Как собрать тату машинку из набора инструкция

Давайте вернёмся в начало карьеры каждого тату-мастера и разберём вопрос, который возникает сразу после покупки первого тату-оборудования или тату-набора. 

Как собрать и настроить татуировочную машинку? Как правильно обращаться с первым по важности (после ваших рук) инструментом? 

Начнём с самого простого и базового.  

1. Рама вашей тату-машинки. На ней находится мотор или катушки. В сборке и подготовке к работе не участвует.

2. Эксцентрик в роторе или “молоточек” с пружиной у индукционной машины. Питание от блока преобразуется в механическое поступательное движение именно в них. Радиус эксцентрика и ход описанного индукционного механизма непосредственно влияют на “жёсткость” работы.

3. Пин, на который при помощи ниппеля крепится бар иглы или толкателя за специальное “ушко”. Ниппель/громмет – это специальная круглая резинка с отверстием посередине. 

4. Премейд/игла – готовая конфигурация игл, напаянная на штангу. Одноразовая, стерильная и готовая к работе. Обязательно следите за сроком стерилизации, который указан на упаковке. После его истечения использовать иглы категорически нельзя. Производитель не гарантирует безопасность работы такими расходными материалами.

5. Толкатель – штанга, с ушком с одной стороны и “кулачком” с другой. Придаёт поступательное движение с тыльной стороны модулю и спайке игл в нём.

6. Модуль/картридж – конфигурация игл + носик для иглы в сборе. Имеет те же конфигурации, что и иглы. Одноразовый, стерильный, готовый к эксплуатации. По аналогии с иглами внимательно следите за сроками стерилизации. Никогда не допускайте к работе с кожей клиента расходники с истёкшим сроком годности.

7. Носик для иглы – служит для того, чтобы не допускать вертикальный и боковой люфт иголок при поступательном движении. Носики не универсальны. Подбирайте их согласно используемым конфигурациям премейдов.

8. Держатель – устройство с трубкой, за которое вы будете держать машинку во время работы. Через него с одной стороны будет входить игла или штанга толкателя, а с другой вставляться модуль/картридж или носик для иглы нужной конфигурации.

9. Фиксатор трубки держателя. Фиксирует держатель за трубку, полностью выполняя возложенные на него обязанности. 

10. Прижимное колёсико. Оно не допускает выпадения штанги с ниппеля. Всегда следите за тем, чтобы штанга находилась максимально близко к центру трубки держателя. Если прижимное колесо не предусмотрено конструкцией вашей тату-машинки – воспользуйтесь необходимым количеством бандажных резинок.

11. Разъём для крепления клип корда силового оборудования. Если вы пользуетесь “рогатым” клип кордом – следите за соблюдением полярности.

Далее провод от машинки вы вставляете в соответствующий разъём на блоке питания, а в разъём для педали – педаль или заглушку.

При возникновении неисправностей помните золотое правило электротехники – ВСЕГДА начинайте поиск проблемы с элементов питания, далее проверяйте провода, а уже потом переходите к оборудованию.

Большинство проблем машинок – в износе проводов. Всегда проводите диагностику планомерно, шаг за шагом исключая все возможные поломки.

Итак, ваша новенькая тату-машинка готова к работе, и пришло время для ее настройки.  

При использовании модулей данная процедура не требуется, так как положение спайки картриджа никак не зависит от толкателя.

Далее перейдем непосредственно к оборудованию. Для удобства мы будем разбирать настройку в соответствии с типом машинки. Прочитать подробнее про типы машинок можно здесь. 

Часто употребляемая фраза в этом блоке – “Обратиться к производителю”. Это и понятно, ведь основная часть настроек осуществляется производителем. Настойка требует технических знаний и дополнительного оборудования.

Итак, у вас есть полностью собранная индукция. Оборудование подключено к блоку питания, контактный винт имеет достаточный воздушный промежуток до пружины, он не сточен до основания и чист от нагара.  

В этом случае главные характеристики для вас:

• Герцовка 

• Duty cycle 

• Износ контактного винта

Герцовка важна, потому что индукционные тату-машинки делаются строго под определённые задачи.

Покрас: в среднем от 70 до 100 герц.

Теневик: в среднем от 90 до 110 герц. 

Контур: в среднем от 100 герц и выше. 

