Инструкция устройства для прокачки тормозов - Kompot.top

Привет всем.
Предлагаю небольшое пособие по самостоятельной прокачке тормозной системы как с напарником так и без него — одним человеком.

Ну вот, в результате простых и нехитрых действий по диагностике наличия тормозной жидкости, вы пришли к выводу, что вашему авто требуется прокачка тормозов. Напомним, что прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

Схема прокачки тормозной системы

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Стравливание воздуха

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

И способ прокачки тормозов, которым я пользуюсь когда нет напарника.
В магазине купил вот такое приспособление:

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

Полная версия отчёта carisma-club.su/index.php?showtopic=918

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.
В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю, (мурзилке)
Полностью тема находится: carisma-club.su/index.php…&pid=5539&st=0&#entry5539

САМОЕ ГЛАВНОЕ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Удачи вам в прокачке тормозной системы авто своими руками.

Источник

Если на дороге в процессе движения у машины откажут тормоза, не все смогут быстро сориентироваться в ситуации и принять дополнительные меры, такие как тормоз двигателем, ручником, маневрирование. Так что ситуация достаточно аварийная и опасная.

Важно следить за тормозной системой своего авто: заменять тормозные колодки по мере износа, прокачивать тормоза. Многие автомобилисты пренебрегают и первым, и вторым. О том, как прокачать тормоза машины и зачем это делать — в статье.

Зачем менять жидкость и прокачивать тормоза

Современные легковые авто оснащены гидравлическими тормозами. Это значит, что педаль передаёт усилие к тормозному механизму посредством тормозной жидкости. Её нужно периодически менять:

если вы ездите немного, то представители завода Volkswagen рекомендуют замену делать каждые 2 года, независимо от возраста и пробега авто;
для автомобилей премиум-класса жидкость меняют раз в 20 тысяч километров.

Почему в современных тормозных системах используют жидкость? Потому что у неё низкий коэффициент сжимаемости. Но когда вы сливаете старый состав и заливаете новый, в систему может попасть воздух. И в отличие от жидкости, он сжимается очень хорошо.

Если тормозная система завоздушена, то жидкость не сможет в полной мере передать усилие на тормозной механизм. Часть хода педали будет потрачена на сжатие воздуха, который проник в систему. Это снизит эффективность торможения. В зависимости от ситуации, водителю придётся сильнее давить на педаль или же нажимать на неё несколько раз для остановки автомобиля. Поэтому завоздушенность системы может привести к аварии. Чтобы избавиться от этой проблемы, тормоза прокачивают.

В каких случаях нужно прокачивать тормоза

Цель прокачки тормозов — удаление воздуха из системы. Завоздушенность возникает в трёх случаях:

При смене тормозной жидкости.
В результате ремонта, замены трубок или элементов тормозной системы.
При износе соединений, появлении микротрещин в трубках.

Основные признаки проблемы:

Педаль тормоза стала чересчур «мягкой». При нажатии водитель должен ощущать сопротивление, но его нет. Педаль будто проваливается под ногой.
Ход педали при торможении стал больше. Это может быть незаметно при износе колодок, который происходит постепенно. При большом скоплении воздуха в системе водитель вынужден вдавливать педаль в пол, не получая нужного результата.
Педаль не возвращается в исходное положение после нажатия.

Если появился хотя бы один из этих признаков, то продолжать движение нельзя. Во-первых, это запрещено ПДД, а во-вторых, тормоза могут отказать полностью, что может привести к аварийной ситуации, опасной для жизни.

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, потребуется диагностировать проблему. Это может быть неисправность тормозной системы, износ колодок, повреждение трубок тормозной жидкости. После обнаружения проблемы и успешного её устранения, необходимо будет прокачать тормоза.

Прокачка — обязательная процедура при проведении большинства работ с тормозами. На некоторых моделях её вписывают в стандартный регламент обслуживания после штатной замены тормозных колодок.

Самостоятельная прокачка тормозов

Для проведения этой процедуры вам не нужны специнструменты. Нужно лишь знать последовательность действий и чётко её придерживаться.

В современных автомобилях чаще используют двухконтурную диагональную тормозную систему. Здесь гидравлические магистрали разделены. Это сделали в целях безопасности. Колёсные механизмы в двухконтурных системах соединены с главным тормозным цилиндром попарно. Идея в том, что если один контур разгерметизируется, второй сохранит работоспособность и остановит авто при нажатии на педаль тормоза.

