Ну в том, что бы зашить гипсокартоном дверной проем, сложности нет никакой. Для этого потребуется приобрести следующие стройматериалы:
- гипсокартон 12 мм 2 листа,(в зависимости от площади проема)какой гипсокартон, это зависит от помещения. Если это ванная комната, то влагостойкий, если нет то обычный. Если существует возможность возгорания, то огнеупорный.
- саморезы по дереву 35 на 45 — 120-150 шт.
- Если делать планируете из бруса 50 х 50 его потребуется 20-25 метров,
если из специального профиля, то его вам нужно будет: направляющие 12 метров, профиль стоечный 12 метров. (нужна будет пресс-шайба, подвесы и краб-соединители(саморезы по металлу).Все это вам легко подберут в магазине продавцы консультанты.
(я бы остановился на варианте с деревянным брусом, он и дешевле и с учетом объема работ более подходящий вариант)
- (35-30 шт)Гвозди или саморезы, анкера или дюбель-гвозди, длинной свыше 100 мм, для крепления бруса к основанию. Все зависит от того из чего сделана стена. Если это деревянная стена, то вам потребуются гвозди или саморезы, если кирпичная или бетонная стена, то потребуются анкера или дюбель-гвозди.
5.И крепежные углы 40 х 40 х 20 мм.
6.Звукоизоляция.Подойдет специальная акустическая минеральная вата. (сколько ее надо, зависит от параметров объема заполняемого пространства. Если брать на вскидку, по средним параметрам, то вам потребуется где-то 0,5 кубических метра.
- Грунтовка акриловая 1 литр.
- Серпянка. 1 рулон.
- Кисть 1 шт.
- Шпатлевка финишная 5 кг.
- Шпатель 300 мм и 100 мм по одному.
- Брусок шлифовальный и шлиф-сетка 150 3 шт.
- Нож макетный со сменными лезвиями.(для резки гипсокартона)
- Уровень.
- Дрель-шуруповерт с крестовой битой-насадкой.
- Молоток.
Когда вы все приобретете, начинайте.
Первый этап, это сборка обрешетки.
Прибейте или прикрутите брус к основанию проема (повторяя контуры косяка) по всему его периметру, с обеих сторон, так, что бы настилаемый сверху гипсокартон, опять же, с обоих сторон, был вровень со стеной. Следом поставьте вертикально посередине, стоечный брус, так же зеркально с обоих сторон. И так же зеркально поперек, через равные промежутки скрепляя все между собой уголками. И не забудьте скрепить у каркаса между собой центральные стоечные бруски.
Следующий этап звукоизоляция и монтаж гипсокартона.
Отрезаете от цельного листа кусок нужного размера, так, что бы с каждой стороны на стыке был зазор не менее 10 мм и не более 15 мм.
Зашиваете одну сторону, уплотняете каркас минеральной ватой и зашиваете аналогичным образом вторую сторону.
Обработайте грунтовкой, стыки, зашпатлюйте и ошкурите, до ровной поверхности так же по высыхании.
Ну а дальше как вам будет угодно.
Самостоятельная перепланировка дома или квартиры обустройством легких каркасных перегородок не требует от исполнителя специальной строительной квалификации, поскольку последовательность работ подробно описана в монтажных технологиях. Для многих домашних умельцев определенные трудности вызывает изготовление и отделка дверного проема. О том, как сделать проем для двери из обычного гипсокартона, вы узнаете из содержания этой статьи.
Конструкция проема должна обеспечивать прочное сопряжение с дверным коробом, обеспечивающее нормальную эксплуатацию двери и отсутствие перекосов и заеданий на всем протяжении эксплуатационного ресурса. Вы можете рассчитывать на высокое качество монтажа при условии, что сама внутренняя перегородка имеет правильную геометрию, достаточный запас прочности и жесткости.
Почему для обустройства дверных проемов рекомендованы гипсокартонные панели?
Бюджетный материал несложный в работе и долговечный в эксплуатации, позволяет минимизировать затраты на исправление допущенных монтажных ошибок. Разработчиками монтажных технологий высоко ценится шумопоглощение, отличная адгезия материала с основными разновидностями поверхностного декора.
