Как правило, личная баня на загородном участке не отличается большими размерами, поэтому крыша для нее имеет не самую сложную конструкцию. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, эта конструкция все равно должна быть надежной и прочной. Кроме того, не забываем про планируемую функциональность чердачного помещения – оно может вовсе не использоваться, рассматривать только в качестве подсобного, например, для хранения банной утвари и веников, или же в планах хозяев — создать там вполне пригодную теплую обустроенную комнату, где можно будет полноценно отдохнуть.
Поэтому прежде чем определиться, как сделать крышу на баню, необходимо выбрать ее конструкцию. Безусловно, это делается на этапе составлении проекта постройки. Ну а затем – можно переходить к окончательным расчетам, и далее – непосредственно к монтажным работам.
Разновидности крыш для бани
Существует достаточно много конструкций крыш, но для покрытия бани чаще всего используются двускатные и односкатные варианты, реже — ломаный мансардный тип стропильной системы. Чтобы разобраться, какая из конструкций больше подойдет для конкретного случая, необходимо рассмотреть их общие характеристики.
Двускатные крыши
Самой популярной конструкцией для покрытия бань является двускатный вариант крыши, так как он имеет немало выраженных достоинств. Двускатные системы могут создаваться с «обитаемым» чердачным помещением или просто с холодным чердаком, в зависимости от желания владельца строения. Стоит остановиться на том, какой из вариантов более выгоден.
- Крыша, под которой предусмотрено обустройство чердачного помещения, можно назвать более выгодным вариантом конструкции по следующим причинам:
— В подкровельном пространстве может быть оборудовано жилое помещение. Если баня возводится на даче, то жилой домик и баню можно разместить в одном строении — на первом этаже баню и санузел, а на втором — комнаты отдыха.
— Если дачный домик уже построен, то на чердаке бани можно сделать помещение для зимнего хранения различного садового инвентаря и других необходимых для летнего отдыха и работы на участке предметов.
— Если баня будет использоваться и в зимний период, то чердак станет дополнительной воздушной утепляющей прослойкой, сохраняющей тепло внутри банных помещений.
— Наличие оборудованного чердака предполагает расположение скатов крыши под большим углом, благодаря чему снежные массы не будут задерживаться на поверхности кровли.
— На крутые скаты может быть уложен любой кровельный материал, так как практически отсутствует риск протекания такой конструкции.
К недостаткам можно отнести то что такой проект – несколько сложнее в реализации, впрочем – не столь значительно. Материалов, безусловно, уйдёт побольше. Значительно большую роль будут играть ветровые нагрузки на крышу. Если будет решено обустроить рядом с баней веранду, то, скорее всего, один из скатов придется делать ломаным, чтобы перейти на эту пристройку с уже меньшим углом крутизны кровли.
- Двускатная крыша без чердачного помещения обычно выбирается в трех случаях:
— Если подобную конструкцию предопределяет выбранный архитектурный стиль постройки.
— Если планируется под одним из скатов, помимо самой бани, расположить веранду или террасу, и при этом оставить скат ровным от конька до карниза, без излома.
— Если планируется разместить на крыше систему солнечного нагрева воды – коллектор.
Если говорить об этой конструкции, то ее характеристики будут прямо противоположны предыдущему варианту:
— Если баня строится в регионе со снежными зимами, то нанесенные сугробы будут задерживаться на скатах, расположенных под небольшим углом.
— Для такой крыши с выраженно небольшими углами уклона скатов уже существуют довольно серьёзные ограничения по выбору кровельного покрытия. Так, например, не рекомендуется использовать в качестве кровельного материала мягкую черепицу. Ее выраженная шероховатая поверхность будет способствовать задержке влаги и нанесенной ветром грязи, что становится предпосылкой для появления колоний мха, и это рано или поздно приведет к протечкам. Могут быть проблемы и с другими покрытиями – у каждого из них есть свои пределы использования на скатах малой крутизны.
— Под низкой крышей невозможно обустроить ни жилое, ни нормальное хозяйственное помещение. Можно в лучшем случае только сложить некрупные садовые инструменты.
— При возникновении протечек будет значительно труднее обнаружить точное место повреждения кровельного материала.
— При использовании бани в зимний период тепло будет значительно быстрее уходить из помещений через потолок, даже при его утеплении, так как «холодный» чердак в общей системе термоизоляции никакого участия принимать не может.
Если же баню планируется использовать только в теплое время года, то для нее подойдет и низкая крыша. Однако, необходимо предусмотреть надежную стропильную систему, так как под давлением больших масс снега ее элементы могут не выдержать нагрузки.
Односкатная крыша
Односкатная крыша имеет самую простую конструкцию, поэтому ее стропильную систему смонтировать несложно. Главным образом, благодаря тому, что не придется обустраивать ее коньковую область – стропила обычно опираются на противоположные стены разной высоты.
К особенностям подобной конструкции можно отнести следующее:
— Отсутствие теплого чердака потребует эффективной термоизоляции потолка, если баня будет использоваться круглогодично.
— Угол уклона ската необходимо рассчитать так, чтобы на его поверхности не особо задерживались снежные наносы. Лучше всего, если скат будет расположен под углом не менее чем в 30 градусов.
— На односкатной крыше удобно устанавливать солнечный коллектор или же бак для естественного нагрева воды.
Итак, если баня имеет небольшие размеры, и особой нужды в чердачном помещении хозяева не испытывают, то односкатная крыша вполне может стать оптимальным вариантом.
Цены на крепления для стропил
крепления для стропил
Ломаная мансардная крыша
Мансардную крышу обычно делают в том случае, если планируется в одном строении расположить и баню, и жилые помещения дачи. Этот вариант, безусловно, сложнее в расчётах и практическом исполнении, но в итоге помогает значительно сэкономить средства.
Понятно, что мансарда в обязательном порядке нуждается в эффективной термоизоляции. Причем это важно даже в том случае, если дача рассматривается только для летнего использования. Иначе летом в верхней части дома будет нестерпимо жарко, и ни о каком комфорте проживания на мансардном этаже не может быть и речи.
Мансардная крыша имеет самую сложную из всех перечисленных выше стропильных систем конструкцию. И все же очень часто ее можно назвать оптимальным вариантом, так как такой подход позволяет сэкономить не только средства, но и сохранить больше свободного места на участке.
Для мансардной стропильной системы может быть использован любой кровельный материал, так как снег может задержаться только на верхней ее части, имеющей небольшую площадь скатов. И все-таки их лучше всего расположить под углом не менее 20÷25 градусов.
Безусловно, никто не мешает соорудить над баней и более сложную систему крыши – вальмовую, полувальмовую, шатровую. Но это в данном случае, скорее, излишество, которое, правда, может быть оправдано общим стилем оформления сей свой загородной «усадьбы».
Что необходимо учитывать, составляя проект стропильной системы?
Несмотря на то что существует нескольких подходящих конструкций для крыши бани, самым популярным из них является двускатный вариант. Поэтому на примере этой конструкции и стоит рассмотреть те конструктивные особенности, которые необходимо учитывать при расчетах стропильной системы.
Если выбрана двускатная крыша, то необходимо знать, что существует два варианта ее обустройства — это системы с наслонными и висячими стропилами. Выбор одной из них зависит от наличия внутри строения капитальных перегородок. Если таковые присутствуют в проекте, то выбирается наслонный вариант стропильной системы. Однако, учитывая то, что строение бани обычно имеет довольно компактные размеры, то для его покрытия вполне может быть использована висячая стропильная конструкция, в которой основная нагрузка от ее веса всей системы приходится на внешние капитальные стены постройки.
Стропила в бане, построенной из бруса или бревна, закрепляются на верхний обвязочный ряд. Если же стены поднимаются из кирпича или блоков, то по верхнему торцу стен, на которые будут опираться стропила, закрепляется деревянный брус — мауэрлат.
В связи с тем, что, кроме веса кровельного покрытия с обрешеткой, на стропильные ноги будут выпадать и другие, более серьезные нагрузки, прежде, чем заказывать или изготавливать их самостоятельно, необходимо произвести некоторые расчеты их параметров. А для этого вначале следует определиться с углом уклона скатов крыши. От данного параметра зависит очень многое – и длина будущих стропильных ног, и нагрузки, выпадающие на крышу, и тап кровельного покрытия.
Вполне очевидно, что угол наклона скатов напрямую зависит от высоты коньковой линии, если считать, что ширина здания по фронтонной стене известна. Чтобы легче было определиться с этим параметром, можно воспользоваться предлагаемым калькулятором.
Цены на обрезную доску
обрезная доска
Калькулятор зависимости высоты конька двускатной крыши и угла крутизны ее скатов
Перейти к расчётам
Можно с помощью этой простенькой программы решить и прямую, и обратную задачи. То есть или определить высоту конька в зависимости от выбранного угла уклона ската, или, наоборот, отталкиваться от желательной высоты конька, и найти, какой при этом получится уклон.
Теперь, когда известна высота конька, не представит сложности рассчитать и длину стропильной ноги – от конькового соединения до пересечения с мауэрлатом (верхней обвязкой стены). Опять же, можете воспользоваться калькулятором, в основе которого лежит известная Теорема Пифагора.
