцев в зависимости от погодных условий. После полного набора прочности можно выровнять ленту фундамента и убрать острые грани. На границе вертикальной и горизонтальной частей из цементно-песчаной смеси нужно сделать переходные галтели для сглаживания углов. Длина галтелей — не менее 100 мм по горизонтали.

Этап 4. Нанесение праймера

Бетону требуется защита от воздействия влаги, поэтому устройство ленточного фундамента обязательно включает в себя гидроизоляционный слой. Даже при глубоком залегании грунтовых вод на бетон будут влиять осадки и капиллярная влага.

Надёжная гидроизоляция начинается с тщательной подготовки бетонного основания. Его требуется выровнять и прогрунтовать, обработав битумным праймером. Так сцепление гидроизоляции и бетона становится более основательным. Праймер наносится валиком таким образом, чтобы равномерно покрыть всю поверхность, а через 24 часа, которые обычно требуются на высыхание, можно клеить изоляцию.

Можно приступить к монтажу гидроизоляции ленточного фундамента раньше, если битумный праймер высохнет быстрее. Проверьте готовность салфеткой или тканью. Если на ней не останется следов от покрытия — поверхность готова к поклейке.

Этап 5. Гидроизоляция ленточного фундамента

Самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ» экономит время на работу, упрощает монтаж и обеспечивает герметичный изоляционный слой при соблюдении технологии укладки.

В этом материале на силиконизированную плёнку наносится модифицированный полимерами СБС битумный вяжущий слой, который с лицевой стороны защищён полимерной структурой. Чтобы нанести такую гидроизоляцию, достаточно снять защитную плёнку и приклеить материал на основание. Он раскатывается постепенно, с постоянным приглаживанием щёткой или валиком, чтобы избежать пузырей воздуха под плёнкой.

Монтаж гидроизоляции ведётся снизу вверх с тщательным контролем разбежки швов. Продольные нахлесты полотнищ — не менее 100 мм, поперечные — от 150 мм, а минимальное расстояние между ними — 500 мм.

Первым шагом монтажа станет усиление углов ленты. Поэтому первое полотнище приклеивается так, чтобы в обе стороны от угла материал отходил как минимум на 100 мм, а следующей полотно укладывается стык в стык. Дальнейшая укладка гидроизоляционной мембраны ведётся внахлёст, причём места поперечного нахлёста располагаются на ровных участках фундамента, без изгибов и изломов. В зоне галтелей рулоны не стыкуются, для этого нужна вертикальная часть смежного рулона.

Картинка с сайта: www.tn.ru

Если уровень грунтовых вод высокий, то гидроизоляция монтируется в два слоя, при низком уровне достаточно одного.

Картинка с сайта: www.tn.ru

Этап 6. Монтаж утеплителя на заглублённую часть ленточного фундамента

Создав защиту фундамента от влаги слоем гидроизоляции, можно монтировать слой изоляции. Для этого подходят плиты экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Они одновременно защищают нанесённую гидроизоляцию от механических повреждений и эффективно утепляют. Плиты пенополистирола позволяют защитить ленту от морозного пучения, а также избавляют от серьёзного канала теплопотерь, ведь через фундамент в частном доме проходит до 15% от общей утечки тепла.

XPS CARBON ECO сочетает прочность с устойчивостью к агрессивной внешней среде, а срок его службы превышает 50 лет. Это важно, потому что замена теплоизоляции фундамента, особенно если проводить её своими руками, — трудная и дорогостоящая задача.

Крепление плит пенополистирола приклеивающей мастикой № 27 или специальными, не нарушающими гидроизоляционный слой, крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет сохранить полную герметичность гидроизоляции.

