Каркасный гараж из металлопрофиля своими руками пошаговая инструкция - Kompot.top

20 февраля 2022

Каркасный металлический гараж 6х8 высотой 4.1 в коньке 4.9, на бетонном основании.
У каждого рукастого мужчины когда-то появляется желание построить гараж, где можно реализовать разные проекты.
Решил поделиться инфой о строительстве своего гаража, в наше время я думаю актуально, т.к. стройматериалы дорожают с космической скоростью, соответственно на чем-то начинаешь экономить, или уменьшать площадь, что не всегда хочется))
Надеюсь что кому-то будет инфа полезна, сэкономит деньги, нервы, кому то накинет идеи, может кто-то повторит.

Итак приступим.

Дерн толщиной 20-25 см(штык) снимаем отвозим недалеко, он еще пригодится

Трава, ветки, пни … Все тщательно выкапываем, выкидываем подальше

выравниваем, по уровню, прокатываем машиной

забиваем вертикальные палки, предварительно размечаем прямоугольник так, чтобы диагонали были равного размера

по лазерному уровню отбиваем будущий фундамент

маркером делаем пометки чтоб потом удобно было ставить и прибивать опалубку

прибили доски, упоры делать обязательно, иначе может утечь много бетона. собрать и быстро что то исправить нереально)

дерном подсыпаем утрамбовываем

геотекстиль берем плотный, 2 метра шириной, кладем внахлест, степлером прихватываю к доскам по краям чтоб держалось и никуда не уползло

на металломе берем двутавр, распиливаем на закладные под колонны

песок заказываем крупной фракции для лучшего отвода воды

раскидываем, проливаем, утрамбовываем

расчет на 20-25 см подушки

отрываем канавку для бетонных ребер жесткости

гидроизоляция из целлофановой пленки средней плотности( не помню сколько мкм)

растаскиваем так чтоб пленка лежала свободно, нигде не висела

арматура стеклопластиковая, диаметр 10 мм

распаковываем аккуратно и обязательно в защитных очках, а лучше в маске

нарезаем из 8мм арматуры заготовки поперечных элементов для ребер жесткостей

гнем прямоугольники

они же готовые

нарезаем раскидываем арматуру

изготавливаем правило

не хватило железной арматуры, по периметру настоятельно использовать железный каркас

вяжем сетку в 1 слой, соединяем с ребрами балками

по периметру для усиления кинута сетка для стяжки

заказываем полный миксер бетона со щебнем с расчетом толщины плиты 12см

протягиваем правилом (делать втроем желательно)

после затвердевания, проливаем обильно, очищаем закладные, оставляем на 3 недели

хочу так же сделать 49

93 голоса

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Источник

Металлопрофиль для гаража

Другое название металлопрофиля — профнастил. Он представляет собой тонкие стальные листы, покрытые защитным полимерным слоем или оцинкованные. Методом прокатки листам придают различный профиль.

Плюсы и минусы материала (таблица)

Преимущества	Недостатки
Из профнастила можно создавать лёгкие сооружения. Соответственно, сокращаются расходы на фундамент.	Металлопрофиль холодный. Стены из него нужно обязательно утеплять.
Технология строительства из металлопрофиля позволяет быстро соорудить гараж.	Особое внимание нужно обратить креплению листов к каркасу, чтобы гараж был защищён от проникновения злоумышленников.
Простота монтажа.
Доступная стоимость.
Красивый внешний вид.

Гараж из металлопрофиля лучше строить на собственном участке в умеренном климате. Если вы решите соорудить его в холодных регионах, вам потребуется солидное утепление.

Строительство гаража своими руками

Самый простой каркасный гараж из профильной трубы реально построить своими руками за несколько дней. Для устройства крыши может понадобиться один помощник.

Устройство фундамента

Фундамент под каркасный гараж нужен для большей устойчивости конструкции, препятствования ее проседанию в грунт. В зависимости от качества грунта и финансовых возможностей это может быть:

железобетонная монолитная плита;
монолитная бетонная стяжка с армированием;
мелкозаглубленный ленточный фундамент;
свайный фундамент.

Самый дорогостоящий — первый вариант. Для транспортировки и укладки монолитной плиты понадобится спецтехника. Гораздо быстрее и дешевле залить стяжку или ленточное основание по периметру строения.

Для этого строительную площадку расчищают, снимают верхний слой грунта, засыпают песчано-гравийную подушку. Затем делают опалубку и заливают бетон. Основание каркасного гаража из металлопрофиля приподнимают на 15-20 см над землей, чтобы защитить его от подтопления.

Сборка стен и крыши

Каркас из металлопрофиля возводят по аналогии с конструкцией из пиломатериалов:

Выполняют нижнюю обвязку. Профильные трубы нарезают в соответствии с расчетами, фиксируют на фундаменте (по выпущенной арматуре), последовательно соединяя металлическими уголками или сваркой.
Устанавливают вертикальные стойки. Работу начинают с углов, с шагом 50-60 см.
Монтируют верхнюю обвязку. Она является основанием для установки крыши.
Крепят поперечные ребра жесткости.
Устанавливают заранее собранные кровельные фермы. Они имеют вид треугольников, посередине укрепленных распорками. Соединяются в верхней части коньковым профилем. На небольшой гараж достаточно 3-4 ферм.
Для укладки напольного покрытия к трубам нижней обвязки приваривают металлические лаги с шагом 40-60 см.

Установка ворот и обшивка гаража

После сборки каркаса приступают к установке гаражных ворот. Для этого используют профиль из металла с сечением 60х60 мм. Из него изготавливают детали по размерам будущих ворот, соединяют сваркой или металлическими уголками. Затем навешивают на них петли, обшивают профлистом и устанавливают конструкцию на место.

Для обшивки стен и крыши гаража также используют оцинкованный профлист. Он легкий, недорогой и хорошо поддается резке. Альтернатива — профилированный лист с дополнительным слоем из красящего полимерного покрытия. Крепление материала к каркасу выполняют оцинкованными саморезами с резиновой прокладкой.

Оформить стены каркасного гаража из металлопрофиля можно и сайдингом. В этом случае их сначала обшивают листами фанеры или OSB.

Таким образом, гараж из профильной трубы не требует больших денежных вложений и сложного ухода, но позволяет защитить автомобиль от негативных внешних воздействий, угона.

Достоинства и недостатки

Самое главное достоинство — гараж из профнастила можно сделать своими руками, причем за относительно небольшую сумму и небольшой промежуток времени. Если фундамент уже готов, на самостоятельное строительство средней по размерам постройки может потребоваться до недели. Еще один плюс — малый вес материала. С ним и работать просто, и фундамент можно сделать облегченный, сэкономив на этом.

Недостатки тоже есть. В первую очередь стоит задуматься о том, что металлопрофиль не самый прочный материал. Он легко режется, проминается даже от сильного удара. По этой причине гараж из профнастила строят в основном во дворе частного дома. Второй момент — металл имеет высокую теплопроводность и без утепления в гараже зимой очень холодно, летом — жарко.

Сколько стоит заказать услугу сооружения гаража из металлопрофиля

Сегодня рынок предлагает достаточно большое количество предложений от компаний, предлагающих собрать гараж из металлопрофиля (стоимость разнится по разным причинам). Конечно, основная причина – размеры конструкции. Чем больше, тем больше уходит материала, отсюда и высокая цена. Покажем усредненные значения по стране:

гараж размерами 3х6х2,3 м стоит без облицовки металлопрофилем 75000-80000 руб., с обшивкой – до 126000 руб.;
4х6х2,1 м – соответственно 100000 и 140000 руб.;
6х6х2,1 м – соответственно 125000 и 210000 руб.

Подготовка к строительству

Пример чертежа

Размеры гаража необходимо рассчитывать исходя из размеров автомобиля. На рисунке ниже представлен образец. С учётом свободного пространства, необходимого для хранения инструментов и других принадлежностей в гараже, получается такой план:

Гараж из металлопрофиля: рисуем чертёж

Высота гаража с односкатной крышей до потолка должна быть не меньше 2140 мм.

Выбор качественного материала

Всё зависит от конкретного производителя. Иной раз, проведя рукой по поверхности листа, можно увидеть, как краска и покрытие остаются на пальцах. Чтобы не столкнуться с этим, нужно знать, как правильно выбрать профнастил:

Для строительства гаража вам понадобится стеновой профнастил. Он обозначается как ПС или С. Цифрами в маркировке обозначают высоту волны. Чем она больше, тем жёстче листы материала. Соответственно, выше его цена. Однако в случае с гаражом лучше не экономить и не покупать металлопрофиль марки С 10 или ниже. Лучше купить материал с большей высотой волны.
Что касается толщины самого металла, то оптимально для гаража выбирать листы 0,5 мм. Они могут быть толще — до 1 мм. Однако тогда их вес также увеличится.
Выбирать стоит профнастил проверенных производителей. Дешёвые варианты могут оказаться котом в мешке.
Покрытие металлопрофиля может быть простым лакокрасочным, оцинкованным или полимерным. Предпочтительно выбирать последние два варианта. Они устойчивы к коррозии и служат дольше.

Какие материалы нам понадобятся и сколько

Нам нужен материал для:

фундамента,
стен,
крыши,
ворот,
каркаса,
утепления,
пола (стяжки).

Для стен, крыши и ворот мы используем металлопрофиль. Как рассчитать необходимое его количество? Это зависит от общей площади стен и крыши и размеров листа. Стандартные размеры стенового профнастила — длина 2 м, рабочая ширина 1,1 м. Зная параметры вашего гаража, вы можете легко посчитать количество листов.

Оптимальный тип фундамента под гараж из металлопрофиля — свайный. Он прекрасно выдерживает нагрузку, и является простым для создания. Вам будет достаточно винтовых свай сечением 108 мм. Их нужно вкрутить в грунт, затем наварить на них оголовки и смонтировать несущую раму. Для этого используйте швеллер и профильные рейки нужных размеров.

Каркас стен и ворот ворота гаража будем собирать тоже из металлических профильных реек. Для бетонной стяжки пола понадобится цементный раствор.

Утепление гаража можно выполнить с помощью минеральной ваты или пенопласта. Пенопласт — это недорогой, и поэтому привлекательный вариант. Однако нужно учесть, что он имеет малую механическую прочность, легко возгорается, и может выделять токсичные вещества летом при нагревании. Минеральная вата очень хорошо удерживает тепло и не горит. Однако её использование требует обязательной паро- и гидроизоляции с обеих сторон, чтобы она не накапливала влагу. Мы будем использовать пенопласт как самый простой вариант.