Калькулятор расчёта длины стропильной ноги
Как мы уже видели на чертеже, показанном выше, стропильную ногу часто выносят за пределы периметра здания, с тем расчетом, что так сформируется нужный карнизный свес кровли, защищающий стены от прямого воздействия осадков. Значит, имеет смысл определить, на какую величину должна быть увеличена длина стропильной ноги для создания этого выноса. Исходными данными для расчета становятся угол уклона кровли (с которым мы уже определились выше), и планируемая ширина карнизного свеса.
Иногда, правда, поступают и несколько иначе. В целях экономии материала стропила таки заканчиваются на мауэрлате (обвязке), а вынос делается за счет наращивания их кобылками. Но расчёт и в этом случае лишним не станет – он покажет «рабочую» длину кобылки, то есть без участка ее соединения со стропильной ногой.
Считаем с помощью калькулятора:
Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для формирования карнизного свеса
Коль нам известны уже все рассчитанные ранее данные, то можно сразу проанализировать степень нагрузок, которые будут выпадать на конструкцию крыши. Это даст возможность подобрать материал для стропильных ног, который гарантированно справится с такими нагрузками.
Итак, стропила должны спокойно выдерживать следующие нагрузки:
— массу материала самой стропильной системы, обрешетки, выбранного кровельного покрытия и термоизоляции, если она планируется.
— снеговые и ветровые нагрузки, характерные для конкретного региона;
— тяжесть людей, производящих монтажные работы или очистку кровли от снега.
— необходим и определенный эксплуатационный запас на случай форс-мажорных обстоятельств.
Рассчитывая ширину, толщину и длину стропил, необходимо учитывать совокупность всех существующих нагрузок.
Для оценки сечения стропил лучше всего оперировать не общей, а распределенной нагрузкой, то есть выпадающей на погонный метр стропильной ноги. Естественно, она будет зависеть еще и от шага установки стропил – чем они монтируются чаще, тем меньше нагрузки будут выпадать на них в отдельности. Так что предлагаемый расчёт позволяет одновременно провести и оценку наиболее оптимального шага.
Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропила и последующее определение оптимального сечения стропильных ног
Итак, для проведения расчета потребуется следующее:
- Угол крутизны скатов – от него зависит и приложение вектора сил, и «парусность» крыши для ветрового воздействия, и степень удержания снеговых наносов на поверхности кровли.
- Тип планируемого кровельного покрытия. Каждое из них обладает собственной массой, имеет особенности строения обрешетки и утепления. Все эти значения уже заложены в программу калькулятора. Одновременно учтен и эксплуатационный запас, о котором говорилось выше.
- Снеговая нагрузка будет принята в расчет, когда будет указана соответствующая зона, которую для своего региона проживания несложно определить по прилагаемой карте-схеме.
- Далее, учитывается ветровое воздействие на крышу. Здесь – чуть сложнее, так как потребуется указать несколько параметров:
— Прежде всего – это зона по уровню ветрового воздействия. По аналогии со снегом, номер зоны можно определить по карте-схеме.
— Далее, потребуется уточнить характер местности, на которой ведется строительство. Здесь предлагается три варианта, различающиеся по наличию естественных или искусственных преград для ветра. Необходимо указать наиболее подходящий, сообразуясь с реальными условиями.
Здесь важно подчеркнуть еще один нюанс. Считается, что преграда для ветра только в том случае будет влиять на степень ветрового воздействия и может учитываться при расчетах, если она удалена от строящегося дома не более, чем на тридцать значений его высоты. То есть, если, например, возводится баня с высотой в коньке 6 метров, то в расчет принимаются только те преграды, которые расположены не далее, чем на 180 метров.
— Затем потребуется указать высоту здания в коньке.
- И, наконец, последним шагом вводится планируемая величина шага установки стропильных ног. Этот параметр, кстати, можно менять, одновременно отслеживая, как при этом будет изменяться и конечный результат распределенной нагрузки.
Если все понятно – переходим к расчету.
Перейти к расчётам
Укажите запрашиваемые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ РАСПРЕДЕЛЕННУЮ НАГРУЗКУ НА СТРОПИЛА»
Угол ската кровли, градусов
Выбранный тип кровельного покрытия
Асбесто-цементный шифер обычного профиля
Асбесто-цементный шифер усиленного профиля
Целлюлозно-битумные листы («Еврошифер», «ондулин»)
Кровельное железо (оцинкованная сталь)
Мягкая битумная черепица
Металлочерепица, профнастил
Керамическая черепица
Черепица на цементной основе
Полимер-песчаная черепица
Мягкая кровля — рубероид на битумной мастике в два слоя
Определите по карте-схеме и укажите зону своего региона по уровню снеговой нагрузки
Определите по карте и укажите зону своего региона по уровню ветрового давления
Укажите зону расположения здания
Зона «А» — Открытая местность (степь, пустыня, равнина), незащищённые от ветров побережья крупных водоемов.
Зона «Б» — Пересеченные, лесистые участки местности с естественными преградами для ветра или с искусственными насаждениями, высотой до 10 метров, территории поселков и небольших городов.
Зона «В» — Плотная городская застройка, с высотой искусственных преград для ветра высотой 25 метров и более, поселки или дома, окруженные со всех сторон лесом
Укажите высоту конька крыши над землей
Ниже будет предложено ввести предполагаемый шаг установки стропил. Изменяя этот показатель, можно добиться оптимального значения распределенной нагрузки на стропильные ноги.
Шаг установки стропил, метров
Полученная величина распределённой нагрузки позволяет с высокой степенью точности определить оптимальное сечение материала для стропильных ног. Для этого ниже расположена таблица.
Пользоваться таблицей – несложно. По столбцу с рассчитанной и округленной в большую сторону нагрузкой идем до пересечения с длиной пролета стропил. А затем из левой части таблицы останется выписать возможные варианты сечения материала. Обратите внимание – стропила вполне можно делать и из бревен.
Понятно, что уменьшить сечение можно или снижением нагрузки (то есть уменьшением шага установки стропил), или уменьшением длины пролёта. А это, в свою очередь, можно сделать расстановкой элементов усиления – стоек или подкосов, создающих дополнительные точки опоры для стропильной ноги.
Теперь, когда с теорией в основном закончено, то есть основные расчеты произведены, имеет смысл перейти к рассмотрению вопросов более практической направленности.
Материалы для постройки крыши
Итак, можно заготавливать все необходимые материалы для постройки крыши — это деревянные заготовки, кровельный материал, пароизоляционная и диффузная мембраны, а также крепежные элементы и антисептические растворы для обработки древесины.
Чтобы получить представление о том, какие пиломатериалы потребуются для формирования стропильной системы, стоит для примера изучить представленный чертеж-схему крыши, обустраиваемой над бревенчатым срубом. Такая висячая система подойдет для большинства бань.
а) висячая стропильная система;
б) висячая система с подпорной «бабкой»;
в) висячая система с дополнительной затяжкой;
1 — стропильные ноги;
2 — балки чердачного перекрытия;
3 — ветровая свиль (дополнительный усиливающий элемент, который чаще всего располагается на наветренной стороне крыши).
4 — подкосы;
5 — вертикальная стойка («бабка»);
6 — горизонтальная дополнительная затяжка.
Пиломатериалы для стропильной системы
Стропильная система любой крыши должна быть прочной и надежной. Поэтому для возведения стропильного каркаса необходимо выбирать древесину, имеющую минимальное количество сучков и смоляных карманов, а трещин на брусе и досках быть не должно совсем. Если же сучки присутствуют, то они должны быть небольших размеров, не более 12÷17 мм.
Для монтажа стропильной системы чаще всего приобретается древесина хвойных пород — сосна, ель или лиственница. Самыми доступными по цене являются сосновые пиломатериалы, поэтому большинство стропильных систем построено именно из них.
Для того чтобы древесина приобрела более высокую стойкость к процессам биологического разложения и к внешним воздействиям, в том числе к поражению плесенью, гнилью или насекомыми, повреждающим структуру материала, готовые элементы конструкции необходимо обработать несколько раз антисептическими растворами. Кроме того, необходимо учитывать, что дерево, особенно сухое — это легко возгораемый материал, поэтому дополнительно его рекомендовано обработать антипиренами, которые сделают деревянные элементы более устойчивыми к огню.
Сегодня в строительных магазинах можно найти комплексные составы, которые одновременно защитят дерево от негативных влияний окружающей среды и повысят ее огнестойкость в экстремальных ситуациях. Поэтому, чтобы не производить лишние временные и финансовые траты, лучше всего приобрести этот вариант защитного средства.
Немаловажным фактором при выборе пиломатериалов для стропильной системы является влажность дерева — она должна быть не выше 20%. В связи с тем, что проверить этот параметр древесины невозможно без специального прибора, лучше подстраховаться и приобрести ее заранее, чтобы материал успел приобрести нужную влажность. Для этого брус и доски необходимо поместить в проветриваемое помещение или под навес, выложив их штабелем с созданием между ними вентиляционных зазоров.
Однако, необходимо знать, что в естественных условиях древесина должна сохнуть не менее одного года. Если же планируется возвести крышу над баней сразу же после приобретения пиломатериалов, то их можно просушить в специальных камерах, которые есть обязательно на предприятиях, занимающихся деревообработкой. Но за такую просушку придется заплатить.