• Если приклеивать плиты XPS мастикой, то состав требуется тщательно перемешать, а после этого нанести на основание полосками или точками. Утеплитель приклеивается на бетон, и затем его дополнительно фиксируют обратной засыпкой. Примерный расход мастики составит 0,5–1 кг на 1 м².
• Монтаж теплоизоляции специальными крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ тоже не потребует специальных навыков. Крепежи — это плоское основание с клеящим слоем с одной стороны и зубчатый шип с другой. Крепления приклеиваются на основание из расчёта 4–5 штук на одну плиту, а после этого на них насаживается панель CARBON ECO.

Этап 7. Монтаж утеплителя на надземную часть

Если утеплитель монтируется на заглублённую часть фундамента мастикой или крепежами, то на цокольную часть XPS приклеивается клей-пеной для экструзионного пенополистирола. Для такого крепления нужно снять глянцевое покрытие, которое мешает приклеиванию. Это можно сделать, например, ручным фрезерованием, используя пилу с мелким зубом или металлическую щётку.

Затем баллон с клей-пеной вставляется в пистолет, и после пары минут встряхивания пена наносится на плиту утеплителя. Для надёжного крепления достаточно нанести линию по периметру, отступив 2 см от края, и линию по центру. Нанесённому составу требуется 5–7 минут покоя, чтобы полимеризоваться и обеспечить наиболее прочную фиксацию.

Плиты XPS благодаря L-кромке стыкуются по схеме шип-паз, которая избавляет от сквозных швов. Но дополнительно можно пропенить швы теплоизоляции.

Приклеенному экструзионному пенополистиролу требуется дать сутки на окончательное схватывание, а потом утеплитель можно дополнительно механически зафиксировать пластиковыми дюбелями. Их достаточно всего по 2–3 штуки на один лист, но лучше установить 5 — по углам и в центре.

Как защитить гидроизоляцию ленточного фундамента, если нет утеплителя?

Для защиты гидроизоляции применяют профилированную мембрану PLANTER Standard, изготовленную из полиэтилена высокой прочности. Структура с равномерным покрытием мембраны выступами высотой 8,5 мм равномерно распределяет давление грунта и эффективно справляется с точечными нагрузками.

При монтаже мембрана PLANTER укладывается по периметру выступами к гидроизоляции. Нахлёст полотен — не менее 100 мм. Защиту нужно механически зафиксировать выше уровня гидроизоляции: планка PLANTER Profile предотвратит попадание мусора и грунта между гидроизоляцией и мембраной. Между смежными планками лучше оставить зазор в 5–10 мм, а пространство от планки до стены заполняется полиуретановым кровельным герметиком.

Установленная мембрана также закрывается обратной засыпкой — и после этого фундамент готов к продолжению строительства.

Рулонные материалы для гидроизоляции фундамента
ПВХ и ТПО-мембраны
Праймеры

Чек-лист основных элементов поможет понять как правильно делать ленточный фундамент

• Работа начинается с подготовки ровного основания. Тщательность трамбовки повлияет на надёжность всей постройки.
• Бетонную смесь можно изготовить своими силами, но лучше заказать готовую на заводе. В этом случае все пропорции будут соблюдены точно, качество — подтверждено сертификатами, а весь нужный объём доставят одновременно. Заливка в один заход важна для прочности конструкции.
• Уровень грунтовых вод влияет только на количество слоёв гидроизоляции. При низком уровне достаточно одного слоя, при высоком лучше уложить два. Но гидроизоляция нужна всегда.
• Фундамент необходимо утеплить. Это нужно для предотвращения теплопотерь в будущем строении и для защиты от разрушительного воздействия сил морозного пучения.
• Если теплоизоляции всё же нет, то гидроизоляционную плёнку всё равно следует защитить от повреждений и воздействия внешней среды. Например, профилированной мембраной PLANTER Standard.

Особенности ленточного фундамента

Нагрузка равномерно распределяется, и основание подходит даже для тяжёлых строений. Ленточный фундамент не боится морозного пучения и не проседает с течением времени.

Картинка с сайта: www.tn.ru

Фундамент надёжен даже при закладке на неоднородных почвах и на любом грунте, кроме заболоченных территорий и торфяников.