Таким образом, здесь каждый контур отвечает за пару колёс, только вот расположены они диагонально. Прокачка такой системы не вызовет трудностей у новичка. Если же в вашей машине другая схема, то лучше обратиться на СТО для прокачки. Узнать тип системы можно из документации на авто.

Чтобы прокачать тормоза, вам потребуется:

шланг, чтобы слить из системы жидкость;
ёмкость;
ключ рожковый на 11;
тормозная жидкость.

Начинать прокачку следует с колеса, которое расположено на наибольшем удалении от главного тормозного цилиндра. Далее движемся по Z-образной схеме. Для леворульного авто процедуру стоит начинать с правого заднего колеса. Затем идёт левое заднее. Спереди также начинаем с правого, после чего переходим к левому.

Алгоритм действий

Если вам нужно развоздушить тормозную систему:

Выбираем для машины ровную поверхность. Для удобства желательно использовать смотровую яму.
Очищаем от грязи тормозные механизмы.
В бачок главного цилиндра заливаем тормозную жидкость. В процессе удаления воздуха из системы важно поддерживать уровень тормозной жидкости не менее ¾ от максимального объёма бачка.
Переходим к заднему колесу. Снимаем заглушку штуцера.
Надеваем шланг на штуцер. Желательно использовать маслобензостойкую трубку или же виниловую прозрачную. Так вы будете видеть пузырьки воздуха, которые выходят из тормозной системы. Свободный конец опускаем в ёмкость с тормозной жидкостью.
Нажимаем на педаль тормоза 5–6 раз. Затем фиксируем её в нажатом состоянии.
Слегка откручиваем штуцер. Его следует закрутить лишь тогда, когда из шланга перестанут выходить пузырьки воздуха. Затем затягиваем его. Важно помнить о том, что педаль тормоза должна быть нажатой, пока штуцер не затянут.
Накачиваем давление, несколько раз нажав на педаль тормоза. Устанавливаем упор. Снова откручиваем крышку штуцера. Эту процедуру нужно повторять до тех пор, пока из трубки не пойдёт жидкость без воздуха.
Важно не допустить повторного завоздушивания системы. Поэтому в главный цилиндр по необходимости доливают тормозную жидкость.

Аналогичные действия выполняем с оставшимися колёсами.

Прокачка тормоза с помощником

Лучше проводить эту процедуру вдвоём. В этом случае можно разделить роли: один человек будет нажимать на педаль, а второй — работать с тормозами. В этом случае нужно придерживаться вышеописанного алгоритма действий. Отличие заключается лишь в том, что вам не придётся фиксировать педаль тормоза, ведь помощник сможет держать её нажатой столько, сколько нужно.

Прокачка тормозов на авто с ABS

Довольно часто современные автомобили оснащают электронными системами. Одна из них — ABS (антиблокировочная тормозная система). Нередко в дополнение к ней устанавливают ESP — электронную систему стабилизации. Количество ассистирующей электроники может быть большим в продвинутых моделях.

В целом прокачка тормозов в таких авто не отличается от вышеописанной схемы, но перед началом работ важно изучить руководство по эксплуатации вашей машины.

В тех авто, в которых насос, гидроклапаны и гидроаккумулятор находятся в одном узле, прокачка тормозов в целом соответствует процедуре для автомобилей без ABS. Но есть такие отличия:

Перед началом работ найдите и извлеките предохранитель блока ABS.
Для прокачки нужно выжать педаль тормоза и включить зажигание. Так насос ABS будет выгонять воздух из системы. Следует помнить, что перед тем как открутить штуцер, зажигание нужно выключить.

Другое дело, когда в тормозной системе ABS гидромодуль, клапаны и гидроаккумулятор разнесены по разным углам. Тогда прокачку осуществляют с использованием диагностического сканера, который снимает информацию с ЭБУ. Такую процедуру проводят на специализированных СТО. То же самое касается и автомобилей с системами SBC и ESP.