Итак, облицовочные работы близятся к завершению, приступаем к установке дверного короба. В большинстве случаев это готовое изделие, к которому необходимо подогнать дверной проем. Если в комплект входит дверь ее лучше снять, проблема не столько в лишнем весе, сколько в необходимости защиты ее декора от случайных повреждений.
Как технически грамотно изменить размеры проема в ту или иную сторону?
Ассортимент включает в себя межкомнатные двери нескольких типоразмеров и не всегда выбранная модель соответствует размерам оставленного дверного проема. Проблема решается обустройством дополнительных стоек при сужении проема и перестановкой уже смонтированных при расширении.
Создаваемые открытием и закрытием дверей нагрузки можно с полным основанием считать переменными. Поэтому прочности и жесткости стандартных стоечных профилей для гипсокартона с толщиной стенок 0, 75 мм может оказаться недостаточно.
- Сформированный из профиля каркас проверяется на жесткость, затем обшивается гипсокартоном, свободные объемы заполняются минеральной ватой и заделываются монтажной пеной.
- Короб двери после проверки вертикалей и горизонталей уровнем крепится к вертикальным и горизонтальным элементам проема саморезами. Небольшие отклонения компенсируются установкой деревянных прокладок, после чего вся конструкция фиксируется монтажной пеной.
Предпочтение следует отдать материалам с толщиной стенок 1 мм. В таком варианте вворачивание стандартного резьбового крепежа может быть затруднено, поэтому рекомендовано применение крепежных саморезов наконечники которых выполнены в виде сверла.
Межкомнатные двери по праву считаются важным элементом внутреннего интерьера, поэтому так важен правильный подбор и монтаж наличников, придающих всей дверной конструкции завершенный вид. После предварительной подгонки, наличники демонтируются до завершения декоративно-отделочных работ.
В оптимальном варианте зазор между дверью и коробом составляет вверху и по бокам 5 и по нижнему обрезу 10 мм. Увеличенный зазор частично компенсирует возможную усадку и износ дверных петель. В обустройстве порожка необходимости нет, но на границе разных напольных покрытий монтируется соединительный элемент по цвету и фактуре соответствующий стилю внутреннего интерьера.
Необходимо купить гипсокартон? Звоните нам прямо сейчас!
+7 (499) 553-08-19
Аккуратное оформление дверных проемов и арок – это один из основных
пунктов в работе по ремонту квартиры. Чаще всего, особенно когда речь
идет о перепланировке помещения с переносом стен или разделением комнат
на зоны, строители используют гипсокартон (ГКЛ – гипсокартонный лист) и
металлический профиль для его установки.
Стены или дверной проем из гипсокартона может собрать даже не
профессионал, ознакомившийся с методом и особенностями проектирования и
монтажа таких конструкций – в этом нет ничего сложного. Однако следует
обратить внимание на то, что для каждого вида работ, могут понадобиться
специальные материалы. В первую очередь речь идет о металлических
профилях.
Существует семь видов металлических профилей для монтажа гипсокартонных
конструкций, но для стен и дверных проемов нужны лишь три из них:
1. Направляющие для сборки основы (UW) – это рельса для крепления потолочных и стоечных направляющих.
2. Профиль стоечный (CW) – для непосредственного монтажа основы ГКЛ стен и перегородок. Крепится прямо в направляющий профиль.
3. Металлический усиленный профиль для дверных проемов (UA).
Также при покупке металлических профилей для сборки гипсокартонных стен и
дверных проемов, следует учитывать, что в зависимости от толщины
металла, они делятся на:
• «Эконом» — тонкий профиль, слабо держит саморез, легко ломается,
гнется и даже рвется руками. Может привести к деформации тяжелых
конструкций, но отлично подходит для легких.
• «Стандарт» — оптимальное соотношение цены и прочности. Подходит для
монтажа обычных, не утяжеленных (например, декорирование комнаты
искусственным или натуральным камнем) конструкций.