Картинка с сайта: www.tn.ru

Глубина заложения может меняться в широком диапазоне, обеспечивая устойчивое основание как для легких конструкций, так и для зданий с тяжелыми перекрытиями, цоколем, подвалом или подземным гаражом.

К особенностям монтажа ленточного фундамента также можно отнести:

• Для повышения прочности ленты обязательно должны быть замкнутыми, даже если над частью фундамента не будет стен.
• Необходимо заранее предусмотреть места закладки инженерных коммуникаций, обустроить раздвижку блоков, разрывы в ленте или установку гильз с герметизацией вводов.
• Требуется тщательная гидроизоляция. Причем гидроизолировать нужно не только ленту от внешнего слоя грунта, но и от кладки (используется горизонтальная изоляция), чтобы избежать капиллярного переноса влаги.
• Для заложения фундамента в неоднородных грунтах нужно предусмотреть усиление конструкции.

Виды ленточного фундамента

Фундаменты можно различать по способу построения:

• Монолитный ленточный фундамент. Монтаж — из цельного бетонного слоя с замкнутым арматурным контуром.
• Сборный ленточный фундамент. Ленту складывают из фундаментных строительных блоков, бутового камня или полнотелого кирпича.

Картинка с сайта: www.tn.ru

Монолитная лента долговечней, но сложнее в монтаже. Сборный фундамент укладывается намного быстрее и при любой погоде, но менее устойчив к движению грунта.

По глубине заложения в грунт ленточные фундаменты бывают:

• Мелкозаглубленная бетонная лента.

Картинка с сайта: www.tn.ru

Закладывается выше уровня промерзания почвы. Касательные силы морозного пучения не могут вытолкнуть такой тип фундамента с легким строением над ним. Такое основание подходит для легких конструкций — домов из дерева и бревен, каркасных строений, коттеджей из ячеистых блоков) — и для нестабильных грунтов. Одноэтажные каменные коттеджи также можно строить на таком фундаменте, но только на стабильной или слабопучинистой почвах.

• Ленточный фундамент глубокого заложения.

Картинка с сайта: www.tn.ru

Монтаж конструкции производится ниже глубины линии промерзания грунта. Лента подходит для двух- или трёхэтажных каменных коттеджей, позволяет обустроить подвал и нивелировать серьезный перепад высот на участке. Такой фундамент требует тщательной гидроизоляции. Его нельзя монтировать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Вот какие преимущества есть у строительства с ленточным фундаментом:

• Простая технология возведения. Для монтажа ленты не требуется большого количества спецтехники и специалистов.
• Универсальность. Фундамент подходит как для легких строений, так и для тяжёлых.
• Прочность. Лента выдерживает значительные нагрузки от несущих конструкций, а также устойчива к подвижкам почвы.
• Долговечность. При качественной гидроизоляции фундамент из бутового камня может простоять более 150 лет, эксплуатационный срок железобетонного составит 50-70 лет, а кирпичного — 30-50 лет.

Из заметных недостатков ленточного фундамента — большой объем земельных работ при установке и необходимость точно следовать всем технологическим процессам, чтобы фундамент прослужил максимально долго. Поэтому иногда монтаж может быть достаточно затратным.

В каких случаях рекомендована гидроизоляция подвалов домов изнутри и насколько она эффективна?
Можно использовать для наружной гидроизоляции фундамента Гидроизоляция битумная Технониколь AquaMast морозостойкая?
Какие материалы подходят для гидроизоляции бетонного пола в гараже?

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Железобетонное основание в виде ленты — самый популярный вариант при строительстве любых построек на загородном участке. Такую конструкцию можно использовать на многих видах грунта, она проста в монтаже, надежна, прочна и долговечна. В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками. Вы узнаете особенности подготовки и проектирования, какие этапы и в каком порядке предстоит осуществить в процессе строительства.