Так что лучше все же приобретать уже просушенные пиломатериалы – у уважающих своих клиентов продавцов дерева должны быть возможности продемонстрировать покупателям степень остаточной влажности.
Чтобы примерно представлять, какие материалы пиломатериалы потребуются для постройки крыши, стоит в качестве примера рассмотреть вариант стропильной системы для бани, имеющей размер в 5000×5000 мм.
Для такой постройки необходимо приобрести и подготовить:
— Для стропил потребуется доска 100×50 или 150×50 мм.
— Брус для обустройства мауэрлата размером в сечении 120×120 или 150×150 мм — этот элемент потребуется в том случае, если стены бани возводятся из кирпича или пеноблоков.
— Доска или брус для чердачного перекрытия. Если строится вариант бани с холодным «необитаемым» чердаком, то толщина доски может составлять 30 мм. Если же предполагается под крышей обустроить жилое или хозяйственное помещение, то лучше подготовить доску сечением в 40÷50 мм.
— Обрезная доска сечением 100×25 мм для установки стяжек между стропильными ногами в паре.
— Брус сечением 100×100 мм для стоек.
— Для обрешетки подойдет необрезная доска шириной от 100 до 150 мм и толщиной в 20÷25 мм.
— Влагостойкая фанера или ОСП толщиной 12÷15 мм для сплошной обрешетки, если принято решение использовать для покрытия крыши мягкую кровлю.
— Стальные пластины толщиной в 2÷3 мм для скрепления стропильных ног в коньковой области;
— Металлические перфорированные уголки 50×50 или 80×80 мм, шириной в 50÷70 мм.
— Саморезы (опытные мастера утверждают, что лучше – ершённые гвозди) и болты.
— Утеплительный материал, если чердачное помещение требует термоизоляции. В качестве утеплителя лучше всего использовать минеральную вату, и желательно – на базальтовой основе. Синтетические утеплители (пенополистирол) тоже эффективны, но резко снижают уровень пожарной безопасности бани.
— Пароизоляционное полотно для закрытия термоизоляции снизу.
— Диффузная или гидроизоляционная мембрана, для закрытия утеплителя в подкровельном вентиляционном просвете.
— Кровельный материал выбранного типа.
Кровельный материал
Определившись с конструкцией крыши, необходимо подобрать для нее кровельный материал, который идеально подойдет для рассчитанного угла скатов и прослужит без протечек максимально длительное время.
Сегодня на рынке можно найти покрытие для крыши на любой вкус и «кошелек», так как ассортимент выпускаемой кровельной продукции весьма широк как по своим техническим, так и по декоративным характеристикам.
Несмотря на разнообразие кровельного материала, его качество необходимо контролировать очень тщательно, так как, к сожалению, его поставляют в продажу не только добросовестные производители. Поэтому, остановившись на определенном покрытии, стоит запросить у продавца сертификат качества.
Цены на металлочерепицу
металлочерепица
Для покрытия бани можно использоваться самые разные материалы:
- Рубероид в несколько слоев (самый простой вариант).
- Обычный или цветной шифер.
- Металлочерепицу и профнастил.
- Мягкую битумную черепицу.
- Керамическую черепицу.
- Битумно-целлюлозные волнистые покрытия (еврошифер или ондулин).
Для покрытия крыши бани может быть использован любой из этих материалов, если он подходит под угол крутизны скатов. Однако, наиболее популярными из них является шифер, рубероид, профнастил, металлочерепица, а иногда и мягкая черепица.
- Профнастил и металлочерепицу можно, в принципе, отнести к одной категории, так как изготавливаются эти материалы по сходной технологии, а различаются они между собой рельефным рисунком. Металлические профильные листы производятся не только для покрытия крыш, но и для обустройства различных ограждений, в том числе — несущих. Необходимо знать, что если предлагаемый материал изготовлен из металла толщиной больше, чем 1 мм, то он не предназначен для покрытия крыши.
На выбор также напрямую влияет рисунок рельефа. Так, например, если скаты крыши обустроены под углом меньше, чем 20 градусов, то для их покрытия лучше выбрать профнастил, так как «прямой» рельеф способствует быстрому отводу воды с поверхности.
Металлочерепица — это металлические листы, которым придана форма, имитирующая рельеф натуральной черепицы. Она хорошо подойдет для крыш, скаты которых установлены под углом больше, чем 20÷25 градусов.
К достоинствам этих материалов можно отнести их следующие качества:
— сравнительно небольшой вес;
— есть возможность приобрести листы с длиной, которой можно накрыть сразу весь скат крыши от конька до карниза, что значительно упрощает и ускоряет монтаж;
— у качественных материалов – надежная антикоррозийная защита поверхности;
— эстетичный внешний вид, разнообразие расцветок;
— устойчивость к внешним природным воздействиям;
— долговечность качественного материала оценивается в 20÷30 лет;
— доступная цена материала.
Недостатками этих кровельных покрытий можно считать:
— срезы листов требуют дополнительной обработки антикоррозийными составами;
— рельеф листов можно легко повредить при транспортировке на высоту;
— рельеф также легко может замяться, если по настеленному на крышу покрытию будет ходить человек с большим весом;
— низкий уровень звуко- и теплоизоляции, поэтому этот материал требует дополнительного утепления, особенно в том случае, если баню планируется использовать и в зимний период.
Цены на профнастил
профнастил
- Битумная черепица обычно выбирается для покрытия бани, если все остальные постройки на участке покрыты этим же материалом. Так сохраняется единый «ансамбль».
В качестве основы для этого вида покрытия используется стекловолоконное полотно или нетканый полиэстер, который пропитывается битумными растворами, в состав которых входят полимерные добавки. Внешняя поверхность материала покрывается минеральной крошкой, благодаря которой создается особый «бархатистый» эффект.
Черепица производится в разных формах и расцветках, поэтому легко подобрать нужный вариант, который будет гармонировать с окружающими строениями и оформлением участка.
Этот вид покрытия также имеет свои достоинства и недостатки, о которых необходимо знать, выбирая мягкую кровлю для покрытия бани.
К «плюсам» мягкой черепицы можно отнести:
— материал устойчив к биологическому разложению;
— возможность использовать материал на крышах любой степени сложности;
— при правильном монтаже битумная черепица дает отличное герметичное покрытие;
— кровельные работы проходят с минимальным количеством отходов;
— устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету;
— влагостойкость;
— экологически чистый материал, так как не выделяет в окружающую среду токсичных веществ;
— длительный срок эксплуатации.
«Минусами» крыши, покрытой битумной черепицей, можно назвать следующие моменты, связанные с ее монтажом и эксплуатацией:
— не рекомендовано покрывать этим материалом крыши с уклоном скатов меньше 20 градусов, так как на ней будут задерживаться снежные наносы;
— маленький уклон скатов также не позволит быстро отвести воду с поверхности крыши. Поэтому из-за шероховатости поверхности на ней будет задерживаться пыль и грязь, которая станет благоприятной средой для появления мха или другой паразитической флоры;
— сложность и затратность обустройства основания под кровельное покрытие, так как для него недостаточно будет монтажа разряженной обрешетки. Необходимо обязательно монтировать сплошное прочное основание из толстой фанеры или ОСП;
— чаще всего под саму мягкую черепицу потребуется настилать еще и подкладочный ковер;
— кровельная система, в которой применяется битумная черепица, требует обустройства качественной вентиляционной системы, особенно если она монтируется над баней;
— высокая общая стоимость конструкции.
Полезные сведения о мягкой черепице
Если для покрытия бани выбран именно этот материал и принято решение произвести его монтаж самостоятельно, то разобраться в этом процессе поможет специальная статья нашего портала «Мягкая кровля своими руками».
- Рубероид — это самый доступный по цене материал, и его обычно используют, как гидроизоляцию под другие кровельные покрытия. Однако, в некоторых случаях его применяют как временное или даже постоянное покрытие скатной крыши.
Например, нет возможности приобрести основной материал для кровли, а на зиму необходимо закрыть стропильную систему. В дальнейшем, сверху рубероида можно будет настелить металлочерепицу или профнастил, а также шифер, если стропильная система имеет достаточную прочность.
Дешево и быстро – кровля из рубероида
Да, не вполне красиво, но в качестве временного варианта – почему бы и нет? Если возникла необходимость такого решения, то в помощь будет статья нашего портала «Чем крепить рубероид к деревянной крыше»,
- Шифер известен домовладельцам очень давно, и если он изготовлен с соблюдением технологии производства, то служит по 50 и более лет. Этот материал отлично подойдет для покрытия бани, особенно в тех случаях, когда средства, выделенные на стройку, ограничены, так как шифер имеет вполне доступную цену.
Шифер, окрашенный в определенный цвет, будет стоить несколько дороже. Однако, окрасить этот кровельный материал можно и самостоятельно до его монтажа на крышу или уже после закрепления. Причем, слой краски, нанесенный на шифер, сгладит поверхность и закроет его поры, что значительно снизит риск закрепления на поверхности грязи и пыли, а также появления колоний мха или лишайника.