• «Professional Line» или «Профи» — более дорогой и максимально прочный профиль. Подходит для таких работ, как монтаж подиума.
Для работы с металлическими профилями нужны следующие инструменты:
• Скреппрофиль – клещи для скрепления без шурупов.
• Ножницы по металлу (Маленькая УШМ — болгарка)
• Инструмент для сгибания
• Рашпиль
Гипсокартон также бывает нескольких видов, но для ремонта интерес представляют только три из них:
1. ГКЛ – стандартный гипсокартонный лист, который используется для
возведения стен, перегородок, дверных проемов, арок и декоративных
конструкций в жилых или офисных помещениях.
2. ГКЛО – гипсокартонный лист огнестойкий, чаще всего используется в
промышленных помещениях, однако, некоторые люди предпочитают строить
перегородки в доме из него, из соображений повышенной безопасности,
например, в кухне, гараже или домашней мастерской.
3. ГКЛВ – гипсокартонный лист влагостойкий, в составе гипса имеет
силиконовые гранулы и антигрибковые компоненты, обеспечивающие надежную
защиту стен от деформации и поражения плесенью в ванных, бассейнах,
банях или, например, автомойках.
Существует и четвертый вид – ГКЛВО, гипсокартонный лист влагостойкий,
огнестойкий – но это уже сугубо промышленный строительный материал.
Разобравшись с особенностями материалов можно определиться с выбором и
приступить к проектированию и монтажу гипсокартонной конструкции,
дверного проема из гипсокартона.
Если не планируется создание какой-либо сложной дизайнерской модели перегородки и проема, то для работы понадобятся:
• Направляющие для сборки основы (UW) «Стандарт»
• Профиль стоечный (CW) «Стандарт»
• Металлический усиленный профиль для дверных проемов (UA)
• Ножницы по металлу
• Листы ГКЛ
• Отбивочный материал (Графитовая нить)
• Строительный карандаш или маркер
• Уровень
• Рулетка
• Саморезы
• Шуруповерт
• Строительный нож
• Рашпиль
• Скрепппрофиль
• Крепеж
Проектирование гипсокартонной конструкции с дверным проемом начинается с
замера помещения. Все работы по установке проводятся только в сухом
помещении, в котором уже закончены работы по стяжке и пр. – это
необходимо для того, чтобы избежать деформации конструкции.
1. Производим замер комнаты (расстояние между задействованными стенами и
от пола до потолка). Далее, производим расчет размера будущего дверного
проема. Учитываем все, в том числе и высоту потолка. Размечаем
перегородки на полу с помощью угольника рулетки и уровня либо лазерной
рулетки, делая отметку через каждые 50 см, либо используем графитную
нить, отбивая ей прямую линию. Точность замеров напрямую скажется на
ровности проема и гипсокартонной перегородки. Размечается как будущая
перегородка, так и дверной проем. Отметки с пола переносятся на потолок и
стены.
Сама перегородка выполняется из профилей CW и UW надежная конструкция
собирается из профиля не ниже уровня «Стандарт». Для уменьшения реакции
конструкции на такие эффекты, как хлопанье дверью, направляющий профиль с
обратной стороны можно проклеить изоляционной лентой, но это не
обязательно.
2. Профиль UW, подогнанный по нужным размерам (от стены, до стойки
дверного проема), крепится к полу при помощи шурупа-дюбеля 6X60 на
расстоянии друг от друга 6 – 8 см. Та же операция проделывается на
потолке в зеркальном порядке.
3. Далее используется профиль CW, выполняющий функцию стоек. Уровень
профиля не ниже «стандарт». Данный профиль укорачивается на 10 – 12 см.
от высоты потолка комнаты и «вставляется» в «рельсу» — направляющую,
образованную профилем UW на полу и потолке. Профили, прилегающие к
стенам крепятся к ней при помощи шурупа-дюбеля 6X60 на расстоянии друг
от друга 6 – 8 см. Остальные выставляются с шагом 60 см. Примыкающие к
стенам профили также можно предварительно проклеить шумоизоляционной
лентой. К направляющим они крепятся при помощи скреппрофиля.
