Как правильно выращивать огурцы в теплице
Содержание:
- Преимущества и сложности тепличного выращивания
- Виды парниковых сооружений
- Подготовка теплицы
- Варианты посадки
- Правила агротехники
- Видео
Бесспорно, со сладкими грунтовыми огурчиками, собранными теплым летним вечером с собственной грядки, не сравнятся плоды из магазина. Однако вырастить хороший урожай зеленцов с каждым годом становится труднее не только жителям северных регионов. Климат стремительно меняется, принося нам нетипичные температурные перепады и кислотные дожди. Появление неизвестных болезней и вредителей создает новые проблемы. Поэтому многие огородники предпочитают выращивать огурцы в теплице, а не на открытых площадях.
В защищенном грунте теплолюбивая культура приносит стабильный урожай
Преимущества и сложности тепличного выращивания
Временное или стационарное укрытие снижает зависимость от погодных условий и связанных с ними факторов риска. Кроме того, финансовые и трудовые вложения окупаются возможностью получения высоких урожаев с июня по октябрь, а в отапливаемых сооружениях – круглогодично.
Однако, организация даже небольшого тепличного хозяйства – дело непростое:
- сопряжено с немалыми затратами (на материал для теплицы, организацию освещения, полив, отопление и т. д.);
- требует дополнительных усилий и применения интенсивных технологий – соблюдения принципов севооборота, регулярного обновления грунта, внесения подкормок, проведения профилактических обработок от болезней и вредителей;
- зависит от правильного выбора сортов и гибридов.
Партенокарпические гибриды не нуждаются в опылении для формирования завязей
Виды парниковых сооружений
Многие огородники используют временные пленочные укрытия (парники) как наиболее экономный способ защиты огурцов в период появления всходов и высадки рассады в открытый грунт. Над грядкой на самодельные дуги высотой до полуметра натягивают пленку, которую фиксируют по периметру, присыпая землей или придавливая грузом. Пленка не допускает переохлаждения всходов, защищает молодые растения от ночных заморозков, осадков и яркого солнца. Внутри, благодаря поливу, естественному освещению и обогреву, создается устойчивый микроклимат со стабильной температурой и влажностью. Укрытие приоткрывают днем для проветривания, полностью убирают после наступления устойчивого тепла.
Стеклянные теплицы на дачных участках устанавливают редко. Остекление требует повышенной осторожности, для него нужен прочный металлический или деревянный каркас. Хрупкий материал сильно нагревается в жару, быстро остывает от холода, что приводит к растрескиванию. На зиму с таких тепличек иногда снимают крышу, чтобы она не пострадала под тяжестью снега.
В застекленной теплице необходимо тщательно продумать возможности проветривания и обогрева
Наиболее популярны конструкции из поликарбоната. Прочный и легкий материал служит несколько сезонов, смягчая перепады температуры, защищая посадки от ветров и ливней. Желательно выбрать поликарбонат не менее 6 мм толщиной, именно он предназначен для сельскохозяйственных нужд. Материал нужен светостабилизированный (хотя бы с одной стороны, которая будет внешней). Для крепления на металлический каркас лучше использовать термошайбы, которые защищают от перегрева. При сборке важно обрабатывать торцевые части листов, чтобы в процессе эксплуатации через них не проникала влага. Иначе внутри листа начинается развитие зеленой микрофлоры, снижающей светопропускную способность материала.
Готовые покупные конструкции отличаются возможностью быстрой сборки, высокой степенью прозрачности и герметичности. Но можно сделать тепличку самостоятельно, используя поликарбонат стекло или пленку и любой вид каркаса (металлический, деревянный, пластиковый, кирпичный). Главное – не забыть о фундаменте, на который будут крепиться стойки каркаса.
При постройке (покупке) полезно знать, что конструкции со съемным верхом практичнее и удобнее. Снимая на зиму крышу, хозяин открывает доступ снегу и дождю для естественного увлажнения грунта.
Все детали каркаса важно обработать антикоррозийными или антисептическими составами, чтобы повысить износостойкость и долговечность в условиях повышенной влажности. Количество арок, длину перекрытий рассчитывают, исходя из возможностей размещения на участке и желательных размеров сооружения.
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на наш Телеграм, в нем вы найдете полезную информацию по садоводству и не только: Перейти на канал
Чем меньше расстояние между несущими элементами каркаса, тем прочнее и устойчивее получится вся конструкция
Для создания оптимального микроклимата площадь должна быть не менее 10 м2, высота – 2 м. Однако многие дачники предпочитают устанавливать отдельные маленькие парнички для разных овощных культур, заменяя одну большую постройку несколькими. Это грамотный шаг, ведь не все виды растений можно выращивать в одной теплице. В частности, огурцы хорошо чувствуют себя вместе со сладким перцем, баклажанами, капустой, салатом, кабачками.
Тепличные площади, предназначенные под посадку огурцов, прекрасно подходят для выращивания ранней рассады.
Главные проблемы маленьких теплиц: дефицит места для комфортной работы, необходимость постоянно уделять внимание проветриванию.
Важный момент, который обязательно нужно учесть при постройке (покупке) – создание условий для циркуляции воздуха
Огурцам необходимо верхнее проветривание. Для него делают откидные секции в крыше или верхней части стенок. Можно установить гидравлические форточки, чтобы помещение проветривалось автоматически.
Подготовка теплицы
Под тепличные сооружения отводят ровное, хорошо освещаемое место. Нужно исключить опасность подтопления и выбрать для установки направление «север-юг», которое обеспечит максимум солнечного света и тепла.
Подготовка к каждому сезону включает очистку плюс дезинфекцию самой конструкции и улучшение характеристик грунта.
После завершения сбора урожая сразу наводят порядок – убирают высохшую ботву, использованный шпагат и другие подвязочные материалы, грязь и пыль
Осенью стены и потолок вымывают снаружи и внутри концентрированным раствором хозяйственного мыла или другого моющего средства. Брусок мыла разводят в 10 л воды и наносят раствор, через 10-20 мин его смывают большим количеством воды. Весной наружные поверхности омывают водой, внутренние – дезинфицирующим раствором (марганцовка, хлоргексидин, любой противогрибковый состав).
Особого внимания заслуживают вопросы подготовки грунта.
Огурцам нужна легкая, рыхлая, плодородная почва, нейтральная по кислотности. Грунт приобретают в магазинах, что достаточно дорого, или готовят самостоятельно. Можно использовать почвосмесь, составленную из садовой или дерновой земли с добавлением компоста, перегноя и песка (2:1:1:1).
