Инструкция по установке забора

Наибольшую потребность в заборе испытывают владельцы частных построек. Не удается нам пока, как в той же Европе или США, победить желание отгородиться от соседей. С другой стороны, построив забор, можно чувствовать себя в относительной безопасности. К тому же это способ разграничить территорию и в дальнейшем избежать земельных конфликтов на одной улице. Вместе с экспертами рассказываем, как сделать забор своими руками: представляем пошаговую инструкцию по строительству.

Картинка с сайта: www.kp.ru

Пошаговая инструкция по строительству забора

Определите границы своего участка

— И речи идти не может, чтобы выдвинуться хотя бы на 100 мм за его пределы. Линия забора, а именно его лицевая сторона, должна строго соответствовать границе участка. Что случится, если займете лишних 100-300 мм? Вас могут посетить представители пожарной охраны, комитета планировки и застройки городских и сельских населенных пунктов, представители земельного комитета. Проверка обяжет убрать забор с непринадлежащей вам территории. Вдобавок наложит санкции и штрафы по факту незаконного присвоения, — рассказывает автор проекта строительства энергоэффективных частных домов по технологии iHouse TermoPlus Олег Кузьмичев.

Также могут возникнуть проблемы с соседями. Поэтому первым шагом для тех, кто решил сделать забор своими руками, станет необходимость четко удостовериться в границах своего участка. Сделать это просто: нужно вызвать геодезистов. Если есть соседи, желательно провести процедуру в их присутствии.

Поговорите с соседями

Мы за мир во всем мире, но при строительстве забора хрупкий паритет добрососедства может рухнуть. Чтобы потом не было обид и взаимных претензий, обсудите будущую конструкцию вашего забора.

— Смежный с соседями забор может быть высотой не более 1500 мм и прозрачностью от 50 до 100%. Материал не должен нагревать участок соседей (так бывает при использовании железа — прим. ред.), не хранить излишнюю влагу (на это способны бетон или кирпич — прим. ред.) и не быть токсичным и опасным для здоровья. Так же ваш забор не должен затенять участок соседей, — делится Олег Кузьмичев.

Хоть вы и решили строить забор своими руками, попробуйте договориться с соседями и часть затрат на забор разделить. Ведь смежный забор является общей границей между участками.

Выбираем конструкцию забора и материалы

Исходим из своих финансовых возможностей. Достаточно дорогой и самый надежный вариант — с применением винтовых или буронабивных свай. Не менее качественные заборы на ленточном фундаменте, но материал очень капризен к пучению грунтов. В этом случае дешево не получится и лучше нанимать специалистов. В дальнейшем на фундамент ставятся кирпичные столбы и крепятся вставки из ДПК (древесно полимерных композитов). Все это, разумеется, эстетично и дорого.

Но если намерены обойтись малыми финансовыми потерями, то стоит обратиться к профлисту, сетке-рабице или металлическому штакетнику. Материалы крепятся на металлический каркас забора.

Картинка с сайта: www.kp.ru

В зависимости от выбора материала, нужно учитывать продувание забора и способность выдержать ветровую нагрузку. Фото: shutterstock.com— В зависимости от выбора материала, нужно учитывать продувание забора и способность выдержать ветровую нагрузку. Если взять забор из сетки рабицы, то никакой ветровой нагрузки такой забор не несет. В этом случае шаг столбов (опор) можно увеличивать до 3 м, сечение столба достаточно 50*50 мм c толщиной стенки 2 мм. При применении профлиста на заборе сечение столба — от 60*60 до 80*80 мм c толщиной стенки oт 2 до 3 мм, расстояние между столбами — от 2 до 2,5 м. Если участок находится в открытом поле, расстояние рекомендую уменьшить до 2 метров, — отмечает эксперт «Комсомолки».

На практике не всегда получается строго выдержать расстояние между столбами. Ведь если взять расстояние между крайними точками по одной стороне забора, оно не всегда кратное. Для этого нужно пройти с рулеткой, промерить расстояние и разделить кратно в сторону уменьшения расстояния между столбами. Затем подсчитать, какое количество столбов нужно.

Выбираем для каркаса забора именно квадратное сечение столбов — оно гораздо надежнее круглых. Узел места сварки будет прочнее и выглядит более эстетично.

Выбор глубины фундамента под забор по типу почвы

Для тяжелых глин, суглинков, плывунов, положение нижней точки опоры выбирается ниже уровня промерзания на 200…300 мм. Если рассматривать на примере Москвы и Московской области, то глубина ямы столба — 1500 мм. В своем регионе лучше уточнить у специалистов, которые занимаются строительством.

Для непучинистых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также — при низком уровне грунтовых вод — легких суглинков) глубина ямы для столба забора определяется как 600-1200 мм. Но надо учитывать ветровую нагрузку. Эксперты рекомендуют глубину ямы (шурфа) 1500 мм.

На болотистых почвах монтируются ограждения на винтовых сваях — только они обеспечат стабильное положение конструкции при достаточном заглублении, которое в таких случаях рассчитывается индивидуально, на основании данных геологической разведки участка.

Зная длину заглубленной части столба, складываем с верхней, получаем общую длину.