4. На следующем этапе приступаем к выполнению дверного проема,
используются профили UA (металлический усиленный для проемов), уровня не
ниже «Стандарт». Профили комплектуются парой уголков и болтами с шайбой
и гайкой, скрепляющими их. Собранный профиль вставляется в каркас
выставляется по краю дверного проема, затем прибуривается. Нужно
отметить, что профили дверного проема, не являются шаговыми, при обшивке
гипсокартоном.
5. Затем измеряется высота и ширина дверного проема; как вырезать и
установить перемычку из профиля UW «Стандарт»: Обрезаются края – сгибы, а
основание сгибается, таким образом получаем угол, который легко
крепится к стойкам двери, образующим дверной проем. Перемычка
монтируется к профилю UA с помощью саморезов 9 с половиной или 11, 5 мм.
Остальные профили (над перемычкой) выставляются с шагом 60 см и
закрепляются при помощи скреппрофиля. При необходимости шаг профиля над
перегородкой можно уменьшить до 40 или 30 см.
6. Обшивку гипсокартоном лучше всего выполнять шуруповертом для
гипсокартонных работ. Крепление осуществляется шурупами 3, 5 на 25 мм. С
шагом 20 — 25 см. Перед монтажом ГКЛ плиты необходимо положить
подкладки на пол, а после удалить их. Подойдет обрезок того же ГКЛ.
Завязка угла происходит путем соединения крайних угловых профилей через
гипсокартон, в противном случае, при несоблюдении технологии, угол
перегородки будет трещать и даже может деформироваться под воздействием
внешних нагрузок. Излишки гипсокартона по дверному проему обрезаются с
помощью строительного ножа.
В свободных конструкционных пространствах перегородки можно распределить
провода, звукоизоляцию или утеплитель. Следует помнить, что
использовать можно только не подверженные возгоранию материалы, например
рулонную изоляцию или плиты из минеральной ваты. Толщина изоляции
должна быть не менее толщины перегородки, иначе она может осесть и
перестать выполнять свою функцию. Изолирующий слой укладывается так,
чтобы не было зазоров между ним. Рекомендовано не оставлять зазоры и
возле профилей.
Не забудьте, что все резанные края обрабатываются рашпилем для гипсокартона.
7. Приступаем к работе, над обратной стороной гипсокартонного дверного
проема. Все провода, которые будут спрятаны в стену, размечаются на
листе ГКЛ. Отверстия необходимого диаметра под провода выполняются
ножовкой по гипсокартону. После, провода протягиваются через прорези.
Предварительно под листы вновь подкладываются отрезки гипсокартона, для
соблюдения технологического зазора между ГКЛ и полом. Вертикальные швы,
не должны совпадать с вертикальными швами противоположной стороны
перегородки – т.е. листы монтируются со смещением по стойкам. Такие швы,
не должны совпадать ни с горизонтальным, ни с вертикальным откосом
дверного проема. Смещение от линии откосов должно быть минимум 30 см.
В целом сборка гипсокартонной конструкции не занимает много времени и
сил. Для выполнения данного вида работ будет достаточно и одного
человека. Главная сложность состоит в точном измерении параметров
комнаты, будущей конструкции и подготовке инструмента, а в остальном,
такая работа больше напоминает сбор металлического конструктора: отмерь,
состыкуй, закрепи.
Дверные и оконные откосы традиционно формировали из штукатурного раствора. Мокрый процесс оштукатуривания непрост. Справиться с ним может опытный мастер. Но есть вариант проще и дешевле, который относится к сухим выравнивающим операциям. Это откосы из гипсокартона.
Содержание статьи:
- Подготовка к отделке
- Какие инструменты и материалы понадобятся
- Пошаговая инструкция
- Режем гипсокартон
- Установка на монтажную пену
- Установка на шпаклевку
- Установка на каркас
- Заделка щелей и оформление наружного угла
Подготовка к отделке
В первую очередь надо разобраться с самим гипсокартоном. Оконные проемы соприкасаются с улицей. Значит, внутри откосов будет скапливаться конденсат. Его будет немного, потому что здесь будет уложен утеплитель. Но капельки воды все равно будут образовываться и просачиваться.
