Вы знаете, что крыша в каркасном доме несет не только функцию защиты от внешних факторов, но и отвечает за внешний облик всего здания? По опыту скажу, что правильно рассчитанная и смонтированная двухскатная крыша в каркасном доме придает всему дому благородный и эстетический вид.
В зависимости от выбранного типа крыши, можно увеличить жилое пространство за счет мансардного этажа. Или же сформировать функциональное техническое помещение на чердаке дома.
Давайте знакомиться.
Я — Михаил, директор компании СТМ-Строй.
Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.
По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.
Плюсы и минусы двухскатной кровли
Крыша каркасного дома, которая формируется при помощи двух скатов обладает рядом преимуществ, облегчающих монтаж и увеличивающих скорость работ. Такую конструкцию имеет большинство домов именно за счет своих положительных качеств.
К плюсам такой системы возведения относятся:
- простота конструкции (монтаж можно выполнить своими руками);
- удобное применение листового материала за счет отсутствия элементов подрезки (материал кратно ложится на скат);
- надежность кровли, так как на ней нет таких сложных элементов как ендовы и примыкания, а присутствует одни конек;
- простота устройства водостоков (всего две линии по двум сторонам);
- самоочищение скатов кровли от снега;
- равномерное распределение нагрузки от веса конструкции по периметру всего здания.
Отрицательных сторон такая система практически не имеет, разве что существует необходимость соблюдения оптимального уклона скатов, а это в пределах 35 – 40 градусов. Меньший угол не даст сводного схождения снега, больший — увеличит парусность конструкции.
Формирование пирога двухскатной кровли
Слои кровельного пирога зависят от типа чердачного помещения. Будет чердак теплым или же там будет размещаться мансардный этаж – критерии, по которым определяются слои и их количество.
Если предполагается устройство условно «холодного» чердака, то я ограничиваюсь утеплением перекрытия дома.
Наличие в доме «теплого» чердачного помещения или мансардного этажа, влечет за собой утепление скатов кровли.
Утеплять скат можно как снаружи, так и изнутри чердачного помещения, но порядок устройства слоев остается неизменным:
1. К нижней части стропил крепим сплошную подшивку (нижнюю обрешетку).
2. Поверх обрешетки монтируется пароизолирующая пленка, на которую укладывается утеплитель. Утеплитель укладываем так, чтобы он заполнил все пространство между стропил.
3. Верх утеплителя защищаем гидроизолирующей мембраной, которую фиксируем брусками контробрешетки. Такая конструкция обеспечит создание вентилируемого зазора. Поверх контробрешетки устанавливается обрешетка, на которую монтируем финишное кровельное покрытие.
Тип верхней обрешетки напрямую зависит от вида кровельного покрытия. Для гибких и рулонных материалов дополнительно устраиваются плоскости из листов ОСП, ДВП или цементно-стружечных плит. Под шифер, штучную черепицу или металлочерепицу достаточно монтажа обрешетки с прозором.
Подводя итог, скажу, что пирог двухскатной кровли выглядит следующим образом (снизу вверх):
- подшивка стропил (нижняя обрешетка);
- паробарьер;
- утеплитель;
- гидробарьер;
- контробрешетка;
- обрешетка верхняя;
- кровельный материал.
Подробнее о пироге кровли я рассказывал здесь
Тщательного расчета и подбора требует утеплитель. Если помещение будет жилым, а кровельное покрытие – метеллочерепица, требует учитывать звукоизолирующие свойства утеплителя. Это делается для того, чтобы избежать акустического эффекта во время дождя или града.
Мои фото отчеты о построенных домах
Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах
Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.
Стропильная система крыши из двух скатов
Устройство каркаса двухскатной крыши может проводиться по двум направлениям. Это либо система ферм, либо вариант с устройством наслонных или наклонных стропил.
Выбор того или другого варианта опять же исходит из функциональности чердачного помещения. При «холодном» варианте – фермы, во всех иных случаях – стропила.
Когда формируется стропильная система каркасного дома двухскатной крыши, я использую следующие элементы:
- обвязочный брус – мауэрлат. В его качестве может выступать обвязка стен верхнего этажа каркасного строения;
- стропильная нога (стропило) – балка от обвязки до конька. Как правило, это брус с минимальным сечением 150*50 мм, но окончательно выбор делаем после расчета. Сечение тем меньше, чем больше угол наклона;
- ригели – элемент, который соединяет парные стропильные ноги в верхней части крыши. При мансардном этаже этот элемент будет являться основой для потолка помещения;
- прогоны – доски связывающие между собой стропильные ноги по длине здания;
- затяжка – тоже ригель, но соединяющий парные стропильные ноги внизу, возле мауэрлата. Может служить основой для пола мансардного помещения;
- стойка (подпора) – элемент, который устанавливается по линии конька для создания опоры. Также при длинных стропилах может устанавливаться под каждую стропильную ногу с обеих сторон ската, что в последствии служит каркасом для стен мансардного помещения;
- обрешетка, контробрешетка – неотъемлемые части стропильной системы дома. Служат для монтажа утеплителя (нижняя обрешетка) и кровельного ковра.
Создание уклона двухскатной кровли
Выбор уклона кровли зависит от региона строительства (снеговая и ветровая нагрузки), а также от типа кровельного покрытия. Функционал чердачного (мансардного) помещения также играет роль. Минимальный угол, а это 12 градусов – для необслуживаемого чердака. Максимальный – 60 градусов для всех видов конструкций.
В зависимости от кровельного материала угол наклона я выбираю следующим образом:
- обычный шифер – от 12 до 60 градусов;
- битумная черепица – от 12 и выше;
- металлочерепица – от 20 градусов;
- штучная черепица (полимерпесчаная, керамическая) – от 26 до 60 градусов;
- ондулин – от 15 градусов.
Для нормальных эксплуатационных характеристик следует принимать оптимальный угол, а это 35 – 45 градусов. В этом случае возможно устройство мансарды. Снег не будет задерживаться на крыше. Применять можно любой кровельный материал.
Формирование угла наклона провожу с помощью стропильных ног. После определения угла наклона, первую пару стропил собираю на земле и фиксирую угол при помощи ригеля. Впоследствии эта сборка может служить кондуктором (шаблоном) для сборки других пар стропильных ног.
Еще один способ, который применяется мной при строительстве, выглядит так. На перекрытии устанавливается коньковый брус, который опирается на подпорные стойки. При этом учитывается высота потока в мансардном этаже. Обычно высота установки бруса составляет 2,8 – 3,25 м. Стропильная нога опирается на коньковый брус и на мауэрлат (обвязочную балку). Зафиксировав этот элемент, получаю угол наклона. При этом, если ширина здания составляет 6 м, а коньковый брус будет установлен на высоте 3 м, то мы получим угол наклона 45 градусов. Таким образом, меняя высоту конька будет меняться угол наклона.
Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся
Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.
Монтаж стропильной системы (пошагово)
Монтажу (сборке) стропильной системы предшествует тщательный подбор материала. Для стропил, конькового бруса, стоек, я выбираю предварительно высушенную древесину. Использовать материал естественной влажности можно только на обрешетке. В качестве крепежных элементов я использую гвозди и скобы, а также металлические уголки и пластины. Саморез можно применить в конструкциях обрешетки. Стропильная система каркасного дома двухскатной крыши может быть собрана самостоятельно, но в случае четкого следования инструкциям.