— Учтите, что длина хлыстов (столбов между которыми крепится материал — прим.ред.), в основном, по 3-6 метров. В каждом случае надо учитывать обрезки. Из обрезков можно, разумеется, сварить нужную длину столба, но это дополнительные трудозатраты. Пример: от шестиметрового хлыста отрезаем 3500 мм, в остатке — 2500 мм, — рассказывает Олег Кузьмичев.

Определяем профиль, связывающий горизонтально заборные столбы

Оптимальный вариант — квадратный профиль 20*40 мм c толщиной стенки 1,5 мм. Как правило, устанавливают две горизонтальные прожилины, связывающие между собой столбы при высоте забора до двух метров.

— Но я бы рекомендовал устанавливать три горизонтальные прожилины. Нижнюю и верхнюю, как пример, — 50 мм от нижнего и верхнего края профлиста, третью прожилину — примерно по центру. Две крайние прожилины не дают деформироваться профлисту на краях, многие же часто встречали заломанные верхние и нижние части забора. Применение третьей прожилины делает забор более эстетичным, надежным, долговечным и устойчивым к ветровым нагрузкам, — рассказывает наш эксперт.

Если высота забора больше двух метров, то третья прожилина обязательна.

Для тех, кто договорился с соседом поделить затраты на каркас забора: горизонтальные прожилины устанавливаются не поверх стенок столбов, а между столбами, привариваются к ним встык. Можно каждому со своей стороны прикрепить профлист или штакетник. У владельца участка забор выходит на фасад? В этом случае можно легко сделать красивый забор как с внешней стороны участка, так и с внутренней. Разумеется, квадратный профиль должен соответствовать толщине сечения трубы забора или приваривать горизонтальные прожилины с обеих сторон.

Картинка с сайта: www.kp.ru

Едем закупать стройматериалы

Отправляйтесь на строительный двор или найдите компанию, которая в вашем регионе в розницу отпускает материалы для заборов. Промониторьте несколько цен на рынке — есть возможность найти выгодное предложение.

Начинаем строительство с гидроизоляции столбов

Первым делом производится гидроизоляция столбов в нижней части. Делают это битумной мастикой, резинобитумным материалом или полимерной изоляцией. Все их продают в строительных магазинах. Чтобы определиться с вариантом, прочитайте инструкцию по применению на упаковке и решите, какое из средств вам удобнее наносить.

Намечаем забор

Натягивается шнур от крайних точек. Прежде, чем приступить к установке, в местах планируемого расположения основных несущих элементов ограждения пробуривают ямки глубиной, превышающей размер заглубленной части — 1500 мм. Для предотвращения проседания на дно шурфа, в них закладывают слой гравия или щебня толщиной 50-70 мм, который тщательно утрамбовывают. Далее выставляются крайние столбы, с помощью уровня проверяют вертикаль.

Бетонируем основание

В последние годы столбы все чаще бетонируют. Хотя можно обойтись и без этого. Технология, предусматривающая бетонирование столбов для забора, позволяет выполнить более надежное основание. Далее по шнурке или по створу устанавливают промежуточные столбы. Также применяют лазерный нивелир или водяной уровень для установки столбов по уровню горизонта.

После установки столбов с бетонированием можно залить сверху ленту — армированную бетонную ограду с лунками для столбов. Лента не дает животным сделать подкоп под забором, срок службы ограды увеличивается, а эстетически она выглядит намного приятнее.

Через день-два после бетонирования столбов можно грунтовать и красить металлический каркас забора.

Картинка с сайта: www.kp.ru

Монтаж ограды

Если остановились на профлисте, то монтируем горизонтальные прожилины, на которые крепим панели кровельными саморезами. В случае с другим материалом, произведите их монтаж. Например, рабицу сначала разматывают, а затем натягивают возле столбов. Предотвратить ее провисание можно, протянув несущую проволоку. Для высоких заборов от двух метров операция выполняется в двух местах: сверху и снизу.

Картинка с сайта: www.kp.ru

Советы экспертов

Мы подготовили подробную пошаговую инструкцию по строительству забора своими руками. В этом разделе публикуем еще несколько советов от экспертов, которые помогут в строительстве.

Картинка с сайта: www.kp.ru

Популярные вопросы и ответы

Надежное непроницаемое ограждение — важная часть дачного участка. Оно защищает от непрошенных гостей и любопытных взглядов, а также избавляет от шума со стороны дороги и сильных порывов ветра. Сегодня все чаще для заборов используют волнообразные металлические листы — профнастил. Сооружение из них получается красивым и долговечным. При этом можно смонтировать забор из профлиста своими руками, даже не имея большого строительного опыта. Рассказываем, что для него понадобится и как его сделать.

Как сделать ограждение из профнастила

Плюсы и минусы конструкции
Расчет материалов
Порядок установки забора
— Подготовительные работы
— Вкапывание опор
— Монтаж поперечных лаг
— Обшивка

Плюсы и минусы забора из профлиста

Профнастил — это листы оцинкованной стали с характерной гофрированной формой. Такой профиль усиливает жесткость изделий, благодаря чему можно создавать максимально прочные конструкции без увеличения их веса.