К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:
— длительность эксплуатации при правильном монтаже шифера на обрешетку стропильной системы;
— возможность окрашивания;
— стойкость к внешним природным воздействиям — влаге, ультрафиолету, ветру и т.д.;
— относительная простота монтажа;
— доступная стоимость материала.
К негативным моментам, связанным с эксплуатацией и монтажом шифера, относят:
— материал имеет достаточно большой вес, поэтому поднять в одиночку лист на высоту будет затруднительно;
— шифер – хрупкий материал, поэтому его закрепление необходимо производить очень аккуратно, иначе он может треснуть. По этой же причине по нему не рекомендуется передвигаться без специальных приспособлений – кровельных лестниц иди мостков;
— неокрашенный шифер требует периодического ухода, так как на нем будет задерживаться грязь, которая станет благоприятной средой для прорастания мха и лишайников;
— загрязненная шиферная крыша со временем обязательно даст протечку;
— шифер нельзя назвать экологически чистым материалом, так как в его состав входят асбестовые волокна, негативно влияющие на органы дыхания человека;
Цены на рубероид
рубероид
Как правильно работать с шифером?
Несмотря на многочисленные недостатки такого покрытия, его все же довольно часто выбирают для покрытия бань. Если ранее с такими работами сталкиваться не приходилось, то рекомендуем для начала ознакомиться со статьей нашего портала «Укладка волнового шифера своими руками».
- Еврошифер (ондулин) — это относительно новый кровельный материал на российском строительном рынке, однако, он уже успел показать себя, как с хорошей, так и с негативной стороны. Необходимо отметить, что соответствует характеристикам, данным производителем, только ондулин, произведенный в заводских условиях, а никак не низкопробные подделки под него.
Материал, изготовленный полукустарным способом, как правило, недолговечен. Он становится хрупким под воздействием ультрафиолетовых лучей, выгорает и быстро теряет свой первоначальный внешний вид.
Ондулин является экологически чистым материалом, так как для его изготовления используются нетоксичные материалы — это целлюлозные волокна, битум и полимерные добавки.
Итак, это кровельное покрытие обладает следующими положительными качествами:
— влагостойкость — это свойство материалу придают водоотталкивающие пропитки;
— небольшой вес листов позволяет поднять их самостоятельно на стропильную систему;
— легкость монтажных работ, не требующих специальных навыков кровельщика;
— качественный материал рассчитан на длительный эксплуатационный срок в 15÷20 лет;
— гарантийный срок материала от добросовестного производителя составляет 15 лет;
— устойчивость ондулина к высоким и низким температурам;
— легкость обработки материала — он легко режется обычной ножовкой;
— вполне доступная цена на ондулин;
— в отличие от металлических покрытий, ондулин создает для помещений дома или бани отличную звукоизоляцию, так как обладает свойством звукопоглощения.
Несмотря на большое количество «плюсов», есть даже у качественного, фирменного ондулина свои отрицательные стороны:
— со временем покрытие выгорает, теряя свой первоначальный внешний вид;
— достаточно часто цвет листов может иметь разную интенсивность оттенка — это происходит из-за неравномерности распределения битума при пропитке им основы. Такой дефект считается браком, и некачественный материал должен быть заменен. Но сам по себе этот факт доставляет довольно большое неудобство;
— прочность покрытия из ондулина напрямую зависит не только от его качества, но и от соблюдения технологии монтажных работ, в том числе – от правильно обустроенной обрешётки, в соответствии с рекомендациями производителя;
— в жаркую погоду покрытие на солнце становится мягче, поэтому если нарушены правила обустройства обрешетки, может произойти весьма значительная деформация кровли;
— при плавлении от ондулина исходит запах битума;
— материал горюч;
— на поверхности еврошифера, так же, как и на обычном цементно-асбестовом покрытии, через некоторое время может появиться мох и лишайники.
Словом, у этого материала (как, наверное, ни у одного другого) есть и горячие сторонники и ярые оппоненты. Решать вам.
Что такое ондулин и «как с ним бороться»?
Если для покрытия крыши бани выбран именно этот материал, то стоит поближе познакомиться с информацией о нем. Ее можно найти на страницах нашего портала, перейдя по рекомендуемой ссылке к статье «Как крепить ондулин на крышу».
Как проводятся работы по монтажу крыши бани
Теперь, когда расчеты произведены, составлен проект с установленными размерами, подготовлены необходимые материалы, можно переходить непосредственно к работам по обустройству крыши.
Начинаются работы обычно с контроля ровности стен и проверки горизонтальности верхнего венца в деревянных строениях или торцевой их поверхности в банях из кирпича или блоков. Проверка производится с помощью строительного или водяного уровня. Допустимые отклонения от нормы составляют не более 8÷10 мм на пять метров длины поверхности. Если же погрешность получается больше, то поверхность необходимо выровнять мауэрлатом.
Итак, установка крыши на постройку бани включает несколько этапов, которые и будут рассмотрены в расположенной ниже таблице:
| Иллюстрация | Краткое описание этапов работ |
|---|---|
| Если стены бани возведены из бруса или бревна, то первым шагом идет разметка и укладка балок чердачного перекрытия. Обычно их размер в сечении идентичен брусу, из которого возводятся стены. Балки можно устанавливать так, чтобы их края выступали за пределы стен бани на 300÷500 мм – это еще один из способов формирования карнизного свеса. Шаг укладки балок не должен превышать 900 мм. После закрепления с помощью скоб балок перекрытия, между ними укладываются и фиксируются с помощью нагелей распорные части бруса — они надежно будут удерживать балки перекрытия в необходимом положении. Дополнительно распорные бруски стягиваются между собой и концами балок перекрытия стальными скобами. |
|
| Если стены выстроены из кирпича или блоков, то первым шагом сверху стен закрепляется брус мауэрлата. Крепление мауэрлата может производиться с помощью шпилек или анкерных винтов, которые устанавливаются с шагом 350÷400 мм. |
|
| Далее, чтобы легче было установить и закрепить стропильные ноги, которые сформируют уклоны скатов, лучше всего воспользоваться схемой с применением коньковой доски. Доску выставляют и закрепляют к стойкам, фиксируемым по центрам балок перекрытия, или крепят на выложенных фронтонах. Крепление всех элементов этой части конструкции может осуществляться с помощью металлических уголков. |
|
| Другой, более сложный вариант соединения стропил в области конька требует более точных промеров. В таком случае стропила могут быть соединены внахлест или же встык, а затем этот узел упрочняется металлическими пластинами. Однако, выбрав этот способ формирования конька, стропила все равно желательно связать между собой продольной доской или брусом. Особенно это важно сделать, если шаг между стропильными ногами будет составлять 800÷900 и более мм. |
|
| При установке стропил на коньковую доску, их также соединяют между собой по-разному — в полдерева, встык или внахлест. Чтобы стропила прочно закрепились на коньковом элементе, в них делаются запилы. Фиксация верхних концов стропильных ног можно произвести при помощи нагеля, болта и гайки, металлической пластины или же доски, закрепляемой перпендикулярно коньковой доске и создающей своеобразный «защип». |
|
| На мауэрлате (обвязке) стропила могут устанавливаются на заранее сделанные в них запилы, которые помогут снять часть нагрузки, которая будет выпадать на эти элементы. Но это – лишь один из вариантов. |
|
| Фиксация этой стороны стропил может быть осуществлена с помощью разных элементов — стальных перфорированных уголков, скоб или же двух брусков, устанавливаемых с двух сторон. Если для покрытия крыши выбран материал, имеющий достаточно большой вес, то для лучшего упора с нижней стороны стропильная нога усиливается опорным брусом. |
|
| Нельзя не сказать и о более удобном варианте сборки стропильных пар и усиливающих элементов. Сборка стропильных пар в единую ферму производится на земле, а затем в готовом виде готовая конструкция поднимается на стены бани, там выставляется и закрепляется. Удобно еще и с той стороны, что на земле значительно проще сразу заготовить нужное количество совершенно одинаковых стропильных ферм. Однако, для их подъема потребуется специальная техника или же бригада строителей. |
|
| Если же сборка пар будет производиться непосредственно на высоте, то после выставления стропильных ног и связывания между собой, начинают устанавливаться упрочняющие элементы — растяжки, стойки, раскосы и т.п. Какой упрочняющий вариант выбрать — будет зависеть еще и от того, планируется ли использовать чердак как полезное помещение. Если в нем планируется обустроить комнату отдыха или кладовку, то подойдет первый вариант, представленный на схеме-рисунке. |
|
| Закрепление растяжек (ригелей) и других укрепляющих стропильную систему элементов производится с помощью болтов, уголков, стальных скоб или перфорированных металлических пластин, фиксируемых саморезами или ершёнными гвоздями. Мастера не хвалят саморезы, так как при больших нагрузках они просто могут сломаться. Гвозди в этом плане надежнее. Монтаж ведут пока вся стропильная система не будет полностью собрана в соответствии с разработанным чертежом. |
|
| Далее, перпендикулярно стропилам поверху растягивается гидроизоляционный или диффузный материал. Для крыши бани лучше всего выбрать диффузную мембрану, которая защитит утеплитель от проникновения внешней влаги, но в то же время не станет препятствовать испарениям изнутри утеплительного слоя. Растянутые полотна закрепляются к стропилам рейками контробрешетки, которые одновременно зададут вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Рейки должны иметь сечение 50×20 или 30 мм. |