Вам понадобятся саморезы по металлу, металлопрокат — уголки, профильные трубы, деревянные бруски.

Список инструментов

Болгарка и круги для резки металла.
Шуруповёрт.
Сварочный аппарат.
Ножницы по металлу.

Проведение подготовительных работ

На этапе подготовки необходимо ответить следующий список вопросов:

Определиться с проектом гаража из профнастила,
Выбрать размеры будущего строения,
Посчитать смету и собрать все необходимые строительные инструменты,
Правильно выбрать место на участке для расположения постройки,
Решить, какой выбрать профнастил для гаража.

Рассмотрим решение каждого из указанных выше вопросов.

Эскизы и чертежи гаража из профнастила

Чертеж гаража из профнастила

Перед началом строительства Вы создаете наглядный эскиз будущей постройки на листе бумаги или в программе Автокад на компьютере. Это в первую очередь нужно для предварительного подсчета количества материалов и определения размеров гаражного бокса. Для создания подробного фото гаража из профнастила понадобиться высота, длина и ширина конструкции, материал отделки и выбор цветового решения.

Если Вы собираетесь строить бокс на 1 легковую машину, тогда ширина строения должна быть не меньше 2,5 метров, а длину – от 4 до 5 метров. Если необходимо сделать гараж из профнастила с сараем, то здесь должно быть дополнительное место для хранения инструментов, для различных инструментов, садового инвентаря и прочего гаражного оборудования.

Типы кровли для гаража

Кровля такого гаража обычно делается односкатной, так как это – самая простая, но надежная и дешевая конструкция. Нижний скат крыши проходит параллельно одной из стен гаража таким образом, чтобы покатом он был повернут к наветренной стороне. Уклон ската крыши должен обеспечивать беспрепятственный сход снега, талой или дождевой воды. Чтобы правильно рассчитать угол уклона ската, следует принимать во внимание следующие факторы:

Климатическая и географическая зона. Односкатная кровля с уклоном 5-7° широко применяется в регионах с умеренными среднегодовыми осадками или в регионах с сильными ветрами;
Вид кровельного покрытия. Профнастил можно укладывать на крышах любого типа;
Архитектура объекта и соответствие гаража общему виду архитектурного комплекса, если есть рядом стоящие гаражи или другие постройки.

Важно! Уклон односкатной крыши гаража из металлопрофиля должен быть не больше 30°.

Схема гаража из металлопрофиля с односкатной крышей приведена на рисунке ниже:

Чертеж металлического гаража с односкатной крышей

Двускатную крышу делают на гаражах с большой площадью или если односкатный вариант не подходит по климатическим условиям.

Важно: В регионах с обильными снегопадами уклон двускатной кровли должен быть больше 45°.

Преимущества гаражей с двухскатной крышей:

На чердаке двухскатной крыши есть много места для чердачного помещения;

Недостатки:

Необходимость конструировать стропильную систему, что представляет определенные сложности при самостоятельном строительстве гаража и крыши;
Большой по сравнению с односкатной расход строительных материалов и увеличение времени строительства.

Стропильная система для двухскатной гаражной крыши делается по наслонной или навесной схеме.

Чертеж гаража с двухскатной крышей

Наслонная стропильная система использует деревянные балки-опоры для стропил. Нижняя часть конструкции крепится к вертикальным балкам, верхняя часть опирается на прогоны. В такой схеме сначала монтируется рама крыши, затем – конек. Стропила крепятся с противоположных сторон парами и крепятся к раме;
Навесная стропильная схема делается с упором стропил на стены гаража, вся система собирается из ферм треугольной формы – деревянных или металлических. Так как сам гараж будет собираться из металлопрофиля, то кровельную систему тоже рекомендуется собирать из металлических элементов для надежного сочленения.

Важно: Наслонная стропильная система собирается, если в гараже будут стоять два и больше автомобиля, а в самом боксе будут дополнительные опоры или внутренняя перегородка. Наслонную конструкцию оптимально монтировать для гаражей с пролетами до 5 метров.

Металлические стропильные фермы

Гараж-пристройка

Металлический гараж к дому из любых стройматериалов пристраивается нечасто, но при необходимости осуществления такой комбинации следует знать некоторые особенности:

Общая стена должна изолироваться негорючими материалами, так как гараж, даже металлический, увеличивает риск пожара;
Фундамент гаража должен быть такой же глубины, что и основание дома. Это необходимо, чтобы не вызвать деформаций основного фундамента при пристраивании гаража;
Скат гаражной крыши должен находиться ниже крыши дома. Чтобы фундамент гаража не затопило талыми или дождевыми водами, вокруг гаражного основания делается отмостка с гидроизоляцией. Также гидроизолируется стык кровельных материалов дома и гаража;
Угол наклона гаражной крыши должен быть больше угла крыши дома;
Декоративная отделка гаража-пристройки должна соответствовать декоративному покрытию наружных стен дома.

Гараж-пристройка

Для строительства гаража из металлопрофиля понадобится до двух месяцев – такой достаточно большой срок получается из-за необходимости заливать мелкозаглубленный ленточный фундамент, который будет схватываться и затвердевать не менее 28 суток. Сборка каркаса и обшивка профлистом занимают гораздо меньшее время.

Проект гаража из профнастила включает в себя следующую информацию:

Чертеж гаража в четырехмерной проекции. Основной чертеж содержит:
1. Наружные и внутренние размеры гаража;
2. Угол наклона кровли;
3. Тип ворот – распашные, раздвижные, с вертикальным открыванием, и т.д;
4. Тип кровельных материалов;
5. Параметры металлического каркаса.

Расчет бетона для заливки фундамента

При возведения ленточного и столбчато-ленточного фундамента расчеты производятся разными способами. При расчете свайного фундамента используется следующая формула:

V = π * r2* h;

Где:

V – объем бетонной сваи;
r – радиус бетонной опоры;
h – длина бетонной опоры;
π – математическая постоянная величина = 3,14.

Ленточный фундамент гаража

Для расчета бетона ленточного фундамента нужно знать длину (L), высоту (H) и ширину (B) ленты. Общий объем бетона рассчитывается так:

V= L * H * B

При расчете количества профнастила вся площадь кровли раскладывается на простые геометрические фигуры, и отдельно вычисляется площадь каждой из них:

Площадь прямоугольного треугольника – S= ½ x a * b, где a и b – катеты треугольника;
Площадь остроугольного, тупоугольного, разностороннего, равнобедренного или равностороннего прямоугольника – S = ½ * а * h, где а– стороны треугольника, h– высота, опущенная на сторону треугольника;
Площадь прямоугольника – S= a * b, где a и b – стороны прямоугольника.

Строительство гаража

Инструменты для строительства металлического гаража

Для строительства фундамента и монтажа металлического каркаса нужны такие инструменты:

Емкость для замешивания раствора или бетономешалка;
Ручной или электробур, сварка и шуруповерт;
Лопата, деревянные колья и строительный шнур;
Пассатижи, ножницы по металлу или шлифмашинка;
Отвес и уровень;
Метизы: саморезы, гвозди, винты, болты, шайбы и гайки, заклепки;

Свайный фундамент

Участок подготавливается следующим образом:

Места закладки фундамента расчищается и выравнивается;
По наружному и внутреннему периметру фундамента натягивается шнур на колышках;
Размечается смотровая яма.

Возведение свайного фундамента

По разметке роется траншея шириной 0,4 м, дно траншеи трамбуется;
Бурятся скважины глубиной 0,4 м и 0,4 м для заливки свай, дно скважин трамбуется;
Дно скважин закрывается песчаной подушкой слоем 0,1 м, увлажняется и трамбуется;
В скважины устанавливаются бетонные или асбестоцементные сваи;
Вяжется и сваривается арматурный пояс для свай из арматуры 12-14 мм, устанавливается в каждую скважину;

Армирование свай

Далее сваи заливаются бетонным раствором:

Первая свая заливается наполовину, опора приподнимается на 10-15 см, чтобы раствор залил дно скважины. После этого сваю можно заливать бетоном до конца;
Таким же образом заливаются остальные сваи;
Опоры закрываются гидроизолятором, верх сваи поливается водой 2-3 дня, чтобы раствор при затвердевании не растрескался.

Как заливается бетонная лента

Монтируется деревянная опалубка выше уровня основания на 8-10 см, стенки опалубки гидроизолируются;
Вяжется или сваривается армокаркас высотой 0,4 м, шириной 0,2 м, устанавливается на дно траншеи на подкладки высотой 4-5 см;
Траншея заливается бетоном, который затвердеет через 28 суток, после чего опалубка разбирается, и на ленте формируется металлический каркас гаража.

Ленточный фундамент и смотровая яма

Пол в гараже настилается в несколько заходов

Черновой пол защищается от влаги несколькими слоями рубероида;
Вдоль стен гаража прокладывается демферная лента;
Смотровая яма обносится опалубкой, пол заливается слоем бетона 0,3 м;
После затвердевания чернового бетонного пола делается чистовая стяжка толщиной 4-5 см.

Бетонный пол в гараже

Металлический каркас можно собрать отдельно на грунте из разных деталей или смонтировать сразу на фундаменте. Опорные несущие трубы режутся в размер и соединяются сваркой или метизными соединениями. Периметр фундамента обносится стартовым профилем, к которому крепятся металлические углы и промежуточные опорные трубы. Все стены гаража усиливаются стальными поперечинами.

Далее собирается рама для обустройства крыши гаража. Стропильная система собирается на земле, затем конструкция поднимается и крепится к стенкам гаража. Параллельно монтажу крыши производится задел для сборки ворот: сваривается рама, к которой привариваются петли для навешивания створок ворот.

Металлический гаражный каркас и стропильная система

Размеры, место на участке

Когда вы только задумываетесь над строительством гаража, надо определиться с местом. Чаще всего его строят вблизи от въезда. Иногда ворота распахиваются прямо на улицу, иногда от въездных ворот отступают несколько метров, предпочитая ставить автомобиль подальше, под защитой забора.

Чертеж и размеры гаражи из профнастила на одну машину

Размеры гаража выбирают исходят из наличия свободного места и тех работ, которые вы планируете проводить. Если ничего делать не планируете, к размерам машины добавляют по метру (к длине и ширине), Это и будут минимальные размеры обиталища для вашего авто. Если будете ставить какое-то оборудование, в длину надо будет прибавить, как минимум, еще метр.