1. Разбивка. Монтаж стропильной части, как правило, я провожу после окончания монтажа верхнего перекрытия. После этих работ начинаю разметку под установку мауэрлата и конькового бруса.
2. Мауэрлат. Монтаж мауэрлата провожу при помощи анкеров к верхней обвязке стены. Материалом для мауэрлата служит брус с размерами 150*100 мм.
3. Стойки конькового бруса. В качестве стоек конькового бруса использую брусы сечением 100*100 мм. Согласно сделанной разбивки монтирую первый брус на мауэрлат фронтонной стены, закрепляя перфорированным уголком. Вторым по очереди креплю последний брус на противоположной стороне. Между брусами натягиваю шнур, по которому буду ставить остальные стойки. Шаг стоек варьируется от 2 до 3 м.
4. Конёк. Сверху стоек устанавливаю коньковый брус, который также имеет сечение 100*100 мм. Крепить стойки и брус между собой можно перфорированными пластинами и уголками.
5. Стропила. После монтажа конькового бруса можно приступить к установке стропильных ног. Перед установкой выполняю разметку мест крепления стропил. Разметку наношу как на мауэрлат, так и на коньковый брус. Шаг стропил беру 600 мм между центрами бруса стропильных ног.
Первоначально провожу замер длины стропильной ноги от центра конькового бруса до балки обвязки. Длину после бруса обвязки продлеваю на 50 см, чтобы можно было организовать свес. В месте пересечения стропильной ноги и мауэрлата делаю в стропилах запил. Таким образом обеспечивая посадочное место стропильной ноги. Крепление стропил к обвязке провожу гвоздями накосую с двух сторон. Дополнительно выполняю крепление с помощью перфорированного уголка. Важно понимать, что именно этот узел несет большую нагрузку при порывах ветра.
Стыковка стропил на коньковом брусе проводится сверху конька. С помощью перфорированных или зубчатых пластин.
6. Ригель. Ригели для усиления стропильных ног креплю ниже уровня конькового бруса с тем расчетом, чтобы можно было сформировать черновой каркас потолка мансарды.
7. Дополнительные стойки. Усиление стропильных ног необходимо проводить в нижней части, где увеличивается нагрузка от снега. На расстоянии 1,5 м от обвязки под каждую стропилу устанавливаю стойки. Впоследствии они впишутся как стеновой каркас двускатной крыши с мансардой. К стропилам стойки закрепляю «ляпухами», которые нарезаются из остатков досок каркаса. Крепление провожу гвоздями. В нижней части стойки опираются на прогон, который я монтирую на балках верхнего перекрытия.
Окончив монтаж стропильной системы, можно приступать к установке обрешетки и дальнейшему обустройству кровли.
Ваша выгода при обращении ко мне
строю сам — 100% гарантирую качество
Все работы выполняю лично, у меня своя бригада
17 лет опыта
По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома
Стройматериалы без наценки
все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)
99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям
за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил
Монтаж обрешетки и контробрешетки
Обрешетка в стропильной системе выполняет несколько функций. Нижняя – является опорой для установки утеплителя. Верхняя служит основанием для монтажа кровельного покрытия. Материал обрешетки – это обрезная доска шириной 100 мм и толщиной 30 мм.
Под утеплитель обрешетка пробивается всплошную. Для кровельного покрытия обрешетка бьется с прозором 32 – 45 см в зависимости от вида материала. Перед монтажом рулонных битумных ковров я применяю дополнительную установку плоскостей из ОСП плит, которые покрываю гидроизоляцией. Для крепления обрешетки могут использоваться анодированные саморезы по дереву толщиной не менее 4,5 мм.
Контробрешетка монтируется перед обрешеткой. Её установка обусловлена тем, чтобы создать вентилируемый зазор, через который будет удаляться конденсат, чтобы не исключить порчу деревянных конструкций стропильной системы.
Выбор кровельного материала
Определяясь с кровельным материалом, кроме эстетичности, следует обращать внимание на эксплуатационные характеристики. Большое влияние на выбор играет конструкция кровли.
Малый угол наклона не позволяет использовать штучные материалы, у которых есть негерметичные соединения. В свою очередь, при больших углах наклона нет возможности применить рулонный материал.
Если выбрать оптимальный наклон скатов кровли, то можно использовать любой кровельный материал, который будет вписываться в бюджет строительства.
Как построена моя работа
Шаг 1.
Ваше обращение
Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения)
Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома
Шаг 3.
Стоимость
Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)
Шаг 4.
Строительство
Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом
Монтаж покрытия и теплоизоляции
Монтажу финишного покрытия предшествует установка теплоизоляции. Установку теплоизоляционного пирога я начинаю после монтажа нижней обрешетки, на которую настилаю пароизоляцию с перехлестыванием полос. Стыки пленки проклеиваю скотчем. Теплоизоляционные маты, на основе базальтовой ваты, устанавливаю в пространство между стропилами. Приходится следить, чтобы не было щелей и зазоров между стропилами и теплоизолятором.
Верх теплоизоляции покрываю гироизолирующей пленкой. Её монтаж ведем снизу вверх параллельно с контробрешеткой и обрешеткой, на которую опираюсь.
Вообще, для монтажа кровельных материалов снаружи ската, я изготавливаю лестницу, которую закрепляю вдоль на коньке. Лестница перемещается впереди фронта работ. Второй человек перемещается по устанавливаемой обрешетке.
Обрешетка монтируется в зависимости от кровельного покрытия, которое устанавливаем после монтажа всей конструкции. Перед установкой финишного покрытия монтирую водосток на торцевой стороне ветровой планки, которую креплю к торцу стропильных ног.
Любое финишное покрытие начинаю монтировать снизу вверх по стропильной системе. Конструкция двухскатной кровли тем хороша, что материал используется практически без отходов, так как скат имеет прямоугольную или квадратную площадь. Перехлест листов материала выполняю согласно рекомендациям. Для шифера он 10 – 12 см. Но стоить иметь в виду, что чем меньше угол ската, тем больше перехлест. Это необходимо для того, чтобы предотвратить капелярный поток влаги, который идет снизу вверх.
Решили построить двухскатную крышу в каркасном доме? Звоните +7(495)241-00-59
Конструкция двухскатной кровли – одна из самых распространенных и самых простых при монтаже. Её выполнить можно собственными руками, но лучше, если это будут руки профессионала. В любом случае не избежать расчетов, а для некоторых операций нужны и навыки. Если этим пренебречь или отнестись легкомысленно, то в лучшем случае будет потрачен лишний материал, в худшем – придется переделывать работу.
мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.
Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно
+7(916)072-17-82Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!
Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.
Содержание
- Виды крыш
- Устройство крыши – термины
- Как рассчитать крышу своими руками?
- Пошаговая инструкция
- Как правильно крепить мауэрлат?
- Монтаж стропильной системы
- Крепление стропил к мауэрлату
- Крепление стропил в коньке
- Как усилить систему?
- Гидроизоляция
- Контробрешетка и обрешетка
- Кровельное покрытие
- Сравнение кровельных материалов
- Водосточная система
- Утепление и пароизоляция
- Ошибки при строительстве крыши
Виды крыш
Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:
- Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
- Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
- Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
- Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
- Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
- Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
- Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.
Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.
Устройство крыши – термины
Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.
- крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
- кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
- мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
- лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
- стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
- прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
- затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
- ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
- конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
- стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
- подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
- контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
- обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
- карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
- кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
- ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
- вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
- фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.