Подготовленный грунт проливают «Фитоспорином», раствором марганцовки (темно-розовым) или медного купороса. Когда он просохнет до чуть влажноватого состояния, на каждые 10 кг вносят по 200 г древесной золы и 30 г нитроаммофоски.
Посадочные площади приподнимают над уровнем поверхности для более быстрого прогревания
Чтобы грунт быстрее прогрелся, грядки в теплице обычно делают приподнятыми, высотой 15-20 см, или «теплыми»: снимают верхний слой земли (от 30 до 60 см), закладывают дно ветками и соломой, далее – полуперепревший навоз или перегной и уже поверх этого природного утеплителя формируют насыпь из плодородной почвосмеси. Грядки поливают теплой водой, забродившим травяным настоем или раствором микробиологического удобрения для улучшения состава и структуры почвы (например, «Байкал ЭМ-1»), накрывают пленкой для созревания на 2 недели. Впоследствии, для уменьшения испарения влаги, их мульчируют.
На следующий год землю просто перекапывают, внося перегной и минеральные удобрения. Чтобы почва в стационарной теплице истощалась не так быстро, огурцы желательно сажать не ежегодно, а чередуя с другими культурами, в том числе сидеральными.
Гряды чаще всего располагают продольно. Оптимальный вариант: 2 грядки по 50 см шириной и проход 90 см. В более просторных сооружениях делают дополнительный (укороченный) ряд в середине с круговым проходом.
При выращивании огурцов в теплице рекомендуют устанавливать открытые емкости с водой для создания устойчивого микроклимата. Нагреваясь, вода способствует повышению температуры воздуха весной, а летом – ее снижению. Отстоянная теплая вода нужна и для полива.
Варианты посадки
Огуречные семена можно посеять прямо в грядку или предварительно на рассаду (пошаговую инструкцию предлагаем в статье на нашем сайте). Поскольку огурцы не любят пересадки, первый способ – предпочтительнее, но рассадный позволяет добиться более раннего плодоношения, что актуально для регионов с холодным климатом.
Для тепличного выращивания подойдет не всякий сорт. Так как доступ насекомых-опылителей в закрытые помещения затруднен, лучше выбирать партенокарпические (не требующие опыления) гибриды.
Предпосевная подготовка семян включает калибровку, прогревание, обеззараживание и проращивание. Проросшие семечки нужно немедленно высадить в заранее подготовленные рассадные емкости или в тепличную грядку. В последнем случае посадочный материал размещают в неглубокие (2-5 см) бороздки или лунки на расстоянии 50-80 см друг от друга, с междурядьями в 40-50 см. Семена присыпают тонким слоем грунта и обильно поливают чуть теплой отстоянной водой. Чтобы ускорить появление всходов, можно накрыть грядки пленкой.
Через 5-7 дней семядольные листики поднимутся над землей
Правила агротехники
Секрет высокой урожайности тепличных огурцов заключается в правильном уходе, который состоит из поливов, рыхления почвы, внесения подкормок, грамотного формирования кустов, профилактики болезней. Кроме того, важно соблюдение норм температуры, влажности и освещения.
Оптимальный температурный режим зависит от периода вегетации: от 15…17 ℃ на этапе прорастания семян до 25…28 ℃ во время цветения и плодоношения.
Критическими показателями считаются ниже +15 и выше +35 градусов – при таких условиях формирование завязей замедляется либо вообще прекращается.
Растения нуждаются в освещении не менее 10 часов в день, в длительные периоды пасмурной погоды может потребоваться применение фитоламп.
Полив и дождевание
Огурец – влаголюбивая культура, поэтому полив должен быть регулярным, не реже 1 раза в неделю, при сильной жаре – 2-3 раза. Поливают только теплой отстоянной водой, так как холодная провоцирует появление грибка, замедляет рост и плодоношение овощной культуры.
Чтобы поддерживать высокую влажность, периодически проводят дождевание, опрыскивая листву.
При уровне влажности ниже 90% зеленцы не завязываются, поэтому установка емкостей с водой и регулярное орошение так необходимы.
Для качественного увлажнения грунта рекомендуется капельный полив
Через день после полива землю нужно разрыхлить, открывая доступ кислорода к корням.
Образование корки можно предотвратить, используя мульчирование прикорневой зоны соломой или опилками. Мульча также замедлит испарение влаги.
Теплая влажная среда идеальна для размножения бактерий и грибков. Для профилактики их появления требуется постоянный доступ чистого воздуха. Растения плохо реагируют на сквозняки, поэтому проветривание производят с помощью потолочных и верхних стенных форточек при закрытом входе.
Подкормки
При внесении минеральных и органических удобрений нужно учитывать их общее количество и состав, чтобы избежать как избытка, так и недостатка отдельных элементов. Подкормки проводят через 2 недели после появления всходов, перед цветением, далее – каждые две недели после начала плодоношения.
Огуречные кусты подкармливают не более 5 раз за сезон
Самыми эффективными органическими подкормками для огурцов считают птичий помет и коровяк. Настой готовят так: 100 г органики разводят в 10 л воды и настаивают 3 суток. Добавляют 30 г суперфосфата. Во время цветения прибавляют также 30 г калийной соли. Норма внесения – 1 литр на 3 предварительно политых растения.
Формирование кустов
Грамотное формирование помогает избежать загущения и связанных с ним проблем: недостатка солнечного света, влаги, питательных веществ; сложностей в уходе и сборе урожая; болезней.
Главное правило: куст должен быть сформирован до начала массового цветения. Для прищипывания и пасынкования используют только стерильные (обработанные) инструменты.
При выращивании индетерминантных (неограниченных в росте) кустов обычно поступают следующим образом:
- после появления 4-го листа проводят «ослепление» – удаляют все побеги, усы и бутоны, расположенные ниже него;
- в пазухах 5-6-го листа оставляют 2 боковых побега, отходящих от центрального стебля, укорачивая их до 20 см;
- плети, растущие выше, обрезают до длины 30-50 см;
- при достижении высоты 2-2,5 м верхушку основного побега прищипывают для стимуляции ветвления и плодоношения;
- далее выборочно удаляют листья, затеняющие завязи.
Правильно сформированный куст похож на перевернутую пирамиду
С учетом особенностей партенокарпических гибридов, у которых практически отсутствуют мужские цветки и плодоношение сосредоточено на главном стебле, используют другую схему:
- когда растение достигнет высоты 0,5 м, в нижней части стебля удаляют все усы, цветки и пасынковые побеги;
- растущие выше боковые плети прищипывают до 1 листика;
- еще через 0,5 м высоты прищипывают отростки до 2-го листа, через следующие 0,5 м – до 3-го.