Комфортная высота гаража — 2,6 м, минимальная 2,2 м. Если стоять будут две машины, глубина считается по размерам большей, а между двумя авто оставить надо расстояние не менее 0,6-0,8 м.

Размеры гаража на две машины

Заливка фундамента

Под гараж рекомендуется делать монолитный плитный фундамент. Мы уже упоминали, что смотровые ямы в настоящее время не делают, нет необходимости им пользоваться. Это существенно упрощает процесс подготовки фундамента, если есть возможность купить готовые железобетонные плиты – отлично, работы намного ускорятся. Но по стоимости такой вариант примерно в 2–3 раза дороже, чем самостоятельная заливка армированной монолитной плиты. И это не считая стоимости автомобильного крана, который придется заказывать для установки готовой бетонной плиты на место.

Шаг 1. Сделайте размету на строительной площадке, уберите дерн и выровняйте основание.

Дерн рекомендуется складывать в кучи для компостирования, на следующий год это будет отличное органическое удобрение под все растения на даче. Работать на площадке придется вручную штыковыми и совковыми лопатами, единственная техника на колесах – садовая тачка.

Основание под гараж необходимо подготовить

Практический совет. Снимать дерн и выравнивать грунт следует с таким расчетом, чтобы высота фундамента над уровнем земли не превышала десяти сантиметров. Начинайте земляные работы только после того, как уже определились с толщиной подсыпки и плиты.

Шаг 2. Завезите на площадку песок, толщина слоя примерно 10–15 см.

Перевозить песок удобно в тачке

Песчаная подушка нужна в обязательном порядке, она воспринимает и нивелирует сезонные вспучивания земли, если ее нее будет, то бетонная плита или треснет, или гараж весной начнет «гулять», ворота не закрываться или не открываться, на крыше могут появляться протечки.

Перед тем как заказывать песок, подсчитайте необходимый объем. Сделать это просто, вспомните арифметические формулы начальных классов.

Практический совет. Во время заказа увеличивайте объем песка примерно на 30%, это не только страховка на неизбежные потери. Песок всегда пригодится на дачном участке, этот строительный материал широко используется не только во время строительства. Даже элементарное улучшение структуры тяжелых глинистых грунтов не сделать без песка.

Высыпайте песок на площадке максимально плотно, за счет этого облегчится процесс выравнивания. Выравнивать можно небольшими участками по мере засыпания, а можно сразу под весь фундамент. Вначале нужно работать совковой или штыковой лопатой, а потом подровнять обыкновенными садовыми граблями. Старайтесь добиться максимально ровной поверхности песчаного слоя.

Выравнивание песка

Шаг 3. Утрамбуйте площадку. Для этого лучше пользоваться специальной электрической или бензиновой виброплитой. Если ее нет, то сделайте обыкновенную деревянную толкучку. Не хочется заниматься физическим трудом? В таком случае обильно полейте песок водой.

Шаг 4. Сделайте опалубку под плиту. Для этого используйте обрезные доски толщиной 2–3 см и высотой 25–30 см. Конкретные значения размеров следует менять в зависимости от толщины подушки и плиты. Доски фиксируется на земле колышками, верхние плоскости выравниваются по строительному уровню. Отнеситесь к этой операции ответственно, опалубка должна выдержать распирающее усилие жидкого бетона и при этом сохранить горизонтальное положение боковых поверхностей досок. По ним в дальнейшем будет выравниваться бетонная плита.

Опалубка

Шаг 5. Уложите на песок металлическую сетку для армирования плиты. Диаметр ячеек примерно 5 см, толщина проволоки 2–3 мм.

Сетка арматурная с ячейкой 50х50мм

Важно. Армирующую сетку нужно обязательно поднять над песком примерно на 2–3 см. Это при условии, что толщина бетона в пределах 10 см. Если сетка не будет со всех сторон залита бетоном, то никакого толку от такого армирования нет. При любых толщинах бетона армирующие слой должен быть примерно на расстоянии 1/3 толщины от верхней или нижней поверхности. Если ее установить посредине слоя, то на изгиб такой бетон также работать не будет.

Шаг 6. Проверьте положение сетки, все в норме – приступайте к заливке фундамента бетоном. Его можно делать самостоятельно или заказать готовый.

Заливка бетона

Первый вариант обойдется примерно в два раза дешевле. Бетон можно делать при помощи бетономешалки или вручную. Бетономешалка не только облегчает работу, но и повышает качество материала. Если мешалки нет, то лучше ее временно одолжить, чем работать лопатой. Бетон готовьте в пропорции 1:2:3, на часть цемента добавляется две части песка и три части гравия. Прочности такого бетона для плиты под гараж вполне достаточно.

Шаг 7. Тщательно выравнивайте и трамбуйте бетон во время заливки. Вначале достаточно работать совковыми лопатами, на финише следует пользоваться правилом. Положение верхней плоскости плиты контролируйте по опалубке.

Выравнивание бетона

На этом работы по строительству фундамента для гаража закончены. Закройте плиту полиэтиленовой пленкой, бетон не должен быстро высыхать.

Фундамент накрыт пленкой

Если погода очень теплая и ветреная, то минимум два раза в день плиту необходимо обильно смачивать водой, а потом опять закрывать полиэтиленовой пленкой. Для достижения необходимой прочности бетону нужно влага и время. Дальнейшие работы можно продолжать примерно через две недели после заливки.

Крыша

На гаражах из профнастила обычно делают односкатную или двухскатную крышу. Оба варианта неплохо себя показали, но проще реализуется односкатная — меньше требуется материала на фермы и стропила, меньше и расход профнастила. Уклон может быть в одну из сторон (на фото внизу) или назад. Выбирается в зависимости от ситуации.

Пример ферм для формирования односкатной крыши гаража

В регионах с большим количеством снега односкатные крыши делают редко — чтобы снег сходил, требуется большой угол наклона, а это и съедает большую часть экономии (одну из стен приходится делать намного выше), и возрастает ветровая нагрузка. Тут гараж из профнастила чаще делают с двухскатными крышами.

Пример ферм для двускатной крыши гаража

Угол наклона двускатной крыши гаража желательно делать не меньше 20°. При большем уклоне крыша получается дорогой, а при меньшем снег плохо сходит.

Наружная отделка стен и кровля

Выбирая профнастил для обшивки стен снаружи, стоит оценить величину листа и высоту волны (С8 и С21), чтобы положить его максимально эффективно для стекания дождевой воды. Если профнастил приходится укладывать в несколько рядов, то каждый верхний ряд должен перекрывать на 10 см нижний. Чтобы не было затекания воды внутрь гаража.

Стеновые листы С8 вполне надёжный материал для стен с утеплением и внутренней отделкой.

Их крепят саморезами с резиновыми прокладками, заделывая стыки и шляпки саморезов герметиком.

На углах подгоняют волну так, чтобы можно было осуществить нахлёст листов.

По нижнему краю лист слегка отгибают, чтобы вода стекала подальше от цоколя гаража.

Профнастил НС — отличный материал для сборки распашных или подъёмных ворот на раме. Им можно покрыть крышу, поскольку его жёсткость выше, чем жёсткость профлиста С. При двухскатной крыше из профнастила достаточно завершить стык коньком из листового металла.

В продажу профнастил поступает с оцинкованной или обработанной полимерным составом поверхностью. Такой материал представлен в широкой цветовой гамме. Причём, в зависимости от высоты волны и способа покрытия различают лицевую сторону для стеновой отделки и обратную — для кровли.

Важно: Профнастил — лёгкий облицовочный материал, пожаробезопасный, стойкий к воздействию солнечных лучей и перепадов температур.

Чтобы покрыть профильный гараж используйте лёгкие, но прочные материалы: металлочерепицу, шифер, ондулин. Кровля гаража, как и стены, нуждается в утеплении и гидроизоляции. Значение имеет и правильно выбранный уклон, обеспечивающий сток воды в теплое время года и сход снежного пласта зимой.

Видео описание

Установка ворот

Передняя стена, где планируется установить ворота, профнастилом не закрывается. Сами же ворота изготавливают из того же материала, что и каркас сооружения. Основная задача производителя работ – точно провести изготовление, чтобы воротные створки плотно закрывались и свободно открывались.

На каждую створку потребуется по две петли. Самая сложная задача – точно выставить створки по высоте, и чтобы петли, а точнее, две их части совпадали между собой. Поэтому сначала изготавливается каркас гаражных ворот. По сути, это два прямоугольника, внутри которых установлены дополнительные элементы, придающие конструкциям жесткость. Это могут быть отрезки профилей, установленные вертикально или горизонтально, или по диагонали. В некоторых случаях используют комбинированную установку. На фото ниже показан эскиз комбинированного каркаса гаражных ворот.

Как правильно установить створки:

К ним приваривают часть петель с шипом.
Створки поднимают и приставляют каждую по требуемому месту, подставляя под них, к примеру, кирпичи.
Выравнивают с помощью строительного уровня, оставляя между створками небольшой зазор.
Вторые части петель прикладывают так, что шип верхней части вошел в паз нижней части. Их тут же приваривают к угловому элементу каркасной коробки.
Так делают с каждым элементом. После чего убирают кирпичи и проверяют, как закрываются ворота.

Затем к ним приваривают ушки для навесного замка, ручку, петли для засова. И в конце обшивают профнастилом. По сути, у Вас должна получиться приблизительно вот такая постройка, как на фото ниже.

Каркасный гараж из профнастила

Как делать каркас

Каркас лучше сварить из профилированной трубы. Для стоек рекомендуют сечение 80*40 мм с толщиной стенки от 3 мм, для обвязки можно меньшего размера. Еще вариант — стальной уголок с шириной полочки не менее 50 мм и толщиной металла от 3 мм.

Если сварка не входит в число ваших навыков, можно использовать оцинкованный П-образный профиль для монтажа профнастила. Ширина полочки не менее чем 50*50 мм. Этот материал нарезают на куски нужно длины и собирают при помощи болтов.

Каркас гаража, собранный из оцинкованных профилей для монтажа профлиста

Иногда делают каркас под гараж из профнастила из бруса. Не лучший вариант в плане пожаробезопасности, но в некоторых регионах именно брус — самый дешевый из вариантов. Сечение бруса для стоек и обвязки — не менее 80*80 мм.