Как рассчитать крышу своими руками?
После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.
Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.
Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:
- материалы кровли;
- снеговая нагрузка;
- шаг укладки;
- пролет.
Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.
Сечение стропильной ноги – таблица
|
Длина стропильной ноги, м |
Расстояние между стропильными ногами, м |
|||||
|
0,60 |
0,90 |
1,10 |
1,40 |
1,75 |
2,15 |
|
|
Сечение стропильной ноги, мм |
||||||
|
3,0 |
40×150 |
50×150 |
75×150 |
75×125 |
75×150 |
100×150 |
|
3,5 |
40×175 |
50×175 |
75×150 |
75×175 |
75×200 |
100×175 |
|
4,0 |
50×150 |
50×200 |
75×175 |
75×200 |
75×200 |
100×200 |
|
4,5 |
50×150 |
75×175 |
75×175 |
75×200 |
100×200 |
100×200 |
|
5,0 |
50×175 |
75×175 |
75×200 |
75×200 |
100×200 |
100×250 |
|
5,5 |
50×200 |
75×250 |
75×200 |
100×200 |
100×200 |
100х250 |
|
6,0 |
50×200 |
75×200 |
100х200 |
100×200 |
100×250 |
— |
Если планируется возведение теплой крыши, то выбор высоты сечения ног должен происходить с учетом толщины утеплителя, поскольку он должен монтироваться так, чтобы не выступать выше, чем несущие балки.
Параметры остальных деревянных элементов конструкции в большинстве случаев принимаются конструктивно:
- мауэрлат — 150×150 мм;
- стойки — 100×150 мм / 100×100 мм (зависит от сечения стропил);
- подкосы — 100×150 мм / 50×150 мм (зависит от сечения стропил);
- затяжки — 50×150 мм;
- прогоны — 100×150 / 150×50 мм (зависит от нагрузки);
- накладки — толщина составляет 32–50 мм.
Если вы хотите получить максимально безопасную конструкцию, мы советуем при строительстве крыши дома своими руками, по несколько раз перепроверять параметры элементов.
Крыша своими руками – Пошаговая инструкция
После того, как были закончены все подготовительные этапы работ, можно приступать непосредственно к строительству крыши частного дома своими руками. Пошаговая последовательность выглядит следующим образом:
- Подготовка инструментов, обработка древесины антисептиком.
- Крепление мауэрлата к стене.
- Монтаж подконькового бруса.
- Установка основных элементов стропильной системы.
- Усиление узлов конструкции при помощи стоек, подкосов и затяжек.
- Установка контробрешетки и гидроизоляции.
- Монтаж обрешетки.
- Монтаж кровельного покрытия.
- Создание водосточной системы.
- Утепление крыши и пароизоляция.
Как правильно крепить мауэрлат?
Монтаж любой кровельной системы начинают с установки мауэрлата. Брусья, уложенные по периметру стен, являются основанием, которое равномерно распределяет нагрузку от стропильных ног на несущие стены. Также этот каркас «привязывает» конструкцию к дому, уменьшая негативное воздействие от парусности крыши. В зависимости от типа используемого стенового материала, применяются различные технологии монтажа.
Например, в деревянных сооружениях необходимость в мауэрлате отсутствует, а его функцию выполняет верхний ряд из бревна или бруса. В постройках из бетонных блоков мауэрлат крепится при помощи скоб, шпилек или анкерных болтов.
Фиксация мауэрлата при помощи металлических скоб предусматривает наличие брусков из дерева, которые заранее должны быть вмонтированы во внутреннюю сторону кладки на расстоянии 2-4 рядов от верхней кромки. В результате с одной стороны скоба закрепляется на мауэрлат, а вторая крепится непосредственно к брусу в кладке.
Крепление мауэрлата при помощи шпилек подразумевает их равномерную закладку по всему периметру стен на этапе изготовления армопояса. При этом у основания шпильки должна быть обязательно приварена поперечина, а верхушка должна выступать на всю толщину бруса плюс дополнительно 4 см для того чтобы затянуть две гайки. В случае, если шпильки не были предусмотрены на этапе создания армированного пояса, можно подготовить отверстия для закладки анкерных болтов.
Для кирпичных сооружений не теряет актуальности традиционный метод – крепление мауэрлата проволокой. Для этого используют стальную катанку диаметром 5-6 мм, которая закладывается на расстоянии 2-3 рядов от верха в процессе укладки стен. Она должна иметь такую длину, чтобы ее хватило на весь объем мауэрлата и осталось еще немного для скручивания концов друг с другом. На этапе, когда мауэрлат уже уложен на стену, балка притягивается проволокой сверху или через специальное отверстие, а лишние края проволоки обрезаются.
Монтаж стропильной системы
Стропильная система является основой всей крыши и от ее конфигурации зависит прочность будущей конструкции. По принципу строения и характеру применения опорный каркас различается на два противоположных типа: висячий и наслонный.
- Висячие стропила. Опираются только на внешние стены здания, а ферма в виде треугольника остается в висячем положении. Применяются для легких конструкций.
- Наслонные стропила. Опираются, как на внешние стены здания, так и на внутренние. Стропильные ноги «наслоняются» на стойки, а те в свою очередь опираются на лежень, который лежит на внутренней капитальной стене. Применяются для габаритных и тяжелых конструкций.
От правильности выбора стропильной системы зависит функциональность и устойчивость всей крыши.
Крепление стропил к мауэрлату
В частном строительстве крепление стропил к мауэрлату осуществляется двумя наиболее распространенными способами: жесткое и скользящее соединения.
В кирпичных и каменных домах крепление стропил к мауэрлату осуществляют жестким способом посредством врубочного и безврубочного соединения. В первом случае плотная фиксация достигается за счет создания запила в стропильной ноге, а во втором используется опорный брус, который подпирает балку с обратной стороны. Это наиболее трудоемкие, надежные и универсальные способы крепления – применимы, как для наслонных, так и для висячих стропильных систем.
Скользящее соединение наиболее часто используется в деревянных сооружениях, поскольку они дают наибольшую усадку. Крепление стропил осуществляется с использованием «плавающего» крепежа – салазок, что позволяет избежать деформацию кровли при изменении положения верхнего ряда брусьев.
Крепление стропил в коньке
На сегодняшний день активно применяются только три основных способа монтажа верхней часть стропил:
- Внахлёст. В этом случае выпиливается половина сечения примыкающих элементов для создания паза и подготавливается отверстие для болтового соединения.
- Встык. Верхние торцы бруса обрезаются для получения идеального вертикального стыка, а в качестве крепежных элементов используются металлические пластины или деревянные накладки (прибоины).
- На прогон. Стропильные ноги укладываются вплотную друг к другу и соединяются непосредственно с опорной балкой.
Как усилить систему?
Для того чтобы усилить кровельный каркас при длине пролета свыше 6 м, необходимо уменьшить свободный пролет стропил. Этого можно добиться посредством создания дополнительной горизонтальной опорной балки (лежень) на внутренней несущей стене и установки наклонных стоек.
Для придания дополнительной жесткости и для уменьшения распора стропил применяются затяжки. Они крепятся с двух сторон стропильной балки при помощи саморезов, гвоздей, шпилек на расстоянии примерно 1/4 от верха.
Для того чтобы созданный каркас не сорвало сильным порывом ветра, сами стропила также можно прикрепить к несущим стенам. Для этого используется скрутки на основе двух проволок диаметром 4 мм – их оборачивают вокруг ног, а затем соединяют с внутренней стороны и фиксируют при помощи анкера на расстоянии 4–5 рядов до обреза.
