Практически у всех кто строит деревянный дом или дачу есть приставная лесенка или стремянка, без нее не обходится ни один ремонт. Это не заменимый помощник в строительстве и в домашнем хозяйстве, ее используют для подъема на чердак или спуска в подвал, в саду для снятия с деревьев фруктов и ягод.
Как сделать приставную лестницу своими руками, что необходимо учитывать при ее строительстве, мы разберем в этой статье. Главный плюс такой лестницы минимум затрат, экономия средств, ведь готовая конструкция обойдется вам гораздо дороже.
Итак, определяемся какая нужна высота лестницы. Обычно ее длина варьируется от 2 до 5 метров. Выбирая брусья для приставной лестницы к ее длине прибавьте 30-40 сантиметров. Чаще всего ее делают от 2 до 3 метров, чем выше лестница, тем она тяжелее, учитывайте это, если вам придется ее переносить с места на место.
- Струны лестницы делают из деревянного бруса 70х50, 60х40, 50х50 мм, чем выше лестница, тем больше сечение.
- Для ступеней можно взять бруски 30х40, 40х40 мм. Удобное расстояние между ними от 30 до 35 см, расстояние до первой ступеньки не должно быть более 40 см. Средняя длина ступенек 50-60 см.
Важно: чтобы конструкция лестницы была безопасной, на ступеньках и тетивах не должно быть сучков и трещин.
- Ступени правильно монтировать в пазы на брусе. Глубина паза не должна быть больше половины ширины бруса, иначе на тетиве могут пойти трещины, конструкция не будет надежной и безопасной. Начинаем с установки нижней и верхней ступени, при этом нижняя должна быть длиннее верхней.
Важно: Обратите внимание на нижнюю опору лестницы, чтобы она не скользила по полу или по другой поверхности, необходимо предусмотреть резиновые «башмачки» или накладки, также ножки опор для устойчивости можно подпилить. Если ваша лестница более 2 метров, то ее необходимо скрепить с помощью стяжек с промежутком в 2 метра.
- Для того, чтобы лестница прослужила долго ее необходимо обработать пропитками, антисептиками, это предотвратит появление грибка и плесени, также ее можно покрыть лаком.
Ниже приведем примерные расчеты количества материалов из строганного деревянного бруса (без учета инструмента и крепежных элементов):
Расчет материала (из дерева) для приставной лестницы 2 варианта:
| Лестница высотой 2 метра: | Лестница высотой 3 метра: |
|
|
| Итого: 328 руб. | Итого: 656 руб. |
*Цены указаны на декабрь 2020 года со ссылкой на сайт: Барабашка-Строй.
Надеемся, что эта статья будет Вам полезна при строительстве лестницы своими руками.
Добро пожаловать в блог «Барабашка — Строй»!
У нас собраны материалы, статьи о строительстве бань, деревянных лестниц и все, что с ними связано. В одном месте можно найти полезные идеи, задумки, которые вдохновят Вас на строительство и реализацию проектов.
Мы рады делиться с Вами богатым опытом и дельными советами!
Сделать приставную деревянную лестницу для своей дачи или частного дома можно самостоятельно. Читайте подробную пошаговую инструкцию по созданию устойчивой лестницы в нашей статье.
Приставная деревянная лестница своими руками – пошаговая инструкция с фото
Приставная лестница из дерева – удобное и надежное изделие, без которого не обойтись на даче, в саду и в частном доме. В специализированных магазинах можно найти большое количество разнообразных приставных деревянных лестниц, но при желании и наличии нескольких часов свободного времени наиболее подходящую для своих целей конструкцию можно сделать своими руками.
Огромный выбор всех видов лестниц на сайте завода ДИРС — https://ooodirs.ru/lestnicy/.
Для чего может пригодиться деревянная лестница приставная, сделанная своими руками?
Приставная лестница из дерева своими руками может быть изготовлена для таких целей:
- организация свободного доступа к чердаку в тех случаях, когда установка стационарной лестницы нецелесообразна или невозможна;
- сбор фруктов в саду, обрезка деревьев;
- проведение ремонтных и отделочных работ под открытым небом и внутри помещений.
Что нужно учесть перед изготовлением деревянной лестницы своими руками?