Определившись с материалом для каркаса, надо решить, каким способом будете крепить нижнюю обвязку к фундаменту. Есть две возможности. Об одной уже говорили — замуровать в фундамент шпильки, а вторая — крепить обвязку к фундаменту при помощи анкеров. В этом случае обвязку варят, раскладывая металл по фундаменту и проверяя углы и диагонали. Затем, готовый каркас, крепят анкерными болтами

Каркас для гаража из профнастила обычно делают из профилированной трубы или стального уголка

При монтаже каркаса стойки ставят так, чтобы стык листов приходился на их. Так как монтируется профлист с перехлестом в одну волну, то при расчетах нужна будет полезная ширина (есть такой параметр в технических характеристиках. Именно это и будет шаг установки стоек.

К стойкам крепится три пояса обвязки — в самом низу и вверху, и посредине. Для увеличения жесткости конструкции, можно поставить уголки (на фото вверху) или укосы — детали, идущие наискосок от одной стойки до другой. Под ворота стойки делают усиленными — сваривают две трубы или уголка. Двойной делают и верхнюю балку — пролет без опоры получатся солидный, чтобы балка не провисала, добавляют вторую трубу.

В местах крепления гаражных ворот стойки делают усиленными

При небольших размерах гаража и большом сечении трубы можно обойтись только двумя обвязками — верхней и нижней. Но только в тех регионах, где ветра несильные или гараж защищен стеной дома, забором, другими сооружениями.

Утепление

От дискомфорта, вызванного сильным нагревом металла летом и зимнего холода в гараже можно избавиться, утеплив каркас. Проще всего выполнить эту работу, используя пенопласт. Толщины листа в 40 мм будет достаточно для утепления и размещения между стойками каркаса. Пенопласт не пропускает водяной пар. Это негативное качество материала в нашем случае становится преимуществом, избавляя от необходимости использовать пароизоляцию.

Не забудьте сделать вентиляцию гаража, установив решетки в нижней и верхней частях боковых стен!

Фиксировать клеем жесткий лист утеплителя не обязательно. Достаточно просто вставить его враспор между стойками. Изнутри гаража утеплитель можно обшить плитой OSB, к которой надежно и легко крепятся стеллажи и полки для инструмента и автомобильных принадлежностей.

План работ

Возведение гаража из металлического профиля проходит в несколько последовательных этапов:

Подготовка фундамента.
Монтаж сборного металлического каркаса.
Обшивка.
Установка кровли.

Заливка фундамента и пола

Любое строительство начинается с подготовки основания. Именно фундамент принимает на себя основной вес здания, и от того, насколько качественно он сделан, зависит срок службы всей конструкции.

Возведение основания происходит по шагам:

Разметка по периметру, если это не было сделано на этапе подготовки площадки. По углам вбиваются небольшие колышки, между которыми натягивается стандартная строительная нить.
Рытьё траншеи. Металлопрофиль относится к лёгким материалам, потому достаточно углубиться в грунт на полметра.
Бурятся скважины для каркасных стоек. Эти же столбы будут играть роль свай фундамента, увеличивая сопротивляемость сезонным сдвигам почвы. Глубина — от полуметра, стойки должны заходить с небольшим запасом.
Траншея заливается цементным раствором. Рекомендуется разводить раствор в пропорции 1 ведро цемента на 2 ведра песка.

Если планируется обустройство смотровой ямы, копается котлован, размеры которого примерно на метр превышают плановые габариты. На дно также засыпается песок и утрамбовывается. В случае если грунтовые воды на участке расположены близко к поверхности, по периметру ямы делается дренаж, трубы которого выходят в ближайшую сливную систему. Стенки ямы монтируются из бетонных плит и выравниваются кирпичом. Работа должна быть завершена до заливки пола.

Ширина ямы зависит от габаритов автомашины

Далее можно приступать к заливке пола. Обычно для этого используется бетон.

Поверхность засыпается песком. Он должен быть ниже стенок смотровой ямы примерно на 10 сантиметров.
По всему периметру фундамента закрепляется демпферная лента. Она будет препятствовать возможной деформации пола при повышении или понижении температуры.
На засыпанный и утрамбованный песок укладывается слой гидроизоляции. Для этого подойдёт толстая плёнка из полиэтилена или рубероид.
На гидроизоляционный слой укладывается арматурная сетка. Диаметр прутьев — 10–12 мм.
Поверх заливается бетон. Готовая поверхность расправляется правилом.

Уложенный пол должен просохнуть. Для этого может понадобиться до трёх недель.

Видео: Заливка бетонного пола в гараже

Создание каркаса

Есть два основных способа монтажа каркаса:

Сварка каркаса с последующей фиксацией на подготовленной площадке.
Монтаж опорных стоек с дальнейшей установкой планок на месте.

Должна получиться подобная конструкция:

Элементы крыши крепятся отдельно

В первом варианте каркас собирается отдельно от фундамента. Все элементы тщательно промеряются согласно ранее разработанному плану, нарезаются и свариваются друг с другом. Собранная конструкция устанавливается на фундамент и крепится с помощью саморезов. Иногда конструкция собирается по отдельным блокам непосредственно на фундаменте, в таком случае отдельные блоки свариваются или крепятся длинными шурупами.

Второй способ требует вмешательства на этапе создания фундамента. Для монтажа опорных стоек на глубину промерзания почвы роются ямки. Для этого можно использовать обычный садовый бур. В ямы устанавливаются угловые стойки. Они выравниваются по горизонтальному и вертикальному уровню и считаются эталонными. По ним выставляются остальные вертикальные стойки, верх которых должен образовывать единую горизонтальную плоскость. Затем ямки и ленточный фундамент заливаются бетоном.

Количество вертикальных стоек зависит от размеров гаража и типа используемого металлопрофиля. В среднем на каждый лист достаточно установить 2–3 опоры с расстоянием между ними 0,6–0,8 м.

Таким способом опоры устанавливаются с трёх сторон, четвёртая остаётся для монтажа ворот. Для распашных ворот достаточно изготовить два простейших четырехугольных каркаса для створок, установить на них и на крайних стойках стальные петли и навесить полученные конструкции. При необходимости добавляются дополнительные рёбра жёсткости.

После того, как раствор схватился, можно приступать к монтажу верхней и нижней обвязки и горизонтальных планок. Они крепятся к вертикальным опорам с помощью сварки либо саморезов на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Если в дальнейшем планируется обустройство односкатной крыши, одна из сторон делается выше остальных. Двускатная крыша требует создания достаточно сложной стропильной системы.

Видео: Сборка каркаса в ускоренном темпе

Монтаж металлопрофиля

Установка профилированного листа — самый простой этап сборки гаража. Профнастил крепится вертикально, что обеспечивает своевременное устранение воды.

В качестве крепёжных элементов используются саморезы с прорезиненой прокладкой. Она надёжно закрывает отверстие, не царапает лист и исключает попадание влаги внутрь.

Работа происходит в несколько этапов:

Монтаж первого листа. Он крепится к угловой стойке с помощью саморезов и шуруповёрта. Вначале крепится верхний угол, затем вся сторона, после чего можно пришивать металлопрофиль по всему периметру. Среднее расстояние между саморезами — 30 см, или «через волну», за исключением последней.
Монтаж последующих листов. Установка происходит «внахлёст» на одну волну. В этом месте к каркасу крепятся два листа, в дальнейшем лист пришивается по профилю. Последняя волна остаётся свободной и связывается со следующим элементом обшивки.
Важный этап — обработка стыков герметиком. Это необходимо сделать, чтобы внутрь не попадала вода.

Видео: Крепление профнастила

Монтаж кровли

Крыша гаража из металлического профиля может быть односкатная либо двускатная. Это необходимо определить на этапе проектирования строения. Если гараж примыкает к другим строениям, стоит ограничиться одним скатом. Его уклон должен быть не менее 8 градусов.

Все элементы системы устанавливаются по отдельности

Монтаж происходит в несколько последовательных этапов:

Сборка каркаса крыши и обрешётки кровли. При обустройстве двускатной крыши крепятся стропильные пары, усиленные металлическими откосами. Их количество равно числу вертикальных опор.
Укладка листов. Монтаж происходит внахлёст на одну волну или на 20 см. Стыки заполняются битумными герметиками. 30–40 сантиметров металлопрофиля необходимо оставлять на свес за край.
Кровельные металлопрофильные листы крепятся не через волну, как в настенном варианте, а на каждой волне. Используются саморезы с прорезиненой головкой, скрывающие отверстия и не пропускающие влагу.

Видео: Монтаж односкатной крыши

Источник

О том, как построить гараж из металлического каркаса и профиля лучше всего расписано в проекте. Но проект или хотя бы подробный чертеж есть не у всех. А строить-то нужно…

Сегодня я расскажу о том, как сделать каркас гаража из металлического профиля. В процессе сборки гаража эта часть работы вызывает довольно много вопросов.

Гараж из металлического каркаса и профиля

Например, с фундаментом всё просто. И плитный фундамент и ленточный фундамент заливаются довольно просто. Обшивка гаража металлопрофилем тоже не вызывает трудностей, если каркас собран правильно, без перекосов. Кстати, вделать это не всегда просто.

Начинаем строить гараж из металлического каркаса и металлопрофиля

Итак, фундамент вы залили. Вы ведь не забыли о закладных элементах – арматуре или анкерах. К ним будет крепиться каркас. К арматур его можно приварить, к закладным анкерам – прикрутить.

Если вы хотите обойтись без фундамента, можно сделать прочный каркас гаража на полозьях. Установить его можно на ровной твёрдой поверхности. Обычно такие гаражи делают мобильными. Но, думаю, большинству автомобилистов нужен стационарный гараж, поэтому вариант на полозьях мы подробно рассматривать не будем.

Гараж из металлического каркаса и профиля на полозьях

Вам придется перед тем, как делать металлический каркас для гаража, купить материалы. Рассчитать необходимое количество можно, только имея четкое представление о том, каким гараж будет. Разрабатывать конструкцию с нуля – дело хлопотное. используйте Интернет.

За час или два вы найдете подходящий металлический каркас гаража, чертеж, описание, возможно, даже перечень материалов. В любом случае, рассчитать количество материалов по чертежу несложно.

Металлический каркас гаража – чертеж поможет рассчитать количество материала

Конечно, проще всего металлический каркас для гаража купить в виде готового комплекта вместе с обшивкой и собрать. Если качество комплекта хорошее, вы сэкономите нервы, здоровья и время. А время – деньги.

То ли качество комплектов посредственное, то ли свободного времени у наших людей слишком много, но многие решают собирать гараж самостоятельно, не пользуясь готовыми комплектами и не прибегая к помощи строителей. им я и дам несколько советов.