В теплицах чаще всего практикуют вертикальное выращивание огурцов с подвязыванием плетистых побегов. Приступают к процедуре по достижении растением высоты 30-40 см. По краям каждого ряда устанавливают металлические или деревянные опоры, которые соединяют в верхней части веревкой или туго натянутой проволокой. От верхней перекладины к каждому кусту протягивают веревочную опору, на которой стебель аккуратно крепят по мере роста с помощью специальных подвязок. Иногда рядом с каждым кустом для надежности вбивают колышек высотой до 0,5 м, к которому привязывают нижний конец веревочной опоры.
В теплицах чаще всего практикуют вертикальное выращивание огурцов с подвязыванием плетистых побегов к опоре
Видео
Для начинающих огородников мы подобрали несколько видеороликов, в которых специалисты делятся советами по выбору лучших сортов и гибридов огурцов для тепличного выращивания, высадке рассады и формирования кустов:
Об авторе:
В выращивании растений меня привлекают сам процесс создания новой жизни и, конечно, радость от его результатов. По образованию филолог. По призванию – скорее художник. Люблю летний дождь, позднюю весну и раннюю осень. Обожаю цветы, хорошие стихи и кулинарные эксперименты. Пишу сказки. Работаю диспетчером.
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:
Ctrl
+
Enter
Знаете ли вы, что:
Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.
Вопросы читателей
Вопрос: У меня много лилейников. В период цветения они прекрасны, а потом кустики становятся лохматыми, неопрятными. Хочется подстричь листья, но не повредит ли это цветению на будущий год?
Ответ: Многие дачники выстригают у кустов лилейников только отцветшие цветоносы, полагая, что укорачивание… | Читать далее
Вопрос: Снесли старый гараж, но от постройки остался бетонированный пол. Хочу на этом месте разбить большую клумбу, а соседка говорит, что там никакие цветы не выживут. Она права, или это зависит от толщины слоя грунта, который я насыплю на бетон?
Ответ: В принципе, соседка права. Какой бы «высокой» вы не сделали клумбу, слой бетона под ней всегда будет… | Читать далее
Больше вопросов и ответов
Огурцы подросли, появился стебель с листьями, побегами, усами и первыми завязями. Пришло время формирования. Необходимо удалить всё лишнее с огуречной плети, чтобы в итоге получить отличный урожай. Как сделать формирование правильно, зачем оно вообще нужно и как влияет на плодоношение? Ответы на перечисленные вопросы вы найдете в нашем видео. А также вы узнаете о базовых правилах ухода за огурцами.
Зачем нужно формирование?
Огурцы формируют много побегов. И это серьезный недостаток для тепличного выращивания. Что же в этом плохого? Ведь чем больше ответвлений, тем больше на них сформируется завязей и затем вырастет плодов. Но в теплице всё происходит с точностью до наоборот:
- Из-за большого количества побегов и листьев создается сильная загущенность
- Растение теряет силы, тратя их на зелень, а не на плоды
- Воздух плохо циркулирует, что провоцирует развитие заболеваний и грибковых инфекций
- Огуречные лианы заполняют всё пространство теплицы
- Доступ к солнцу ограничен, плоды не получают достаточное количество солнечного светаВ итоге урожайность снижается, а риск появления болезней повышается. Чтобы избежать подобных неприятных последствий применяется формирование.
Оно включает 2 агротехнических приема: ослепление и прищипывание.
Формирование тепличных огурцов
В теплицах, как правило, выращивают партенокарпические гибриды. В переводе на простой язык – это огурцы, которые не требуют опыления. Доступ пчелы и других природных опылителей в условиях закрытого грунта ограничен, поэтому и были созданы такие разновидности огурцов. Они самоопыляемые и отличаются букетным типом цветения. Это означает, что в одном узле после цветения сформируется сразу несколько плодов.
Вертикальное формирование в 1 стебель – лучшее решение для тепличных партенокарпических гибридов. У такого приема есть как минимум 3 весомых преимущества:
- Крупные плоды. Огурцы после формирования кустов вырастают более крупными, поскольку растение не тратит энергию на питание боковых побегов.
- Рациональное использование теплицы. Формирование в 1 стебель дает возможность выращивать большее количество растений на одном и том же участке земли.
- Длительное плодоношение. Огурцы можно посадить в разное время. Так вы увеличите срок плодоношения растений. Когда одни уже отдадут урожай, другие будут еще цвести и формировать первые завязи.
Когда начинать формирование?
Понять, когда нужно начинать формирование легко – осмотрите растение. Его высота должна быть около 40-50 см. К этому моменту уже выросли 4-5 настоящих листа. У основания каждого из них вы без труда заметите боковые побеги – пасынки. Здесь же образуются завязи огурцов. На протяжении всего роста растение будет формировать завязи и пасынки в пазухах листьев. И по мере роста будет проводиться формирование растения. Оно осуществляется в несколько этапов:
- 1-й этап. На первых 3-4 междоузлиях завязи и пасынки полностью удаляются. Такая процедура называется ослепление. Она проводится вручную. Для этого пальцами выламываются побеги и удаляются завязи в первых трёх-четырех пазухах. Можно также использовать ножницы – срезать пасынки, оставив небольшой пенёк максимально близко к стволу растения. При формировании огурца удаляются также и усы. Они иногда мешают – цепляются за соседние растения, деформируя собственные завязи и листья.
- 2-й этап. Когда отрастут еще 4-5 листа, в их пазухах нужно будет удалить все боковые побеги. Но при этом завязи уже не прищипываются, а оставляются для дальнейшего роста.
- 3-й этап. К моменту цветения нужно постепенно удалить нижние листья – там, где ранее делалось ослепление. Также срезаются и семядольные листья. Но помните: за 1 раз нельзя удалять больше 2 листов. Иначе для растения это будет большим стрессом. Удаление листьев обеспечивает хорошее проветривание, снижает загущенность посадок в теплице и улучшает доступ солнечного света к растениям.
- 4-й этап. После образования еще 4-5 листьев при формировании оставляются не только цветочки и завязи, но и пасынки. Но когда пасынки немного отрастут, их нужно будет прищипнуть после первого листа. Так мы ограничим их в росте, чтобы они не наращивали ненужную зеленую массу.
Все те же действия мы повторяем на вновь отрастающих листьях и междоузлиях. Так формируются ярусы из 4-5 листьев. На каждом из них мы прищипываем пасынки на лист больше предыдущего нижнего пасынка.
Когда огуречная плеть дорастет до верха теплицы, ее нужно дважды обкрутить вокруг горизонтальной опоры. Затем стебель спускается свободно вниз для дальнейшего роста. Но его нужно будет прищипнуть, не доходя до земли 1-1,5 м.