Как избежать проблем при прокачке тормозов

Эту процедуру не назовёшь сложной, но и здесь можно допустить досадные ошибки. Общие рекомендации:

Стоит использовать только ту тормозную жидкость, которая рекомендована для конкретного авто. Некоторые автомобилисты думают, что все составы одинаковы, но это не так.
Запрещено смешивать тормозную жидкость разных типов. В лучшем случае это снизит эффективность торможения, в худшем — приведёт к поломке тормозной системы.
Уровень жидкости в главном тормозном цилиндре не должен упасть ниже критического уровня. Иначе случится повторное завоздушивание системы.
Штуцеры следует откручивать аккуратно, чтобы не сорвать резьбу.
Отработанная тормозная жидкость не должна попасть на лакокрасочное покрытие авто. Это может испортить краску — вызвать потемнение, вспучивание.
Прокачав тормоза, нужно завернуть штуцер и надеть на него колпачок. Это предотвратит засорение тормозной системы.

Прокачка тормозов — это достаточно простая процедура, которую можно выполнить за полчаса. Главное — следуйте вышеперечисленным рекомендациям.

Источник

Последовательность прокачки тормозов с помощником и без

Сама по себе процедура прокачки тормозной системы автомобиля является предельно простой, и легко может быть выполнена как с помощником, так и в одиночку. Однако, чтобы добиться положительного результата, а не сделать ещё хуже, чем было — необходимо придерживаться определённой последовательности в действиях. Также для качественной прокачки тормозов потребуется всего один ключ и самодельное приспособление. В предлагаемом материале подробно описана суть процедуры, когда её необходимо выполнять, по какой схеме и в какой последовательности. Отдельно рассмотрены алгоритмы прокачки тормозов с помощником, без него, и на автомобилях с системой ABS.

Суть прокачки тормозной системы автомобиля
Когда необходимо прокачивать тормоза?
Схема прокачки тормозов
Последовательность прокачки тормозов с помощником
Как прокачать тормоза одному человеку?
Прокачка тормозной системы на автомобилях с ABS

Суть прокачки тормозной системы автомобиля

Тормоза автомобиля — это абсолютно герметичная гидравлическая система, принцип работы которой основан на свойстве жидкости не сжиматься и не уменьшаться в объёме при повышении давления. Когда водитель нажимает на педаль, в контурах, идущих к каждому из колёс, стремительно возникает избыточное давление. Тормозная жидкость «давит» на поршни в суппортах, а они, в свою очередь, «толкают» колодки, прижимая их, тем самым, к дискам или барабанам. Педаль, при этом, «схватывает» почти в самом начале своего хода и, не утапливаясь «до пола», сопротивляется усилию ноги.

Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля

Так тормозная система автомобиля работает только при условии, что она полностью герметична и заполнена только жидкостью. Когда лопается один из шлангов, идущих к суппортам, давление в контурах не может повышаться, и в итоге происходит полный отказ тормозов. Давление может стравливаться и в других местах узла. Например, через изношенное уплотнительное кольцо или поршень в одном из суппортов. В любом случае, при таких ситуациях происходит потеря тормозной жидкости, её фактический объём уменьшается и, соответственно, давление не создаётся.

Вторая причина, из-за которой тормоза не могут работать эффективно и даже полностью отказать — это воздух в системе. Воздух относится к газам, а они даже при небольшом давлении начинают сжиматься и значительно уменьшаться в объёме. Как правило, в тормозной системе он находится в виде мелких многочисленных пузырьков (хотя могут быть и целые «пробки»). При нажатии на педаль каждый из этих пузырьков сжимается, «освобождая места» для тормозной жидкости. Она заполняет их, из-за чего давление в контурах уменьшается.

Чем сильнее завоздушена система, тем позже «схватывается» и глубже «проваливается» педаль. Но самое главное то, что тормоза становятся «ватными», а в самых запущенных случаях возникает ощущение, что их почти нет. То есть, машина, в принципе, замедляется, но интенсивно или экстренно оттормозиться — невозможно. Виноват в этом воздух, который гораздо легче сжать и уменьшить по объёму, чем жидкость.

Суть прокачки тормозной системы заключается в удалении из неё всего воздуха. Выполняется процедура предельно просто. Создаётся избыточное давление в системе, и тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха выдавливается изо всех четырёх контуров через суппорты. В их конструкции предусмотрены штуцеры для этого. Выдавленная смесь жидкости и воздуха восполняется в процессе свежей тормозной жидкостью. Прокачиваются тормоза до тех пор, пока через штуцеры суппортов не потечёт жидкость без пузырьков воздуха, а педаль перестанет быть «ватной» и начнёт нормально сопротивляться ноге.