Собираем каркас гаража из металлического профиля

Сборку каркаса каркас гаража из металлического профиля лучше проводить в отработанном десятилетиями порядке:

Начинаем с нижней рамы. Сваренная из труб рама кладется на фундамент. Её нужно выровнять, все стороны должны располагаться горизонтально.
Выставив нижнюю раму по уровню, мы крепим её к фундаменту.
Нужно установить вертикально и закрепить на раме угловые стойки гаража.
Устанавливаем боковые стойки для ворот.
Если расстояние между угловыми стойками слишком больное, устанавливаем промежуточные вертикальные стойки. Не забываем о дополнительных элементах, придающих конструкции жесткость.
Монтируем верхнюю раму гаража.
К верхней раме гаража крепим несущие конструкции крыши.

Если вы собираете каркас на резьбовых соединениях, сначала крепите детали на одну гайку. Контргайки добавите потом.

Сборка каркаса пристроенного к дому гаража

Наши ребята собирают каркас пристроенного к дому гаража

Крыша гаража

Крыша гаража обычно делается двускатной или односкатной:

Двускатная крыша — обычно используется для отдельно стоящих гаражей, вода стекает к боковым стенкам гаража.
Односкатная крыша — обычно используется в пристроенных к домам гаражах или примыкающих к другим строениям. Если задняя стена гаража не примыкает к другим постройкам, уклон делается именно к ней. В гаражных кооперативах, где сзади и по бокам располагаются соседние гаражи, приходится наклонять крышу в сторону ворот. Если гараж пристроен к дому, крышу наклоняют от дома.

Фермы крыши лучше собрать на удобной ровной площадке, а монтировать на каркас в уже готовом виде.

Металлический каркас гаража – ферма для крыши

Ну вот, металлический каркас для гаража готов. Можно приступать к обшивке.

Источник

Кратко что в статье
Видео обзоры и инструкции
- Самодельный гараж из труб как построить каркас из металлических профилей, конструкция и чертёж
- Постройка гаража своими руками — 2 часть -Самодельный гараж из труб — Железо на стены и крышу
Введение
Преимущества конструкции
Материалы
Инструменты
Пошаговая инструкция
- Подготовка участка
- Фундамент
- Каркас
- Кровля
- Обшивка
- Ворота
Утепление
Частые ошибки и как их избежать
Финальные советы и вывод
Готовые сборные каркасные гаражи: примеры на рынке РФ

Кратко что в статье

✅ Можно ли построить гараж из профильной трубы своими руками?

Да, при наличии базовых строительных навыков и нужного инструмента такой гараж можно собрать самостоятельно. В статье описаны все этапы — от фундамента до установки ворот.

✅ Какие трубы использовать для каркаса гаража?

Обычно применяются профильные трубы сечением от 40×40 до 60×60 мм и толщиной стенки 2–3 мм. В статье расскажем, как выбрать подходящий размер под нагрузку и климат.

✅ Сколько стоит построить гараж из профильной трубы?

Стоимость зависит от размеров, типа фундамента, кровли и обшивки. Мы приводим ориентировочный расчет и список материалов.

✅ Какой фундамент нужен для гаража?

Подойдет свайный, плитный или мелкозаглубленный ленточный фундамент. Расскажем, как выбрать подходящий вариант под ваш грунт и бюджет.

✅ Нужно ли утеплять такой гараж?

Если вы планируете использовать гараж круглый год — утепление обязательно. В статье даны советы по выбору утеплителя и способам монтажа.

✅ Что конкретно я узнаю из этой статьи?

Вы получите пошаговую инструкцию по строительству гаража из профильной трубы, список материалов и инструментов, а также советы по выбору конструкции, утеплению и типичным ошибкам.

Видео обзоры и инструкции

Самодельный металлический гараж (каркас) Как построить гараж своими руками из труб, для стройки. Это первая часть видео о постройке самодельного металлического гаража. Вторая часть о том как построить гараж своими руками есть на канале, используйте поиск. Показана сборка каркаса гаража из профильных труб. Этот гараж не является антивандальным. Он лишь создан для хранения материалов на стройке. Все размеры профилей и количество я показал в конце видео. В данной конструкции старался не использовать сварку. Только лишь петли пришлось приварить к металлическим пластинкам, чего можно было тоже избежать купив готовые петли уже с пластинами под болты. Гараж сделан разборным, что позволяет его перевозить на небольшой машине, например, на газели. Будет обшит профильным железом. Заборным или кровельным. Его я буду прикручивать к каркасу гаража из труб. Размеры гаража: 6x4x2 Конек крыши поднимается еще на пол метра, а длина каждого ската 2.10 метра. В процессе постройки почти не использовал сварку. Лишь приварил петли к опорам, которые можно купить сразу же готовыми.

Видео о тот как построить гараж своими руками из металлических профильных труб и кровельного железа. Это вторая часть в которой показано как закрыть стенки и крышу железом. Можно использовать листы профильного железа для кровли или заборное железо. Стоимость сборки такого гаража на момент записи видео была 27 т.р. Сейчас из за подорожания материалов будет чуть больше.

Введение

Каркасный гараж из металлической профильной трубы – это быстрый и экономичный способ обзавестись надежным укрытием для автомобиля. Такая конструкция особенно подойдет тем, кто хочет построить гараж своими руками при ограниченном бюджете и в сжатые сроки. В отличие от кирпичных или бетонных построек, каркас из стальных труб обходится значительно дешевле в материальном плане. При этом вы получаете прочный гараж, который прослужит десятки лет без потери свойств. Каркас из профтрубы можно собрать даже без опыта капитального строительства – достаточно базовых навыков обращения с инструментами. В этом руководстве мы рассмотрим все этапы работ, необходимые материалы, инструменты и полезные советы, которые помогут вам избежать ошибок и добиться отличного результата.

Преимущества конструкции

Почему стоит выбрать именно профильную трубу для гаража? Вот главные плюсы такого решения:

Невысокая стоимость. Стальная профтруба и листовой металл стоят недорого – материалы на стандартный гараж для одной машины могут обойтись около 8–10 тысяч рублей, что существенно дешевле капитального гаража из кирпича или бетона.
Облегченный фундамент. Металлический каркас относительно легкий, поэтому не требует тяжелого основания. Достаточно простого мелкозаглубленного фундамента или даже бетонных столбов, что экономит время и деньги.
Быстрая сборка. Монтаж гаража из готовых профильных труб занимает считанные дни. Нет длительного процесса кладки или ожидания усадки – каркас сразу готов к обшивке. При необходимости такой гараж можно даже разобрать и перенести на другое место.
Прочность и долговечность. Стальной каркас выдерживает большие нагрузки и не деформируется со временем. Металл не дает усадки, не боится перепадов температуры и при правильной защите от коррозии прослужит несколько десятилетий. Профильная труба сечением ~100×100 мм рассчитана на срок службы до 50 лет.
Минимум “мокрых” работ и отходов. Строительство каркаса не требует большого количества раствора (только для фундамента), нет обилия строительного мусора. После сборки остается лишь металлическая стружка и упаковка от материалов, убрать которые несложно.
Возможность выполнить все самостоятельно. Работа с профтрубой относительно проста и под силу даже начинающему строителю. Сварка желательна, но при отсутствии сварочного аппарата многие узлы можно собрать на болтах и саморезах. Это расширяет круг желающих – не нужен допуск к сложным технологиях, достаточно аккуратности и соблюдения инструкций.

Все перечисленные преимущества делают гараж из профильной трубы отличным выбором для тех, кому важно быстро и недорого построить долговечное укрытие для автомобиля своими руками.

Примечание: Например, ориентировочная смета на одногаражный бокс 3×6 м: профнастил ~12 листов (≈3600 ₽), профильная труба для каркаса (~2000 ₽), утеплитель (~2000 ₽), цемент и песок (~1000 ₽). В сумме порядка 8600 ₽ за материалы. Согласитесь, это весьма бюджетно по сравнению с капитальными гаражами.

Материалы

Перед началом строительства важно подобрать правильные материалы. Основу гаража составляет металлический трубный каркас, поэтому особое внимание уделяется выбору профильных труб. Также понадобятся крепежные элементы, облицовочные материалы для стен и крыши, а при необходимости – утеплитель.

Профильные трубы. Рекомендуется использовать квадратные стальные трубы – с ними проще работать, чем с прямоугольными. Оптимальным считается профиль со стороной около 100 мм для основных несущих стоек и балок каркаса. Для средней величины гаража подойдут стойки из трубы 60×60×3 мм или 80×80×3 мм (сечение 60–80 мм, толщина стенки 3 мм). Горизонтальные перемычки и связи можно делать из трубы меньшего сечения – например, 40×40×2 мм. Важно, чтобы толщина стенок несущих труб была не менее 2–3 мм, иначе каркас получится хрупким. Профильные трубы обычно продаются мерной длиной (6 или 12 м) и стоят порядка 30 рублей за погонный метр – очень доступно для столь прочного материала.
Крепеж и соединения. Собрать каркас можно двумя способами: сваркой или на болтах. Сварной каркас требует наличия сварочного аппарата и навыков сварки, зато получается монолитным. Разборный каркас на болтовых соединениях проще в исполнении – потребуются болты с гайками подходящего диаметра, а также металлические уголки и пластины для узлов крепления. Кроме того, для крепления элементов каркаса к фундаменту понадобятся анкерные болты. Не забудьте про крепеж для обшивки – понадобятся саморезы по металлу с пресс-шайбой (обычно 4,8×19 мм или похожие, с резиновыми прокладками).
Обшивка (стеновые и кровельные панели). Самый популярный материал для обшивки каркасного гаража – это профнастил (профилированный оцинкованный лист). Он легкий, не горючий и долговечный. Стандартный профнастил толщиной ~5–7 мм стоит около 200 ₽ за м² и выпускается разного цвета, так что можно подобрать оттенок под окружающие постройки. Помимо профнастила, для облицовки стен иногда используют металлический сайдинг, пластиковые панели, металлочерепицу и др. Однако в этих случаях каркас сначала обшивают плитами ОСП или влагостойкой фанерой, чтобы было основание для крепления облицовки. Совет: Если вы планируете использовать нестандартный материал для обшивки, заранее подготовьте соответствующее основание и учтите его толщину в размерах каркаса.
Утеплитель и гидроизоляция. Если гараж будет отапливаться или использоваться зимой, стоит заложить утепление стен и крыши. Чаще всего применяют минеральную вату в плитах или рулонах, либо пенопласт/пенополистирол (твердые теплоизоляционные плиты). Минвата экологична и негорючая, пенопласт – дешевле и легче. Плиты пенопласта продаются по цене порядка 200–300 ₽ за штуку. Также запаситесь рулонной гидро- и пароизоляцией (пленкой или мембраной) для защиты утеплителя от влаги. Удобны самоклеящиеся мембраны – правда, стоят они недешево (около 2500 ₽ за рулон). В целом, если утепление не планируется, то кроме профнастила никакой дополнительный отделочный материал не требуется – внутри можно оставить открытый каркас или обшить по желанию фанерой.