Поэтому совет – использовать для откосов гипсокартон влагостойкий, он зеленоватого цвета. Толщина листа – 12 мм минимум. Гипсокартон должен быть стеновым, а не потолочным.
Теперь о других материалах, которые понадобятся в процессе формирования откосов, а также о необходимых инструментах.
Какие инструменты и материалы понадобятся
Из дополнительных материалов нужны будут:
- профили для гипсокартона, если будет выбрана технология формирования откосов каркасным методом;
- гипсовый клеевой состав, если технологию будут клеевая;
- монтажная пена;
- герметик;
- стальной оцинкованный перфорированный уголок;
- грунтовка;
- шпаклевка.
Инструменты:
- строительный нож;
- строительный уровень;
- шуруповерт;
- дрель и миксерная насадка к ней;
- шпатели;
- зубило с молотком.
Пошаговая инструкция
Все начинается с подготовки откосов. Обычно зазор между проемом и окнами или дверями заполняют монтажной пеной. Она на воздухе расширяется и выпирает на оконные конструкции, накладываясь на откосы. Поэтому выпирающую массу пены надо срезать ножом.
Чтобы между откосом и окном не образовался зазор, нужно монтажную пену срезать так, чтобы между оконной рамой и торцом проема осталась канавка шириною 10 мм, глубиною 5 мм. В нее вставят гипсокартон, который будет предварительно подрезан под форму и размеры откоса.
Далее идет очистка плоскости откоса от выступов штукатурного раствора или другого материала. Здесь понадобится молоток с зубилом. Ничего жалеть не надо, нужно убрать все лишнее.
Откосную поверхность ремонтируют. Для этого можно использовать любой ремонтный состав. Подойдет даже шпаклевка. Ею заполняют дефекты плоскости, выравнивая ее по-максимуму. Но перед этим откос обрабатывают грунтовкой. Цель – чтобы частички материала, из которого он сделан, не мешали крепится ремонтному раствору к откосной плоскости.
Если через оконный или дверной проем будут прокладываться коммуникации, например, кабель или провода, то это надо сделать именно сейчас. До того, как будет укладываться на откос нарезанный гипсокартон.
Режем гипсокартон
Размеры самого откоса надо перенести на лист гипсокартона. Затем острым строительным ножом режется картонный слой. В этом месте лист преломляется с упором, например, о край стола или верстака. Затем срезается ножом нижний картонный слой.
Кромки отрезанного куска гипсокартона обрабатываются до максимальной ровности. Есть специальный для этой операции инструмент, но можно обойтись ножом.
Если откос имеет замысловатую форму, то резать гипсокартон можно ножовкой по металлу или электролобзиком. Ножовка должна быть с мелкими зубчиками.
Установка на монтажную пену
Эта технология установки откосов из гипсокартона отличается от 2 других вроде бы незначительными нюансами. Но от них зависит то, как будут откосы стоять впоследствии.
Первое, что необходимо сделать, это углубить и расширить канавку между окном и оконным проемом, которая заполнена монтажной пеной. Сам откос из гипсокартона вырезается большей шириной, чтобы его часть поглубже вошла в подготовленную канавку. В нее перед монтажом заливают монтажную пену. И пока она не расширилась, вставляют откос. Впоследствии выступившие остатки пены будут срезаны ножом.
Далее свободное пространство между ГКЛ и базовой поверхностью оконного или дверного проема заполняется пеной. Последняя в соприкосновении с воздухом начнет расширятся. Увеличение ее массы в 3 раза создаст серьезную нагрузку на установленный гипсокартонный элемент. От этой нагрузки гипсокартонная ставка начнет выгибаться. Чтобы этого не случилось, откос из гипсокартона подпирают. Это можно сделать так:
- На гипсокартон вертикально, если это боковой элемент, накладывают металлический профиль или деревянный брусок, можно доску.