Перед тем как приступать к процессу производства такой конструкции, нужно учесть, что сделанная своими руками деревянная лестница приставная не подходит для тех случаев, когда требуется поднимать на высоту большие тяжести (поскольку она выдерживает нагрузку не более 120 кг), а также для профессионального использования (ведь дома ею будете пользоваться только вы, а на работе при несчастном случае вам придется отвечать за последствия ее использования другими людьми).
Начинающим мастерам рекомендуется выбирать для изготовления самую простую конструкцию: сначала стоит попробовать сделать метровую приставную лестницу. Если она получится достаточно прочной и эстетичной, то можно попробовать сделать конструкцию выше. Наращивать такие изделия не рекомендуется.
Какие материалы и инструменты нужны для изготовления лестницы?
Деревянная лестница приставная своими руками может быть изготовлена при помощи таких материалов и инструментов:
- деревянные брусья;
- обрезная доска;
- карандаш;
- саморезы;
- пила;
- молоток;
- стамеска;
- рубанок;
- шуруповерт;
- рулетка;
- клей по дереву;
- антисептик.
Чтобы сделать такое изделие, понадобится две прочные боковые тетивы и устойчивые к износу перекладины. Древесина для изготовления лестницы должна быть хорошо просушенной и не иметь трещин, сколов и сучьев. Наличие даже небольших дефектов со временем приводит к тому, что конструкция ломается прямо во время эксплуатации. Хорошо подходят такие породы деревьев, как ель и сосна – из них получаются дешевые и достаточно прочные изделия. При необходимости создания более прочной и эстетичной лестницы можно купить древесину дуба или бука, которые отличаются повышенной износоустойчивостью.
Как сделать расчет лестницы?
Чтобы изготовить надежную приставную деревянную лестницу своими руками, нужно правильно сделать расчет. Для этого необходимо измерить при помощи рулетки расстояние от грунта до наивысшей точки, до которой вы собираетесь доставать при помощи самодельной лестницы и прибавить 0,5 м.
Если вы хотите сделать лестницу высотой до 2 м, то вам потребуется брус с сечением 5х5 см. Если ее длина составит 2-3,5 м, то нужен будет брус с сечением 10х2,5 см. Для более длинных лестниц рекомендуется брать брус с сечением 10х5 см. Чем больше сечение, тем надежнее изделие, но тем тяжелее будет вся приставная конструкция, что затруднит ее транспортировку.
Обычная деревянная приставная лестница не должна быть выше 5 м. Учитывайте, что чем длиннее будет ваша деревянная лестница, тем больше будет ее вес и тем тяжелее вам будет ее переносить.
Чтобы правильно подсчитать количество деревянных брусьев, нужно определиться, с каким шагом на лестнице будут располагаться перекладины. В большинстве таких изделий он находится в интервале от 25 до 35 см – слишком большое расстояние приведет к тому, что конструкция будет не только неудобной в использовании, но и опасной.
Поскольку длина изделия редко получается кратной расстоянию между ступенями, то остаток добавляется внизу. Но надо учесть, что делать первую ступень на высоте больше 40 см не рекомендуется по соображениям удобства в эксплуатации. Кроме того, нужно определиться с шириной конструкции, которая чаще всего составляет 40-60 см (чем меньше ширина лестницы, тем она прочнее).
Перед сборкой рекомендуется нанести номера на ступени, а на тетивах проделать специальные пазы. Для повышения прочности лестницы на ней через каждые 2 метра должна быть хотя бы одна металлическая стяжка. Все элементы должны быть изготовлены из цельных кусков древесины.
Подробная инструкция по изготовлению приставной лестницы
После того как вы определитесь с высотой и шириной лестницы, вы сможете подсчитать количество брусьев, которые вам понадобятся для ее изготовления. Также вам потребуются два прочных бруска соответствующей длины, которые будут служить в качестве боковин.
Перед изготовлением лестницы нужно сделать на бумаге чертеж, на котором необходимо точно указать размеры всех ее элементов. Если изделие планируется устанавливать на рыхлый грунт, то надо предусмотреть монтаж на него металлических оковок со штырями. Для предотвращения скольжения конструкции по гладкой поверхности понадобятся специальные резиновые накладки. Для придания дополнительной устойчивости на верхних концах изделия можно закрепить металлические крюки, при помощи которых его можно будет фиксировать на трубах или выступающих частях стен.
Пошаговая инструкция:
Шаг 1. Перед началом работы обязательно обработайте дерево антисептиком, чтобы продлить срок службы изделия, которое вы собираетесь изготовить своими руками. Антисептик уничтожит грибок и древесных жучков, которые могут быстро уничтожить даже самую прочную и красивую лестницу.