Почему срезают первые завязи?
Завязь – это будущий огурец, тогда зачем ее же срезать? Вопрос вполне закономерный. И, конечно же, у любого огородника дрогнет рука, когда придётся впервые формировать растение в один ствол. Но удалять первые завязи– это обязательная мера при выращивании огурцов в теплицах. После нее огуречная лоза направит свои силы не на развитие боковых побегов и завязей, а на рост корневой системы. Окрепшие корни обеспечат растение всем необходимым для гармоничного роста, развития, цветения и плодоношения.
Подвязка огурцов: пошаговая схема работ
Подвязка огуречных плетей в теплице так же важна, как и формирование. Для этой цели подойдет прочный полипропиленовый шпагат. Но нежелательно использовать тонкую проволоку или леску. Они могут порезать сочные и хрупкие побеги. Кусты подвязываются в возрасте 1 месяца. В это время высота растения достигает 30-35 см. Медлить с подвязыванием не нужно. Когда растение начинает взрослеть, побеги теряют гибкость, становятся более твердыми. Их легко повредить во время закрепления на опоре.
Пошаговая инструкция подвязки огурцов выглядит так:
- Завязать подвязочную петлю. Делается она под первым или вторым настоящим листом. Петля должна быть свободной. Пространство нужно стеблю. Ведь когда он пойдет в рост, он начнет утолщаться. Слишком плотная петля может перетянуть ткани и передавить стебель.
- Закрепить шпагат вверху на горизонтальную опору. Сделайте обычный узел. Не нужно натягивать веревку слишком туго, она должна быть свободной. Шнур, натянутый слишком сильно, может повредить плеть.
- Закрутить верёвку вокруг растения. Обкручивайте стебель по часовой стрелке. Не меняйте направление во время обкручивания ствола. Иначе стебель сам себя раскрутит в процессе роста.В ходе роста стебля шпагат нужно подкручивать, обвивая ствол под каждым междоузлием, под каждым листом. Если этого не сделать, то плеть сломается под тяжестью наливающихся плодов.
Правильный уход за огурцами
С выращиванием огурцов справится даже начинающий растениевод. Агротехника этой культуры довольно простая. Но всё-таки существует несколько правил ухода, о которых нужно знать. Если их не соблюдать, то добиться хорошего плодоношения вряд ли удастся.
Полив. Ни для кого не секрет, что огурцы любят воду и тепло. Поливайте огуречные кусты только теплой водой. Холодная не подойдет. Она спровоцирует появление корневой гнили. Обильный полив огурцам не нужен, а перелив вообще опасен. Поэтому поливайте посадки регулярно, каждый день, но понемногу. Влажность грунта должна поддерживаться постоянно на одном уровне. Огурцам необходимо обеспечить высокую влажность в теплице. Сквозняки растениям противопоказаны.
Читайте также нашу статью Чем кормить огурцы в начале лета?
Рыхление. Когда огурцы еще маленькие, их можно слегка окучивать. Это простимулирует нарастание дополнительных корешков. Но когда плети подрастут, рыхлить посадки нельзя. У огурца корни поверхностные. Их легко повредить и спровоцировать гибель растения.
Мульчирование. Вместо рыхления грядок можно применять мульчирование. Защитный слой будет удерживать влагу, почва останется воздухопроницаемой, легкой и не утрамбуется от поливов. В качестве мульчи подойдет торф, компост, сено, солома, скошенная трава и другие. Мульча укладывается под кусты, немного доходя до основания стебля. Толщина слоя – не менее 5 см и не более 20 см. Если это природный материал, то его придется докладывать в течение всего сезона из-за процессов разложения и переработки почвенной биоты. Грядки поливаются прямо по мульче. Отодвигать ее не нужно.
Читайте подробнее вторую часть: Продолжаем формировать огурцы: какие листья, пасынки, усы удалять
Еще один секрет щедрого урожая – регулярный сбор плодов. Это правило будет не сложно выполнить. Наоборот, такая работа принесет положительные эмоции. И растению она пойдет на пользу. Вовремя собирая огурцы, не давая им перерастать, можно добиться массового появления новых завязей. К тому же постоянный сбор плодов будет способствовать правильному сокодвижению, продлит период цветения и плодоношения.
Огурцы теплолюбивы, поэтому не везде они успевают вызреть в условиях короткого или холодного лета. Многие огородники предпочитают выращивать их в тепличных условиях. Уход за культурой в закрытом грунте значительно отличается от того, как ухаживают за нею в открытом. Так, тепличные кусты обязательно нужно формировать. Разберемся, почему это необходимо и как формировать огурцы в теплице.
Все о формировке огуречных кустов в теплице
Зачем это делают
Правила формировки
Оптимальные схемы
— В один стебель
— Зонтик
— Для партенокарпических гибридов
Надо ли оставлять листья
Уход после обработки
Возможные ошибки
Зачем формируют огуречные кусты
Огурец — вьющийся травянистый однолетник. У него длинные стебли-плети, на которых располагаются крупные листья и плоды. Здесь же находятся усики, с помощью которых побег закрепляется на месте. Благодаря им плети способны подниматься по опоре. Куст может отращивать боковые побеги-пасынки из каждой листовой пазухи. Поэтому без постороннего вмешательства кустик быстро наращивает зеленую массу, что идет в ущерб количеству и качеству плодов.
Кроме того, плети сплетаются, закрывают друг другу доступ к свету и воздуху. Чтобы этого не было, используют формировку. В агротехнике так называют прием, с помощью которого стеблям задают определенное направление роста, заставляют растение уменьшить рост зеленой массы, тем самым увеличивая плодоношение. Правильно проведенная формировка дает ряд преимуществ.
- Правильный рост и развитие огуречных кустов.
- Увеличение урожайности.
- Максимально эффективное использование пространства внутри теплицы.
- Сокращение риска поражения заболеваниями и вредителями.
- Удобный уход за посадками и сбор урожая.
Правильно сформированные кусты лучше проветриваются и хорошо освещаются. Это не только увеличивает урожайность, но и продлевает срок жизни и плодоношения растений.
Правила формировки
Процесс формирования кустика не прекращается на протяжении всей его жизни. Плети быстро отрастают, поэтому их надо периодически прищипывать и подрезать. Оптимально делать это раз в неделю-полторы. Тогда стебли не успеют слишком сильно отрасти, у растения останутся ресурсы не только на рост, но и на развитие плодов. Разберем, как правильно формировать огурцы в теплице.