Если вы не уверены в надежности вашего сооружения, мы рекомендуем не только прочитать пошаговую инструкцию строительства крыша дома своими руками, но и обратиться к профильным специалистам.
Гидроизоляция
Укладывается непосредственно на стропильные ноги при помощи мелких гвоздей или строительного степлера. Работы следует проводить снизу верх с перекрытием нижнего слоя на 10-15 см, чтобы исключить попадание влаги под материал. Натяжение должно быть достаточно сильным для того чтобы влага не скапливалась на поверхности – провисание не должно превышать 2 см. Тем не менее, не стоит слишком сильно воздействовать материал, поскольку его легко повредить.
Рекомендуется использовать высококачественную пародиффузионную мембрану, которая помимо влагозащиты обеспечивает парообмен и способствует созданию благоприятного подкровельного микроклимата. Швы следует обязательно обрабатывать герметизирующей лентой.
Контробрешетка и обрешетка
Контробрешетка предназначена для обеспечения циркуляции воздуха внутри кровельного «пирога» и более надежной фиксации гидроизоляционного материала. Для создания обычно используются бруски сечением 25/30 мм с шагом равным шагу стропил.
Качественная вентиляция кровли позволяет защитить конструкцию от плесени, грибков и разрушений.
Обрешетка укладывается поверх контробрешетки и используются в качестве каркаса для элементов кровли. В зависимости от типа кровельного материала используется два типа обрешетки: сплошная и разреженная. Первая применяется для мягких и рулонных кровель, вторая для металлических и шиферных крыш.
Для классической обрешетки с прозорами, используют доски сечением 100х25 мм и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Шаг обрешетки определяется типом настилающего материала – чем тяжелее материал, тем чаще шаг.
Также рекомендуется усиливать крайние элементы обрешетки вдоль линий конька и карниза дополнительной доской.
Кровельное покрытие
Выбор типа кровли происходит на основании экономических и индивидуальных (эстетических) соображений, а также зависит от угла ската крыши. Например, для мягких кровель не гарантируется устойчивость при уклонах свыше 45°.
На сегодняшний день на рынке строительных материалов наиболее распространенными являются:
- керамическая черепица;
- металлическая черепица;
- профнастил;
- ондулин;
- фальцевые листы;
- рулонная битумная кровля.
Методы монтажа различаются в зависимости от выбранного материала, однако практически во всех случаях укладка кровли происходит от карниза к коньку, чтобы обеспечить достаточный нахлест и защиту от затекания осадков. Также используемый крепеж обязательно должен быть сделан из оцинкованных или нержавеющих материалов и оснащен эластичной уплотняющей шайбой.
Сравнение кровельных материалов – таблица
Водосточная система
Водосточная система крыши позволяет уменьшить негативное влияние влаги на нижние элементы кровли, сохранить красивый вид фасада здания, а также способствует отведению воды от основания. Для начинающих мастеров, основной сложностью на данном этапе работ является установка кронштейнов желобов.
В случае, если монтаж кровельного материала не был произведен, то крепеж фиксирует на нижних рядах обрешетки. Этот вариант наиболее оптимален, поскольку при необходимости ножка кронштейна может быть согнута для достижения правильного угла наклона желоба.
Если же кровельное покрытие уже было смонтировано, то можно попробовать установить крепежные изделия на боковую поверхность стропила или использовать лобовую доску. В первом варианте, применяются кронштейны на ножке, загнутой на 90° для более удобного крепления. Во втором – по периметру крыши на краю карниза устанавливается доска, на которую крепится профиль с крюками. При этом во избежание переливания воды в желобе, крюки должны быть закреплены так, чтобы кровля перекрывала водосток на половину или треть его ширины.
Также следует отметить, что последний способ возможен только в случае, если стропильные ноги имеют достаточно большой размер в сечении, например, 120×50 или 150×50 мм.
Утепление и пароизоляция
Использование качественного утеплителя для крыши позволяет значительно снизить тепловые потери и сэкономить на обогреве помещения. Компании предоставляют большое количество разнообразных материалов со своими преимуществами и недостатками. Тем не менее, наиболее распространенными до сих пор остаются:
- минеральная вата;
- базальтовая вата;
- стекловата;
- пенопласт.
Монтаж производится с внутренней стороны в междустропильное пространство. Листы следует нарезать так, чтобы их ширина превышала расстояние между стропилами на 15-30 мм, что позволяет обеспечить более надежную фиксацию материала, то есть «в распор». При утеплении в несколько слоев, материалы следует располагать в шахматном порядке, чтобы исключить появление мостика холода.
Для того чтобы защитить утеплитель от испаряющейся влаги с нижних этажей здания и соответственно предотвратить появление грибка, обязательно требуется настелить пароизоляционную пленку изнутри. Ее крепление следует производить с помощью степлера соблюдая нахлест 4-6 см, а швы обязательно должны быть заклеены герметизирующей лентой.
Утепление особенно актуально при наличии мансардного помещения.
Ошибки при строительстве крыши своими руками
- Отсутствие проекта. При строительстве крыши дома своими руками без проекта не получится создать надежную и безопасную конструкцию, поскольку без соответствующей документации невозможно оценить устойчивость сооружения, узнать допустимые нагрузки и сечения стропильных ног, зафиксировать узловые соединения и места крепления, рассчитать количество материалов и т. д.
- Неправильное кровельное покрытие. Например, кровли из керамической черепицы и сланца следует укладывать только при достаточно больших уклонах скатов, а мягкие материалы наоборот – требуют пологой крыши, поскольку в противном случае герметичность конструкции может оказаться под угрозой.
- Неплотное прилегание теплоизоляции. Если блоки с теплоизоляционными материалами будут не плотно прилегать друг к другу, то это приведет к образованию мостиков холода, которые в свою очередь способствуют накоплению конденсата и появлению плесени/грибка.
- Отсутствие/неправильный монтаж пароизоляции. Отсутствие пароизоляционной мембраны с внутренней стороны кровельного пирога, приводит к накоплению сырости в теплоизоляции и древесине, в результате чего материалы теряют свои эксплуатационные качества. Также необходимо следить за тем, чтобы мембрана была уложена правильной стороной.
- Отсутствие вентиляции. Также приводит к появлению конденсата и сырости с соответствующими последствиями. Для создания оптимальной подкровельной циркуляции воздуха необходимо использовать контробрешетку.
- Плохая герметизация. Некачественная герметизация может привести к нарушению целостности всей конструкции. Тем не менее, по причине халатности места соединений часто обрабатываются недостатачно, герметизирующую ленту приклеивают прямо к грязной поверхности гидро- или пароизоляции, а для монтажа кровли используется крепеж без уплотнительной шайбы.
- Нецелесообразная экономия на материалах. Крыша является одной из самых трудновозводимых конструкций, которая защищает все остальные элементы сооружения. Если хочется, чтобы все это служило в исправности в течение долгих лет, нельзя экономить, как на кровельных материалах, так и на всех аксессуарах – мембранах, лентах, крепеже. В противном случае, нерациональная экономия может привести к дорогостоящему ремонту в ближайшем будущем.
Если вы все же хотите сэкономить на строительстве – мы предлагаем воспользовать калькулятором расчета крыши, который сможет подсчитать оптимальное количество материалов без переплат.