- Его подпирают 3-4 брусками, установленными горизонтально, чтобы их противоположные концы уперлись в противоположный откос.
В таком состоянии откосный элемент должен простоять до того, пока монтажная пена полностью не подсохнет. Обычно на это уходит 3 часа. Далее подпорки демонтируются. Начинается монтаж другого вертикального откоса. Последним устанавливается горизонтальный, расположенный над окном или дверью.
До установки каждого последующего откосного элемента выступающая монтажная пена у установленных срезается полностью до кромок.
Установка откосов из гипсокартона своими руками возможна лишь в том случае, если базовые откосные поверхности максимально ровные – без дефектов и изъянов. Поэтому их надо предварительно отремонтировать.
Установка на шпаклевку
Надо пояснить один момент, который касается клеевого состава. Например, компания КНАУФ выпускает сухую смесь под названием PERFLIX. Это пастообразный клей, он универсальный, поэтому его используют и в качестве шпаклевки. На него гипсокартонные элементы монтировать можно. На обычную шпаклевку нельзя.
Пошаговая инструкция, как приклеить гипсокартон с помощью шпаклевочного клея:
- Клеевой состав равномерно наносится на обратную сторону гипсокартонного откоса небольшими горками.
- Поверхность около окна или двери увлажняют, например, можно использовать пульверизатор.
- Откос сильно прижимают по месту установки, чтобы нанесенный на него клеевой состав под нажимом распределился по всей поверхности или максимально заполнил ее.
- При этом откосный элемент надо немного пошевелить из стороны в сторону. Так распределение шпаклевки будет лучше.
- Устанавливаются подпорки. Через сутки их можно снять.
Чтобы монтаж прошел быстрее, установку проводят одновременно для всех элементов. Например, монтируют верхний горизонтальный элемент. Его подпирают с установкой подпорок на подоконник. Затем 2 боковых с подпорками, которые будут упираться в установленные откосы.
Нюансы монтажа:
- Откос устанавливается с наклоном в сторону торца проема. Для этого на подоконник, если проем оконный, или на пол, если он дверной, наносится перпендикулярная стене линия. От края окна в сторону комнаты.
- Внешний рая нанесенного отрезка смещается в сторону стены на 1 см.
- От окна откладывается еще одна линия, соединяющая вертикальную плоскость окна с нанесенной точкой. Это и будет место установки откоса из гипсокартона.
- Устанавливается лазерный уровень точно по края проема.
- На свое место прикладывается откосный элемент.
- Лазерные лучи покажут излишки последнего, потому что сразу точно вырезать его из гипсокартонного листа вряд ли получится.
- Излишки обрезаются, откос можно монтировать.
Обычно шпаклевка все пространство под установленным элементом не заполняет. Поэтому в дело идет монтажная пена. Не надо ждать, когда клеевой состав схватится, можно пеной заполнять пространство сразу после окончания монтажа. Хотя заполнять не обязательно. Просто пустые зоны – это участки с низкой прочностью.
Установка на каркас
Этот способ оформления откосов гипсокартоном сложнее двух предыдущих, потому что под листовой материал нужно соорудить каркасную конструкцию из металлических профилей. Поэтому эту технологию применяют, когда стены комнаты также отделываются листами гипсокартона.
Самое сложное – собрать каркас. Для этого нужно собрать коробку из направляющих или стеновых профилей. Их крепят к откосной плоскости саморезами. Способ установки на боковину, а не на поперечину.
Например, вертикальная часть. Устанавливают 2 профиля вертикально: один впритык к оконной раме, второй у края проема. Их крепят не только к плоскости, на которую они монтируются, но и между собой, используя стеновые профили. Последние укладываются по горизонтали. И в каркасной конструкции они выполняют функции поперечин. Одна должна быть установлена снизу, другая сверху, и несколько промежуточных — 3-4 штуки.
Точно так же собирался каркас на верхней части проема. Обычно горизонтальный и вертикальные каркасы между собой не соединяются. В этом нет необходимости, потому что конструкции надежно прикреплены к торцам проема по отдельности.