Начинают с подвязывания. Это нужно для того, чтобы поднять плети и направить их расти вверх. Чтобы зафиксировать растение, берут шпагат или тонкую веревочку. Первый раз подвязывают кустик высотой около 30 см. В это время у него уже сформировалось четыре-пять листиков. Стебелек аккуратно обвязывают петлей между вторым и третьим листом. Петля должна быть свободной и не затянутой, чтобы не перетягивать стебель по мере его роста.
Противоположный конец шпагата привязывают к верхней части шпалеры или к перекладине на крыше тепличного укрытия. Веревочка не должна быть натянута, чтобы не повредить растение. Подвязанный стебелек направляют вдоль шпагата так, чтобы он тянулся по опоре вверх. Следующий этап формировки — пасынкование. Так называется удаление лишних отростков, которые образуются в листовых пазухах стебля. При пасынковании соблюдают несколько правил.
- Обрезку поводят острым инструментом. Его обязательно нужно продезинфицировать, чтобы не инфицировать ранки. Обрывать или выкручивать побеги не рекомендуется — раздавленные ткани становятся «дверями» для инфекции.
- Формировать кустик лучше утром, тогда до вечера ранки смогут подсохнуть и покрыться пленкой. Если подрезать побеги вечером, велик риск инфицирования среза ночью, когда температура опускается.
- При формировке нежелательно изменять направление роста стеблей. Они плохо переносят такое перенаправление, оно негативно отражается на росте плети и ее плодоношении.
- Если нужно срезать листья, их обрезают на уровне стебля. Оставлять черешки нельзя — они станут источником инфицирования.
- Если на гряде есть кусты с признаками заболевания, их обрезают только после того, как провели прищипывание и подрезку полностью здоровых кустиков.
Оптимальные схемы, как формировать огурцы в теплице
Схема формировки зависит от сорта и способа опыления огурца. Пошагово и с фото разберем, как формировать огурцы в теплице по разным схемам.
В один стебель
У современных гибридов и малоплетистых разновидностей плоды формируются в основном на главной плети. Их оптимально формировать в один стебель, чтобы получилась «пирамидка», перевернутая острием вниз. Делают это так.
- Установите шпалеру так, чтобы горизонтально направленная перекладина находилась на высоте около 2 м. От нее к каждому кусту опустите веревку-опору.
- После раскрытия четвертого листа зафиксируйте кустик к опоре. Уберите завязи и боковые пасынки во всех листовых пазухах.
- После раскрытия еще четырех листиков проедите второе прищипывание. Оставьте все завязи и самый сильный боковой пасынок-побег, остальные удалите. Когда на оставленном побеге появится второй листик, прищипните макушку.
- Подождите, пока отрастут еще четыре листика. Оставьте все завязи и два или три боковых побега-пасынка. Прищипните их над третьим листиком.
- После того как отрастут еще четыре листа, оставьте все завязи и пасынки. Боковые стебельки прищипните над четвертым или пятым листком. Закрепите новые плети на шпалере. Уберите все пасынки из пазух.
- Дайте основному стеблю дорасти до верхней горизонтальной планки шпалеры, осторожно перекиньте его через перекладину так, чтобы он рос вниз. Дайте ему вырасти еще на 65-70 см, прищипните макушку.
На рисунке схема формирования огуречного кустика в один стебель.
По этой же схеме можно сформировать куст в два стебля. Так выращивают сорта, у которых больше плодов образуется на боковых плетях. В этом случае основной стебелек прищипывают после появления двух листиков. Появившиеся два побега разводят в стороны и подвязывают. Далее каждый из них формируют по описанной выше схеме. Оба этих варианта подходят для формировки букетных, кустовых и пучковых разновидностей.
Зонтик
Подходит для слабоветвящихся разновидностей с образованием завязей букетного типа. Снизу остается только главный стебель, что удобно для проветривания. Основная масса зелени находится сверху, поэтому нужна шпалеры с прочными струнами или перекладинами. Сверху их должно быть две или три. Инструкция, как формировать в теплице огурцы на шпалере «зонтиком», несложная.
- Дождитесь появления пятого листика. Удалите в пазухах все завязи и побеги. Подвяжите плеть.
- Пусть стебель вырастет еще на 130-150 см. Оставляйте на нем все завязи. Побеги в пазухах прищипывайте после появления одного или двух листиков.
- Внимательно осмотрите молодые стебельки, отходящие от основного стебля на высоте около полутора метров. Из них выберите два или три самых сильных, остальные удалите. Подвяжите новые плети к шпалере.
- Прищипните центральную плеть на уровне верхней перекладины.
- Боковые плети прищипните после седьмого листа. Все отходящие от них боковые побеги прищипывайте после второго или третьего листика.
Важный момент. Сформированным зонтиком кустам нужно хорошее освещение верхних плетей. Иначе урожайность снизится. На рисунке ниже схема формировки куста зонтиком.
Для партенокарпических гибридов
Эта схема подходит для гибридов-партенокарпиков. Их особенность заключается в отсутствии необходимости в опылении. Иногда их путают с самоопыляющимися сортами, но это совершенно разные растения. У партенокарпиков все цветы женского типа. Эти гибриды выведены специально для теплиц. Они отличаются быстрым ростом и сильной ветвистостью. Поэтому их лучше всего формировать так.
- На первом ярусе, это участок с первой по четвертую листовую пазухи включительно, уберите все усы, завязи и побеги. Выполните подвязку плети, петлю сделайте между вторым и третьим листиком.
- По мере роста куста убирайте всю пожелтевшую листву на первом ярусе. Аккуратно обрезайте ее около стебелька, не оставляйте черешков.
- На втором ярусе, это участок с пятого по седьмой лист включительно, высота примерно 50 см от грунта, оставьте все завязи. Уберите усы и побеги.
- Следующий ярус считайте от 8 до 10 листика включительно. Здесь оставляйте завязи и пасынки, убирайте усы. Пасынкам дайте вырасти до одного полноценного листа и завязи, потом прищипните.
- С 11 по 13 лист включительно оставьте все завязи и пасынки, уберите усы. Побегам пасынкам дайте сформировать по два листика и завязи, потом прищипните. Этот ярус заканчивается примерно на уровне 50 см от окончания первого.
- Следующий ярус отсчитайте от 14 до 16 листа включительно. Здесь уберите все усы, оставьте завязи и побеги-пасынки. Дайте им отрасти до третьего листа и трех завязей, потом прищипните.
- Последний ярус начитается с 17 листа и заканчивается около верхней перекладины шпалеры. Здесь оставьте завязи и пасынки. Побеги прищипните после четвертого листа и завязи.
- Сформируйте кустик на шпалере. Для этого перекиньте центральный стебель и боковые побеги через перекладину и аккуратно их на ней зафиксируйте. Пусть плети растут вниз. Когда они отрастут до 55-60 см, прищипните их. Это даст толчок для роста новых боковых побегов. Их прищипывают на уровне 100 см выше земли.