|
| Следующим этапом сверху реек контробрешетки, перпендикулярно стропилам, закрепляются доски или листы обрешетки. Монтаж этих элементов конструкции может производиться с разным шагом, который будет зависеть от выбора кровельного материала. Например, под листом шифера должно находиться как минимум три бруска обрешетки — сверху, снизу и в средней части, но лучше, если бруски будут закреплены чаще. Под мягкую битумную кровлю делается сплошная, очень частая или косая обрешетка. Под металлочерепицу или профнастил направляющие обрешетки закрепляются с шагом в 300÷350 мм (это во многом зависит от типа профиля). Вдоль коньковой и карнизной линии для усиления закрепления кровельного покрытия, фиксируются вплотную друг к другу по две доски шириной в 120÷150 мм и толщиной, равной толщине остальных брусков обрешетки. |
|
| Если в качестве кровельного материала выбрана битумная черепица, то под нее гидроизоляция настилается на сплошную обрешетку. Для гидроизоляции в этом случае, используется рубероид, который закрепляется к основе на битумную мастику. Сегодня, кроме традиционного рубероида, в строительных магазинах можно найти и его модифицированные варианты, которые более удобны в монтаже. Кроме того, в продаже имеются и специальные подкладочные ковры под битумную черепицу. |
|
| Фронтонную сторону крыши можно закрывать на разных этапах строительства. Иногда заранее стены выводятся таким образом, что сразу формируются «капитальные» фронтоны. Если нет, то для закрепления обшивки при необходимости монтируются, дополнительно к упрочняющим стропильную конструкцию элементам, бруски обрешетки. Обшивка фронтона может быть произведена доской, металлическим сайдингом, виниловой вагонкой, фанерой или другими подходящими для этой цели материалами. |
|
| Теперь, когда стропильная система закрыта от проникновения влаги, можно заняться утеплением крыши изнутри. Утеплитель углаживается между стропильных ног, а при необходимости дополнительно закрепляется шнуром, который растягивается между стропилами. Иногда требуется и два слоя утепления. |
|
| После того как утеплитель будет закреплен в конструкции стропильной системы, его необходимо закрыть со стороны чердака пароизоляционным материалом. Полотна монтируются внахлест на 100÷150 мм, а затем скрепляются между собой специальным влагостойким скотчем, так как покрытие должно получиться максимально герметизированным. Если планируется произвести облицовку внутренних поверхностей скатов декоративным материалом, то на стропильные ноги закрепляются бруски обрешетки, на которые и будет закрепляться обшивка. |
|
| Перед тем как перейти к следующему этапу работ, необходимо подшить софиты на карнизных свесах крыши, иначе потом этот процесс проводить будет затруднительно. | |
| Затем производится монтаж водоотводной системы. Кронштейны, на которые укладывается желоб, закрепляются на элементы обрешетки или на стропильные ноги, так как их крепежные участки должны быть закрыты кровельным материалом. Одновременно с этим монтируются карнизные планки. |
|
| Теперь можно заняться укладкой кровельного материала. Каждое из покрытий монтируется с соблюдением собственной технологии монтажа. |
|
| Далее, по фронтонным линиям скатов закрепляется ветровая планка, которая закроет край кровельного покрытия, не давая задувать под него ветру и попадать влаге. | |
| Следующим этапом производится закрепление коньковых элементов. Для каждого кровельного покрытия производителями разработаны специальные детали. Однако, существуют и универсальные варианты, которые могут быть использованы практически для всех видов кровель. |
|
| Еще одним важным и довольно сложным в обустройстве узлом в покрытии крыши является примыкание кровельного материала к трубам дымохода и вентиляции. Обустройство этой области может быть произведено как в процессе настила кровельного материала, так и по завершении работ – все зависит от типа кровли и выбранной системы примыкания. |
В данной таблице перечислены все этапы монтажных работ по обустройству крыши. Но рассказано о них лишь вкратце. И все потому, что буквально каждому перечисленному этапу на нашем портале посвящена отдельная подробная публикация. Кто не верит на слово – может убедиться в этом, перейдя в раздел портала «Крыша и кровля» или воспользовавшись встроенной функцией поиска.
В завершение публикации – видеосюжет, подробно показывающий этап возведения крыши в череде работ по общему строительству бани.
Видео: Строительство бани – этап возведения стропильной системы.
Содержание
- Особенности крыши для бани
- Материалы для крыши бани
- Инструкция
- Вывод
Начнём с того, что ни одно строение не обходится без крыши, и баня — не исключение.
Проблематично будет использовать её по назначению, если внутренности, да и сам каркас, не защищены от негативного воздействия погодных условий. Задача банного помещения — сохранить тепло и пар, и без качественной крыши сделать это невозможно.
Баня относится к малым хозяйственным постройкам повышенной опасности, так как нагревается до высоких температур и есть риск возгорания. Редко их строят вблизи жилых помещений, или даже под одной крышей с домом, но и такие варианты случаются, когда размеры участка не позволяют разгуляться.
Планирование участка
Смотреть
Общая схема постройки бани похожа на сборку жилого дома, требует только усиленной тепло- и пароизоляции. Рассмотрим подробнее, как сделать крышу на бане своими руками, чтобы она прослужила долго.
Особенности крыши для бани
Конечно, общая конструкция крыши мало чем отличается от жилого дома — это всё та же стропильная система с кровельным покрытием. Разница заключается в решении сделать подкровельное пространство тёплым или холодным чердаком.
Выбираем утеплитель для потолка
Подробнее
Основная цель помещения бани — сохранить пар и тепло. Горячий воздух легче и находит выход именно через верх. А значит, крыша бани должна сохранить его.
Если тёплый чердак вам не нужен, вы не планируете там делать комнату отдыха, то можно ограничиться холодной кровлей.
Ещё один камень преткновения: односкатную или двускатную крышу делать для бани. Конечно, вы можете сделать мансардную, чтобы организовать просторную комнату отдыха и не поднимать конёк крыши высоко. Можно построить и ломаную крышу, которая вторит основному стилю жилого дома. Здесь всё зависит от средств, и как следствие — материала, которыми вы располагаете, ну и конечно, умений: мансардная или сложной конструкции крыша требует особых навыков в строительстве.
Двускатная крыша считается самой практичной, эргономичной и эстетичной. У неё действительно много плюсов: она позволяет организовать подкровельное пространство (хотя бы просто для хранения), на ней не задержится снег, она несложна в монтаже,— но она труднее противостоит ветру. В отличие от односкатной. Крыша с одной скатной стороной не стоит непреодолимой преградой на пути потока воздушных масс, благодаря чему и снег на ней тоже не задерживается, а выдувается ветром. Кстати, односкатная крыша тоже позволяет организовать чердачное пространство, пусть не такое просторное, но всё же.
Не знаете, какую крышу выбрать
Смотреть варианты
При планировании постройки бани обратитесь к онлайн-картам ветровой и снеговой нагрузки в вашем регионе. Они помогут оценить масштаб и силу и при необходимости усилить кровлю, либо выбрать подходящий материал.
Более 25 лет производим качественные материалы для кровли. Подготовить вам расчёт?
Материалы для крыши бани
Баня имеет функциональное назначение: в ней люди парятся и моются. А это требует нагрева горячей воды. Значит, мы имеем дело либо с электрическим нагревом, либо с помощью огня, что достаточно опасно. Исходя из этого, материалы для бани нужны что ни на есть самые безопасные и уж тем более негорючие и невоспламеняющиеся.
Для строительства самой бани обычно используют брус, заранее обработанный антипиреном — защитой от огня. Для стропильной системы тоже берут деревянный брус, чаще 50×150 мм. Оно и понятно: с деревом проще работать — не каждый владеет сварочным аппаратом для металла, но вполне справится с молотком и гвоздями. Баня — строение небольшое, при планировании которого вы рассчитываете нагрузку и на каркас, и на фундамент. Железные фермы имеют немалую массу в совокупности и потребуют усиленного фундамента, например, бетонного монолита. Не всегда свойства почвы или особенности участка позволяют это организовать. Случается, что для бани используют свайный фундамент или столбчатый.
Дерево для стропильной системы бани обязательно должно быть обработано огнезащитными средствами. И хотя прямого контакта ни с паром, ни уж тем более с огнём оно не имеет, защитить себя стоит со всех сторон.
В качестве кровельного материала рекомендуем использовать:
- металлическую черепицу,
- профлист,
- керамическую черепицу, если позволяет бюджет.
В статье упоминаются категории
Конечно, вы легко можете использовать для кровли шифер, битум или битумно-целлюлозный волнистый лист, но напомним, что эти материалы небезопасны: могут не выдержать снеговые нагрузки, или при пожаре распространить пламя.
Как защитить дом от пожара
Подробнее
Инструкция
Уже не раз в статьях мы рассказывали об особенностях стропильных систем разной конструкции. Крыша для бани не имеет конструкционных отличий.
Стропильная система
На этапе планирования определитесь, какой формы будет крыша. Это позволит рассчитать нагрузку на фундамент, каркас, а также вычислить высоту крыши.
Рассчитать высоту крыши
Подробнее
Совет: Чтобы избежать погрешностей, используйте шаблон для изготовления стропил.