Особенности конкретного материала легко узнать по его маркировке, которая состоит из букв и цифр. По буквам определяется назначение изделия:

• С — стеновое: подходит для обустройства фасадов и ограждений;

• НС — универсальное: можно использовать как для кровли, так и для забора;
• Н — несущее: оно выдерживает большие нагрузки и применяется для обустройства крыш.

Эти виды листов делают по ГОСТ. Также можно увидеть обозначения НП и НК — для сталежелезобетонных конструкций и кровельных настилов с ограждающей функцией соответственно.

Цифра в маркировке обозначает высоту гофры. Чем она больше, тем выше волна и тем жестче материал. То есть, к примеру, маркировка НС-10 будет означать, что изделие можно использовать для забора и для кровли, а высота его выступающих частей — 10 мм.

Металлические листы выпускаются в оцинкованном либо окрашенном виде. На дачных участках обычно используются вторые, так как они выглядят более презентабельно и лучше защищены от осадков.

У ограждения из профнастила есть много преимуществ.

Плюсы материала

• Такая конструкция обеспечивает максимальную приватность и уединение: вы не будете видны проходящим по улице людям и проезжающим машинам, а они, в свою очередь, не будут мешать вам. Заодно такая преграда защитит от шума, пыли и грязи, если рядом проходит оживленная дорога.
• Оптимальное соотношение между ценой и качеством.
• Пожаробезопасность и негорючесть. В отличие от древесины металлический лист не горит, а при нагреве не выделяет токсичных веществ, как пластик.
• Долговечность — если работы выполнены качественно и выбран хороший материал, то забор прослужит десятки лет.
• Широкая палитра позволяет выбрать оттенок под цвет облицовки дома, крыши или уличной мебели. Кроме того, можно купить вариант с имитацией кирпичной кладки, древесины и т.д.
• Простота в уходе: металлические листы можно мыть водой с добавлением любого неагрессивного средства. Также их можно ополаскивать из шланга или мойки высокого давления.
• Относительно легкий и быстрый монтаж. Наибольшую сложность представляет вкапывание столбов, однако если они уже есть на участке (например, если раньше по границе территории стоял штакетник или была натянута сетка-рабица), то достаточно внимательно прочитать, как поставить забор из профнастила, чтобы сделать его своими руками буквально за один день.

Есть и некоторые минусы (однако не всегда они критичны).

Минусы

• Самый главный недостаток — это тень, которую дает такое ограждение. Из-за недостатка солнца вдоль него можно будет высадить только самые выносливые и тенелюбивые растения.
• Плохая вентиляция. Под забором из профлиста на даче всегда оставляют отверстие для движения воздуха, но его может не хватать в жаркую погоду — непродуваемая за глухой оградой территория будет греться сильнее, чем за сеткой-рабицей (однако в ветреный день этот недостаток превращается в достоинство, защищая участок от сильных сквозняков).
• Парусность. Поскольку конструкция сплошная, сильные порывы ветра могут повалить ее. Впрочем, если столбы-опоры будут установлены правильно, этого не случится.

И еще один нюанс. Согласно пункту 6.2 СНиП 30-02-97 забор между садовыми участками должен быть сетчатым или решетчатым. Глухой, которым и является забор из профлиста, можно устанавливать по решению членов садоводческого объединения.

Расчет материалов

Еще до начала строительства надо подсчитать количество материалов для просчета бюджета. Самая главная цифра, от которой будут вестись все расчеты, это длина забора. Если он будет только со стороны дороги, просто измерьте эту часть садового участка от угла до угла. Если же принято решение отгородиться по всем границам, то надо вычислить периметр — это сумма всех сторон дачного надела.

После этого можно заниматься подсчетом всего необходимого.

• Профнастил. Чтобы определить, сколько его уйдет на постройку конструкции, надо разделить длину забора на длину металлического листа. Предположим, что длина одного листа 1,15 м. Если элементы будут устанавливаться встык, формула будет выглядеть следующим образом: n = L/1,15, где n — количество профлистов, а L — длина ограждения в метрах. Если планируется монтаж внахлест на одну волну, то делить надо не на 1,15, а на 1,1, то есть — n = L/1,1. Дробное число всегда округляют в большую сторону (лучше, если останется лишний материал, чем его не хватит).
• Столбы. Оптимальной считается их установка через каждые 2,5 метра. Чтобы узнать точное количество, лучше начертить план с соблюдением масштаба, пометить на нем опоры и посчитать их. Они должны быть не только по всему периметру, но и обязательно на каждом углу, а также в местах, где будет калитка или ворота для заезда машины.
• Лаги. При высоте профлиста до 2 метров (обычно именно такой вариант выбирается для дачных участков), достаточно 2-х лаг. Это значит, что их общая длина будет ровно в два раза больше, чем длина ограждения. Размер каждой лаги при этом подбирается в соответствии с расстоянием между ближайшими столбами (либо его берут с запасом, а затем обрезают болгаркой до нужных параметров).
• Крепления. Для фиксации лаг на опорах используют плоские соединительные крестовины либо Х-кронштейны. Их понадобится в два раза больше, чем столбов.
• Метизы. Количество креплений зависит от шага гофры, так как они привинчиваются через одну волну к верхней и нижней лагам. Чтобы узнать, сколько нужно крепежа, достаточно посчитать ребра на одном профлисте, а затем умножить это число на общее количество профнастила.