На рисунке схема для формировки куста партенокарпического гибрида.
Надо ли убирать листву
Агрономы советуют удалять высохшие, пожелтевшие и поврежденные листики. Считается, что для нормального роста и развития для каждой завязи нужен один «свой» лист. В нем будут проходить процессы фотосинтеза, в результате чего растущий плод получит питание. Это действительно так, но если листовая пластина повреждена, высохла или заражена какой-либо инфекцией, качество и количество поставляемого ею питания снижается. Поэтому всю пожелтевшую и высохшую листву можно убирать.
Если на листовых пластинках появились признаки поражения каким-либо патогеном, их нужно немедленно срезать, вынести из теплицы и сжечь. Это поможет остановить распространение заболевания или вредителя. Более того, после сбора урожая оставшуюся без зеленцов листву желательно обрезать. Аналогично поступают и с отплодоносившими плетями. Листья, особенно те, что расположены близко к почвосмеси, подвержены большему риску заражения от живущих в земле патогенов. Поэтому своевременное удаление листвы дает возможность продлить здоровый рост и плодоношение огуречного куста.
Уход после формировки
Особого ухода после формирования кустов не требуется. Надо понимать, что формировку проводят в несколько этапов, в течение длительного времени. Весь этот период огуречным кустам нужен полив, прополка, другие обязательные процедуры. Важно регулярно осматривать растения, оценивать их состояние, количество зеленой массы. Надо следить, чтобы подвязка была мягкой, не перетягивала стебелек, но в то же время она должна быть достаточно прочной и надежно фиксировать кустик.
Возможные ошибки
Одной из часто повторяющихся ошибок формировки считается неправильный выбор схемы формирования. Нужно внимательно изучить сортовые особенности посаженной культуры и, исходя из этого, делать выбор. К примеру, сорта с основным плодоношением на центральном стебле потеряют значительную часть урожая при формировке в два стебля. Разновидности с боковым плодоношением дадут намного меньше плодов при формировании куста в один стебель.
Еще одна часто встречающаяся ошибка — неправильное подвязывание. Нельзя подвязывать жесткими и грубыми подвязками типа проволоки или тонкой лески. Они могут разрезать побег или травмировать его. Важно. Плети нужно подвязывать вовремя, пока они еще молодые. Взрослая поросль менее гибкая и упругая. При фиксации в нужном положении она легко может сломаться или деформироваться.
Обвязочную петлю вокруг стебелька всегда делают с запасом, иначе со временем она передавит разросшуюся плеть и затруднит сокодвижение. Верхний край шпагата подвязывают к верхней горизонтальной опоре. Делать это надо так, чтобы веревка висела свободно, без излишнего натяга. Чрезмерное натяжение становится причиной повреждения огуречной плети. При обматывании шпагата вокруг стебелька надо поворачивать веревочку только по часовой стрелке. Если делать это наоборот, побег со временем может раскрутиться и обвиснуть или надломиться под весом листьев и плодов.
Огурцы прищипывают через 2–3 недели после высадки рассады в теплицу. К этому времени кустик поднялся на 30–40 см от земли, сформировал 5–6 настоящих листов. Постепенно нижнюю зону ослепляют, формируя огурец как перевернутую елочку. Есть различия и в прищипке разных сортов и гибридов. Как прищипывать огурцы в теплице, пошагово и с подробной инструкцией рассказывает увлеченный садовод со стажем.
Оглавление
1. Зачем проводить процедуру 2. Как прищипывать зеленцы в теплице и парнике 2.1. Партенокарпические гибриды 2.2. Пчелоопыляемые сорта 2.3. Особенности проведения процедуры 3. Когда проводят прищипывание4. Основные схемы 5. Инструкция по прищипыванию тепличных огурцов 5.1. Пчелоопыляемые сорта и ветвистые гибриды 6. Можно ли обойтись без прищипывания
Для каждой группы сортов предусмотрен свой способ прищипывания растений
фото редакции
Зачем прищипывать огурцы в теплице
В естественных условиях стебель огурца достигает в длину двух метров. У растения не заложено природой вырастить много плодов. Огурцу для размножения достаточно умеренного количества. Плоды формируются на достаточном расстоянии друг от друга и в основном по периферии.
Поэтому, чтобы получить большой урожай огурцов, нужно растение искусственно остановить в росте, чтобы оно направило силы на формирование плодов, а не на развитие побегов. Поэтому проводятся процедуры прищипывания, пасынкования, ослепления, формирования огуречной лианы.
Некоторые огородники могут возмутиться и сказать, что и без прищипки они получают хороший урожай. Иногда так и происходит. Это зависит от особенностей сорта, состояния почвы и полноты питания, погоды в конкретный год, климата региона.
Важно
Если не контролировать рост растения, то образуется много мужских цветков (пустоцвета), а сам куст занимает большую площадь, затеняет сам себя, плохо проветривается.
Если прищипка и пасынкование не проводятся, то:
- растение тратит много сил на наращивание ботвы;
- формируется значительно меньше завязей;
- от загущенности появляются вредители и болезни;
- плоды вырастают мелкие и горьковатые на вкус.
Если же формирование огурцов проводилось, то:
- образуется больше женских цветков, на которых и вырастают плоды;
- огурцы имеют приятный вкус без горечи;
- увеличивается урожайность.
После процедуры образуется больше завязей
Как правильно прищипывать огурцы в теплице и парнике
В последние годы в продаже появилось много разных сортов огурцов для теплицы. Некоторые из них хорошо плодоносят без прищипывания. Например, есть сорта, на которых образовываются только женские цветы. Существуют и смешанные типы, когда на главном побеге вырастают женские цветки.
На многих пчелоопыляемых сортах женские цветки появляются только на боковых побегах. Но процедура в любом случае необходима, если огурцы выращиваются в тепличных условиях. Большой объем зеленой массы затрудняет уход за растениями. Они поражаются гнилями, мучнистой росой и другими бактериальными заболеваниями.
Как прищипывать партенокарпические гибриды
Партенокарпические огурцы — это гибридные сорта с пометкой F1 или F2. Им не нужно искусственное опыление и опыление насекомыми. Многие сорта образовывают только женские цветки, из которых вырастают вкусные огурцы. Такие сорта чаще всего высаживают в теплицах.
Такие сорта выпускают цветки в более ранний срок. Некоторые зацветают уже после того, как у них вырастет три настоящих листа. Часто этот первый цветочек оказывается женским, и образуется маленький огурчик. Такой «первый» огурец, как правило, растет очень медленно, поэтому его рекомендуют удалять.