Подготовка материалов и инструментов

Порядок выполнения строительных работ включает в себя в первую очередь заготовку необходимых материалов:

• Бетон. Раствор делают из цемента (М200-300), щебня, песка и воды. Лучше всего заливать готовую бетонную смесь, используя машину с желобом (можно несколькими) и подавая бетон с высоты не более 2 м.
• Арматура. Для создания прочного каркаса потребуется рифленый прут 12-16 мм.
• Вязальная проволока. Необходима для соединения арматурных стержней в единую конструкцию.
• Доска обрезная. Она понадобится для сбивания щитов опалубки (с помощью брусков). Толщина пиломатериала — в пределах 20-25 мм. Также нужны гвозди.
• Песок и гравий. Их используют для сооружения дренажной «подушки»: песок должен быть крупнозернистый, а гравий — фракции 20-40 мм.
• Гидроизоляционные материалы. Это технониколь для укрытия «подушки», рубероид или битумные обмазки для защиты бетонных поверхностей.

Кроме этого, потребуются п/эт пленка (закрытие от солнца), шнур и колышки для разметки, пенополистирол (если делается утепление).

При устройстве ленточного фундамента для частного дома необходимо иметь полный набор инструментов: лопаты, ведра, тачка, молоток, ножовка по дереву, уровень строительный и водяной, правило, болгарка, рулетка. Если бетон замешивается на месте, нужна бетономешалка.

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Проектирование

Алгоритм возведения ленточного фундамента предусматривает пошагово выполненные расчеты основных параметров конструкции. Необходимо определиться с размерами ленты (глубина, ширина, длина), собрать объем нагрузок, выяснить сопротивление грунта, вычислить количество необходимых стройматериалов. В этот момент решают, какой тип заглубления делать (заглубленный или мелкозаглубленный), нужно ли будет обустроить подвал или цокольный этаж.

Расчет нагрузок

Согласно технологии строительства ленточного фундамента, на первом этапе расчетов собирают сумму всех нагрузок, которые будут на него давить:

• Масса стройматериалов: стен внешних и перегородок, напольного покрытия, потолочных перекрытий, лестниц и теплоизоляционных панелей, кровли, стропил, крепежа. Для расчетов потребуются точные размеры строения.
• Полезная нагрузка. В нее входят вес мебели, техники, оборудования, предметов быта, жителей. Для простоты вычислений иногда используют справочный показатель (среднестатистические данные — 150 кг/м²).
• Дополнительная нагрузка. Это сила давления ветра и снега, такие характеристики индивидуальны для каждого региона. Норма для средней полосы — 180 кг/м² (берется с запасом). При расчете снеговой нагрузки учитывают угол наклона кровли — чем он больше, тем ниже корректирующий коэффициент (при 25° и ниже коэффициент не применяют).

После сбора информации суммируют все веса и умножают полученную сумму на 1,2-1,3 — коэффициент надежности.

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Определение размеров ленточного фундамента

Определение расчетного сопротивления грунта

По технологии устройства монолитных ленточных фундаментов расчетное сопротивление грунта напрямую влияет на размеры ленты. Нужные данные берут из таблицы:

Глубина залегания зависит от несущей способности грунта, поэтому после определения размеров нужно рассчитать давление на 1 см² почвы: сложить все нагрузки (в том числе массу самого основания) и разделить на площадь постройки. Если полученный результат меньше значения из таблицы (например, 3 кг/см² при стройке на крупном песке), то расчетные параметры ленточного фундамента подходят для данного объекта. При обратном результате (показатель из таблицы меньше) размеры ленты придется корректировать, добиваясь нужного значения (чаще всего увеличивают ширину основания).

Расчет объема

Для того, чтобы закупить нужное количество стройматериалов, потребуется знать объем фундамента. Вычислить его очень просто: нужно перемножить длину, ширину и высоту ж/б контура — получится объем в м³. Подсчет количества арматуры делается аналогично: число продольных прутов (чаще всего 4) умножают на длину ленты и добавляют протяженность стержней для рамок. При вычислениях всегда делают запас в 7-10%.