Рассмотрим поэтапно возведение стропильной системы на примере двускатной крыши. Но односкатная крыша возводится по тому же принципу.
- Первым делом устанавливают мауэрлат из бруса 150*150 на каркас бани. Мауэрлат — основа стропильной системы, связующее звено, нельзя устанавливать стропила прямо на каркас — они расползутся, и придётся возводить крышу заново. На этом же этапе устанавливается лежень — брус, на который будут упираться стойки для конькового прогона. Он укладывается посередине конструкции, параллельно мауэрлату.
- Установка стоек. Брус 100*100 или 150*150 устанавливают в качестве подпорки на пересечении стропил с коньковым или боковым прогонами.
- Коньковый и боковые прогоны — опора для стропил на концах и посередине.
- Стропила формируют кровельные скаты. Их устанавливают на мауэрлат и стыкуют на коньковом прогоне.
- Контробрешётка и обрешётка. Контробрешётка создает вентиляционный зазор и устанавливается вдоль стропил. Обрешётка устанавливается поперёк контробрешётки, подробнее о них мы рассказываем в этой статье, и позволяет уложить кровельный материал.
- Не забудьте про такую важную вещь как дымоход для бани. При планировании установите место выхода для дыма, и усильте обрешётку в данном промежутке. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Дымоход в частном доме своими руками: пошаговая инструкция». Алгоритм установки дымохода в частном доме ничем не отличается от установки его в бане — смело пользуйтесь.
Кровельный пирог
Стандартная начинка кровельного пирога: пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция.
Важный момент: решите сразу, будете ли вы использовать подкровельное пространство как жилую комнату или нет. Объясним, почему это важно. Если вы не планируете использовать пространство под кровлей, например, в качестве комнаты отдыха, то кровлю можно сделать холодной. Что это значит? Тот самый кровельный пирог вы соберёте в потолке бани, ещё и с усиленной пароизоляцией. А пространство под крышей можно использовать для хранения вещей, не требующих особых условий.
Собираем кровельный пирог
Подробнее
Если же вам нужно еще одно жилое помещение, где можно будет отдохнуть после посещения бани или разместить гостей, то потребуется утепление крыши бани, с защитой теплоизоляции от влаги изнутри и негативного воздействия погодных условий снаружи.
Кровельное покрытие
Современный строительный рынок предлагает множество вариантов покрытий для кровли, что позволяет ещё и легко вписать баню в любые готовые архитектурные композиции или строить вокруг неё план ландшафтного дизайна. При выборе крыши для бани используйте пожаробезопасные негорючие материалы, например металлочерепицу или профлист.
Множество оттенков и профилей позволят вам выбрать материал в тон крыши основного дома и вписать баню в ландшафт, подчинив новую постройку общему стилю. О том, как правильно уложить металлочерепицу на крышу смотрите в видео:
Профлист, как и металлочерепица, обладает множеством преимуществ. Особые профили для кровли, антикоррозийное покрытие, простота монтажа — всё это подтверждает универсальность материала с разумным сочетанием цена-качество. Хотите практичную крышу для бани, выбирайте профлист.
Вывод
Какая крыша для бани лучше, конечно, решать вам: это зависит от ваших строительных навыков и финансовых возможностей.
Для того, чтобы сделать крышу бани своими руками необходимо:
- Подготовить чертёж или общий план постройки. Это поможет вам рассчитать размеры и нагрузку для фундамента. И визуально представить, как будет выглядеть будущая баня.
- Определиться с материалами. Уже на этапе планирования стоит решить, какое кровельное покрытие для крыши бани вы сделаете. Это всё будет иметь нагрузку на фундамент.
- Для организации стропильной системы используйте деревянный брус 50×150, 100×100, 100×150, предварительно обработанный огнеупорными средствами.
- От того, будет ли подкровельное пространство использоваться как жилое помещение, зависит, будете ли вы утеплять крышу.
- В качестве кровельного покрытия используйте безопасные негорючие материалы: керамочерепицу, профлист или металлочерепицу.
Поделитесь своей историей.
Оставить заявку
на консультацию
Для крыш бани из бревен рекомендуем выбирать натуральную черепицу. Она обладает повышенным весом, что обеспечивает сокращение срока усадки сруба и предотвращает возможную деформацию бревен.
Содержание
1. Задание и материалы на строительство кровли для бани
2. Демонтаж временного кровельного покрытия
2.1 Как соединить стропила для бани
3. Установка стропил для крыши бани
3.1 Как обеспечить изящную стыковку наклонного потолка бани
4. Утепление крыши бани
5. Монтаж водосточной системы и открытой подшивки карнизных свесов
6. Монтаж черепицы для бани
7. Отделка дымохода для бани из кирпича
Задание на строительство кровли для бани
Требуется установить стропила на баню, а также сделать утепленную крышу по норвежской технологии.
Сруб 4*5, кровля общая 40 кв, утепленная 20 кв. дымоход — 1 штука 38*38 см. Стропила черновые под временной кровлей стоят.
Требуется сделать следующие работы:
- демонтаж временной кровли;
- установка стропил в уровень;
- штробы по периметру сруба для скрытого потолка снизу вверх потолок- имитация бруса;
- пароизоляция коротоп;
- утепление потолка;
Материалы
- мембрана ваби;
- обрешетка,черепица «Забудова»;
- водосточная система,открытая подшивка,обход трубы;
- подшива свесов — вагонка, сверху по стропилам;
- основной материал (кровля, пленки, дерево, доборка) есть.
Приветствуется знание технологии монтажа стропил на баню, опыт выполнения подобных работ. Технологией выполнения и контроля работ клиент владл, контроль качества жесткий. Портфолио выполненных работ, приветствуются отзывы и контакты реальных заказчиков Договор, гарантия.
Для получения консультации оставьте ваш номер телефона
День 1-й. Демонтаж временного кровельного покрытия
На момент начала работы баня выглядела следующим образом (см. фото ниже).
Крыша стоит временная, накрытая пленкой и рубероидом для защиты от дождя и снега.
Снятые стропильные ноги фугуем рубанком, делаем декор зарез, снимаем все фаски, тщательно шлифуем (дерево сухое) с выделением структуры дерева и сучков. Подготовленные стропила, обрабатываем защитным бесцветным составом. В последующем, когда клиент определится с цветом подшивки, он легко покрасит стропила и щит вагонки в нужный цвет.
Заказчика интересовало два вопроса:
- Как соединять стропила для бани между собой и с элементами сруба (коньковым бревном и верхними бревнами стен);
- Как обеспечить в дальнейшем изящную стыковку наклонного потолка бани с вертикальными бревенчатыми стенами.
Стропильная система для бани отличается от классических схем наслонных и висячих стропил, которые мы описали в статье про виды стропил. В первые годы своей жизни сруб дает усадку в 5-10% своей высоты. В ходе усадки мансардного этажа стропила должны плавно скользить вдоль слег и верхних бревен стен, на которые стропила опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном.
У конька стропила могут соединяться между собою встык или внахлест. Для соединения стропил лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае – гвозди. Применение саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большую нагрузку.
1.Как соединить стропила для бани
Главным момент в стропильной системе бани – является использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляющих стропила и верхние бревна стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом).
Подобное соединение в современном исполнении представляет собой уголок, закрепляемый на бревне, и, соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им перемещаться относительно уголка.
День 2-й. Установка стропил для крыши бани
Установили крайние стропильные ноги, проверили плоскость ската. В качестве крепежа в коньке будут использоваться металлические пластины соединенные между собой шпилькой, а на бревне стены — скользящие опоры для стропил. По верху стропильных ног начали монтаж щита вагонки, выполняющего роль декоративной открытой подшивки.
Правильная установка этих элементов крайне важна, иначе может «зависнуть» вся крыша бани, что приведет к плачевным последствиям. На что нужно обратить внимание:
- направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
- под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит и стропилам;
- уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7-8 см;
- шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила.
Как обеспечить изящную стыковку наклонного потолка бани
Красиво и надежно соединенить потолок бани можно двумя способами. Если вы планируете укладывать утеплитель сразу и формировать кровельный пирог снизу вверх, то лучше воспользоваться норвежским способом. При этом в стенах делается пропил и в него последовательно укладываются облицовка потолка мансарды, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, потом сверху гидроизоляция, еще выше обрешетка и, в заключение, выбранный кровельный материал.
Если вы решили сначала возвести саму кровлю, а позже (например, после основной усадки сруба) сформировать оставшуюся часть кровельного пирога (т.е. формировать его уже сверху вниз), то стоит использовать немецкую технологию. В этом случае, после монтажа стропил, во всех внутренних стенах, параллельных фронтону, выпиливаются пазы, параллельные нижним краям стропил. Ширина паза берется равной толщине материала, которым планируется обшить потолок.
Надежная крыша не беспокоит тех, кто живет под ней, а потому для заказчика, строительство кровли является важнейшим этапом. Заботы застройщика не заканчиваются выбором правильного, надежного и долговечного материала, это только начало большого путь
Заказчик решил использовать Норвежскую технологию возведения кровли — «снизу вверх»
Т.е. последовательно выкладывается внутренний потолок, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, поверх гидроизоляция, обрешетка и черепичная крыша. Чем мы и занялись далее.