Если будет выбран вариант бетонирования опор, понадобится цементирующий раствор: его объем рассчитывается индивидуально, так как он зависит от типа почвы, размера столба, глубины и диаметра лунки (для его подсчета можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами количества бетона).

Как установить забор из профнастила

Подготовка

Подготовительные работы включают составление плана-схемы будущего ограждения и закупку всего необходимого. При этом надо заранее продумать, какой нужен профлист и какие столбы, лаги и метизы к нему подойдут.

Перед тем как приступать к работе, следует внимательно изучить схему постройки забора.

Из какого профлиста делать забор? При его выборе надо учесть следующие факторы.

• Назначение материала. Для строительства ограды оптимальными будут стеновые и универсальные модели (С и НС).
• Высота гофры. Как слишком мелкая, так и чересчур крупная волна не подойдут: выбирайте изделия с волной от 8 до 21 мм.
• Толщина листа. Лучшим выбором будет 0,5 мм — конструкция из такого профнастила будет достаточно прочной, но в то же время не слишком тяжелой. Металлопрокат толщиной 0,45 мм можно брать только для небольших декоративных ограждений, устанавливаемых в безветренных местах. Толщина в 0,4 мм используется только для временных сооружений.

Остальные материалы также должны соответствовать определенным требованиям.

• Опоры лучше брать металлические с квадратным сечением (со стороной 60 мм) и толщиной 2 мм. Высота каждого столба для двухметрового забора равна 3 метрам (при этом 1,2 м будут вкопаны в землю, а 1,8 м остаются над поверхностью).
• Лаги подойдут прямоугольные в сечении, размером 40х20 мм и с толщиной стенки 1,5-2 мм.
• Саморезы берут специально предназначенные для крепления профнастила (у них есть прокладка для более прочного прилегания).
• Также понадобятся заглушки для опорных труб, чтобы во время дождя в них не затекала вода.

Помимо этого, нужны вспомогательные материалы (бечевка и колышки для разметки, бак для замешивания раствора при бетонировании столбов) и инструменты: уровень, дрель, бур, лопата, болгарка и шуруповерт.

В местах, где будет проходить ограждение, убирают весь мусор и выкашивают траву. Также по возможности надо демонтировать строения, находящиеся ближе одного метра.

Установка опор

Перед тем как сделать забор из профлиста, предстоит разметить участок с обязательным указанием расположения столбов. Для этого по периметру территории устанавливаются колышки, на которые натягивается бечевка. Если участок правильной формы и без перепадов рельефа, это можно сделать самостоятельно. Если же территория нестандартной планировки, то лучше обратиться к специалистам.

Столбы размещают на расстоянии 2,5 м друг от друга, устанавливая их строго вертикально. Глубина закапывания зависит от высоты опоры (вкапывать надо не меньше, чем на треть от общего размера) и особенностей почвы (если грунт пучинистый, то требуется заглубление ниже точки промерзания), но обычно она составляет 1,2 метра.

Совет: металлическую опорную трубу надо загрунтовать и желательно покрыть краской или мастикой, иначе она будет ржаветь под землей.

Существует три основных метода, как закрепить столбы в почве.

• На торфяниках и песчаниках их можно просто вбить в землю при условии, что на них будет крепиться легкий профлист, а место выбрано безветренное, так как этот способ не обеспечивает надежного закрепления.
• Для установки забора высотой до 2 метров на пучинистом грунте можно использовать технологию забутовки. Для этого буром проделывается отверстие диаметром не меньше 20 см. В него вставляется труба, выравнивается по уровню, а затем яма засыпается щебнем или гравием (после каждых 20-30 см слои пропитываются водой и утрамбовываются). Однако такой метод нельзя использовать на рыхлых, сыпучих грунтах и в зонах с сильными ветрами, так как опоры будут постепенно расшатывать наполнитель, и рано или поздно упадут (избежать этого можно, если подсыпать раз в пару сезонов песчано-гравийную смесь и уплотнять ее).
• Самый надежный способ установки, который подходит для всех типов почвы и обеспечивает максимально прочное удержание опор даже при ураганном ветре, это бетонирование. Для этого надо выкопать ямы диаметром 20-30 см, засыпать основание на 10-15 см песком с гравием, затем вставить и выровнять столбы, а после залить их бетоном. Набор прочности займет до 48 часов (на полное отвердевание потребуется около месяца), после этого на верхушки столбов надеваются заглушки от дождя. Приступать к монтажу профлистов можно спустя 3-7 дней в зависимости от марки бетона, погоды, веса профнастила и т.д.

Совет: если вид ограждения кажется недостаточно эстетичным, можно заменить обычные опоры кирпичными столбами, которые придадут конструкции более элегантный и солидный вид.

Монтирование лаг

Для монтажа лаг лучше всего применять сварку. Но тогда придется приглашать профессионала. Если вы хотите сделать забор из профнастила своими руками, можно остановиться на более простом креплении. Оно лишь немногим уступает сварочному соединению, но его можно выполнить с помощью обычных инструментов, и в этом случае ограждение получится разборным.