Это средние значения. Бывают отклонения в разные стороны (зависит от билдера).
 Прямой корреляции частоты удара с толстыми или тонкими пучками нет.
 Однако бывает что для толстых пучков на контуре используются более мощные и чуть более медленные машины. 

Индукции должны выдавать заявленную производителем герцовку на заявленном вольтаже. Хорошо, если блок питания показывает этот параметр, так как скорее всего придётся немного подгонять его вольтажом.

Если же при любых плясках с бубном машинка не попадает в заявленные значения параметра – смело отправляйте её на техобслуживание производителю. Гнуть пружину, менять пружину на совершенно иную или делать хоть что-то, связанное с пружиной, а тем более катушками – себе дороже. Не рекомендуем делать этого без должной квалификации.

Длина, толщина и жёсткость пружины играют важную роль в работе машины, но менять их на свой вкус неподготовленному человеку не стоит. 

Коэффициент заполнения цикла. Соотношение времени открытого сигнала к закрытому. Стабильным он будет практически всегда (крайне редко может быть незначительное плавание коэффициента на 1-2 процента в большую или меньшею сторону). Это нормально и вполне допустимо.

Параметр STL (или ST) на блоках питания должен быть стабильным и чётким (значение равно нулю). Но вполне допустимо «плавание» на 3-5 процента во время работы. Особенно на новых машинах (пока приработается контактный винт с пружиной). Эту характеристику можно посмотреть на большинстве продвинутых блоков питания. Если на вашем блоке её нет – стоит немного напрячь слух. Машинка должна работать ровно и без перебоев – как без нагрузки, так и под нагрузкой. 

Если показатели нестабильны – отправляйте на техобслуживание производителю. 

Винт со временем стачивается, что влечёт за собой потерю контакта между ним и пружиной. Его необходимо подкручивать в процессе эксплуатации. Также нужно чистить сам винт и контактную поверхность от нагара. Со временем данные манипуляции станут для вас привычными, ничего сложного в них нет.

Лучше всего это делается на уже знакомых вам настройках тату-машинки до момента возобновления её стабильной и ровной работы без перебоев.

Любые фатальные механические повреждения пружины, “молоточка” и контактного винта лучше всего устранит производитель, если готовая запчасть не идёт в комплекте, либо требует подгонки. 

Всеми любимая безотказная крутилка регулируется путём:

• Повышения вольтажа 

• Смены эксцентрика

Регулировка вольтажа поможет вам максимально удобно работать над разными задачами: с точками на низком вольтаже, с жирными контурами и плотным покрасом – на высоком. Поинтересуйтесь у старших товарищей и подберите идеальный вариант под свою технику нанесения.

Смена эксцентрика поможет увеличить либо уменьшить ход иглы или толкателя, что сделает машинки более мягкими или жёсткими. 

Это самая интересная и в то же время самая неконкретная и сложная часть.

Большинство топовых серийных производителей имеет авторские разработки в механике узлов оборудования. Как создание, так и настройка подобных тату-машинок может и должна проходить строго по тому регламенту и инструкции, которые утвердил производитель.

Рассмотрим наиболее известные на данный момент разработки и узлы:

• Регулировка заменой штанги толкателя. Бары различной жёсткости помогают подобрать идеальный баланс для комфортной работы.

Пример – машинки InkJekta.   

• Регулировка упорным винтом эксцентрика. Затягивая и ослабляя винт в задней части машинки, вы делаете настройку жёстче или мягче. 

Пример – Dragonfly

• Амортизаторы эксцентрика. Настройка мягкости и жёсткости производится за счёт демпфирующих свойств материалов, находящихся вокруг эксцентрика.

Пример – тату-машинки Ego Rotary. 

На этом все. Теперь вы знаете, как собрать свою первую тату-машинку, как её настроить и на что обращать внимание.

Не важно, серийная или билдерская эта машинка, сами вы выбирали оборудование или купили тату-набор – советы универсальны и не требуют дополнительных технических знаний.

Приятной вам работы и помните, что инструмент № 1 – это ваши руки и взгляд художника. Тату-машинка это приложением к ним.

А чтобы приложение было максимально качественным – обращайтесь в наш магазин, мы всегда поможем вам с подбором оборудования. 

Автор: Злой Татуировщик

Как собрать и настроить тату-машинку?

Картинка с сайта: vplate.ru

Содержание

1. Инструкция по сборке
2. Настройка
3. Как заправить краской?