До пятого листа на стебле удаляют все цветы, боковые побеги и плоды. Не трогается верхушка и листья. После такого прищипывания куст тратит свои силы, наращивая корни и главный стебель.
Удалите все цветки после пятого листа
Как прищипывать пчелоопыляемые сорта огурцов
Пчелоопыляемым сортам огурца нужно опыление насекомыми или искусственное.
У таких огурцов достаточно будет отщипнуть верхушку над 5–6 листом. Все женские цветки на побеге удаляются до пятого листа. Мужские цветки можно не убирать, они не нагружают растение.
Справка
Отличить мужской цветок от женского просто. У женского цветка в основании располагается мини-огурчик, у мужского после желтого цветка сразу идет цветоножка.
5 особенностей прищипывания огурцов в теплице
-
Прищипывают и пасынкуют в сухую погоду.
-
Пользуются стерильным секатором или садовыми ножницами. Если пасынки выламывают руками, то руки перед этим моют с мылом.
-
Срезая боковой побег, необходимо оставлять пенек длиной 0,5 см. Не нужно срезать близко к стеблю.
-
Удаляют все усы, они тоже забирают питание и загущают посадку.
-
Удаление побегов проводят один раз в три недели. Более частое удаление приводит растение в стресс, и растение может заболеть.
Избавьтесь от усов, чтобы они не загущали посадки
Когда нужно прищипывать огурцы в теплице
Важно прищипывать и пасынковать своевременно. Прищипку молодых побегов проводят в разгар их роста.
Например, если вы решили оставить пасынок, на котором уже есть четыре листа, то удалять пятый лист нужно в тот момент, когда он достигает всего несколько миллиметров, а не когда он вырастет полноценным. В противном случае растение впустую потратит силы, выращивая этот лист.
Сроки прищипки будут зависеть от времени посева и от региона. Формировать огурцы начинают через 2–2,5 недели после высадки рассады. Удаляют усы и все пасынки, вырастающие до 4–6 узла. Далее по мере роста плетей работы по формировке у огородника прибавляется.
Партенокарпические огурцы начинают формировать рано, когда главный побег достигает 30–50 см в длину и на нем уже есть маленький огурчик.
Схемы прищипывания огурцов в теплице
Если женские цветы образуются на боковых побегах. У таких сортов прищипка направлена на то, чтобы растение наращивало боковые побеги.
Современные гибриды (F1, F2). У таких огурцов в основном образуются женские цветки. Вырастают они, как на главном побеге, так и на пасынках. Схема прищипывания огурцов в теплице в таком случае подразумевает формирование в один стебель. Улучшается освещенность куста в теплице, растения меньше болеют и поражаются вредителями.
Подкормка огурцов в теплице
Удобные таблицы и понятные схемы внесения удобрений.
Подробнее >
Прищипывание огурцов в теплице пошагово: удобная таблица для дачников
Пошаговый алгоритм прищипки партенокарпических гибридов. Эти огурцы отличаются быстрым ростом плетей и хорошей ветвистостью.
|
Этапы роста |
Как нужно прищипывать огурцы в теплице |
Пояснение |
|
1–4 лист |
Удаляют все пасынки, усы, цветки и завязи. Таким образом растение ослепляется |
С взрослением куста, нижние листья начнут желтеть. Их тоже нужно будет удалить. Эта даст вентиляцию куста снизу, что очень важно в тепличных условиях. От высокой влажности и тепла возникают заболевания |
|
5–7 лист |
Срезаются или выламываются пасынки. Удаляют усы. Завязи оставляются. В дальнейшем из них получают первый урожай. |
Пасынковать нужно начинать как можно раньше. Когда растение еще не потратило силы на выращивание листьев |
|
8–10 лист |
Удаляются все усы |
Пасынкам дают вырастить по 1–2 листа и образовать по 1–2 завязи |
|
с 11 по 13 лист |
Удаляют усы и снова оставляют все пасынки |
Теперь им дают вырастить по 2–3 листа и образовать по две завязи |
|
с 14 по 16 лист |
Снова удаляют все усы |
Пасынкам дают вырастить по 3 листа и образовать 3 завязи |
|
с 17 листа и выше |
Прищипывают пасынки после 4–5 листа |
Пасынкам дают вырастить по 4–5 листа и образовать по 4–5 завязи |
|
Когда от шпалеры до точки роста до земли останется 0,7 м |
Точку роста прищипывают. После такой прищипки начинают расти пасынки. В дальнейшем их тоже прищипывают на длине 30–50 см |
Когда плеть достигает крыши теплицы, ее перекидывают через шпалеру, и огурец начинает расти вниз |
Следуйте инструкции при проведении процедуры
Алгоритм прищипки пчелоопыляемых сортов или ветвистых гибридов
У таких сортов на главной плети образуются мужские цветки, поэтому формируют такие огурцы в несколько стеблей.
-
Первые 2–3 завязи на главном стебле удаляют.
-
Главный побег прищипывается над 5–6 листом.
-
Со временем начинают появляться боковые побеги. Их привязывают шпагатом под углом в 60 градусов по отношению к главному стеблю.
-
По мере роста пасынков (боковых побегов) у них удаляют все усы и дают им образовать по четыре завязи.
-
Все боковые побеги несколько раз оборачивают вдоль боковой шпалеры, проводят подвязку огурцов в теплице.
Можно ли выращивать огурцы в теплице без прищипывания
Часто дачники интересуются, нужно ли прищипывать огурцы в теплице или можно обойтись без этой процедуры. На данный момент существует много сортов и гибридов, которые не нуждаются в прищипке. Они дают хороший урожай. Такая информация часто указывает на упаковке с семенами.
У таких огурцов прищипку часто проводят, чтобы сформировать куст нужного размера, а не для того, чтобы получить боковые побеги.
|
Если у растения растет только центральный побег и нет боковых |
Нужна прищипка |
|
Если форма и ветвистость растения вас устраивает |
Прищипка не нужна |
Ниже перечислю сорта, которым не нужна прищипка:
- Зозуля F1 – раннеспелый гибрид;
- Алфавит F1 – сверхранний;
- Матильда F1 – высокоурожайный гибрид.
Чтобы урожай огурцов порадовал, необходимо грамотно за ними ухаживать: поливать, подкармливать и обязательно формировать. Прищипывание побегов считается важным агротехническим приемом при выращивании огурцов в теплице из поликарбоната или пленки.
Больше по теме
А каким рекомендациям следуете вы при прищипывании огурцов в теплице? Делитесь в комментариях!
Понравилась статья? Вы можете сохранить ее в избранном и поделиться ей в социальных сетях!