Подготовив все необходимые материалы, не забудьте про защитные составы. Стальные трубы следует обработать антикоррозийной грунтовкой и краской, особенно места резки и сварки, чтобы гараж не ржавел со временем.

Инструменты

Для строительства гаража своими руками вам понадобится стандартный набор строительных инструментов:

Измерительные инструменты: рулетка (не менее 5–10 м), уровень строительный, отвес (для контроля вертикальности стоек), угольник и маркер для разметки.
Электроинструмент: дрель или шуруповерт с набором сверл по металлу (для отверстий под болты и анкера), болгарка (углошлифовальная машина) с дисками по металлу – для резки профильных труб и листового металла.
Сварочный аппарат (инвертор) – если вы планируете соединять трубы сваркой. В случае болтового соединения сварка не требуется.
Ручной инструмент: набор гаечных ключей и/или головок (для затяжки болтов и гаек), молоток, лом или ломик (при монтаже тяжелых элементов), лопата и штыковка (для земляных работ под фундамент).
Средства безопасности: прочные перчатки, защитные очки, маска или сварочный щиток для сварочных работ, рабочая одежда. Металл при резке и сварке образует искры и острые заусенцы, поэтому защита крайне важна.

Перед началом убедитесь, что все инструменты исправны и находятся под рукой – это сэкономит время и избавит от внезапных пауз в работе. Также подготовьте удобное место для резки и сварки металла (желательно ровную площадку или верстак).

Пошаговая инструкция

Теперь перейдем непосредственно к процессу строительства. Ниже описаны основные этапы, следуя которым можно поэтапно возвести гараж из профтрубы – от подготовки основания до финальной отделки.

Подготовка участка

Первым делом подготовьте площадку под строительство. Выберите место на своем участке, где будет стоять гараж, и оцените грунт. Желательно, чтобы место было ровным и чуть приподнятым относительно окружающего ландшафта (на возвышенности) – так вы убережете будущий гараж от скопления дождевой воды и талого снега.

С участка нужно убрать мусор, камни, корни растений. Если грунт мягкий или с дерном, снимите верхний плодородный слой земли (~15–20 см) и вынесите его за пределы стройплощадки. Основание под гараж нужно утрамбовать. Для улучшения несущей способности можно засыпать слой песка или щебня толщиной порядка 10–15 см и тщательно его уплотнить. Это обеспечит ровную и плотную основу под фундамент или пол гаража.

Подготовка участка под гараж из профильной трубы

Далее выполните разметку: согласно плану или чертежу очертите на грунте контур будущего гаража. Вбейте по углам колышки и натяните шнур – у вас должен получиться прямоугольник нужных размеров. Проверьте диагонали – они должны быть равны, чтобы углы были прямыми. Также отметьте на разметке места, где будут опоры каркаса (стойки), ворота и т.д. Тщательная разметка упростит дальнейшие этапы.

Фундамент

Легкий металлический гараж не требует тяжелого основания, однако прочный фундамент желателен, чтобы конструкцию не перекосило со временем и она не просела на мягком грунте. Существует несколько вариантов основания, подходящих для гаража из профтрубы:

Столбчатый фундамент

Предусматривает установку бетонных столбов (опор) под каждым углом и ключевыми точками каркаса. В местах, где будут вертикальные стойки, бурятся ямы глубиной примерно 50–100 см (в зависимости от глубины промерзания и типа грунта). В них заливаются бетонные столбики или устанавливаются готовые блоки. Верх столбов выравнивается по уровню – на них затем опирается каркас. Это простой и недорогой вариант для легкой постройки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

По периметру гаража роется траншея, в которую заливается бетонная лента небольшой глубины. Обычно ширина такой ленты около 30–40 см, а глубина заложения – 50–60 см. В траншею укладывают арматуру и заливают бетоном, получая сплошную раму-основание под стены гаража. Этот вариант чуть сложнее в исполнении, но обеспечивает хорошую опору по всему периметру и одновременно служит полом (при заливке внутрь периметра).

Монолитная плита

Цельная бетонная плита по площади всего гаража – самый надежный вариант. Заливается на утрамбованное основание с арматурной сеткой. Толщина плиты обычно 10–15 см. Такой фундамент может одновременно служить полом гаража. Правда, по цене и трудозатратам сплошная плита наиболее затратна, поэтому ее имеет смысл делать, если вы планируете использовать гараж как мастерскую с серьезными нагрузками на пол.

Комбинированное основание

Иногда применяют сочетание мелкого фундамента с точечными опорами. Например, делают мелкую ленту по периметру и дополнительно бетонируют углы и места под стойками. Либо используют винтовые сваи в углах, объединенные по периметру бетонной или металлической обвязкой. Подобные решения обеспечивают надежность, но требуют большей квалификации.

Важно, чтобы верх фундамента выступал хотя бы на 15–20 см над уровнем грунта. Так цоколь защитит стены гаража от дождевых брызг и наледи. Не забудьте сделать гидроизоляцию фундамента: на поверхность бетона перед монтажом каркаса настилается слой рубероида или гидроизолирующей мембраны, чтобы влага из бетона не тянулась в металл каркаса.

Совет от практика: Если грунт очень плотный и гараж небольшой, некоторые умельцы обходятся вообще без бетонного фундамента – устанавливают каркас на бетонные блоки или плитки. Однако такой вариант рискован при длительной эксплуатации. Лучше все-таки сделать пусть самый простой, но фундамент, тогда вы будете уверены в устойчивости гаража.

Для приготовления бетона заранее запаситесь цементом, песком и щебнем. Обычно берут цемент М400 или М500, смешивают с песком и гравием (в пропорции ~1:3:5). Цемент удобно покупать в мешках по 25 кг (стоимость одного порядка 250–300 ₽). Также потребуются доски толщиной ~2–4 см для сборки опалубки (если льете ленту или плиту). После набора прочности бетона (ждать обычно 7–14 дней) можно переходить к возведению каркаса.

Традиционные технологии изготовления фундамента для гаражной постройки

Технология	Особенности выполнения	Недостатки
Использование железобетонной плиты	Железобетонная плита привозится и монтируется на выбранное заранее место	Высокая стоимость, необходимость в выполнении подготовительных работ
Цельнолитая армированная стяжка	Раствор бетона выливают поверх заранее подготовленной подушки из песка, щебня	Практически лишен недостатков. Но организовать его можно только при условии высокой плотности грунта
Стяжка из бетона с покрытием из тротуарной плитки	Поверх бетонной стяжки потребуется выполнить слой тротуарной плитки	Популярный способ создания основания под автодом, но обойдется дороже бетонной стяжки
Основание со сваями	Нужно выполнить бетонирование, кирпичную кладку, монтаж свай в местах с самой большой нагрузкой. Далее используется металлическая пластина, которую приваривают к верхушке созданной платформы	Чрезмерная сложность, необходимость выполнения сварных работ

Каркас

Когда основание готово, приступаем к сборке каркаса гаража. Эта часть – самая ответственная, от качества каркаса зависит геометрия всего здания. Работать лучше с напарником, так как профильные трубы могут быть длиной 6 м и довольно тяжелые.

1. Нижняя рама (обвязка). Если у вас ленточный или плитный фундамент, можно сразу крепить стойки к нему. Однако для жесткости рекомендуется сначала сделать нижнюю обвязку из профтрубы по контуру гаража. Возьмите трубы нужной длины и сформируйте прямоугольник, равный размерам гаража, уложив их по периметру фундамента. Соедините трубы между собой в углах – либо сваркой, либо с помощью угловых пластин на болтах. Получится нижняя рама, к которой будут крепиться стены. Закрепите эту раму к фундаменту: просверлите в ней и в бетоне отверстия и вставьте анкерные болты, затяните гайки. Теперь у вас есть прочное основание каркаса, зафиксированное на фундаменте.

2. Установка вертикальных стоек. По углам гаража на нижнюю раму выставляются вертикальные стойки из профильной трубы (того же сечения, что и рама, либо более мощного – часто угловые стойки делают из профиля 80×80 или 100×100 мм). Их нужно строго выровнять по вертикали (проверьте уровнем или отвесом) и прихватить – сваркой к раме или временно фиксаторами/укосинами. Если гараж длиннее 4–5 м, добавляются промежуточные стойки вдоль стен, чтобы расстояние между соседними стойками было порядка 2.5–3 м максимум – иначе обшивка может прогибаться. Каждую стойку крепят к раме: либо приваривают, либо прикручивают через уголок и болты.

3. Горизонтальные связи (обвязка стен). Когда стойки выставлены, соедините их между собой горизонтальными перемычками. Внизу стойки уже объединены рамой; теперь добавьте перемычки по верху стоек – это верхняя обвязка. Также полезно сделать промежуточные связи посередине высоты стены (особенно если высота >2 м) – они придадут каркасу жесткость. Горизонтальные связи можно делать из трубы чуть меньшего сечения (например, 40×40 мм). Их приваривают или прикручивают по внешним сторонам стоек. Следите, чтобы верхние концы всех стоек легли в одну плоскость – от этого зависит ровность крыши. Если планируется односкатная крыша, сразу сделайте одну стену (ту, что будет сзади или сбоку) выше другой на рассчитанную величину уклона. Например, для уклона ~10% при ширине гаража 4 м разница высот стен должна быть ~40 см. Верхнюю обвязку в этом случае устанавливайте по уклону (фронтальная балка выше, тыловая ниже).