Каждый владелец жилого строения желает, чтобы кровля прослужила десятки лет без протечек и разрушений. Двускатная кровельная система считается самой надежной и простой в монтаже, легче в установке по сравнению с полувальмовой, вальмовой, шатровой, многощипцовой. По строению двускатная крыша имеет всего два ската и два фронтона. Подкровельное пространство двухскатной крыши, изготовленной своими руками, может использоваться в качестве чердака или жилого помещения. В последнем случае потребуется позаботиться о дополнительной теплоизоляции и системе вентиляции.
Перед тем как приступать к монтажу двускатной крыши с нуля своими руками необходимо иметь общее понимание конструкции, из каких базовых элементов она состоит и знать, как правильно выполнять установку. Важным моментом является угол наклона. Ветер оказывает значительное влияние на стропильную конструкцию и кровлю. Увеличение угла наклона будет создавать повышенную ветровую нагрузку. При выборе угла следует руководствоваться особенностями климатической зоны. Например, для мест, где наблюдаются сильные ветра, изготавливают двухскатную крышу своими руками с уклоном 25-30- градусов, а в местах с сильными снегопадами 40-45 градусов.
Название основных элементов двускатной крыши
- Крыша. Самая верхняя часть конструкции.
- Кровля. Верхний элемент, непосредственно покрытие крыши.
- Стропила. Стропильные ноги, на которые укладывают кровматериал. Они могут быть длиной 3, 5, 6 метров. Используются бруски размером 50х150 или 75х200мм в зависимости от длины.
- Мауэрлат. Опорная часть, которая располагается по периметру стен здания. В основном используется брусок 150х150 мм.
- Затяжки. Деревянные или металлические балки размером 50х150 мм, которые скрепляют стропильные ноги.
- Обрешетка. Доски, укладываемые непосредственно на стропила для формирования основы под кровельный материал.
- Конек. Коньковый прогон, который располагается на стыке скатов в самой верхней части кровельной конструкции.
- Фронтон. Фасадная часть кровельной системы.
Среди других элементов лежень, ригель, карниз, кобылки. Основными для обустройства двухскатной крыши является мауэрлат, стропила, стойки, обрешетка и кровельный материал.
Что представляет собой конструкция двухскатной крыши частного дома?
Кровельная система состоит из двух скатов, которые чаще всего имеют одинаковые размеры. Если рассматривать в плоскости, крыша сама по себе прямоугольной формы. Крайне редко встречаются ассиметричные модели, когда скаты могут отличаться внешне и по техническим параметрам. Плоскости, расположенные по бокам, называются фронтонами, они имеют треугольную форму. Их обшивают досками, листами ОСП, фанерой или же профлистом.
Важной составляющей устройства двухскатной крыши является стропильная система. Представляет собой стропила, выполненные из досок бруса или металлопрофиля. В большинстве случаев стропильная конструкция возводится из дерева, так как древесина легче и значительно дешевле по стоимости. Стопила двускатной крыши для дома своими руками бывают висячими и наслонными. Первые нижними концами монтируются в стены, а верхними соединяются между собой. Вторые упираются нижними концами на стены, а верхней частью на коньковый прогон. Наслонная стропильная система считается более надежной, так как способна выдерживать повышенную нагрузку.
При выборе подходящего конструктива двускатной крыши важно учитывать не только бюджет и собственные пожелания, но также климатические особенности и вид объекта, частный дом это или большой коттедж. Важно отметить, что некоторые элементы являются обязательными, другие же используются в зависимости от типа кровли. Например, опорные стойки монтируются в том случае, если пролет жилого строения составляет более 6 метров.
С чего начинать делать двускатную крышу?
В первую очередь выполняется подготовка проектной документации. Обычно документ заказывается у инженеров или дизайнеров, которые занимаются разработкой кровельных систем. Важно чтобы было рассчитано не только количество материалов и его размеры, но и допустимые нагрузки. Готовая кровельная система должна быть красивой, надежной и способной прослужить долгие годы. При изучении проекта необходимо знать, как называются части двухскатной крыши, чтобы определить обязательно ли установка каждого из них. К примеру, контробрешетку в некоторых случаях не делают в зависимости от назначения объекта и типа кровли.
Сборка двухскатной крыши: особенности расчета
Предварительно разрабатывается проект конструкции, рассчитывается количество материала. Помимо количества необходимо рассчитать допустимые нагрузки, особенно это касается мауэрлата и стропильных ног. Необходимо принять во внимание тип кровельного материала, снеговую нагрузку в регионе, шаг укладки. Многие строители пренебрегают расчетом допустимых нагрузок, руководствуясь общими рекомендациями технологии устройства двускатной кровли.
Перед тем как своими руками строить крышу дома двухскатную рекомендуется воспользоваться подходящим онлайн-калькулятором расчета двускатной крыши, чтобы определить не только количество требуемого материала, но и допустимые нагрузки. Можно посоветоваться с инженерами, которые профессионально занимаются проектированием кровельных конструкций. Без учета потенциальной нагрузки даже качественная на первый взгляд кровля в последствии может не выдержать ветровую или снеговую нагрузку.
Подбор необходимых инструментов
Для монтажа двухскатной крыши своими руками по пошаговой инструкции потребуется:
- Электропила. Она пригодится для нарезки бруса по заданным размерам.
- Сабельная пила. Необходима для нарезки металла, гипсокартона и демонтирования старых элементов.
- Рулетка. Понадобится для проведения измерительных работ. Кровельщики сегодня используют лазерный дальномер, позволяющий быстрее и точнее определить объем, длину, диагональ и площадь.
- Строительный уровень. Потребуется для определения положения балок, стропил, чтобы выполнить работу в соответствии с правилами возведения двускатной крыши.
- Шуруповерт, дрель. Лучше всего использовать аккумуляторные модели без проводов. Понадобятся для соединения стропил и других элементов между собой.
Дополнительно можно заготовить угольник, молоток, нож, ножницы и другие инструменты в зависимости от типа кровельного материала. Помимо этого, потребуются леса, чтобы было неопасно производить постройку двухскатной крыши, и страховочный пояс для комфортного и безопасного монтажа, однако с ним работу выполнять не всегда удобно.
Как правильно собрать двухскатную крышу своими руками
Монтирование мауэрлата
Базовым элементом кровельной системы является мауэрлат – опорный древесный брус, который устанавливается по периметру. Обычно берется брус 15х15 см. Самым подходящим будет цельный брус или же доска соответствующего сечения. В большинстве случаев монтируют его по центру, предварительно укладывая на торец стены гидроизолятор.
Способы фиксации мауэрлата
- Стальная проволока. Используют прочную проволоку толщиной около 6-7 мм. С ее помощью мауэрлат стягивают к стене. Данная методика применяется в основном для хозяйственных построек и дачных домиков.
- Шпильки. С помощью шпилек мауэрлат крепят непосредственно к армопоясу. Верхушка шпильки обычно выступает на 3-5 см, сверху затягивается гайкой. Считается одним из наиболее надежных способов фиксации базового элемента.
- Металлические скобы. Стальные изделия с одной стороны фиксируются к стене, с другой к мауэрлату. Монтируются на расстоянии 50-70 мм друг от друга. Применяются при строительстве частных домов. Металлические скобы должны быть соответствующей толщины.