Шаг 2. Сделайте разметку ступеней на боковинах с учетом ширины шага и того, что выпуск с обеих сторон должен составлять 5 см – это позволит избежать растрескивания ступеней во время эксплуатации лестницы.
Шаг 3. Изготовьте из досок ступени лестницы, по длине на 10 см превышающие ширину конструкции. Их края рекомендуется обработать наждачной бумагой.
Шаг 4. Уложите на ровной поверхности ступени лестницы, выровняв их при помощи рулетки (диагонали между противоположными сторонами должны быть равны).
Шаг 5. Посадите каждую ступень на клей и закрепите ее с обеих сторон саморезами (для закрепления каждой ступени с каждой стороны рекомендуется использовать по 2 самореза). Можно каждую ступень крепить снаружи боковин – но этот вариант не будет достаточно надежным: лучше всего на каждой из стоек для каждой перекладины сделать подходящий по размерам паз. Зазор при этом должен быть минимальным. Самым надежным соединением в этом случае является соединение «шип-паз»: для этого в опорах вырезаются пазы, а с обоих боков перекладин делаются шипы.
Шаг 6. Покройте приставную лестницу из дерева олифой и прозрачным лаком – это позволит защитить конструкцию от разрушающего действия атмосферных осадков и продлит срок ее службы. Масляной краской проводить окрашивание приставной лестницы не рекомендуется, поскольку ее ступени станут очень скользкими. Для повышения устойчивости конструкции ее низ нужно покрыть резиной. Предотвратить погружение лестницы в грунт во время ее эксплуатации можно при помощи металлических шипов, добавленных на нижние кромки изделия. Для повышения безопасности лестницы поверхность ее ступеней можно сделать рифленой. Чтобы избежать получения заноз во время использования этого изделия, нужно тщательно обработать его перед покраской наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
Видео — Изготовление деревянной лестницы
После изготовления изделие следует подвергнуть испытанию: для этого его устанавливают под углом 75 градусов и к середине каждой ступени прикладывают статическую нагрузку в 120 кг через жесткую накладку длиной 10 см, чтобы имитировать нагрузку от ступни. Кроме этого, изделие нужно внимательно осмотреть: при выявлении трещин или других изъянов следует произвести замену деталей с повреждениями, маскировать дефекты категорически запрещается. Таким образом, потратив совсем немного денег и времени, вы получите качественную и надежную конструкцию, которую сможете использовать в хозяйстве, опирая ее на любую вертикальную плоскость под углом 70-80 градусов (если угол будет меньше, то подниматься по такой лестнице будет тяжело).
Нормативные документы, в которых отражены требования, которым должны удовлетворять такие лестницы
Деревянная лестница приставная, в том числе сделанная своими руками, должна удовлетворять требованиям, отраженным в таких документах:
- ГОСТ 24258-88 «Технические условия на средства подмащивания и временные конструкции»;
- ГОСТ 26887-86 «Лестницы и площадки, используемые для монтажных и строительных работ».
Лестница будет устойчивее и безопаснее в использовании, если при ее изготовлении расположить боковины не параллельно друг другу, а сделать сходящимися кверху. Но в этом случае ступени будут неодинаковой длины, а значит, сделать расчеты и осуществить изготовление конструкции будет несколько сложнее. Взбираться вверх по такой конструкции или спускаться вниз правильнее и безопаснее, хватаясь или держась не за перекладины, а за тетивы.
Преимущества и недостатки лестниц из дерева по сравнению с металлическими лестницами
Деревянная лестница, сделанная своими руками, имеет такие преимущества:
- при ее изготовлении используются экологически чистые материалы – бруски из дерева, которые хорошо поддаются обработке;
- простота сборки своими руками;
- возможность сделать расчеты и изготовить чертеж любой по длине приставной лестницы без необходимости обращения к услугам высококвалифицированных специалистов;
- эстетичный внешний вид изделия, позволяющий его использовать для украшения приусадебного участка;
- невысокая стоимость необходимых для изготовления приставной лестницы материалов;
- возможность безопасного использования изделия при проведении электромонтажных работ.