Весь процесс начинается с долгой и точной разбивки всех резов. Относительно низа стропильных ног, уровень штроб был опущен на толщину имитации бруса ( материал потолка бани ) с учетом всех скрепляющих элементов. Были выпилены в коньке, фронтонах и нижнем бревне штробы, являющиеся единой плоскостью.
Начинаем формировать будущий потолок бани. Собираем потолок из имитации бруса, и укладываем его в ранее подготовленные штробы, внизу оставляя необходимый зазор. При такой конструкции создается единая конструкция, которая равномерно перемещается при усадке сруба. Во-вторых, Вы сразу получаете весь кровельный пирог и напрочь забываете о крыше.
Получается вот такой очень красивый потолок, не требующий больше ни каких дополнительных работ внутри помещения.
Конечно, есть менее трудоемкие варианты: фигурно обрезать вагонку (огибая бревна) или разместить декоративные уголки в местах стыка потолка и фронтонных стен. Но это не очень хорошо. Во-первых, вагонка тоже усыхает и в будущем образуются щели, во-вторых, крыша вместе с потолком бани будет перемещаться вследствие усадки сруба и фигурно вырезанную вагонку может просто оторвать, в-третьих, декоративные уголки хорошо смотрятся на ровных стенах, а на бревенчатых, – не очень.
а стенах фронтонов, в коньке и нижнем бревне делаются выпилы, на эти выпилы укладывается щит из имитации бруса. Почему эти выпилы так велики? Потому, что бревна имеют круглую форму и нужно паз сделать таким, чтобы в местах стыка венцов не было видно края созданного щита потолка. Монтируем весь потолок, делаем поперечные схватки. На коньке, доски имитации бруса будущего потолка жестко крепятся к коньковому бревну на тоненькие финишные гвозди, которые не будут являться препятствием для движения крыши и служат лишь для начального крепления досок (после этого доски будут стягиваться между собой, с поперечными перемычками.
Закрепляем верхние бревна на фронтонах на узел-сила.
Заранее в парилке, где печь, делаем каркас для будущего потолка ( в парилке потолок будет в горизонте ) обходим каркасом трубу и изолируем дерево-кирпич негорючим материалом.
День 3-й. Утепление крыши бани
Материал: пароизоляции COROTOP и утеплителя PAROC
Готовим паропленку (Сorotop Reflex Alu (пароизоляция)), проклеиваем заранее все стыки.Ведь утеплитель в кровельном пироге должен оставаться сухим.
По всему периметру монтируем бутил-каучуковую ленту, и приклеиваем паропленку к дереву, фиксируем все скобами, на фронтонах прижимаем рейкой.
Крайние стропильные ноги были уже выставлены ранее, плоскость проверена. Теперь после монтажа потолка и укладки пароизоляции, монтируем оставшиеся стропильные ноги в свое положение.
Монтируем упоры для утеплителя, да и просто нужно закрыть получившиеся отверстие. Используются обрезки имитации бруса, крепятся на саморезы к бревну, не зависимо от стропил.
Процесс заполнения пространства между стропилами мягким утеплителем. Расстояние между стропилами составляет 58,5 см, т.к. ширина утеплителя равна 60 см, поэтому в такой ситуации утеплитель ляжет туго — в распорку. Каждый последующий слой укладывается со смещением(со смещением стыков по слоям).Общая толщина теплоизоляции составила 25 см, толщина каждого слоя, соответственно — 5 см.Теплоизоляция фирмы «Paroc».
Рассчитываем длину ската, исходя из параметров черепицы, т.к. длины ската не большая, сыграть черепицей не получиться, поэтому длину ската для бани задаем заранее. Симметрично обрезаем щит вагонки, делая одинаковый фронтонный вылет слева и справа.
Особое внимание следует уделить гидроизоляции крыши.
Это может быть либо паропроницаемая мембрана (паропроницаемость за сутки 750 — 1000 г/м2) либо прочная пленка. Специалисты советуют использовать мембраны для утепления крыши бани или частного дома. Несмотря на то, что мембраны в 2-3 раза дороже, но их паропроницаемость в 200-300 раз выше. В стоимости квадратного метра кровли стоимость гидроизоляции минимальна. Но, используя мембрану, вы можете укладывать ее непосредственно на утеплитель, создавая однослойную вентиляцию (между черепицей и мембраной), не беспокоиться о вентиляционном зазоре на коньке и пр.
Если использовать простую пленку, то нужно создавать уже двухслойную вентиляцию, создавая обязательный зазор не менее 2 см. между теплоизоляцией и пленкой. Если пленка соприкоснется с теплоизоляцией, то образовавшийся конденсат проникнет в теплоизоляцию и резко ухудшит его характеристики. Нахлест мембраны проклеиваем двухсторонним скотчем Corotop Mix.
Поверх гидроизоляции и стропил укладывается так называемая контробрешетка, она создает необходимый зазор между мембраной и нижней плоскостью черепицы. Контробрешетка, как и обрешетка, это бруски сечением 5 на 5 см.
Для защиты кровельной конструкции от проникновения влаги внутрь, а также для предотвращения протечек дождевой и талой воды через места гвоздевых креплений контробрешётки и обрешётки, используем ленту DELTA-SCHAUM-BAND. Мембрану выводим на нижний (первый) капельник, и крепим двухсторонним скотчем.
День 4-й. Монтаж водосточной системы. Монтаж открытой подшивки карнизных свесов
Формирование карнизного свеса нужно начинать с монтажа вентиляционной сеточки, затем монтажа элементов водосточной системы, а именно кронштейнов крепления желобов. Вообще допустимо верхнее и нижнее крепление этих желобов. В первом случае они крепятся на уровне обрешетки, во втором – на уровне стропил. ( Относится для стропильной системы без лобовой доски). Для снежных регионов рекомендуется верхнее крепление. При разметке и загибе кронштейнов нужно обеспечить наклон желоба в сторону водосточной трубы (не менее 3 мм на 1 метр желоба).После установки кронштейнов, монтируем желоба водосточной системы. Монтируем второй капельник (карнизную планку), рассчитываем шаг брусков обрешетки, за которые и будет зацепляться черепица.
Оформляем торец фронтона, что бы закрыть рез вагонки и весь пирог кровли, т.к. фронтонная черепица весь слой не закрывает, заказаны и смонтированы металлические фронтонные планки в цвет кровли.
Результат работы. Скат полностью готов к укладке черепицы «Забудова».
День 5-й и 6-й. Монтаж черепицы для бани
Монтируем аэроэлемент свеса («расческа») — это специальная щеточка, которая размещается под нижним крайним рядом черепицы и не позволяет птицам и мелким насекомым залетать в подкровельное пространство, но при этом обеспечивает его хорошую вентиляцию.
В соответствии с методикой, сначала выкладываются и выравниваются нижний и верхний ряды, а затем начинается выкладывание остальных рядов черепицы снизу-вверх, справа налево. Оцинкованными шурупами закрепляются все черепицы, лежащие по периметру и каждый третий ряд, остальные просто лежат под своим весом.
Работы выполнялись зимой. Поэтому, каждый этап работы выполнялся отдельно для каждого из скатов кровли.
Для второго ската весь процесс, от монтажа потолка, укладки пароизоляции, укладки утеплителя, монтажа щита вагонки на фронтонах и карнизах, выполняем аналогично как и для первого ската. Делаем обход трубы паропленкой, выполняем изоляцию трубы от стропильных ног негорючим материалом.
Монтируем гидроизоляцию, уплотнитель под контр.рейку, контр.рейку, обрешетку — работы выполняем аналогично первому скату. Устанавливаем вентиляционную сеточку, гнем кронштейногибом и монтируем водосточные крюки. Крепление водостока должно обеспечивать отвод воды в сторону сливной трубы.Устанавливаем карнизную планку, аэроэлемент свеса.
Для того, чтобы добиться идеального вертикального равнения черепицы, необходимо шнуркой отбить на обрешетке крайние фронтонные столбцы и каждые 3-5 вертикальных столбцов, и в дальнейшем укладывать черепицу, ориентируясь на метки, оставленные на обрешетке при разбивке.
Кровля будущей бани приобретает очертание. До финиша остается не много.
Боковые плоскости крыши выложены черепицей, теперь необходимо оформить конек. В дело вступает специальный крепеж конькового элемента — держатель конькового бруса тип «Лист». Его крепят уже по месту, положив пару коньковых черепиц и измерив расстояние от их верхних граней до верха контробрешетки. Итак, крепеж установлен, на него устанавливают брусок сечением 50*50мм. После монтажа направляющего бруска, монтируем следующий элемент — аэроэлемент конька, назначение конькового аэроэлемента — обеспечить вентиляцию подкровельного пространства (там ведь может образоваться конденсат и пр.) и при этом не допустить проникновения птиц и прочей живности на крышу.Начинаем монтировать начало конька, конек и окончание конька, закрепление специальными скобами коньковой черепицы.