Среди всех методов самым надежным считается использование анкерных болтов. С их помощью можно правильно и надежно выставить двухскатную крышу, как по инструкции. Важно отметить, что, если стены из пенополистиролбетона или газобетона, обязательно потребуется сделать армопояс, на который будет фиксироваться мауэрлат. Если же стена из бетонных плит и кирпича, его не делают. Мауэрлат всегда устанавливают по уровню. Расхождение даже в 2-3 см недопустимо, так как в последующем это отразится на качестве пошаговой установки двухскатной крыши своими руками.
Установка стропил
При возведении частных жилых строений применяют наслонные стропила, так как их пролет выше 11-12 м. В верхней части они опираются на коньковый прогон, в нижней на мауэрлат. На жилые постройки из бетона и кирпича укладывают мауэрлат, на котором и крепятся стропила. Именно так выглядит последовательность устройства двухскатной крыши. Стропильные ноги должны быть крепко зафиксированы. Обычно в верхней и нижней части выпиливают выемки. Одни для фиксации мауэрлата, другие для установки на коньковый прогон.
Способы крепления стропил в коньковой части
- На прогон. Стропильную систему монтируют плотно друг к другу и соединяют опорной деревянной балкой.
- Встык. Стропильные ноги упираются друг в друга и соединяются при помощи металлических пластин.
- Внахлест. Самый распространенный способ, при котором стропильные ноги объединяют в верхней части при помощи гвоздей или других подходящих крепежей.
Необходимо знать длину, шаг установки и сечение стропил, чтобы правильно сделать двухскатную крышу своими руками. Здесь можно воспользоваться специальными формулами расчета или же посоветоваться с опытными кровельщиками. Если сечение пиломатериала и шаг установки не будут соблюдены, кровля не выдержит снеговую и ветровую нагрузку. Рекомендуется мауэрлат и стропильные ноги обрабатывать специальным антисептиком, чтобы защитить древесину от бактерий и грибков. В некоторых случаях все деревянные элементы обрабатываются специальными противопожарными средствами.
Монтаж конькового прогона
Существуют общие рекомендации монтирования конькового прогона. Перед тем как построить крышу двухскатную, требуется рассчитать длину, сечение конька. Установка конькового прогона производится с опорой на фронтоны, что в последующем позволит переоборудовать покровельную часть в жилое пространство. Чаще всего в качестве конькового элемента используют брус 120х120 или 150х150 мм. В тех местах, где присутствует значительная снеговая нагрузка, используют коньковый прогон большего сечения. В некоторых случаях производится его усиление с целью увеличения надежности конструкции.
Укладка тепло- и гидроизоляции
Специальные изоляционные пленки требуются для исключения намокания деревянных элементов. Нередко используются специальные мембраны, которые с одной стороны способствуют водоотведению, а с другой препятствуют попаданию влаги. Все стыки и нахлест проклеиваются клейкими лентами. Если не использовать гидроизоляционную пленку, не удастся возвести двухскатную крышу правильно как по инструкции. Экономия на гидроизоляции приведет к быстрому разрушению деревянных элементов, бруса, стропил, обрешетки, мауэрлата.
Особенности использования гидроизоляционных пленок
- Пародиффузионную мембрану укладывают всегда на стропильные ноги, после чего делают обрешетку и монтаж теплоизолятора.
- Фиксируют гидроизоляцию при помощи строительного степлера или специальных гвоздей.
- Укладку гидроизоляционного материала производят всегда снизу-вверх, чтобы исключить попадание воды в подкровельное пространство.
- При монтаже изолятора следует исключить провисание материала. Рекомендуется использовать высококачественные мембраны от проверенных производителей.
Теплоизоляционные изделия используются для поддержания требуемой температуры внутри подкровельного пространства. Достаточно часто применяется пенополистирол, минеральная вата и другие теплоизоляторы. Толщина изделия подбирается исходя из особенностей кровли и климатических условий. Рекомендуется, чтобы изолятор прилегал максимально ровно и плотно. Особое внимание уделяется теплоизоляции, если подкровельное пространство планируется использовать в качестве жилого.
Возведение обрешетки и контробрешетки
Следующим этапом возведения надежной двухскатной крыши является укладка обрешетки, то есть бруса размером 60х60 или 75х75 мм. Материал обрешетки всегда подбирается исходя из кровельного покрытия. Профлист и металлочерепица укладываются на разреженную обрешетку, мягкие кровельные материалы, например ондулин, на сплошную. Перед тем как самому сделать основу для двускатной крыши, необходимо посоветоваться по поводу контробретешки. Делают ее для создания вентиляционного зазора и отвода конденсации. Однако иногда на ней экономят из-за ограниченного бюджета. Опытные кровельщики рекомендуют усиливать отдельные элементы обрешетки, особенно вдоль крайней линии карниза и конька. Усиление выполняется с использованием деревянных досок таких же размеров.
Обрешетку крепят к стропильным ногам при помощи гвоздей или саморезов. Желательно использовать крепежи, которые не подвержены коррозионным процессам и имеют специальное защитное покрытие. Шаг обрешетки подбирается в зависимости от типа кровли, вида кровельного материала. При этом важно учитывать, что вес будущей кровли в последующем будет оказывать нагрузку на стены и фундамент здания. Перед тем как поставить двухскатную крышу, требуется заранее определить сечение обрешетки, шаг и наличие контробрешетки.
Монтаж системы вентиляции
Важно позаботиться о вентиляции кровельной системы. Внутри 2х-скатной крыши своими руками должны быть отверстия для притока и оттока воздуха. Приточные отверстия обычно выполняются в виде зазора под карнизной планкой. Для оттока воздуха делается щель по всей длине конька, которую потребуется защитить от атмосферных осадков. Для этих целей используются специальные коньковые аэраторы. Поэтапное строительство двухскатной крыши требует использование специальных аэраторов, чтобы исключить скопление влаги в подкровельном пространстве.
Монтирование компенсирующей рейки и карнизной планки
Допэлементы являются важными элементами пирога двухскатной крыши. Компенсирующая рейка необходима для того, чтобы можно было ровно уложить кровельный материал. Толщина ее подбирается исходя из типа кровельного материала. Карнизная планка монтируется при завершении устройства двухскатной кровли своими руками. Она требуется для предотвращения задувания снега в вентиляционный канал. Фиксируется с использованием саморезов или гвоздей.
Укладка кровельного покрытия
Завершающим этапом работы при монтаже двускатной кровли является укладка кровельного материала. Выделяют следующие распространенные кровматериалы:
- Металлочерепица.
- Профнастил.
- Керамическая черепица.
- Битумная кровля.
- Ондулин.
Перед выбором материала рекомендуется ознакомиться с их техническими параметрами, в частности с показателями механической прочности, огнеупорности, устойчивости к выгоранию цвета, коэффициенту теплоотдачи. Строительные магазины предлагают богатое разнообразие форм и цветовых решений. На сайтах можно ознакомиться с фото и чертежами двухскатной крыши своими руками для внешней оценки кровельных материалов.
Дополнительно следует позаботиться о монтаже водосточной системы. Ее основное назначение заключается в водоотведении. Предварительно фиксируется крепеж, на который затем укладывается водосток. Встречаются модели из металла и пластика. Следует установить систему снегозадержания, чтобы избежать лавинного схода снежной массы.
Мы рассмотрели пошагово простой способ монтажа двускатной крыши своими руками. В самом начале производится разработка проекта и расчет, затем закупка материала и монтаж. Первоначально формируется каркас, на который укладывается кровельное изделие.