К недостаткам сделанных собственноручно из дерева лестниц, по сравнению с металлическими, относятся:
- высокая чувствительность дерева к окружающей среде (повышенной влажности, прямым солнечным лучам, атмосферным осадкам);
- рассыхание и потеря эстетичного внешнего вида со временем;
- неустойчивость к действию огня, плесени, насекомых;
- неразборная конструкция такой переносной приставной лестницы;
- низкая грузоподъемность (не более 120-150 кг);
- необходимость проведения частых проверок на прочность.
Все что требуется от таких конструкций – надежность и удобство в использовании, есть даже у сделанных своими руками. Главное – не полениться внимательно сделать расчеты, приобрести качественные материалы и тщательно следовать приведенному в данной статье алгоритму.
Огромный выбор всех видов лестниц на сайте завода ДИРС — https://ooodirs.ru/lestnicy/.
Использование качественных материалов при сборке, ответственный подход к хранению и проведение регулярных осмотров и испытаний позволит вам получить конструкцию, которая прослужит многие годы. Чтобы продлить срок эксплуатации изготовленного своими руками изделия, не храните его под открытым небом, а помещайте в те дни, когда оно не нужно, в сухое хорошо проветриваемое помещение, и не экономьте на антисептиках и защитных покрытиях.
Приставная лестница занимает важное место в загородном доме. Тем не менее, деревянную лестницу своими руками можно создать такую деревянную конструкцию, которая абсолютно не будет уступать образцам из магазина. Чтобы работа по изготовлению увенчалась успехом, нужно соблюдать ряд условий. Среди них подборка нужной древесины и проведение расчетов. Кроме того, желательно иметь чертеж проекта.
Плюсы и минусы деревянной лестницы
Перечисляя преимущества древесины, стоит начать с того, что она является экологически чистым природным материалом. Вторым по важности преимуществом можно назвать простоту самостоятельной сборки. Также древесина проще других материалов поддается обработке и не требует множества дополнительных средств – достаточно будет лака и краски.
К недостаткам древесных материалов можно назвать его склонность к гниению, а также стоимость. Сборка долговечной деревянной лестницы на второй этаж своими руками потребует покупки дерева качественной породы, которая обойдется весьма не дешево. Кроме того, через некоторое время даже самая качественная древесина начнет рассыхаться и издавать скрипящие звуки.
Также деревянное изделие слишком чувствительно к окружающей среде. Лучше всего для его эксплуатации и хранения подойдет помещение с невысокой влажностью воздуха и стабильной температурой. Тем не менее, при должном уходе и правильной эксплуатации изделие может прослужить долгое время.
Раз дощечка, два дощечка — будет лесенка!
Схема устройства деревянной приставной лестницы.
Работа с деревом не вызывает затруднений даже у начинающих мастеров. Оно легко обрабатывается, для повышения срока эксплуатации, помимо антисептика, достаточно применить лак или краску, чтобы вскрыть готовую вещь. Древесина является экологически чистым материалом, что немаловажно в наши дни, когда здоровьесберегающие стройматериалы и технологии выходят на первый план. Если необходимо, чтобы лестница прослужила максимально долго, есть смысл для нее приобрести более высококачественные и дорогие материалы.
Металлической лестнице угрожает коррозия, деревянной — гниение. Чтобы не сокращать срок эксплуатации каждой из них, надо обязательно позаботиться о дальнейшем складировании изготовленного инвентаря. Для качественного хранения деревянной лестницы противопоказана излишняя влажность и сухость. Деревянные лестницы имеют свойство рассыхаться, и тогда работа с их применением может обернуться травмоопасными для человека ситуациями. Потому надо изначально позаботиться, чтобы лестница хранилась в подходящем для данной цели помещении, где нет и резких перепадов температур, прямого солнечного света и влажности.
Набор необходимых материалов и инструментов
Прежде чем приступить к изготовлению лестницы из дерева своими руками, нужно подобрать древесину. Важно понимать, что для данного изделия высокая износостойкость материала играет ключевую роль.
Наибольшей популярностью пользуется древесина из хвойных пород, так как она весьма дешевая и достаточно прочная. Однако специалисты рекомендуют потратить больше средств, но купить брусья из дуба или клена, которые прослужат намного дольше. Подбирая брусья, нужно придерживаться следующих критериев:
- брусья должны быть практически идеально ровными;
- наличие сучков, трещин или косослоя в брусьях категорически недопустимо.