4. Кровельные элементы. Если крыша односкатная, то после верхней обвязки можно сразу монтировать поперечные балки-кровельные прогоны. Обычно достаточно 2–3 продольных профтруб, идущих от высокой стены к низкой, которые потом будут держать кровельный настил. Закрепите их на верхних перемычках (приварите либо на болтовых хомутах). Шаг между этими балками ~1–1.5 м – так, чтобы листы крыши не прогибались под снегом. Если крыша двускатная, то вместо наклонных балок нужно изготовить и установить фермы. Фермы – это треугольные конструкции из той же профтрубы, которые формируют скаты крыши. Проще сварить фермы на земле: делаете два треугольника по ширине гаража (основание равно ширине, высота по желаемому уклону). Для типового гаража шириной ~3 м потребуется 3–4 фермы – по одной на краях и парочку посередине с шагом ~1 м. Фермы поднимаются наверх и крепятся к верхней обвязке стен (свариваются или болтами скрепляются с уголками). Затем поверх ферм вдоль конька можно проложить еще одну трубу – коньковый прогон, связывающий фермы между собой. Таким образом, получается жесткая крыша.

5. Дополнительные усиления. Чтобы каркас не шатался под боковыми нагрузками (ветер, неравномерный вес), очень желательно добавить диагональные раскосы. Это отрезки трубы, идущие по диагонали в углах каркаса и между стойками. Например, можно приварить косынки от низа одной стойки к верху соседней стойки в каждом углу (образуя треугольник с углом каркаса). Также диагонали ставят на дверном проеме для усиления. Раскосы значительно повышают жесткость конструкции. Если нет возможности ставить диагонали (например, помеха для ворот), то компенсируйте их наличием достаточного количества горизонтальных связей.

На этом каркас гаража готов. Проверьте еще раз основные размеры – ширину, длину, высоту стен. Убедитесь, что никуда не увело при сварке (если варили) – при необходимости можно «подтянуть» геометрию, пока не началась обшивка. Все сварные швы зачистите, выступающие болты подтяните и обрежьте излишки, чтобы не мешали обшивать.

Кровля

Этап устройства крыши в значительной мере выполнен при сборке каркаса, если вы установили кровельные прогоны или фермы. Теперь необходимо настелить кровельный материал.

Наиболее простой вариант – односкатная крыша, наклоненная назад или в сторону. У вас уже есть наклонные балки поверх каркаса, остается закрепить на них листы профнастила. Поднимите листы на крышу (помощник тут очень желателен) и уложите поперек ската с нахлестом ~20 см между листами. Крепите профнастил кровельными саморезами с герметичной прокладкой. Закручивать саморезы нужно в гребень волны профлиста к металлической балке, примерно с шагом 30–40 см (или через одну-две волны профиля). Крайние листы прикрутите особенно тщательно, чтобы ветер не подрывал крышу. Если листов не хватает по длине, укладывайте их в 2 ряда снизу вверх, делая горизонтальный нахлест не менее 10–15 см.

Для двускатной крыши порядок схожий, только профнастил укладывается от карниза к коньку с двух сторон. Вверху листы встречаются на коньке – стык закрывается коньковым элементом (металлическим уголком, покупается вместе с профнастилом). Обязательно обеспечьте нахлест листов на коньке, чтобы туда не задувало дождь. Сам конек прикручивается теми же саморезами к верхним прогоном ферм.

Важно уделить внимание гидроизоляции крыши: между металлическими листами и трубами фермы может образовываться конденсат. Рекомендуется перед укладкой профнастила настелить на фермы гидроизоляционную мембрану или хотя бы слой плотной пленки, чтобы влага не капала внутрь гаража. Мембрану крепят степлером или саморезами к деревянным брускам, проложенным по фермам, а уже поверх нее крепят листы. Это по желанию – большинство гаражей из профнастила обходятся без подкровельной изоляции, но с ней лучше.

Совет:

Если ваша местность славится обильными снегопадами, делайте угол ската крыши побольше (не менее 20°), чтобы снег не залеживался. Либо чаще очищайте крышу зимой. В целом, односкатная крыша для небольшого гаража – оптимальный выбор: она проще и дешевле двускатной, а со своей задачей защищать от осадков справляется отлично.

Обшивка

Когда каркас и крыша смонтированы, настало время обшивать стены. Обшивка гаража придаст ему законченный вид, защитит от ветра и частично от холода. Как упоминалось, лучший материал для этого – металлический профилированный лист (профнастил).

Начните с внешней обшивки стен. Листы профнастила устанавливаются вертикально (волнами по вертикали) либо горизонтально – как вам больше нравится эстетически, конструктивной разницы нет. Чаще ставят вертикально, так вода лучше стекает. Крепите листы к горизонтальным перемычкам каркаса саморезами по металлу с пресс-шайбами. Достаточно вкручивать саморезы примерно с интервалом 25–30 см по каждой горизонтальной балке. Обязательно крепите по краям листа и посередине. Каждый саморез снабжен резиновой прокладкой, не забывайте их – они герметизируют отверстия. Соседние листы пускайте внахлест на одну волну профиля. Если лист не перекрывает всю высоту стены, стыкуйте их по высоте с нахлестом 10–15 см (верхний лист накрывает нижний).

Обрежьте профнастил там, где будут ворота и дверные проемы, оставляя немного запаса, чтобы закрыть торцы труб. Углы гаража и стыки можно закрыть декоративными уголками из того же материала (продаются как доборные элементы к профнастилу).

Кроме профнастила, вы можете использовать для обшивки сайдинг (металлический или виниловый) или, например, деревянную вагонку. В этих случаях каркас сначала обшивают плитами ОСП или сплошной обрешеткой, а уже к ним крепят сайдинг/вагонку. Это усложняет работу, но позволяет сделать внешний вид гаража под стиль дома (например, обшить под брус). Практический совет: если решите обшивать не профлистом, а другим материалом, выбирайте негорючие варианты или обработайте древесину антипиренами – гараж все-таки место повышенной пожароопасности.

Когда наружная обшивка завершена, при необходимости выполняется внутренняя обшивка (после прокладки утеплителя, о чем далее). Внутри гараж можно обшить тем же профнастилом (как предлагают некоторые производители – двойные стены), однако это излишне. Обычно изнутри стены закрывают листами фанеры, OSB или гипсокартона на металлическом каркасе, либо оставляют открытыми, особенно если гараж неотапливаемый. Внутренняя отделка больше нужна для утепленного гаража – чтобы закрыть утеплитель и придать помещению опрятный вид.

Ворота

Гараж без ворот – не гараж, поэтому устройству ворот уделим отдельное внимание. Существует несколько решений:

Готовые заводские ворота. Можно приобрести секционные или рулонные ворота промышленного производства и установить их на каркас. Секционные подъемные ворота удобны и хорошо утеплены, но стоят дорого. Рулонные (рольставни) компактны, требуют минимум места. Установка таких систем обычно выполняется по инструкции производителя. Если бюджет позволяет – это отличный вариант, сразу придающий вашему гаражу современный вид.
Распашные ворота своими руками. Традиционный и самый доступный по цене вариант – двустворчатые распашные ворота из металла. Их можно изготовить самостоятельно из той же профильной трубы и обшить профнастилом, чтобы не отличались от остальной конструкции. Как сделать: возьмите профтрубу сечением около 60×60 мм (или 40×40 мм для небольших ворот) и сварите из нее два прямоугольных каркаса – рамы створок по размеру проема. Поперечины внутри рам добавьте для жесткости (достаточно 1-2 горизонтальных перемычек и парочки диагональных укосин). Далее установите петли: приварите мощные навесы к стойкам каркаса гаража и к рамам створок. Рекомендуется по 3 петли на каждую створку (минимум 2, но 3 лучше для веса). Навесьте створки на место – убедитесь, что они ровно открываются. Затем обшейте каждую створку тем же профнастилом (или другим листовым материалом) с наружной стороны. Крепите обшивку к раме ворот саморезами с шагом ~20 см. Последний штрих – установка запоров. Чаще всего делают классический засов: приваривают к одной створке ушки под висячий замок, а вторую створку фиксируют внутренними шпингалетами в землю и потолок (либо тоже ушками с замком). Можно приобрести готовый гаражный замок и установить на ворота для удобства.
Встроенная дверь. Если гараж планируется использовать часто как мастерскую или кладовую, удобно в одной из створок ворот сделать небольшую дверь (калитку). Это можно предусмотреть сразу при изготовлении ворот – вырезается проем и делается отдельная дверца. Однако это усложняет конструкцию и требует хорошего уплотнения, поэтому многие просто ставят отдельную входную дверь сбоку гаража. Если проектом предусмотрена отдельная дверь – укрепите для нее дополнительную стойку при сборке каркаса и сделайте соответствующий проем в обшивке.

Ворота устанавливаются до монтажа внутреннего утепления (если оно будет). После навешивания ворот все металлические части (рамы ворот, петли, сварные швы) также прогрунтуйте и покрасьте для защиты от ржавчины.

Утепление

Толщина стен гаража из одного листа металла совсем небольшая, поэтому без утепления внутри зимой будет почти такая же температура, как на улице. Если вы не планируете зимой долго находиться в гараже – можно оставить как есть. Но для комфорта и для сохранности автомобиля при сильных морозах лучше утеплить гараж.

Когда утеплять: оптимально сразу при строительстве, после установки каркаса и наружной обшивки, перед внутренней обшивкой. Также стоит утеплить, если гараж совмещен с мастерской или другим помещением, требующим тепла.

Чем утеплять: как отмечали, популярны два типа материалов – минеральная вата и пенополистирольные плиты (пенопласт). Минвата пожаробезопасна и паропроницаема (стены “дышат”), но требует защиты от влаги. Пенопласт не боится влажности и очень легкий, но горюч и при горении выделяет токсичный дым. Выбор за вами. Можно использовать и современные напыляемые утеплители (пеноизол, пенополиуретан), но их нанесение обычно требует спецоборудования.

Технология утепления стен (пример с минеральной ватой):

Гидроизоляция изнутри наружных стен. На внутреннюю сторону металлических листов, которыми обшиты стены, закрепите слой гидроизоляционной пленки или мембраны. Она не даст конденсату с металла попадать в утеплитель. Пленку можно приклеить точечно монтажным клеем или прижать саморезами с широкой шайбой к каркасу. Постарайтесь сделать как можно меньше дыр в пленке и перекрывайте стыки с нахлестом ~10 см.
Установка обрешетки. По стойкам каркаса вертикально прикрутите деревянные рейки или тонкий профиль так, чтобы между ними помещался слой утеплителя. Шаг обрешетки – по ширине плит утеплителя (обычно 60 см). Рейки можно крепить к металлическим стойкам саморезами. Толщина рейки должна соответствовать толщине утеплителя (обычно хватает 5 см для стен гаража).
Укладка утеплителя. Нарежьте плиты минваты по высоте стены и вставьте между рейками вплотную. Материал должен держаться за счет распора, без больших щелей. Если щели остаются – запеньте их или затолкайте туда обрезки ваты. Старайтесь не приминать вату, она должна сохранять толщину для эффективности.
Ветрозащита/пароизоляция изнутри. Поверх утеплителя закрепите еще один слой пленки – уже пароизоляционной. Она предотвратит попадание влаги изнутри (от дыхания, испарений) в утеплитель и сквозняки через него. Пароизоляцию можно использовать ту же пленку ПЭ или специальную фольгированную – ее крепят степлером к рейкам. Все стыки желательно проклеить скотчем.
Внутренняя обшивка. Теперь стены готовы к обшивке изнутри. Прикрутите листы фанеры, OSB или гипсокартона к подготовленной обрешетке, закрыв утеплитель. Можно обшить и тонким профнастилом изнутри, но деревянные или гипсовые плиты удобнее – к ним потом можно вешать полки, они не «гуляют» и приятнее выглядят.