Чаще всего лаги крепят с помощью крестовины. Для этого соответственно отверстиям в крестообразном креплении просверливают сквозные отверстия в опоре и в лаге. Крепление устанавливают так, чтобы по вертикали была более короткая часть. Соединяют всю конструкцию болтами или саморезами.

Вместо классической крестовины можно использовать кронштейны — благодаря загнутым краям и большему количеству отверстий они обеспечивают прочное соединение. Однако их сложнее подобрать под размер лаг и столбов, особенно если у этих деталей нестандартные габариты.

Совет: лаги всегда устанавливаются на расстоянии в 20-30 см от предполагаемого верхнего и нижнего края будущего забора.

Обшивка профлистом

Крепить профнастил можно встык либо внахлест. В первом случае элементы устанавливаются максимально близко, но не перекрывают друг друга, из-за чего между ними остаются щели и приходится использовать нащельники. Во втором случае край одного листа заходит на другой на длину одного выступающего элемента. Обычно забор из профлиста ставят именно таким образом: он получается более прочным, и делать его немного проще.

Листы крепят саморезами через одну волну. При необходимости это расстояние можно увеличить, но оно не должно быть больше 50 см. Также не забывайте оставлять зазор в 10-30 см внизу для циркуляции воздуха и защиты конструкции от влажности (чем более плотная и влажная почва, тем больше должна быть высота установки).

Порядок работ

• Наметьте маркером места, где будут вкручиваться саморезы (на металлических листах и на лагах). Прикручивают всегда нижнюю часть волны (которая прилегает к лагам).
• Просверлите отверстия, они должны быть равно размерам метизов или немного больше.
• Приложите первый лист к углу будущего забора, выставьте его по уровню и прикрутите шуруповертом (намного удобнее выполнять эту работу вдвоем, а если помощника нет, под лист можно положить несколько кирпичей, на которые он будет опираться). Саморез вкручивают строго перпендикулярно (не под углом).
• Приложите второй лист внахлест на одну волну и также прикрутите. Сделайте так с остальным профнастилом.

Совет: места креплений смажьте солидолом или аналогичным веществом, со временем оно застынет и будет надежно защищать эти места от коррозии. А по верху ограждения для защиты от осадков можно установить П-образную заборную планку.

Если получившееся сооружение кажется слишком банальным, его можно украсить коваными элементами или другим декором. Поклонникам экостиля можно посоветовать облагородить забор бамбуковыми и тростниковыми матами или деревянными шпалерами и пустить по ним вьющиеся растения.

Содержание:

• Какие факторы риска учитываются при установке забора из профнастила
• Какие столбы использовать для строительства забора из профнастила
• На какую глубину производить монтаж столбов забора из профнастила
• Расчет и закупка материалов для монтажа ограждения из профнастила
• Как монтируют забор профнастила: технология пошагово
• Особенности установки столбов забора бетонированием

Картинка с сайта: belgorod.ozinkovka.ru

Установка забора из профнастила является достаточно несложным процессом, который могут выполнить даже начинающие строители. При возведении ограждения главное учитывать все факторы, которые влияют на качество эксплуатации конструкции и соблюдать технологию. В статье мы собрали информацию о правилах монтажа забора из профнастила и на какие основные нюансы нужно обратить внимание при выполнении работ.

Какие факторы риска учитываются при установке забора из профнастила

Очень часто в межсезонье при переходе от зимы к весне грунт подтапливается талым снегом. Вода, подтекая под опорный заборный столб, разрыхляет землю и делает ее подвижной. При выборе неправильной глубины вкапывания и отсутствия усиления, столб может просесть или наклоняться под воздействием боковых сил. Как итог, не открывающиеся ворота, заклинивание калиток, деформация профнастила или вовсе падение опор.

Картинка с сайта: belgorod.ozinkovka.ru

К еще одному из факторов риска для забора из профнастила относится пучинистость почвы в зимнее время. По законам физики, жидкость при замерзании расширяется в объеме. Вместе с ней увеличивается объем и грунта под опорой. Создаются вырывающие силы, которые направляют почву вместе со столбом вверх. В итоге опора приподнимается над исходной позицией, вследствие чего может произойти падение. Даже если забор устоял, то при последующем оттаивании почва проседает, а заборный столб расшатывается под ней.

Опасность для эксплуатации забора возникает и при воздействии грунтовых вод, протекающих в верхних пластах земли. Подмывая конструкцию заборной опоры, они ослабляют ее. Со временем несущая способность столба становиться слишком малой и не выдерживает вес ограждения. Как итог – обрушение изгороди.

Картинка с сайта: belgorod.ozinkovka.ru

Избежать описанных выше негативных последствий позволяет заглубление опорных столбов на правильную глубину. Также достичь высокого качества установки помогает использование более надежных методов возведения. Это могут быть монтаж забора из профнастила с фундаментом или при помощи бетонирования.