Если высота конструкции будет ниже 3 м, то для нее подойдут бруски, сечение которых составляет 40х50 мм. Если же более 3 м – то 40х80 мм. Что касается ступенек, они также изготавливаются как раз дешевой и прочной хвойной породы деревьев. Для них подойдут бруски с сечением порядка 35х40 мм. Непосредственно перед началом процесса изготовления детали нужно обработать антисептиком. Это значительно повысит срок службы изделия.
Для изготовления приставной лестницы своими руками нужно подготовить чертеж проекта, а также следующие инструменты:
- саморезы;
- шуруповерт;
- пила;
- антисептик;
- резиновые башмаки для упора;
- строительный клей;
- рулетка.
Совет!Не поленитесь сделать чертеж. Человеческий фактор никто не отменял, так что даже профессионал может допустить, казалось бы, очевидную ошибку.
Простые лестницы для дома: материал изготовления
Наиболее долговечными и прочными считаются металлические лестницы. Но, во-первых, чтобы их собрать необходимо иметь опыт работы со сварочным аппаратом. А, во-вторых, металлокаркас не всегда вписывается в интерьер помещения («голые» металлические лестницы будут уместны в интерьерах лофт, хай-тек, минимализм).
Для изготовления лестницы лучше использовать только качественные материалы, которые характеризуются прочностью и надежностью
Самый простой способ сделать конструкцию на металлокаркасе своими руками – это приобрести модульное устройство с крепежами в комплекте, которое собирается как конструктор. Об удобстве и прочности такой конструкции свидетельствуют многочисленные положительные отзывы в сети. В частных деревянных домах и коттеджах часто можно встретить деревянные лестницы, которые отличаются эффектным видом, надежностью и легкостью (что немаловажно для деревянного дома). Кроме того, дерево стоит выбрать и для лестницы в новых постройках из бруса (из-за усадки материала).
Согласно предписаниям пожарной безопасности, в домах с этажностью от двух и выше следует устанавливать металлические лестницы, способные гарантировать эвакуацию с верхних этажей в случае пожара.
Требования к конструкции
Чтобы изготовленный своими руками инструмент приносил пользу, нужно соблюдать ряд требований:
- изделие не должно быть длиннее 5 метров, а оптимальный шаг – 30-35 см;
- ступени должны быть закреплены в пазах тетив;
- опорные стойки следует скрепить сверху, снизу, на протяжении всей лестницы через каждые два метра;
- обязательным является применение разнообразных специальных укрепляющих насадок. Они применяются в том случае, когда лестница устанавливается на рыхлую почву. В такой ситуации на опоры надеваются накладки, оснащенные стальными штырями, которые следует установить вглубь почвы. В ситуациях, когда ее нужно установить на гладкую твердую поверхность, на нижние опоры надеваются резиновые «башмаки», которые исключают возможность скольжения боковых стоек.
Совет!На верхнюю часть рекомендуют установить съемные крюки, помогающее ее надежно закрепить.
Простая лестница в доме: основные требования
Независимо от материала изготовления и формы (прямая или поворотная) простейшие лестницы делятся на такие виды: с одним или двумя косоурами; открытые (без подступенок) и закрытые. Наиболее комфортными и надежными считаются конструкции на двух тетивах с подступенками.
Для комфортного перемещения всех членов семьи лестница должна быть безопасной и удобной
Кроме того, для максимальной безопасности и удобства необходимо, чтобы конструкция:
- Была рассчитана на нагрузку, превышающую вес человека со средней комплекцией.
- Имела поручни и балясины высотой не ниже 900 мм, расположенные на расстоянии не более 15 см (если в доме есть маленькие дети, то оградить лестницу по бокам можно при помощи полотна из оргстекла или сетки).
- Была наклонена под углом в 35-45 градусов (для лестницы в подсобном помещении угол наклона может быть больше).
- Была оснащена ступенями с шириной в пределах 25-35 см и высотой в районе 15-20 см.
Кроме того, комфортная лестница должна быть хорошо освещена, иметь верхнюю и нижнюю фризовые ступени, и высоту прохода минимум в два метра.
При проектировании лестницы следует учитывать то, что высота прохода должна быть больше на 50 мм роста наиболее высокого члена семьи.
Расчет и сборка лестницы
Прежде чем начинать сборку, нужно провести предварительный расчет и сделать хотя бы приблизительный чертеж, обозначив на нем все размеры лестницы.
Сформировав опоры, их нужно сбивать определенным образом, чтобы низ был немного шире верха. Оптимальным расстоянием можно назвать 30 см сверху и 40 см снизу.