По аналогичной схеме утепляется крыша: между балками или фермами закрепляется минеральная вата, с нижней стороны прикрытая пленкой и облицованная, например, тем же профлистом или гипсокартоном на потолке.

Если используете пенопласт – порядок еще проще: листы пенопласта приклеиваются прямо к металлическим листам обшивки (например, на монтажную пену или специальный клей для пенополистирола) и дополнительно фиксируются пластиковыми тарельчатыми дюбелями к профилю каркаса. Стыки запениваются. Затем поверх пенопласта можно тоже закрепить пленку и обшивать. Пенопласт не пропускает пар, поэтому иногда достаточно одной наружной гидроизоляции. Главное – не оставлять его открытым, чтобы не был доступен огню.

Пол гаража также можно утеплить, если заливаете плиту – положите пенопласт под стяжку или используйте пеноплекс. Но чаще в неотапливаемых гаражах пол просто бетонный без утепления.

Не забудьте обеспечить в утепленном гараже вентиляцию, чтобы не было избыточной влажности. Об этом – в советах далее.

Частые ошибки и как их избежать

Даже у опытных мастеров случаются просчеты. Вот список распространенных ошибок при строительстве гаража из профтрубы – и рекомендации, как им предотвратить:

Слишком тонкие трубы каркаса. Погоня за экономией и выбор профиля с тонкой стенкой (<2 мм) может обернуться бедой: такие трубы гнутся под нагрузкой, каркас «играет» и теряет устойчивость. Как избежать: не экономьте на несущем металле. Для основных стоек и балок берите толщину стенки 3 мм и более. Если конструкция предполагается крупной (шире 4 м) – тем более нужны усиленные трубы.
Отсутствие диагональных связей (раскосов). Иногда новички ограничиваются только вертикалями и горизонталями, без косых распорок. В итоге каркас хлипкий к боковому ветру – его может перекосить словно ромб. Как избежать: обязательно добавляйте хотя бы по одному раскосу на каждую стену (в углах или Х-образную связку). Диагональные элементы фиксируют геометрию и не дают форме ромбоваться.
Пренебрежение антикоррозийной защитой. Необработанные трубы на свежем воздухе быстро покрываются ржавчиной, особенно в местах сварки и реза. Как избежать: перед монтажом (или сразу после сварки) очистите металл от окалины и нанесите грунтовку по металлу. Затем покрасьте каркас эмалью для наружных работ. Особое внимание – сварным швам, углам и нижним частям стоек у земли. Это значительно продлит срок службы гаража.
Слабое крепление к фундаменту. Если просто поставить каркас на бетон и не закрепить, при нагрузке (ветер, вес ворот, уклон участка) конструкцию может сдвинуть или перекосить. Как избежать: надежно анкеровайте каркас к основанию. Вваривайте закладные детали в фундамент при бетонировании или используйте достаточно длинные анкерные болты через нижнюю раму/стойки в бетон. Каркас должен быть монолитно связан с основанием.
Нарушение геометрии при сборке. Эта ошибка скорее техническая: если плохо выверить углы и плоскости при сварке, гараж получится кривым – листы обшивки не стыкуются нормально, ворота заклинивает. Как избежать: на этапе монтажа каркаса постоянно контролируйте уровнем вертикальность стоек и горизонтальность балок. Измеряйте диагонали прямоугольников (низа, верха). Если что-то повело при сварке – сразу поправьте, не переходя к обшивке. Тщательность на старте избавит от проблем на финише.

Помня об этих типичных ошибках и способах их предотвратить, вы значительно повысите качество вашей постройки и убережете себя от переделок.

Финальные советы и вывод

Построив каркасный гараж из профтрубы, не забудьте о деталях, которые сделают его эксплуатацию удобной и безопасной. Вот несколько завершающих советов от практикующего мастера:

Продумайте вентиляцию. В закрытом металлическом гараже быстро скапливаются выхлопные газы и влага. Рекомендуется сделать небольшое окно или вентиляционное отверстие под потолком. Например, вы можете вырезать окошко 20×30 см в задней стене и закрыть его сеткой или жалюзийной решеткой. Через него будет выходить влажный воздух и выхлоп, что особенно важно зимой при заведенном двигателе.
Безопасное отопление. Если планируется обогревать гараж в холода, сделайте это с умом. Не используйте открытый огонь без контроля – например, газовые горелки или примусы в замкнутом пространстве крайне опасны. Лучше поставить небольшую металлическую печку (буржуйку) и вывести дымоход наружу через крышу либо применять электрические обогреватели промышленного исполнения. Всегда соблюдайте пожарную безопасность при отоплении гаража.
Организация пространства. Еще на этапе строительства предусмотри&те места для хранения инструментов, запчастей и прочего инвентаря. Вварите или прикрутите к каркасу косынки или кронштейны, на которые потом станут полки. Продумайте освещение – провести проводку лучше до зашивки внутренних стен, чтобы спрятать кабели. Поставьте достаточное число розеток, если планируете использовать электроинструмент.
Средства пожаротушения. В углу гаража желательно иметь элементарный пожарный щит: огнетушитель, ведро с песком, возможно, небольшой ящик с песком и лопатку. Металл сам по себе не горит, но внутри могут быть горючие жидкости, тряпки и т.д. На всякий случай лучше быть готовым, даже если гараж металлический.
Уход за гаражом. Хотя металлический гараж не требует сложного обслуживания, периодически проверяйте состояние краски и при появлении ржавчины подкрашивайте эти места. Смазывайте петли ворот, чтобы не заедали. Следите за целостностью гидроизоляции и при необходимости подправляйте ее, особенно если где-то подтекает.

Вывод:

Гараж из профильной трубы – отличное решение для автолюбителя, которого вы можете реализовать собственными руками. Он сочетает в себе экономичность, быстроту возведения и надежность. Придерживаясь указанной пошаговой технологии и советов, даже новичок в строительстве справится с этой задачей. В итоге вы получите прочный металлический гараж, который защитит вашу машину и прослужит много лет. Удачного строительства!

Готовые сборные каркасные гаражи: примеры на рынке РФ

Если варить каркас гаража самому некогда или не хочется, можно пойти более простым путём – купить готовый сборный каркасный гараж. Такие конструкции продаются наборами для самостоятельной сборки или как модульные блоки, которые привозят в готовом виде. Ниже – несколько реальных примеров моделей (и комплектаций) с актуальными на данный момент размерами и ценами.

Модель (описание)	Размеры (Ш×Д×В)	Цена, руб. (≈)	Комплектация (что входит)	Источник
Мини-гараж «БК-01» (бытовка-гараж) – мобильный блок-модуль на основе металлического контейнера (для одного авто очень компактного класса или мототехники).	6×2,4×2,36 м	~130 000	Металлический каркас, двойное утепление (пенофол), наружная обшивка металлом, входная дверь (металл). Ворота как таковые отсутствуют – заезд осуществляется через торцевой проём контейнерного типа.	pulscen.ru
Металлический гараж «Эконом1» – классический сборный гараж из профнастила эконом-класса (рассчитан на 1 автомобиль).	4×6×2,6 м	~160 600	Усиленный каркас (~850 кг) из профилированной трубы и швеллера, обшивка стен профлистом (30 листов), комплект доборных элементов, распашные ворота (1 шт.). Поставляется без пола и без утепления (базовая комплектация).	sarai-hozbloki.ru
Модульный гараж из2блок-контейнеров «МК-02» – составной гараж из двух срощенных модулей (шире и просторнее, чем один блок-модуль).	6×4,8×2,5 м (2× блок 6×2,4)	273 700	Сварной несущий каркас из швеллера 100×50мм (оцинкованный металл), утеплённый тамбур с отдельной дверью, основное помещение под авто. Наружные стены из металла (оцинк. профнастил). В комплекте металлическая входная дверь; установка ворот возможна опционально при монтаже.	pulscen.ru
Каркасный гараж из ЛСТК 4,6×6,8м – типовой гараж на основе лёгких стальных тонкостенных конструкций (для 1 автомобиля + место для инвентаря сзади). Поставляется как комплект материалов.	4,6×6,8×~3м	675 000	Базовый комплект: оцинкованный каркас из ЛСТК, кровля из металлочерепицы, стены из профнастила, подшив карнизов сайдингом, рулонные въездные ворота. (Опции: расширенный комплект – с дверью, окном, водостоком и секционными воротами; утеплённый – с утеплителем 100мм и внутренней отделкой профлистом.)	metgar.ru
Двухместный гараж из сэндвич-панелей 6×6м – тёплый гараж под ключ для двух автомобилей, заводской готовности (строится из готовых панелей на участке).	6×6×3м	1 117 000	Стальной каркас 60×60мм, стены и крыша из утеплённых сэндвич-панелей (100мм). Две секционные подъемные ворота 2500×2100мм и входная дверь 2050×980мм в комплекте. Без отделки пола (необходим фундамент — плита или сваи).	stroy-frost.rustroy-frost.ru

Когда это удобно:

покупка готового сборного гаража выручает, если нет навыков или оборудования для самостоятельной сварки каркаса, а гараж нужен быстро. Вы экономите время и силы: все детали подходят друг к другу, в комплекте обычно уже есть необходимые крепежи и схемы сборки. Кроме того, не надо возводить капитальные стены – достаточно подготовить ровную площадку или простой фундамент. Такой вариант особенно практичен для дачи или временного использования, а при желании гараж можно разобрать и перевезти на новое место. Конечно, за удобство и скорость приходится платить чуть больше, чем за строительство «с нуля» своими руками, но в обмен вы получаете готовое решение, которое можно установить за несколько дней без лишних хлопот.

Источник