Строительные работы

Все этапы строительства выполняют в строго определенном порядке, точно следуя технологии установки.

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Подготовка участка

Площадку под стройку очищают от пней, камней, мусора, захватывая вокруг до 5-7 м пространства. Снимают дерн и плодородный слой толщиной до 15-20 см. При перепаде высот более 20 см участок подвергают планировке — возвышенности срезают, низменности засыпают и трамбуют, при необходимости устраивают террасы.

Разметка

Привязывают план к местности, учитывая нормы СП 30-102-99 (расстояние до дорог и улиц — от 5 м, до соседнего участка — от 3 м, до хозпостроек — от 1 до 4 м). Размечают колышками углы, соединяют их бечевкой. От каждого угла протягивают 2 параллельных шнура (на расстоянии ширины бетонного контура). Затем намечают внутренние контуры основания под несущими стенами. На земле делают канавки или отсыпают известь вдоль всех проведенных линий. После основной разметки вбивают колышки в местах наибольших нагрузок (печь, камин), фундамент под ними не связывают с основной конструкцией.

Земляные работы

По отмеченным линиям роют траншею заданной глубины (подземная часть ленты + «подушка), начиная с самого низкого угла. Для заглубленного ленточного фундамента можно привлечь технику, под небольшое основание работы выполняют вручную (меньше разрушаются стенки траншеи). Если земля осыпается, временно устанавливают подпорки. Во время работ постоянно проверяют размеры траншеи и перпендикулярность стенок — все параметры должны точно совпадать с проектом.

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Дренажная система

Создание «подушки»

На дно траншеи засыпают средне или крупнозернистый песок слоями по 5 см, смачивая и тщательно утрамбовывая каждый. Поверх (для снижения действия на ж/б поверхность капиллярной влаги) — щебень фракции 40-60 мм тоже с трамбовкой. Общая толщина «подушки» должна быть 25-35 см: песок 15-20, щебень 10-15. При сухой почве щебень можно не использовать. Чтобы из бетона не уходила вода после заливки, сверху застилают полиэтилен (когда уже установлена опалубка) с заворотами до 20 см на боковые стены.

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Установка опалубки

Гидроизоляция

На дно траншеи поверх «подушки» расстилают рулонную гидроизоляцию (чаще всего технониколь) с небольшим нахлестом на боковые стенки. Стыки отрезков материала промазывают битумной мастикой. Эта мера помогает избежать пересыхания бетонного раствора после заливки из-за вытекания из него цементного молочка и защищает нижнюю поверхность от проникновения влаги снаружи.

Монтаж армирующего каркаса

Внутри опалубки устанавливают арматурный пояс. Вначале из рифленых прутов Ø 12-16 мм нарезают продольные элементы, соответствующие длине стен. Количество прутков зависит от размеров ленты: при ширине и высоте не более 60 см достаточно 4 стержней, если больше — добавляют нужное количество рядов. Прутья располагают прямоугольником (по поперечному сечению контура), соединяя их рамками из арматуры Ø 8 мм каждые 30-40 см с помощью вязальной проволоки (1,2-2 мм). Каркас помещают в траншею на пластиковые фиксаторы: до нижнего края ленты должно быть не менее 5 см, до боковых и верхней поверхностей — 2,5-5 см.

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Заливка и сушка

Гидроизоляция

Спустя 7-10 дней снимают опалубку, покрывают все бетонные поверхности жидкой или рулонной гидроизоляцией, засыпают грунтом щели вокруг основания.

Видео описание

Заключение

Монолитное основание — оптимальное решение для многих построек, при этом соорудить его намного проще и экономнее, чем плиту. Зная, как правильно залить ленточный фундамент своими руками, можно на 100% быть уверенным в его качестве. Технология несложная, если точно выполнять пошаговую инструкцию и следовать рекомендациям специалистов. При сомнениях в собственных силах всегда можно получить грамотную консультацию в профильной компании или заказать услуги (проектирование, монтаж).