Важно понимать, что при сборке своими руками следует полагаться не только на чертежи, но и на расчеты. Что касается ступеней, то их следует размещать, сохраняя расстояние в 25-30 см друг от друга. Перед установкой ступеней, на опоры следует нанести специальную разметку, а на сами ступени – номера. Чтобы состыковать опоры со ступенями, в тетивах нужно проделать пазы, а на конце каждой из ступеней сделать шип. Длина шипа должна составить 4-5 см. Рассчитывая количество стяжек, следует помнить, что через каждые 2 метра должна стоять минимум 1 стяжка. Один из способов создания приставной лестницы из дерева
Складная чердачная лестница своими руками – подручные материалы, отходы и хозяйская жилка
Складные лестницы с люками, выдвигаемые по мере необходимости – оптимальный вариант, когда нужен доступ на холодный чердак. Приставные конструкции достаточно громоздки, их нужно где-то хранить, а места для полноценного лестничного марша зачастую не хватает, да и нет в нем потребности, если речь об эпизодическом использовании. Вот и участник FORUMHOUSE Alli58ru собрался с силами и сделал себе удобную и компактную складную лестницу.
Сами с усами – альтернатива покупным конструкциям
Alli58ru
Давно хотел заиметь на чердак своей бани складную лесенку, но покупать жаба душила, а делать самому сначала казалось сложным. В этом году жаба так и не отступила, поэтому делать решился сам. И вот что из этого получилось.
Сразу стоит отметить, что сделана лестница из подручных материалов – обрезки, остатки фанеры, металлолом, но в наличии явно умелые руки и достойная инструментальная база. А в результате конструкция, практически ничем не отличающаяся от покупной и с минимальными затратами.
Люк
Хотя все размеры брались наобум, домочадцы, включая супругу и маму в возрасте, лестницей пользуются успешно и без затруднений. Начал умелец с проема, он получился 125×70 см, следующим сделал основу – люк, на котором крепится лестница, при разметке учел зазоры (по 8 мм на каждую сторону). На люк пошло:
- Два длинных бруска 50×50 мм.
- Два коротких бруска 50×50 мм.
- Два куска фанеры толщиной 10 мм (можно один, но целого не было)
- Крепеж (саморезы ПШ).
Бруски запилил вполдерева, посадил на клей и усилил саморезами, для подстраховки в качестве промежуточных фиксаторов использовал фанерные «косынки» (толщина 4 мм). После высыхания каркаса на саморезы же прикрутил фанерную облицовку, примерил, все подошло.
Механизмы
Открывающий механизм сначала прорисовал на бумаге, вырезал, подогнал под оптимальный угол открывания люка, с бумаги перенес шаблон на паронит. В ход пошли обрезки металлических полосок, уголки, куски листового металла, механизм собран из нескольких частей:
- Уголок
- Металлический прямоугольник-база (нарезан из листа)
- Две металлических полосы (разной длины)
- Крепеж (болты М10)
По шаблону из паронита разметил отверстия под шарниры, просверлил, «наживил» деталь, замерил малкой подобранный ранее угол и по ней же открыл механизм до этой позиции. Таким образом выявилась область на базе, перекрываемая уголком в момент откидывания люка, которую Alli58ru вырезал лобзиком. Чтобы детали не упирались в уголок и не задевали одна за другую, обрезал полосы и скруглил острые грани, собрал механизм, вырезанный паз обеспечивает стопор в нужном месте.
Используя как шаблон уже получившийся работоспособный механизм, изготовил второй – копия, но в зеркальном отражении. Избежать расхождений в отверстиях помогли струбцины – зажимал готовую деталь и болванку, сверлил, вставлял болт, сверлил следующее. Под размер болванки обрезались в скрученном виде. Результат – два идентичных механизма.
Примерка по месту показала, что задний брусок люка нужно скруглить, чтобы при открывании он не упирался в раму, а под механизм набить брусок, так как при конструировании упустил из виду высоту его крепления к балке. После подгонок и прыжков вверх-вниз люк стал открываться свободно, что от него и требовалось.
Второй крепеж для люка сделал из металлической полосы (20 мм, 2 штуки) и отрезка уголка, на конце одной из полос приварил металлический фрагмент – стопор для второй части, нижнее крепление так же из уголка. Получившийся узел выдерживает нагрузку от конструкции и при открывании остается слегка согнутым. Оптимальное положение шарнира, при котором в любых положениях ничего не стопорило работу системы, подбирался методом «тыка» – многократные наживления и проверки.