Сборка тату-машинки по частям – что входит в систему.

• Рама. Именно на ней будут находиться катушки/мотор. И эту деталь можно не беспокоить, в сборке она не участвует.

• Эксцентрик (либо пружинный молоточек). Именно здесь блочное питание становится механически направленным движением. Радиус элемента, ход повлияют на то, насколько жестко будет работать машинка.

• Пин. На нем при помощи ниппеля будет закреплен бар иголки или толкателя (будет заметно особое ушко). Ниппель (второе название громмет) – это округлая резиночка со срединным отверстием.

• Игла/премейд. На штанге уже имеется готовая конфигурация иголок: одноразовая игла, стерильная и готовая к действию. Важный момент – нужно отслеживать срок стерилизации, он обозначен на коробке. Истек срок – игла выкидывается.

• Толкатель (штанга). С одной стороны у нее есть ушко, с другой – так называемый кулачок. Этот элемент необходим для векторного движения с задней части модуля и игловой спайки в нем.

• Модуль. Здесь и конфигурация игл, и носик для них же в комплектации. Тоже одноразовый элемент, стерильный и готовый к процессу. И меры предосторожности те же, что и с иголками.

• Носик для иголки. Он создан для недопущения верхового и бокового люфтов игл при векторном движении. Всегда готовых к любой работе носиков нет, они подбираются по конфигурации премейдов.

• Держатель. Спецустройство с трубкой, за него и предлагается держать инструмент во время работы. С одной стороны в него входит игла (либо штанга толкателя), с другой вставляется модуль либо носик для подходящей иголки.

• Фиксатор. Он предназначен для трубки держателя.

• Прижимное колесико. Оно не дает штанге выпасть из ниппеля. А та должна быть близка к центральной части трубки держателя. Если такого элемента нет, можно заручиться помощью бандаж-резинок.

• Разъем для фиксации клип-корда силового элемента.

Краткая схема сборки (речь об индукционной машинке):

• в держатель устанавливается задняя труба, в трубу – наконечник, оба элемента должны быть плотно закреплены (без риска вылета);

• в собранный держатель ставится иголка;

• на стержень, который ведет к бойку, надевается ниппель;

• держатель в сборе вставляется в отверстие тату-машинки, его фиксирует натяжной винт (его надо затянуть не особенно туго, иначе будут проблемы с регулятором вылета иглы);

• штанга иголки закрепляется бандажной резинкой на раме – так можно убрать чрезмерные колебания;

• одноразовый пакетик натягивается на клип-корд;

• можно включать инструмент, нажимать на педаль, прислушиваться к звуку – для получения правильного вылета нужно подкручивать винт в разные стороны.

Вот как настроить тату-машинку.

• Установка регуляторов происходит по двум параметрам: учитываются пружинное снятие и длина хода. Последний показатель равен расстоянию движения бойка от наивысшей точки к крайней, при котором машинка работает как надо. Пружинное сжатие – это описание взаимодействия, это же и характеристика сил возвращения и сопротивления.

• Угол отклонения тоже важен. Его настраивают на величину, которая будет достаточной для установки желанной ходовой длины, с обязательным учетом компрессии. Измерить угол отклонения на машинке можно без установки передней пружины. Практически достаточно измерить интервал между основанием бойка и главой сердечника фронтальной катушки.

• Как получить угол отклонения. Это делается с помощью двух методов пружинной установки: плоского и гнутого. Растяжение зависит от интервала между сердечником передней катушки и бойком (он измеряется без контактного винта).

В целом алгоритм настройки индукционной тату-машинки будет выражаться в следующем:

1. длина хода;
2. сила пружинного сжатия;
3. подбор грамотного натяжения бандажной резинки;
4. установка иного воздушного интервала (подкручивание контактного винта);
5. установка точки баланса интервала.

Как правильно набирать в машинку краску:

• требуемое количество пигмента отлить в колпачок;

• взять в правую руку оборудование (уже готовое), погрузить кончик носика в колпачок, после чего можно нажать на педаль;

• когда машинка заработала, она будет вбирать краску, и та начнет оборачиваться вокруг иглы;

• глубина образуемой воронки должна быть такой, чтобы аппарат мог «залить» в себя всю краску, без остатка.

Инструкция по сбору и подключению тату-машины