Теперь нужно начинать подрезку откосного элемента из гипсокартона. Потому что не торцы, а каркас становится основой, к которой гипсокартонный вырезанный элемент будет крепиться. Пока его не собрать, снимать размеры бесполезно, да и не откуда.
Вырезанные из гипсокартонного листа откосы укладывают точно по месту их установки и крепят к металлическим профилям саморезами.
Несколько полезных советов по использованию саморезов:
- их вкручивают через каждые 10-15 см;
- место вкручивания – 1-2 см от края гипсокартона;
- шляпку утапливают на глубину 0,5 см, углубления будут заполнены шпаклевкой.
Откосы проемов входной двери и окон утепляют. Это нужно сделать после сборки металлического каркаса – до установки гипсокартона. В промежуток между каркасными элементами закладывается теплоизоляционный материал, например, базальтовая вата или пенополистирольные плиты. Здесь важно заложить так, чтобы не осталось зазоров и щелей, которые впоследствии станут мостиками холода.
Заделка щелей и оформление наружного угла
Гипсокартон – материал не самый прочный, особенно его кромки. Поэтому их необходимо защитить. Для этого на кромки укладывают перфорированные стальные оцинкованные или пластиковые уголки.
Перфорация нужна для того, чтобы нанесенный на кромки шпаклевочный раствор смог беспрепятственно пройти сквозь отверстия уголков, не оставаясь снизу и не создавая давления. Уголки плотно прижмутся к кромкам, защищая их от механических нагрузок.
Делается это так:
- на кромку гипсокартона, а это обычно внешний угол откоса, наносится шпаклевочная смесь;
- поверх нее укладывается перфорированный уголок, который к кромке сильно прижимается;
- вышедшая из отверстий шпаклевочная смесь никуда не удаляется, она разравнивается поверх защитного уголка;
- если шпаклевки оказалось мало, ее добавляют, утапливая защитный элемент в растворе.
Остается только заделать щели и провести черновую отделку. Здесь все делается с помощью шпаклевки. Но предварительно гипсокартонные поверхности надо прогрунтовать, лучше в два слоя. Второй наносится после полного высыхания первого.
Шпаклевка наносится шпателем тонким слоем, при этом закрываются раствором и все щели. Основное назначение шпаклевки – выровнять гипсокартонную поверхность, потому что после крепления любым выше обозначенным способом она все равно останется немного неровной.
После высыхания шпаклевочного слоя его надо отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Здесь важно удалить мелкие заметные частички шпаклевочной смеси и следы от шпателя. То есть полировать поверхность не надо. Хорошо бы нанести грунтовку, она обеспечит высокую сцепляемость шпаклевки с материалом, которым будут отделываться откос.
Обычно отделка – это покраска. Наносят водоэмульсионку в 2-3 слоя. Ей красить лучше гипсокартон. Каждый слой наносится по-мокрому – не надо ждать, когда предыдущий высохнет.
Другой вариант отделки – поклейка обоев. Здесь применяется стандартная технология с использованием клеевого состава для обоев. Есть и другие способы отделки откосов из гипсокартона, но покраска лучший.
На самом деле сформировать дверные или оконные откосы можно из разных материалов: ламинат, вагонка, камень, кирпич, декоративная штукатурка и прочие. Гипсокартон в этом плане дешевле и проще в монтаже. Даже если были допущены какие-то ошибки при установке, его всегда можно заменить новым. И это не сильно скажется на бюджете, выделенном на оформление окон и дверей.
Единственный большой недостаток – ГКЛ боится повышенной влажности. Даже влагостойкая модель, если ее постоянно нагружать влагой, когда-нибудь расслоится. Поэтому важно все щели и зазоры между гипсокартонным откосом и оконной или дверной рамой надежно заделать.
Если кто-то из читателей самостоятельно делал откосы из гипсокартона в собственном доме или квартире, напишите в комментариях о своем опыте. Даже самые незначительные полезные советы будут интересны.