Какие столбы использовать для строительства забора из профнастила

Картинка с сайта: belgorod.ozinkovka.ru

Возведение ограждения из профнастила не обходится без выбора типа опорных конструкций. К наиболее востребованным относятся металлические столбы. Для установки изгородей лучшим образом подходят два вида изделий:

•  Металлические столбы с круглым или профильным сечением. Монтируются в предварительно пробуренное отверстие. Обладают высокой несущей способностью и прочностью. В готовом виде продаются с обустроенной пяткой для стабильной фиксации в яме. Также оснащены монтажными пластинами для болтового или сварного закрепления горизонтальных поперечин.

•  Винтовые сваи. Оснащены коническим наконечником и лопастями, навитыми по спирали. Обеспечивают простое вхождение в землю при прокручивании. Выпускаются большой длиной. Это позволяет загубить конструкцию до необходимого уровня.

Выбор размеров трубы зависит от веса забора из профнастила, его высоты и силы ветра на местности. Для точного определения сечения профильной трубы для возведения забора из профнастила рекомендуется прибегать к услугам профессионалов или воспользоваться онлайн-калькулятором. Неправильно подобранный параметр станет причиной деформации стенок стоек при сильных ветрах.

Наиболее оптимальным вариантом опор для сплошного забора из профнастила высотой до 1,8 метров является квадратная труба с сечением 60х60 мм и толщиной стенки 3 мм. Примерно равной по прочности является винтовая свая на 57 мм. При монтаже изгороди из профнастила в открытой местности, где ветровая нагрузка высокая, лучше монтировать столбы большего сечения.

Картинка с сайта: belgorod.ozinkovka.ru

Трубы с большим сечением также рекомендуется использовать под установку ворот и калитки. Опирание данных конструктивных элементов происходит только по одной стороне. Поэтому нагрузки, приходящиеся на стойки, будут увеличены.

На какую глубину производить монтаж столбов забора из профнастила

Выбор глубины для заборного столба осуществляется по нескольким правилам. К ним относят:

•  Заглубление нужно делать на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Это исключит подрыв опоры при морозном пучении в зимний период. Данная глубина выбирается по нормативным параметрам, указанным в СНиП. Для каждого региона есть свой ориентировочный показатель. Для Москвы и области это значение варьируется от 1,4 до 1,6 метров. Таким образом, устанавливая забор из профнастила в этом регионе нужно производить бурение ямы на глубину от 1,6 до 1,8 метров, минимум.

•  Установку опорных стоек необходимо делать ниже уровня залегания грунтовых вод. Определяется он геологическим исследованием почвы на участке. Если изыскания на территории строительства не производились, в таком случае следует после бурения сделать технологическую паузу в один день. Если вода не просачивается в скважину, то можно производить последующий монтаж забора из профлиста. Если вода обнаружена, то следует углубить яму на 20 см ниже уровня протекания подземных вод. Строительство выполнять методом бетонирования с установкой гидрозащитной гильзы.

Расчет и закупка материалов для монтажа ограждения из профнастила

Картинка с сайта: belgorod.ozinkovka.ru

Чтобы сделать забор из профнастила, важно приобрести необходимые материалы в достаточном количестве. Для проведения расчета рекомендуется выполнить на бумаге чертеж в масштабе. На схеме монтажа забора из профнастила обозначаются все конструктивные элементы конструкции.

•  Количество столбов. На схеме указывается расстояние между столбами (шаг). А также места монтажа калиток и ворот. Стандартно, шаг между опорами забора из профнастила принимают от 2 до 2,5 метров. Значение корректируется таким образом, чтобы все опоры были расположены на равном удалении друг от друга. После того как план схема готова, можно посчитать число опорных труб.

•  Количество поперечных лаг. В качестве горизонтальных перемычек используется труба прямоугольного сечения 40х20 мм. Монтаж может быть с двумя или тремя перекладинами между стойками. При подсчете это важно учитывать.

•  Количество профилированного листа также следует просчитать правильно. В расчетах оперирует значением рабочей ширины листа. Обычно выбирают стеновой профлист (марка «С») с высотой волны от 8 мм до 20 мм. Если общая длина забора составляет 60 метров, а монтажная ширина одного металлопрофиля составляет 1,15 метров, то нужно поделить первый параметр на второй. Получаем количество листов равное 60/1,15 = 52,17 штук. Округлять всегда нужно только большую сторону.

•  Количество саморезов. Монтаж листов профнастила на забор осуществляется при помощи кровельных саморезом того же цвета, что полимерное покрытия металла профиля. Они оснащены уплотнительной прокладкой, позволяющей плотно прижать изделие к горизонтальной лаге и не пропускать воду к монтажному отверстию. Устанавливают саморезы в каждую волну или через гребень. Проведя расчет метизов для одного листа, можно сделать это и для всего забора.

Как монтируют забор профнастила: технология пошагово

Картинка с сайта: belgorod.ozinkovka.ru

Типовая пошаговая инструкция по монтажу забора из профнастила выглядит следующим образом:

• Монтаж забора начинается с разметки территории. Для этого по углам устанавливают ориентировочные колышки из дерева. Между ними без провисания натягивается шнур или веревка.
• Если на участке рельеф не ровный и есть перепад высот более 5 мм – 20 мм, то следует выровнять почву лопатой. Для этого снимается верхний слой грунта. Если этого сделать невозможно, то листы нужно монтировать в разбежку по высоте, обеспечив достаточное поднятие их над почвой.