Когда необходимо прокачивать тормоза?

Процедура прокачки тормозов является обязательным заключительным этапом любого ремонта системы, в ходе которого была её разгерметизация. То есть, например, после замены колодок, когда суппорт не отсоединяется от своего контура, прокачка может и не потребоваться. То же самое касается мелкого ремонта и тюнинга вроде замены скоб, удерживающих колодки, покраски суппортов, проточки дисков и так далее. Однако, если после этих мероприятий педаль внезапно стала «ватной», и начала схватываться «глубже» обычного, то прокачать систему придётся.

Иногда педаль начинает «проваливаться» понемногу и без какого-либо вмешательства в тормозную систему. В таких случаях тоже рекомендуют прибегнуть к прокачке. Однако, спешить начинать с неё — не стоит. Если педаль без каких-либо видимых причин начала «схватывать» позже, то это явный признак разгерметизации системы и частичной потери тормозной жидкости. Поэтому, сначала нужно найти причину, устранить её, и только после этого приступать к прокачке тормозов.

Ремонт тормозной системы — повод прокачать тормоза

Обязательно прокачивается вся тормозная система после:

плановой замены тормозной жидкости;
ремонта главного тормозного цилиндра;
замены любого из патрубков или шлангов системы;
ремонта суппорта (замена поршня или установка ремкомплекта);
временного глушения одного из контуров (например, если зажало тормоза в пути).

Первым признаком того, что в системе есть воздух, всегда является «ватная» или проваливающаяся «в пол» педаль тормоза.

Схема прокачки тормозов

Схема прокачки тормозной системы — это последовательность обслуживания контуров, которая зависит от конфигурации узла. Суть в том, что начинать надо с того колеса, которое находится от главного тормозного цилиндра дальше, чем три остальные. Поскольку в машинах контуры связаны попарно в виде буквы «Х», вторым всегда обслуживается колесо, которое находится напротив самого дальнего, если смотреть по диагонали кузова. Третьим прокачивается оставшаяся задняя сторона, а затем соответствующая передняя.

Как понять, какая конфигурация тормозных контуров на вашей машине? Можно, конечно, заглянуть в мануал, и поискать там схему. Второй способ — посмотреть, с какой стороны под капотом расположен главный тормозной цилиндр. Если вы не знаете, как он выглядит, то устанавливается он обычно в непосредственной близости с расширительным бачком для тормозной жидкости. Это так делается для того, чтобы тормозная система имела максимально маленькую протяжённость и требовала минимум энергии для срабатывания.

По этой же причине главный тормозной цилиндр всегда располагается как можно ближе к месту водителя. То есть, с той стороны, где в салоне находится рулевое колесо и педальный блок. Поэтому, если у вас классический леворульный автомобиль, то главный тормозной цилиндр у вас будет слева. То есть, самое дальнее от него колесо — это заднее правое. К нему идёт самый длинный контур, а значит его прокачивать надо первым.

Зачем вообще придерживаться именно такой схемы? Многие этого не могут понять, и прокачивают тормоза как попало, хаотично. Например, первой прокачивают ту сторону, которая после ремонта уже вывешена на домкрате. Остальные потом по диагонали или вообще по кругу. Это быстрее, удобнее. Но неправильно. Если начать не с самого длинного контура, то результат в большинстве случаев будет не наилучшим. Педаль по итогу может стать «твёрдой», но по факту машина будет тормозить плохо. Чтобы понять, почему так происходит, надо глубже погрузиться в устройство тормозной системы, а также освежить в памяти знания по гидравлике.

Здесь этого делать не будем. Просто примем за правило — прокачивать тормоза нужно по схеме:

Самая дальняя от главного тормозного цилиндра сторона.
Передняя по диагонали.
Оставшаяся задняя.
Последняя не прокачанная.

То же самое касается случаев, когда из-за лени прокачивается вообще только одна сторона, «передние» тормоза, или «задние». Толкает так делать тот факт, что разгерметизация чаще всего бывает только по какой-то одной «ветке», и в остальные в теории воздух попасть не может. На самом деле эта логика часто не срабатывает, и недопрокачанные тормоза работают неэффективно. Хотя бывает и так, что прокачки только с одной стороны вполне хватает.