Лестница
На тетиву и ступени нашлась дюймовка (ширина 100 мм) и опять обошлось без замеров и сложных вычислений.
Alli58ru
Прикинул примерную длину лестницы и отрезал два одинаковых куска для основы, затем прикинул длину первой складной секции, которая будет крепиться к люку, длина второй секции чуть меньше первой, третьей – еще меньше.
Правда, в конечном итоге оказалось, что прикидка немного подвела, и получившаяся лестница больше, чем необходимо, но проблема решилась отпиливанием «лишка».
Заданный угол на заготовки перенес опять же посредством малки, сразу разметил длины секций и расположение ступеней. Чтобы обеспечить совпадение всех линий (в зеркальном отражении), доски скрепил малярным скотчем. Отверстие под шарнир петли просверлил пером на 25, второе сверлится с другой стороны, обработал грани фрезером, для красоты.
Распилил тетиву по соединениям, напилил ступени, острогал, грани скруглил, в тетиве выбрал пазы (5 мм), чтобы соединение было прочнее и смотрелось гармоничней. Посадил лестницу на клей и усилил саморезами (ПШ).
На петли для лестницы пошло восемь металлических полос (25 мм), на головки четырех из них приварил по отрезку той же полосы. Просверлил в петлях отверстия: одно (8 мм) – под шарнир и по два – под крепеж. Сложил секции на ровной поверхности, чтобы обеспечить плотный стык, прикрутил петлю – центр болта по центру стыка (входит в выпил).
После сборки проверил на сгиб/разгиб, удостоверился в работоспособности узлов, аналогично собрал третий сегмент.
Собранную лестницу «прикинул» на люк, чтобы удостовериться, что все работает в штатном режиме – полет нормальный. Складной узел усилил пружинами, чтобы обеспечить автоматическое закрывание.
Окончательная примерка доказала состоятельность лестницы, конструкция была снова разобрана, все металлические части покрыты грунтовкой и окрашены из баллончика, деревянные – двухслойное покрытие лаком. Высохшие элементы снова собраны в лестницу, которая и водворена на рабочее место. Результат тест-драйва практически удовлетворил мастера, но выявил некоторые несовершенства:
- Петли вместо саморезов лучше прикрутить на болты (М6 или М8).
- Крепление пружин провоцирует раннее закрытие.
- Размер проема стоило бы увеличить до 130-140 см.
- Задний шарнир можно было слегка сместить вперед.
Так как баня – помещение отапливаемое, чердак – холодный, а важность пароизоляции никто не оспаривает, возникла необходимость утепления люка. Проблему решила укладка внутрь каркаса пенопласта (50 мм), а декоративность обеспечила обшивка вагонкой, результат превзошел даже чаяния умельца.
Alli58ru
На выходных утеплил и слегка приукрасил крышку люка, теперь он выглядит гораздо симпатичнее. Честно говоря, не ожидал, что выйдет такой козырный люк. Пока что всем весьма доволен!
Но совершенствовать продолжил – вместо временного деревянного зажима врезал в люк усиленную дверную защелку, открывается посредством приставной ручки.
Лестница вышла и удобной, и надежной (проверено во время натаскивания воды ведрами в нагревательные баки на чердаке), и привлекательной. Смотрится и работает не хуже готовых, при том, что собрана из отходов, а магазинный вариант обойдется в несколько тысяч и не факт, что качество будет на уровне. Все подробности – в теме автора, там же – активное обсуждение других конструкций и обмен опытом.
Из статьи об уличных лестницах тоже можно почерпнуть полезную информацию и взять на вооружение опыт других участников нашего портала. В материале о крыльце с закругленными ступеньками – интересный вариант решения входной группы. В видео, как изготавливать и монтировать забежные ступени – оптимальный вариант, когда лестница нужна, а места не хватает.
Для такой лесенки потребуются два бруса 60х40 мм, которые пойдут на две тетивы. Длину выбирайте для себя, в данном случае это 3,6 м. На перекладины пойдет брус меньшего размера — 50х35 мм. Чтобы определить количество ступенек, разделите длину лестницы на участки, равные высоте от пола до ступни, когда нога согнута в колене. В приведенном варианте это 11 ступенек через каждые 30 см.