Картинка с сайта: belgorod.ozinkovka.ru

• По начерченной ранее план схеме, с выбранным расстоянием помечаются места монтажа промежуточных опор.
• Первым ввинчивают угловые стойки. Дальше поочередно промежуточные.
• После установки и прочной фиксации всех столбов производят крепление лаг. Это делают либо приварным способом, либо на болты в предусмотренные места крепления на монтажной пластине.
• После сооружения каркаса приступают к монтажу заполнителя – профнастила. Начало крепления производится от одного из углов. Лист выставляется с нужным отступом от поверхности земли и прикручивается в крайней волне саморезами.


Картинка с сайта: belgorod.ozinkovka.ru

• Прикручивать допускается только по нижней полке профиля. Затяжку кровельного самореза делают так, чтобы резиновая прокладка выдавливалась за пресс-шайбу на расстояние 1 мм.


Картинка с сайта: belgorod.ozinkovka.ru

• Вкручивать крепеж в профлист нужно последовательно. Если установить метизы сначала по разным краям, то это может привести к деформации металлопрофиля в центральной части.
• Монтаж следующего листа делается внахлест по волне. С целью лучшей фиксации секций между собой, их можно скрепить при помощи кровельного самореза. В данном случае ввинчивать нужно по верхней волне.

Особенности установки столбов забора бетонированием

Картинка с сайта: belgorod.ozinkovka.ru

Бетонирование является одним из наиболее прочных способов монтажа забора из профнастила своими руками. Последовательность выполнения работ при таком методе заложения стоек следующая:

• Производится бурение скважины на расчетную глубину. Диаметр скважины должен быть в 2-2,5 раза больше размера используемой трубы.
• На дно места установки помещают подушку из гравия и песка.
• В лунку помещается отрезок пластиковой трубы, который должен соответствовать размеру скважины по ширине и длине.
• Производится погружение опоры внутрь ямы. Столб выставляется по вертикальности и утрамбовывается камнем на глубине 20 см.
• Заливается раствор бетона. Постепенно в ямку добавляют щебень и утрамбовывают его. Чтобы не смонтировать столб с уклоном, следует периодически проверять его вертикальность строительным уровнем.
• После полной заливки бетонного раствора надо выдержать паузу на его твердение.

Картинка с сайта: www.masterovit.ru

Установка каркаса для забора

С чего начать монтаж забора своими руками

Ни один используемый под проживание земельный участок не может обойтись без ограждения. Каждый владелец обозначает границы своей территории и предотвращает проникновение на нее посторонних лиц. При этом, одни заказывают установку забора у специализированной фирмы, другие предпочитают купить материалы и все сделать своими руками.

Картинка с сайта: www.masterovit.ru

Процесс монтажа забора из евроштакетника Finfold, М-образной формы

Хотите поставить ограждение самостоятельно, но нет опыта в этом деле? Практические советы от экспертов компании МАСТЕРОВИТ 25 лет занимающейся производством и установкой заборов, помогут правильно подготовиться к монтажу своими руками.

Границы участка

Картинка с сайта: www.masterovit.ru

Границы участка

Отсутствие точных границ участка – первая причина конфликтных ситуаций с соседями. Забор не на своей территории практически со стопроцентной вероятностью станет причиной серьезного разбирательства. Вплоть до суда. Последующий демонтаж ограждения и установка его на другом месте – это внушительная трата времени, энергии и денежных средств.

Проверить границы участка можно на Публичной кадастровой карте Росреестра, которая находится в открытом доступе в сети интернет. Если участок новый, то необходимо сделать межевание – определение границ земельного участка и их юридическое оформление. В итоге получите межевой план, на основании которого можно будет приступать к подготовительным работам.

Выбор вида забора

Картинка с сайта: www.masterovit.ru

Образцы материалов для ограждения от компании МАСТЕРОВИТ

Вокруг участка для индивидуального жилищного строительства можно ставить любые заборы. Если это не противоречит архитектурной концепции населенного пункта, которая прописывается в местных Правилах землепользования и застройки. Выяснить, имеется ли такой регламентирующий документ, можно в местной администрации.

Когда такого документа нет, выбор забора зависит только от ваших предпочтений. Чаще всего выбирают глухое ограждение, например, из профнастила, так как оно максимально сохраняет приватность жизни и деятельности хозяев.

Картинка с сайта: www.masterovit.ru

Забор из профнастила

На дачных участках глухой забор вправе устанавливать со стороны улицы, а по границам с соседями рекомендуется ограждение, которое пропускает солнечный свет и не препятствует проветриванию. Например, из 3 D забора, сетки-рабицы или евроштакетника. Многие выращивают фрукты и овощи, ягоды и зелень, поэтому заборы не должны препятствовать соляризации и воздухообмену, что крайне важно для растений.

Картинка с сайта: www.masterovit.ru

Забор из евроштакетника Finfold, М-образной формы

Если вы на дачном участке все же хотите поставить глухой забор по границе с соседями, то нужно получить от них на это письменное разрешение, заверенное председателем дачного товарищества. Самовольную установку глухого забора по линии разграничения соседи могут оспорить в судебном порядке.