Не ленитесь! Это тормоза, от которых зависит сохранность имущества, здоровье и даже жизнь, как ваша, так и ваших пассажиров (других участников дорожного движения, кстати, тоже). Всегда прокачивайте тормоза только по описанной схеме. Даже если кажется, что достаточно будет «быстрой» выборочной прокачки.

Последовательность прокачки тормозов с помощником

Прокачивать тормозную систему гораздо проще с помощником. При этом, его роль может выполнить даже человек, который ни разу не сидел за рулём. Главное требование к помощнику — у него должно хватать силы и роста для того, чтобы как следует давить на сопротивляющуюся педаль до упора. Например, если вы решили приобщить к этому делу сына лет 7…12, то у него может не получиться. Тем более, что на некоторых машинах «продавить» педаль с достаточной силой бывает ой как непросто. Если помощник не сможет нормально «качнуть», то лучше сразу переходить к разделу о том, как прокачать тормоза одному человеку.

Для выполнения прокачки потребуется:

Запас свежей тормозной жидкости. Она должна быть рекомендованной производителем для вашего автомобиля. Смешивать разные жидкости, в принципе, можно. Но лучше доливать именно то, что уже есть в системе. Не рекомендуется восполнять уровень в бачке той жидкостью, которая будет выдавлена из системы с пузырьками воздуха. В крайнем случае ей надо дать как следует отстояться.
Ключ для откручивания штуцера. Если есть вероятность, что штуцеры «закисли», и рожковым ключом их не возьмёшь, есть два варианта. Нужно либо предварительно «замочить» все штуцеры проникающей смазкой типа WD-40 (не забыв снять защитные колпачки), либо изготовить ключ с прорезью из накидного. Позже будет понятно, почему не получится использовать «мощный» торцевой или накидной ключ.
Приспособление для прокачки. Первым делом надо подобрать трубку. Она должна быть прозрачной, эластичной, и плотно надеваться на штуцеры для стравливания жидкости. Второй элемент приспособления — прозрачная бутылка объёмом 0,5…1,5 литра. Пластиковая, стеклянная — без разницы.

Перед прокачкой очень желательно заблаговременно «разработать» все стравливающие штуцеры, чтобы в ходе работы они быстро, легко и уверенно откручивались-закручивались.

«Покупной» набор для прокачки тормозной системы автомобиля

Последовательность прокачки тормозов с помощником:

Двигатель должен быть заглушен. При работающем моторе иногда прокачивают тормоза с ABS. Но об этом позже.
Долейте тормозной жидкости в расширительный бачок. Часто советуют заполнять бачок полностью, то есть, выше метки «MAX». Делать это не всегда целесообразно, так как может потребоваться прокачка, когда уже воздуха в системе не будет. Лучше всего поддерживать уровень между метками. Важно не прозевать момент, и не оказаться с пустым бачком в ходе прокачки. Крышку бачка затягивать обратно не нужно. Просто наденьте её на горловину, но не закручивайте.
Подготовьте нужную сторону для прокачки по схеме. Определите самое дальнее от главного тормозного цилиндра колесо, ослабьте болты/гайки ступицы, вывесьте его на домкрате и снимите.
Подсоедините к штуцеру приспособление. В бутылку налейте тормозной жидкости на три-четыре пальца и установите её поближе к суппорту, но обязательно ниже него. Трубку одним концом наденьте на штуцер, сняв с него защитный колпачок и «разработав» резьбу. Второй конец трубки вставьте в бутылку так, чтобы он постоянно был погружён в налитую жидкость. Нельзя допускать, чтобы через эту конструкцию воздух обратно попадал в систему. Поэтому — на штуцере трубка должна быть плотно надета, а второй конец всегда должен быть в жидкости (в бутылке).
Подайте помощнику сигнал качать. По этому сигналу он должен сделать следующее. С силой нажать на педаль один или несколько раз до тех пор, пока она не начнёт заметно сопротивляться в начале или на половине своего хода. Добившись такого состояния, помощник, продолжая давить на педаль, должен подать вам сигнал, что всё готово к прокачке.
Стравите из системы жидкость с воздухом. Для этого открутите немного штуцер, контролируя правильное положение приспособления. Если в системе есть воздух, то вы его увидите в виде пузырьков, двигающихся в бутылку по трубке. Хотя при первой прокачке из трубки сначала выдавится сплошная воздушная пробка.
Закрутите штуцер по сигналу помощника. Этот сигнал помощник должен подать перед тем, как педаль, на которую он всё это время продолжал давить, упрётся «в пол». Это один из самых ответственных шагов, где успех зависит от ваших слаженных действий. Если с первого раза синхронизироваться с помощником не получилось, ничего страшного. Эту процедуру можно повторять хоть бесконечно.
Проконтролируйте уровень жидкости в бачке. При необходимости долейте её до метки «MAX». Приспособление не трогайте. Используйте отдельно подготовленную жидкость.
Повторите шаги 5-6-7-8. Прокачивать тормоза необходимо до тех пор, пока по трубке не потечёт чистая тормозная жидкость, то есть, без пузырьков воздуха. Добившись такого результата, отсоедините приспособление от штуцера, наденьте на него защитный колпачок, установите колесо и опустите его на землю.
Прокачайте по этому алгоритму все оставшиеся контуры. Не забывайте про схему, о которой говорилось выше.