Екатерина Горбаченок / ogorod.ru
С каким нетерпением мы ждем первые огурчики – хрустящие, сладкие, с нежной кожицей… Чтобы получить урожай на несколько недель раньше, можно выращивать огурцы рассадным способом. Мы подробно расскажем, как вырастить рассаду огурцов и пересадить ее на грядку.
Важные Дела на этой неделе
Южное Подмосковье, 21 неделя
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Посев огурцов производят за 20-25 дней до предполагаемой даты пересадки растений в грунт. Точная дата зависит от региона и условий выращивания огурцов. В открытый грунт рассаду можно высаживать, когда установится теплая погода, и почва прогреется до 16-18°С. В средней полосе России – это первая декада мая. Значит, сеять огурцы на рассаду для открытого грунта можно ближе к середине апреля. А для теплицы – на несколько недель раньше.
Шаг. 1 Подготовка семян
Выбор сорта зависит от условий выращивания и ваших целей. Если вы собираетесь сами получать семена огурцов, вам подойдут пчелоопыляемые сорта, которые следует высаживать в открытый грунт.
Если вас не интересует получение семян, то можно рассматривать партенокарпические гибриды, которые подходят для защищенного грунта: Ажур F1, Алексеич F1, Бидретта F1, Изумрудный поток F1 и др. Обратите внимание, что некоторые сорта и гибриды предназначены только для употребления в свежем виде и не годятся для засолки и консервирования.
-
Партенокарпические и самоопыляемые сорта огурцов для небывалого урожая – мифы и правда
Многие огородники до сих пор путают эти понятия и «ведутся» на красивые обещания продавцов.
Подбирайте урожайные сорта и гибриды с длительным периодом плодоношения, устойчивые к мучнистой росе и вирусу огуречной мозаики. Если семена не покрыты питательной оболочной, их можно замочить в растворе комплексного органоминерального удобрения или в настое древесной золы на 15-20 минут, а затем достать и оставить на сутки для набухания. Замачивать и проращивать семена нужно в ткани, которая хорошо пропускает воздух.
Шаг 2. Подготовка грунта и емкостей для посева
Огурцы относятся к тем культурам, которые плохо переносят пикировку. Поэтому для посева семян лучше подобрать отдельные емкости: например, пластиковые стаканы или торфяные горшочки. Торфогоршки обеспечивают доступ кислорода к корням и препятствуют застою влаги, что является профилактикой появления черной ножки.
Грунт для посева семян можно приготовить самостоятельно, смешав торф с нормализованной кислотностью, перегной (или биогумус) и песок. Если нет такой возможности, воспользуйтесь специальным грунтом для выращивания огурцов или универсальным биогрунтом для рассады, который содержит комплекс необходимых микроэлементов.
Заполните грунтом торфогоршки или стаканчики для рассады и тщательно пролейте отстоявшейся водой. На данном этапе никакие удобрения добавлять не нужно: питательных веществ достаточно в грунте и в самих семенах.
Шаг 3. Посев семян
Когда вода впитается, проросшие или набухшие семена высадите в горшочки и присыпьте сверху грунтом. Толщина слоя должна быть около 1 см.
Чтобы грунт не пересыхал, накройте контейнер с посевами крышкой или пленкой. Но укрытие не должно быть герметичным, поскольку прорастающим семенам нужен воздух. Поставьте контейнер со стаканчиками в теплое место. Оптимальная температура прорастания семян огурцов составляет 24-26°C.
Шаг 4. Уход за рассадой
После того как появятся всходы, снимите укрытие и поставьте контейнер в хорошо освещенное место, защищенное от сквозняков. На данном этапе важно не допустить вытягивания сеянцев. Оптимальная температура воздуха для выращивания рассады огурцов составляет 20-22°C. Если сеянцы начинают вытягиваться, можно понизить температуру на несколько градусов.
Не допускайте пересыхания грунта в горшочках – поливайте по мере необходимости и только отстоявшейся или дождевой водой комнатной температуры. После полива можно подсыпать в стаканчики небольшой слой грунта. Это будет способствовать развитию боковых корешков.
После появления двух настоящих листочков (ориентировочно через две недели после появления всходов) подкормите огурцы комплексным удобрением для рассады. Вторую подкормку можно провести за неделю до высадки рассады в грунт. К этому времени у растений должны быть плотные листья темно-зеленой окраски, крепкие стебли высотой 10-20 см с короткими междоузлиями и хорошо развитая корневая система.
Шаг 5. Подготовка гряды для огурцов
За 7-10 дней до высадки рассады в теплицу или в открытый грунт нужно подготовить почву: внести удобрение, перекопать грядку. Наличие необходимых макро- и микроэлементов в почве способствует полноценному росту и развитию растений, улучшает качество плодов. Можно использовать комплексное удобрение, которое содержит азот, фосфор и калий, или специальное удобрение для огурцов. При внесении удобрения в почву равномерно распределите его по всей площади, а затем подрыхлите землю или перекопайте на половину штыка.
Шаг 6. Пересадка рассады в грунт
Рассаду огурцов желательно подготовить к высадке. Для этого ее в течение недели закаливают: в безветренную погоду выносят на открытый воздух на несколько часов. Если нет такой возможности, открывайте форточки в хорошую погоду.
Емкости с рассадой необходимо полить за несколько часов или за день до пересадки. Размокшую и пронизанную корнями нижнюю часть торфяного горшочка можно оставить. А верхнюю сухую часть лучше удалить, чтобы она не мешала развиваться корням. Если мы станем снимать горшочек полностью, то можем повредить хрупкие корешки, и растение будет дольше болеть после пересадки.
Сделайте в земле лунки на расстоянии 30-40 см друг от друга, полейте их водой комнатной температуры и добавьте в каждое углубление горсть питательного грунта, который использовался для посева огурцов.
Когда вода впитается, аккуратно посадите растение, стараясь не повредить ком земли. Семядольные листочки должны находиться чуть выше уровня почвы – их присыпать не нужно. Засыпьте углубление грунтом и слегка прижмите пальцами, чтобы в зоне корней не было пустот. Если земля недостаточно влажная, можно полить саженцы и замульчировать прикорневую зону.
После высадки рассады в открытый грунт прикройте грядку спанбондом, чтобы защитить неокрепшие растения от яркого солнца и перепадов температуры.
Дальнейший уход за огурцами заключается в регулярном поливе и подкормках комплексным органоминеральным удобрением каждые 2 недели.
-
Как вырастить вкусные огурцы – раскрываем секреты опытных огородников
Выращивание огурцов – не ваш конек? Возможно, вы просто упускаете какую-то часть ухода за этой капризной культурой.