День 7-й. Отделка дымохода для бани из кирпича
Начинаем отделку трубы. Выполняем подрезку черепицы, оставляя зазор между кладкой и подрезанной черепицей минимум 1 см. По периметру черепицу закрепляем саморезами. Начинаем выполнять примыкание черепицы к трубе, используя мягкое примыкание. Обходим каждую черепицу с последующим нахлестом. Прорезаем штробу параллельно скату. Монтируем металлическое примыкание, сверху штробу заполняем специальным атмосферостойким герметиком.
Размечаем место и вырезаем отверстие в грибке под выход топочной трубы. ( нержавейки). Монтируем грибок и трубу на дымоход, закрепляем все на дюбеля и кровельные саморезы. Устанавливаем на топочную трубу верхний колпак. Отделка дымохода завершена.
Ну вот собственно, наша банька, точнее ее крыша, полностью готова. Приведем ее фото с различных ракурсов. Оформление фронтонного свеса и печной трубы.
Вот так выглядит карнизный свес бани, открытая стропильная система, поверх вагонка.
Рассмотрим, как выглядит наша крыша, точнее уже потолок изнутри бани. Позже потолок будет окрашен краской в необходимый цвет.
Еще пару фоток с другого ракурса.
Монтаж стропильных ног, а также полное строительство бани полностью ГОТОВО. Заказать монтаж стропильной системы можно здесь
Ещё больше наших работ смотрите в портфолио.
Для получения консультации оставьте ваш номер телефона
Комментарии
Оставить комментарий
- Обязательные поля помечены *.
Мы всегда открыты для вас.
Задайте ваш вопрос, позвоните и получите
помощь от экспертов с многолетним опытом
Внизу страницы есть видео как все делали.
Баня получилась энергоэффективная и никогда не замерзает — это очень удобно что бы не тратиться на ее отопление и при этом не сливать воду на случай морозов
Есть вопросы? Задавайте!
Еще раз коротко по поводу монтажа верхней обвязки каркаса:
- Мы сначала собрали на земле каждую стену в отдельности.
- Нижний ряд обвязки верхней мы прибивали сразу, на земле.
- Потом мы стены подняли.
- Когда уже все четыре стены стояли, мы прибивали второй ряд верхней обвязки.
Верхняя обвязка обязательно делается с нахлестом, чтобы усилить жесткость всей нашей конструкции.
Сначала мы ставили доски дверного проема. И дальше уже ставили усиливающие двойные бруски.
Причем перемычка над дверью вставляется между брусков, она должна соприкасаться с доской дверного проема.
На внешних стенах над проемами обязательно нужно ставить ригеля. Чтобы опоры кровли давили не только на боковые стенки, но и на поперечные бруски над ригелем. Чтобы на саму верхушку проема нагрузка была минимальной.
Все углы пробиваются по три-четыре гвоздя 120 мм. Это дает хорошую жесткость.
Эти балки мы ставили ровно через 58 см, чтобы плита утеплителя туда влезла и плотно сидела.
После того, как мы установили балки, мы набросали наверх досок, чтобы по ним можно было ходить и делать временную стропильную систему.
Дальше мы ставили среднюю стойку, на которую будут опираться стропила.
1. Сначала мы прибили по центру брусок 50х150 см по всей длине с небольшим вылетом за балки перекрытия (около 5 см).
2. Дальше мы примерно рассчитали угол наклона кровли.
То есть то, как сейчас стоят стропила, мы сначала их приложили, посмотрели, насколько большой будет вылет за балку перекрытия, какой будет угол. Чтобы все это смотрелось красиво.
3. Рассчитав угол, мы четко определили расстояние от плоскости крыши до начала стропил.
У меня это расстояние получилось 85 см.
4. Далее мы измерили расстояние от усиливающего перекрытия до начала верхнего бруска — рассчитываем высоту перемычек.
5. Теперь мы сбиваем двойные бруски, чтобы была достаточная жесткость, и через примерно равные расстояния ставим их по всей кровле. У меня получилось пять штук.
Потом вот таким вот образом делаем несущую стойку: один брусок ниже, другой во всю высоту.
И доски прибиваем с перехлестом, чтобы была равномерная нагрузка.
После того, как мы поставили нашу несущую стойку, можно уже рассчитывать стропильные опоры.
Я его заложил 70 см. Потому что вынос крыши вперед и вбок должны гармонировать.
Если вынос сбоку, который будет прикрывать фасад, будет сантиметров на 70-80, а горизонтальный вынос будет гораздо короче (сантиметров 20-30), это будет визуально очень некрасиво смотреться.
Основание под кровлю уже есть.
Берем одну стропильную балку, прикладываем ее и рассчитываем ее расстояние.
Нам важно сделать шаблон, точно рассчитать расстояние, вырез (которым балка ложится на верхнюю обвязку каркаса).
Вверху стропила будут идти встык. Дополнительно еще скрепим их, чтобы вся конструкция давала достаточно жесткости.
По ней вырезаем 11 наших стропильных балок. Устанавливаем их по несущей стойке с одной стороны. И дальше точно так же рассчитываем параметры балки с другой стороны.
Потому что запил для состыковки с обвязкой мы делаем одинаковый на всех балках. А уже длину до стойки мы будем отрезать по месту, чтобы можно было ровно все подогнать.
При монтаже стропил уже на месте нужно четко стыковать обе стропилы — правую и левую, чтобы диагонали по обе стороны были одинаковые. То есть стыковочная линия должна быть на одинаковом расстоянии от обвязки.
Для выноса кровли и крепления еще одной стропилы делаем специальные вырезы. На них мы потом положим брусок, и уже к нему будем крепить эти крайние стропилы.
Мы на крайнюю стропилу их кладем сверху, а в предыдущую упираем торцом и прибиваем.
Таким образом при нагрузке кровли в этой части выносы цепляются за вторую стропилу, и идет баланс.
Вот вынос кровли на 65-70 см.
Фиксируем выносную балку на гвозди в двух местах.
Далее, все углы выступающие спиливаем, чтобы кровля легла ровно.
Несущую стойку, на которой стропила лежат, мы усилили укосиной по бокам справа и слева, между последней и предпоследней перемычками.
Вот так наш каркас под кровлю выглядит.
Были установлены специальные подпорки. Чтобы потом, когда фасад обшивать будем, плоскость передней стены была готова для обшивки фасада.
Плюс, эти подпорки усиливают фронтальную часть кровли.
На выносе крыши снега будет достаточно много лежать. А по расчетам, куб снега ближе к весне весит 800 кг. То есть на фронтоне эта нагрузка может достигать и трех тонн.
Поэтому подпорки мы сделали с двумя целями: фасад выровнять и дополнительно усилить кровлю.
Постелили пленку, сделали немного с напуском.
По хорошему, под пленку нужно стальной капельник оцинкованный класть, чтобы конденсат, который на пленке будет накапливаться, по этому капельнику стекал.
Но у меня чердак холодный, поэтому в моем случае это нецелесообразно.
Раскатывали сначала первый рулон пленки, ближе к краю крыши. Потом второй на него внахлест на 15 см. И сверху уже прибивали бруски, на картинке сверху вы можете их видеть.
Она служит для того, чтобы был вентиляционный зазор. Иначе в пространстве между пленкой и основной обрешеткой, которая уже поверх контробрешетки будет идти горизонтально, будет образовываться конденсат.
Если не будет вот этой циркуляции воздуха, доска будет гнить.
- На стропила стелим пленку, начиная снизу. Пленка идет внахлест, чтобы верхний слой заходил на 10-15 см на нижний.
- Далее на контробрешетку кладем обрешетку основную 2 см толщиной. Доски набиваем со смещением. В первом ряду целая доска идет, допустим, с правой стороны. Во втором ряду она идет слева. Это усилит конструкцию, добавит ей жесткости.
- На стропила стелим пленку, начиная снизу. Пленка идет внахлест, чтобы верхний слой заходил на 10-15 см на нижний.
- Далее на контробрешетку кладем обрешетку основную 2 см толщиной. Доски набиваем со смещением. В первом ряду целая доска идет, допустим, с правой стороны. Во втором ряду она идет слева. Это усилит конструкцию, добавит ей жесткости.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
Сверху мы будем стелить OSB плиту. Она размером 2,5х1,25 м.
Очень важно, чтобы стык между плитами попал четко на доску обрешетки.
Я это предусмотрел и рассчитал, с каким интервалом мне обрешетку набивать.
То же самое касается стыка досок обрешетки — они должны стыковаться на бруске.
Уложили OSB.
Сверху на него будем ложить хороший толстый подкладочный ковер. И только поверх него уже будем укладывать мягкую черепицу.
То есть сам кровельный “пирог” — подкладочный ковер + мягкая черепица — получается достаточно толстым.
Перед тем, как стелить ковер, набиваем капельники.
Промазываем по бокам и внизу битумом и внахлест кладем черепицу.
Обязательно сделать на крышу выходы для дымохода и вентиляции.
Последовательность такая: поверх кровельного ковра укладываем эти элементы, промазываем все мастикой, дополнительно прикручиваем все это.
И очень важно, чтобы самый верхний слой ковра (который с конька крыши идет), шел внахлест в этим элементам.
И вот только после этого уже укладываем кровлю, прибиваем нашу черепицу на гвозди. Начиная, опять таки, снизу. Натягиваем шнурок или леску, чтобы ровно в ряд все шло, и потихоньку добираемся наверх.