Вот несколько изображений для наглядности.

После прокачки всех контуров запустите двигатель и несколько раз (стоя на месте) нажмите на педаль тормоза. Если она начинает «мёртво» сопротивляться почти в самом начале своего хода, значит велика вероятность, что прокачка тормозной системы прошла успешно. Соблюдая осторожность, проверьте работу тормозов на ходу.

Обратите внимание! При «размачивании» штуцеров «вэдэшка» могла попасть на диски и колодки, из-за чего первые торможения могут быть крайне неэффективными. Через несколько попыток детали подсохнут, и всё заработает. Подчеркнём, что делать всё это надо аккуратно, и там, где нет других участников дорожного движения, и есть простор «на всякий случай».

Как прокачать тормоза одному человеку?

Теперь рассмотрим вопрос, как прокачать тормоза самому, если нет помощника. На самом деле сделать это можно даже несколькими способами. Но они не одинаково эффективные, быстрые и удобные, а также требуют наличия разных приспособлений. Выбирайте — какой метод вам подходит больше, и прокачивайте в одиночку.

Способ первый. Прокачка с приспособлением для расширительного бачка

Этот метод является самым удобным, быстрым и эффективным. Суть в следующем. Для прокачки каждого из контуров в расширительном бачке создаётся избыточное давление. Далее, используя это давление, жидкость с пузырьками воздуха стравливается через штуцеры на суппортах. Схема прокачки для этого, и двух описанных далее способов — выбирается по тому же принципу, что и при работе с помощником.

Чтобы создать давление в расширительном бачке, понадобится либо покупное, либо самодельное приспособление. Самое простое, которое можно изготовить в гаражных условиях, состоит из четырёх деталей:

Крышка, которая плотно накручивается на горловину расширительного бачка.
Шланг.
Штуцер для золотникового ниппеля.
Камера.

Один конец шланга нужно приделать к крышке, а на втором закрепить штуцер. Камеру надо накачать насосом или компрессором. Примерно вот так выглядит самодельное приспособление.

Приспособление для прокачки тормозов своими руками

Далее всё делается в следующей последовательности:

Долейте жидкость в бачок до уровня.
Закрутите на нём крышку со шлангом и штуцером.
Подготовьте нужный контур к прокачке — снимите колесо, подсоедините трубку с бутылкой для стравливания жидкости с воздухом.
Подсоедините накачанную камеру к приспособлению на бачке — давление в системе повысится.
Стравите жидкость с пузырьками воздуха с суппорта.
Продолжайте до тех пор, пока из суппорта не потечёт чистая жидкость без пузырьков воздуха.
Повторите процедуру для всех контуров по схеме.

Создавать давление в расширительном бачке можно и другими методами. Например, большим шприцом с тормозной жидкостью, герметично приделанным к запасной крышке. Напомним, что для этого способа прокачки можно купить уже готовое приспособление в автомагазине. Правда, есть они не везде, и стоят не «три копейки».

Способ второй. Прокачка с помощью газового упора

Для прокачки тормозов этим методом понадобится рабочий газовый упор. Его мощность должна быть сопоставима с силой ноги человека. Сложность в том, что такой упор валяется в гараже далеко не у каждого автовладельца. А ещё же и по длине надо подобрать. Однозначно покупать газовый упор для прокачки тормозов — нецелесообразно. Если его нет в наличии, или не у кого одолжить на время, лучше найти помощника или прибегнуть к другим способам.