Этапы строительства в зависимости от типа крыши
- Симметричная. В данном случае скаты имеют одинаковые размеры. Строится такая двухскатная крыша так же, как расписано выше. Укладывается мауэрлат, стропила, обрешетка и кровельный материал.
- Ассиметричная. Представленная кровельная система имеет небольшое смещение. Дополнительно здесь используются усиливающие деревянные элементы для обустройства козырька, внутреннего балкона, скворечника, также могут потребоваться такие элементы, как ендова и многие другие.
Важно отметить, что если кровля холодная, теплоизолятор между обрешеткой и контробрешеткой не укладывается, если же она теплая, изолятор обязательно используется. При значительном пролете устанавливаются усиливающие элементы, чтобы обеспечить надежность конструкции.
Перед тем как установить двускатную крышу, следует определиться с проектом, имеющимся бюджетом, а также определить будет ли подкровельное пространство обустраиваться в жилое.
Нюансы устройства двускатной кровли
- Неплотное прилегание теплоизолятора. Если будет даже небольшая щель между изоляторами, это приведет к образованию мостиков холода и как следствие накоплению конденсата. Поэтому требуется позаботиться о плотной укладке изоляционных материалов.
- Некачественный монтаж мауэрлата. Базовый элемент подкровельной конструкции рекомендуется устанавливать на анкерные болты. Именно так делается двускатная крыша на дом.
- Отсутствие вентиляции. Важно позаботиться о специальных аэраторах и элементах с продухами над карнизными свесами, чтобы создать приток и отток свежего воздуха. Обеспечение хорошего воздухообмена позволит качественно смонтировать двускатную крышу.
- Неоправданная экономия. Нецелесообразная замена материалов или игнорирование конструкций, из чего состоит двускатная крыша, может в дальнейшем привести к повреждению кровельной системы и разбалансировке всей системы. Понимание того, как устроена крыша двухскатная, и полное соблюдение всех правил при ее возведении защитит от разрушения и увеличит прочность всей конструкции.
Важную роль при строительстве кровельной системы играет проектирование. Это именно то, с чего следует начать делать двускатную крышу. Без проекта будет невозможно создать безопасную и надежную кровельную систему, способную прослужить десятки лет без возможных разрушений. Использование проектной документации позволит оценить устойчивость и прочность сооружения, узнать допустимые нагрузки, рассчитать количество стройматериалов. Рекомендуется подходить к разработке проекта максимально ответственно и доверить эту работу квалифицированным специалистам с опытом.
Несмотря на то, что 2-скатная крыша своими руками намного проще в проектировании и возведении, следует максимально серьезно отнестись ко всем этапам ее монтажа. Грамотный расчет и установка всех элементов позволит получить привлекательную и надежную конструкцию, способную противостоять любой нагрузке. Таким образом вы сможете обеспечить безопасное проживание своих близких и родных и не переживать за состояние своего жилища.
Двускатная конструкция крыши очень удобна как в монтаже, так и в ее эксплуатации. Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительной комнатой, если выбрать правильное ее внутреннее устройство и оптимальный угол скатов. Двускатная крыша дома своими руками может быть установлена в том случае, если есть навыки в работе с деревом и базовые понятия об инженерных схемах конструкции, а также при наличии помощников, готовые принять участие в этом достаточно трудоемком процессе.
Существует несколько видов конструкций двускатных крыш, и прежде чем определиться и выбрать нужную, необходимо подумать над тем, что будет располагаться под крышей — просто чердак или жилое помещение.
Двускатная крыша дома своими руками — варианты конструкций
Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они различаются между собой расположением подпорных и крепежных элементов.
Возводите двускатную крышу своими руками?
Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с материалом — про то, как сделать стропила своими руками, кроме этого Вам нужно прочитать, как производится расчет стропил.
Кроме этого рекомендуем прочитать статью про то, как рассчитать угол наклона крыши.
Калькулятор расчета угла наклона двускатной крыши
Перейти к расчётам
Видео: основные элементы стропильной системы крыши
Висячая стропильная конструкция крыши
Если в доме отсутствуют капитальные перегородки, и стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая висячая конструкция крыши. Она может использоваться в том случае, если расстояние между стенами составляет от 6 до 14 м. Так или иначе, висячие стропила дают достаточно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому, чтобы ее снизить, применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель.
Поддерживающие систему элементы могут быть закреплены к стропилам или коньковой балке в любом месте системы. Например, затяжки, установленные в нижней части стропил, могут быть использованы как балки перекрытия строения.
Нужно отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, тем более, если на чердаке будет расположено жилое помещение. Доски для стропил выбираются размером ориентировочно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.
Монтаж стропильной висячей системы проводится последовательно:
- На несущие противоположные стены строения настилается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
- Сверху него закрепляется анкерами мауэрлат. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него же укладывается стягивающий брусок, который также будет являться балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата выбирается брус сечением в 120 × 120 или 150 × 150 мм.
- Далее на расстоянии друг от друга в 500 ÷ 600 см встык к мауэрлату, на несущую стену, укладываются балки чердачного перекрытия.
- Для удобства и безопасности дальнейшей работы на балки перекрытия укладывается дощатый настил. Получится отличная площадка, на которой можно будет скреплять стропила между собой.
- Стропила могут скрепляться двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными накладками или крепежными пластинами.
- Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали могут быть скреплены ригелем. Иногда пазы не вырезаются, а стропила просто скрепляются между собой, также с помощью болтов — этот способ называется креплением внахлест.
- Когда будет скреплены первые два стропила, их необходимо тщательно выставить на мауэрлате, так как от этого будет зависеть ровность выставления и закрепления всех остальных стропил.
- Для того чтобы первые и последующие пары устанавливались правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно встать стропилу на мауэрлат.
- Кроме пазового соединения, для жесткости установки стропил используют металлические уголки, которыми они фиксируются к мауэрлату с помощью саморезов.
- После установки первой пары противолежащих стропил, второй устанавливают такую же «связку» с другой стороны строения.
- От одной пары к другой поверху натягивается шнур — он и станет уровнем, по которому можно будет равнять остальные стропильные пары.
Крепление стропил к мауэрлату
Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — ссылка на материал.
А про, то как крыть крышу профнастилом — читайте на нашем портале.
- После того как стропила будут установлены, их скрепляют между собой коньковым брусом, который устанавливают снизу.
- Далее, на стропила монтируют затяжки. Если чердачное помещение будет жилым, то затяжки располагают высоко, чтобы впоследствии они стали основой для потолка.
- Если же помещение будет обычным чердаком, то затяжки могут быть установлены и ниже или использованы другие усиливающие элементы, например, стойки или откосы, которые соединяют стропила и балки перекрытия.
- Для жесткости конструкции все соединения закрепляются не только гвоздями или саморезами, но и усиливаются металлическими пластинами, уголками и скобами.
- После того как стропильная система будет закончена, доски пола чердака прикручиваются или прибиваются к перекрывающим балкам, а далее можно переходить к обустройству кровли.
Видео: монтаж висячей стропильной системы
Наслонная конструкция двускатной крыши
В том случае, когда в здании имеются внутренние капитальные перегородки, то для него больше подойдет наслонная стропильная система, так как она может иметь упор не только боковые несущие стены, но и на внутренние. Наслонная система монтируется проще висячей, и основной опорной точкой для нее служит конек. Но прежде чем проводить монтаж стропил, как и в висячей системе, на стены укладывается гидроизоляция и мауэрлат.