Для работы потребуется ножовка, молоток, монтировка, небольшой топорик — лучше плотницкий, с обухом в виде молотка. Из электроинструмента — дрель, ленточная шлифмашина, рубанок и лобзик (вместо ножовки). В качестве основного крепежа можно использовать гвозди, но саморезы будут надежнее. Черные каленые не подходят, они могут лопнуть при нагрузке, поэтому покупайте обычные стальные с анодированным покрытием и головкой под потай.
Чтобы лестница была более прочной, а верхняя грань ступеньки при наклоне — горизонтальной, на короткой грани тетивы нужно сделать зарубки. Вначале разметьте по длине бруска метки в местах установки ступенек, отступите от них ширину перекладин — 50 мм, и нанесите вторую метку, прочертив края зарубок под угольник. Перенесите метки на боковые грани с обеих сторон, на нижней отметьте глубину зарубки — 15–20 мм, и сделайте пропил на эту глубину. Соедините метки между собой косой чертой.
Установите топорик острием на верхней метке и, постукивая по обуху молотком, сколите древесину.
Используя топор как рубанок, подровняйте полученный скос зарубки.
Сделайте зарубки на обеих тетивах, чтобы ускорить процесс — сбейте их между собой гвоздями.
Бруски на тетивы нужно немного осветлить, обработав грани шлифмашинкой.
Особое внимание уделите зарубкам, тщательно отшлифуйте скос.
Покрасьте внутреннюю поверхность зарубок и отложите их на время.
Дальше дело за ступеньками. Вначале поработайте немного рубанком, чтобы снять на каждом бруске вот такую аккуратную фаску:
Для дальнейшей работы со ступеньками потребуется сделать один торец базовым. Начертите на одном из торцов метки под угольник.
Отпилите неровные края и обработайте торец шлифмашинкой, для красоты можно снять небольшую фаску. Аналогично тетивам немного осветлите дерево и сделайте поверхность гладкой.
Теперь необходимо изготовить верхнюю и нижнюю перекладины. Чтобы визуально быстро отличать верх и низ лестницы, ее делают с небольшим сужением, поэтому верхняя перекладина немного короче нижней. Ширину лестницы выбирайте, которая удобна, в приведенном варианте это 65 см внизу и 55 см вверху. Отметьте длину, используя рулетку.
И проведите линию разреза под угольник.
Отрежьте излишки бруска.
И обработайте шлифмашинкой торцы.
Проведите линию под угольник, отступив от каждого края на половину толщины тетивы — 20 мм. Отметьте центр этой линии, получится вот такая разметка:
На перекрестии просверлите сквозное отверстие, чтобы сквозь него свободно проходила резьба самореза.
Сделайте небольшую зенковку сверлом покрупнее.
Установите верхнюю и нижнюю перекладину в зарубки и выровняйте лестницу, чтобы торцы ступенек были заподлицо с боковыми гранями тетив.
Измерьте диаметр стержня резьбы и подберите сверло на 0,2–0,3 мм меньше. В данном случае диаметр стержня составил 2,8 мм, поэтому в дрель было установлено сверло 2,5 мм.
Сквозь отверстие в ступеньках нанесите метки на скос зарубок, сохраняя положение и направление сверла. Затем уберите перекладины и просверлите отверстие на 2/3 глубины. Засверливать отверстия под саморез нужно, чтобы он не расколол дерево, иначе вся работа насмарку.
Покрасьте края ступенек с тыльной стороны в тех местах, где они примыкают к тетиве. Потом верните ступеньки на место и закрутите саморезы.
Теперь лестница имеет нужные размеры, остается только прикрутить недостающие ступеньки. Выложите бруски в зарубки и выставьте базовые торцы заподлицо с боковыми гранями тетив.
Отметьте на перекладинах нужную длину по противоположной тетиве.
Подготавливайте и устанавливайте ступеньки как первые две: чертите линии реза под угольник, обрезайте лишнее и обработайте торцы шлифмашинкой. Размечайте края для сверления и делайте отверстия с зенковкой. Затем подкрашивайте края и устанавливайте ступеньки на место, предварительно засверлив тетиву маленьким сверлом.
Настало время покраски. Особых секретов здесь нет, но если хотите чтобы краска не забила шлицы в головке, выкрутите саморезы на 3–4 оборота и закрутите их после покраски.
Если после покраски в некоторых местах просвечивается дерево, нужно нанести второй слой. Алкидная краска полностью твердеет за 30 часов, по их истечении лестницей можно пользоваться.
рмнт.ру