Последовательность прокачки тормозов:

Подготовьте всё то же самое, что и для прокачки с помощником.
Подсоедините приспособление для стравливания жидкости с воздухом к нужному контуру.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза, пока она не начнёт сопротивляться в начале или хотя бы на половине своего хода.
Не допуская обратного хода педали, уприте в неё газовый упор, чтобы он продолжал вместо вас «давить».
Стравите через открученный штуцер суппорта жидкость с воздухом.
Повторяйте процедуру до тех пор, пока по трубке не потечёт жидкость без воздушных пузырьков.
Прокачайте таким образом все контуры по схеме.

За исключением трудности с подбором газового упора, этот метод можно назвать относительно быстрым и эффективным.

Способ третий. Прокачка самотёком

Этот метод не требует абсолютно никаких приспособлений. Нужна только запасная тормозная жидкость. Однако качественно прокачать систему самотёком не всегда получается, особенно, если она сильно завоздушена после серьёзного вмешательства. Кроме того, этот способ отбирает очень много времени. Так много, что можно успеть уговорить случайного прохожего выполнить роль помощника, и прокачать тормоза по традиционному алгоритму.

Но, если так сложились обстоятельства, что другого выхода нет, то работает это следующим образом. С расширительного бачка снимается крышка, и жидкость доливается до верхней метки. Далее на нужной стороне просто откручивается штуцер. Со временем из него начнёт капать тормозная жидкость с пузырьками воздуха. Если совсем не заморачиваться, то можно просто подставить под суппорт любую тару, и обойтись без трубочек и бутылочек. На педаль нажимать в салоне ни в коем случае нельзя. Систему можно считать хоть как-то «прокачанной», когда из штуцера начнёт вытекать жидкость без пузырьков.

Внимание! После прокачки тормозов самотёком с особой осторожностью проверяйте работу системы на ходу. В случае, если педаль осталась «ватной» или вообще проваливается «в пол», прокачайте систему традиционно.

Прокачка тормозной системы на автомобилях с ABS

В завершение остаётся только затронуть вопрос о прокачке тормозов с антиблокировочной системой. Если кратко, то сделать это можно двумя способами. Первый — такой же, как и традиционный, но выполняется при работающем двигателе. Второй — один в один, как традиционный, выполняется при заглушенном моторе, но с предварительно вытянутым предохранителем, отвечающим за систему ABS. Такой подход проще и предпочтительнее. Без предохранителя антиблокировочная система отключается, и вся процедура выполняется в точности, как на машине без ABS.

Источник

Тормоза автомобиля являются важной составляющей, обеспечивающей его правильное и безопасное функционирование. Каждая поломка тормозной системы способна привести к проблемам либо даже к трагедии. Во избежание проблем при движении требуется всё время отслеживать состояние каждого элемента тормозов, особенно тормозной жидкости.

Прокачка тормозов возможна разными способами. Возможно обращение в автомобильный сервис. В этом случае выполняется прокачка тормозов автомобиля с применением специального устройства. Оно представляет собой эффективное техническое приспособление, с помощью которого удаляются воздушные массы из системы автомобильных тормозов. Этот профессиональный агрегат, при помощи которого осуществляется прокачка тормозной системы, оснащён адаптерами для разных моделей авто.

Другой метод — прокачка тормозов одному своими руками. Вообще порядок прокачки тормозов одинаков при любой системе. Потребуется сделать несложное приспособление для прокачки тормозов своими руками, элементами которого являются шприц, трубки, ёмкость из пластика. Прокачка тормозов с АБС может осуществляться в одиночку либо вдвоём.

Схема прокачки тормозов предполагает начало процесса от колеса, расположенного дальше от ГТЦ.