Безраспорная наслонная система может монтироваться различными способами:
- В этом случае стропила закрепляются на коньке металлическими накладками и болтами. С другой стороны стропила соединяют с мауэрлатом подвижным креплением.
- Во втором случае стропила прикрепляются к коньку с двух сторон, а к мауэрлату — способом врубки в него. Иногда они фиксируются дополнительно, при помощи проволоки, к внутренней части стены.
- Третий вариант жесткого крепления осуществляется с помощью брусков или досок, которые монтируют по горизонтали к стропилам, тем самым надежно соединяя их между собой. В нижней же части стропила могут крепиться по-разному: подвижным соединением, металлическим или же с помощью врубки в мауэрлат.
Используя эту систему устройства крыши с плавающими креплениями стропил, можно снять напряжение с конструкции стен и защитить их от преждевременных повреждений.
Именно плавающее крепление является отличительной чертой наслонной стропильной системы.
Распорную систему при устройстве наслонной конструкции тоже иногда используют. В этом случае нижняя часть стропил жестко закрепляется на мауэрлат, а снятие нагрузки со стен возлагается на установленные затяжки и подкосы.
Эту систему нельзя назвать полноценно ни висячей, ни наслонной — она является комбинированным вариантом, включающим в себя элементы одной и другой.
Когда стропильная система будет установлена, на нее можно закреплять конструкцию для кровельного покрытия.
Цены на различные виды крепежа для стропил
Крепеж для стропил
Настил кровельного покрытия с утеплением
Оборудование кровли производится в разной последовательности, но самая распространенная и эффективная система состоит из следующих слоев:
На данном рисунке хорошо видны все материалы кровельного «пирога»:
1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закрепляется в последнюю очередь.
2. Слой пароизоляционной пленки.
3. Стропило.
4. Утеплитель — обычно для этого слоя применяют один из видов минеральной ваты в матах.
5. Гидроизоляционная пленка.
6. Контррейки.
7. Шифер (или иное кровельное покрытие)
- На стропила настилается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых на сегодняшний день производится большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности.
Ее растягивают по поверхности крыши, укладывая внахлест на 200 ÷ 250 мм, и закрепляют скобками с помощью степлера к стропилам.
- Сверху гидроизоляции на каждое стропило набивается контррейка, имеющая толщину 30 ÷ 50 мм. Она создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.
- Далее, перпендикулярно контррейкам набивается обрешетка. Расстояние между ее соседними направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которым будет покрываться крыша.
- Перед тем как начинать укладывать кровельный материал, на нижнюю рейку обрешетки закрепляют держатели водосточной системы в виде крючков или же карнизная планка.
- Затем можно переходить к настилу кровельного материала. Его начинают стелить от карнизной планки, то есть снизу, ряд за рядом поднимаясь к коньку. Листы кровли укладываются слева направо внахлест на одну волну и закрепляются к обрешетке специальными саморезами с эластичной насадкой, которая прикроет образовавшиеся отверстия от проникновения влаги.
- После завершения закрепления кровельного материала, сразу же устанавливается и прикручивается кровельный элемент конька. Для каждого кровельного материала изготавливается свой вариант конькового покрытия.
После того как кровельное покрытие уложено, и чердаку больше не грозят атмосферные осадки, можно приступать к утеплительным и отделочным работам изнутри помещения.
- Между стропил укладывают утеплитель, начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку. Если помещение чердака будет жилым, то утеплитель закрепляется в два или даже три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка из брусков на расстоянии ширины или длины утеплительных матов.
- Далее, утеплитель затягивают пароизоляционной пленкой, которую обязательно закрепляют скобками на обрешетке.
- Затем вся внутренняя площадь крыши чердака закрывается отделочным материалом.
Утепление двускатной крыши
Двускатная крыша в порядке утепления напоминает мансарду.
Про утепление мансарды читайте на нашем портале — ссылка на материал.
Если есть уверенность, что вся крыша будет покрыта за один день и ее не намочит дождь, можно действовать и в обратной последовательности.
- Изнутри чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы осуществляются снаружи.
- Между стропил укладывается утеплитель, на рисунке он показан под № 2.
- Далее, сверху утеплителя настилается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3). Закрепляется он контррейкой (4).
- Затем набивается обрешетка (5).
- Затем следует укладка кровельного покрытия (6).
Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»
Цены на популярные виды утеплителей
Утеплитель
Если для покрытия крыши будет использоваться мягкая кровля, то конструкция «пирога» будет выглядеть несколько иначе.
- На стропила закрепляются листы фанеры по схеме, представленной на рисунке. Такой способ крепления рассчитан на компенсационные расширения материала под влиянием температурных перепадов.
- Затем, сверху фанеры настилается слой гидроизоляции. Для этого варианта кровли хорошо подойдет рубероид, уложенный внахлест. Полотна настилаются с нижней части крыши и прибиваются по верхней своей стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазываются мастикой.
- После просыхания мастики, с нижней части скатов крыши начинают настилать мягкую кровлю по заранее сделанной разметке. Материал укладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например, слева направо.
- Закончив укладку кровельного материала по обоим скатам крыши, нужно тщательно закрыть щель на коньке.
Оформление фронтона двускатной крыши
Любая крыша не будет смотреться завершенной, если не оформлен фронтон строения. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон тоже может быть возведен из кирпича или пеноблоков. Очень часто эту часть крыши, если она выполняется из упомянутых материалов, возводят еще до установки стропильной системы и монтажа кровли.
Деревянный же дом требует легкой фронтонной отделки, и ее чаще всего делают после окончания монтажа конструкции крыши и кровельного покрытия.
Если на фронтонной части отсутствует необходимая обрешетка, ее необходимо смонтировать. На предлагаемой схеме хорошо видны пропорции устройства подобной обрешетки, если доски обшивки будут устанавливаться вертикально. При горизонтальной обшивке обрешетка закрепляется вертикально. В случае, когда во фронтальной части планируется установка окна или двери, в каркасной системе обрешетки обязательно учитывается это – оставляются необходимые проемы, которые обрамляются бруском.
Обшивка может быть выполнена вагонкой, изготовленной из дерева или пластика. Если обшивается фронтон чердака, в котором будет находиться жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет основательно утеплить.
При устройстве нескольких слоев утепления, придется изнутри фронтонной стенки смонтировать еще одну обрешетку, между брусков которой будет уложен утеплитель, а на сами бруски — закреплена внутренняя отделка помещения.
Если выбирается пластиковый материал для внешнего оформления фронтона, то лучше всего его устанавливать на фанеру, которую закрепляют на обрешетку саморезами. Так как пластик имеет высокую теплопроводность, его можно использовать только в качестве декоративного материала – с задачей термоизоляции справиться он не сможет.
Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Ее закрепляют на обрешетку перед тем, как обшивать ее деревянной или пластиковой вагонкой.
Утеплитель так же, как и на скатах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и только на нее устанавливается внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтонной частью нужно хорошо заделать. В этом может помочь монтажная пена, пакля или минеральная вата, которую до предела уплотняют в щели. Сверху щели для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.
Видео: вариант обшивки фронтона
Постройка крыши — достаточно сложная, трудоемкая и даже опасная задача, поэтому она должна выполняться специалистами, знающими технологию монтажа и правила техники безопасности при выполнении работ. Если хозяин строящегося дома не обладает этими знаниями и опытом, то лучше будет обратиться к профессионалам.