Схема прокачки тормозной системы автомобиля

Последовательность прокачки тормозов с участием напарника

Снимается заглушка, закрывающая штуцер прокачивания, на эту заглушку надевается прозрачный шланг. Его свободная часть опускается внутрь ёмкости, которая отчасти наполнена жидкостью для тормозов.
Напарник жмёт на тормозную педаль интенсивно трижды либо четырежды, оставляя эту педаль в выжатом состоянии. Вам нужно легко отвернуть штуцер прокачки до момента, когда жидкость для тормозов не станет выдавливаться внутрь ёмкости. Есть ли выходящий воздух — можно узнать, просматривая, есть ли пузырьки в тормозной жидкости внутри ёмкости.
Затем нужно завернуть штуцер, провести данный процесс снова в аналогичном порядке для остальных колёс. Заменять жидкость для тормозов либо доливать её нужно, выбирая состав с именно такими характеристиками, которые рекомендует автопроизводитель.
Если по окончании прокачивания тормозная педаль сохраняет свою «мягкость», следует проверить на предмет износа колодки тормозов или провести прокачивание снова.

Прокачивание тормозов в одиночку

Данный процесс является трудоёмким, однако некоторые прибегают и к нему. Приспособлениями для прокачивания в этом случае могут служить крышка от бачка для тормозной жидкости (аналогичная Вашей), ёмкость, шприц.

Шприц нужно герметично встроить в крышку предназначаемого для жидкости бачка с помощью «герметика», потом его накручивают на этот бачок, набирая в шприц жидкость для тормозов.
Откручивается штуцер, находящийся на выходе прокачиваемого контура. Устанавливается ёмкость, в которую будет собираться стекающая жидкость. Потом шприцом нагнетается эта жидкость.

Второй метод одиночного прокачивания тормозов подразумевает применение бруска либо иного упора.

После доливания жидкости в тормозной бочок до 100% нужно несколько раз прокачать тормозную педаль и зафиксировать в выжатом положении.
Потом выполняется процесс стандартного типа: откручивается штуцер, после чего надо выждать момент, когда поток выходящей жидкости для тормозов станет равномерным и слабым. Тогда нужно завернуть штуцер тормозной системы.
Отпустить тормозную педаль и повторить всю процедуру опять.
Долить жидкость нужной марки. Потом можно будет провести тест-драйв тормозов с соблюдением предосторожности.

Прокачивание тормозов с АБС

Эта процедура выполняется с целью устранения избытка воздушных масс из гидравлического привода. Они могли проникнуть в него во время ремонтных работ либо во время замены жидкости для тормозов.

Воздушные массы внутри этих механизмов недопустимы, поскольку отрицательно воздействуют на функционирование тормозной системы. Потребность в прокачивании может быть выявлена путём выжимания несколько раз тормозной педали.

Когда выжимание педали сопровождается ощущением её чрезмерной плавности, требуются возобновление герметичности и прокачки тормозов. Осуществление этих процедур может происходить при участии профессионалов либо самостоятельно. Требуется использовать исключительно новую жидкость, причём именно такую, которая подойдёт для Вашего авто по своим показателям.

Перед прокачиванием нужно создать удобный доступ ко всем нужным узлам, для этого может потребоваться снять определённое колесо либо загнать машину на специальную яму.

Как прокачиваются тормоза

Снимается с бачка крышка.
Откручивается штуцер прокачивания, затем он очищается.
Надевается на штуцер тормозов чистый шланг, его свободный конец опускается внутрь ёмкости, которая наполняется жидкостью для тормозов. Наполненность ёмкости препятствует попаданию воздушных масс внутрь цилиндра посредством штуцера.
Запускается мотор, который должен работать до окончания процесса прокачки.
Нужно выжать несколько раз педаль (Вы можете попросить помощника об этом), пока не выйдет тормозная жидкость по шлангу внутрь резервуара. Это следует делать до того момента, пока это будет позволять тормозная педаль, которая должна в конце концов упереться в поверхность пола.
Система прокачивается до выхода полного объёма воздуха наружу, в процессе нужно всё время вливать в бачок новую жидкость. Не допускается полное опустошение бачка, иначе эта ёмкость снова будет наполнена воздухом.
Закручивается штуцер прокачки АБС. Он закручивается на обратном ходу педали тормоза, дабы избежать проникания воздуха.
Удаляются жидкость и воздух из привода сцепления.
Доливается жидкость внутрь бачка расширения до предельной отметки.
Проверяется работа тормозной педали, которая должна обеспечивать выжимание на 1/3 своего хода.

Прокачка тормозов своими силами — понятный, но не простой в исполнении способ техобслуживания Вашего автомобиля. Для того, чтобы сэкономить свои силы и нервы, Вы можете обратиться в наш сервис, заполнив форму ниже.

Источник