Перед установкой ограждения обязательно надо поговорить с соседями, рассказать им о своих планах, обсудить вид забора, который вы выбрали. Сделать это необходимо хотя бы потому, что в процессе монтажа придется передвигаться не только по собственному, но и по их участку.

Какой у вас грунт?

Картинка с сайта: www.masterovit.ru

Сваекрут ввинчивает винтовые сваи

От типа грунта на участке зависит способ установки опорной конструкции забора. Необходимо пробурить лунку глубиной порядка 1 метра и выяснить это.

Самый простой способ установки столбов — забивание с утрамбовкой — подойдет для глинистых грунтов.

Бутирование щебнем – для торфяных и глинистых грунтов.

Установка на широколопастные сваи – для торфяных и глинистых грунтов.

Установка на сваи «шуруп» — для глинистых и мерзлых грунтов.

Установка с бетонированием – для песчаных грунтов.

Установка на ленточный фундамент – для глинистых и песчаных грунтов.

Подготовка территории

Картинка с сайта: www.masterovit.ru

Подготовки территории под монтаж забора

Для подготовки территории под ограждение необходимо решить несколько задач:

• если участок уже был огорожен, то нужно провести демонтаж старого забора;
• расчистить и выровнять землю по линии установки забора;
• выбрать место под складирование материала.

Демонтаж производится полностью. Старую несущую конструкцию для нового ограждения использовать не рекомендуется. Как правило, металл в процессе эксплуатации теряет прочность и внешний вид. И если снаружи можно хоть как-то оценить сохранность столбов, то об их состоянии в земле можно только догадываться. Поэтому рекомендация однозначная – демонтаж, ибо на собственном опыте не стоит убеждаться в том, что скупой платит дважды. Столбы лучше вынимать из земли целиком, а не срезать, так как оставшиеся в земле куски могут оказаться на месте установки новых столбов.

Чтобы было комфортно производить любые работы, необходимо расчистить от кустарника и травы полосу шириной не менее полутора метров. Затем вручную ликвидировать мелкие неровности. Если имеются большие бугры и ямы, то лучше их разровнять по всей линии монтажа с помощью спецтехники.

Даже при стандартном дачном участке в 6 соток количество материала для ограждения будет значительным. В большинстве случаев это почти четыре десятка столбов, около 200 метров металлического профиля для лаг, заполняющий материал, калитка, ворота. Поэтому для складирования подготовьте ровный участок размером примерно 10 на 10 метров.

Разметка

Картинка с сайта: www.masterovit.ru

Разметка участка

На местах установки крайних столбов вбейте колышки. Если какие-то границы участка не являются прямыми линиями, колышки нужно вбивать в каждом месте, где ограждение будет делать поворот. Затем натяните между ними бечевку, которая точно обозначит линию будущего забора. Выберите места установки калитки и ворот и также отметьте их колышками.

Покупка материала

Картинка с сайта: www.masterovit.ru

Образцы материалов для забора

Безусловно, каждому владельцу участка хочется, чтобы ограждение было красивым и прослужило долго без дополнительных вложений. Во многом это зависит от качества материалов, которые будут приобретены.

Где и как совершать покупку? Найдите компанию, которая не менее 10 лет работает в сфере производства комплектующих изделий для заборов. Как правило, такие фирмы закупают материалы оптом у ведущих металлургических предприятий. На официальном сайте они размещают полную информацию о продукции.

Вам понадобятся столбы, в большинстве случаев – лаги, выбранный вами заполняющий материал секций. В зависимости от способа установки столбов – гравий, бетон, сваи. Произвести расчет количества материала можно самостоятельно. Но лучше обратиться к опытным специалистам компании, в которой вы собираетесь совершить покупку. Кроме того, они подскажут, что необходимо для установки забора из мелочей, о которых часто забывают.

Все элементы будущего ограждения лучше покупать в одном месте. Это избавит от неточности в комплектации. К тому же заказывать транспорт для доставки придется один раз.

Доставляйте материалы на участок и начинайте работы. 

Установка забора из профнастила профессиональными бригадами может обходиться владельцу дома в круглую сумму. Стоимость возведения погонного метра начинается от 500 и может достигать 2000 и более тысяч рублей. Учитывая, что сами работы не такие сложные, стоимость их выполнения строительной бригадой часто оказывается завышенной. Зная, как сделать забор из профнастила своими руками, можно избежать лишних трат и сделать все точно по своим задумкам.

Какой подойдет профнастил для забора

В маркировке профилированного настила можно увидеть разные буквенные обозначения, которые указывают на его несущую способность и назначение. Какие же виды профнастила существуют:

• «Н». Несущий профлист, один из самых прочных, с бороздой посередине каждой волны, которая увеличивает жесткость материала. Назначение – сооружение межэтажных перекрытий.
• «С». Стеновой, из тонколистовой стали, с небольшой шириной и высотой волн. Назначение – монтаж забора из профнастила и обшивка стен.
• «НС». Несуще-стеновой, в сравнении с несущим менее жесткий и более дешевый. Еще называется кровельным. Назначение – устройство кровельного покрытия. Выступает альтернативой металлической черепице.

Советуем изучить подробнее: «Стоит ли класть на крышу металлочерепицу: обзор материала, для каких кровель и построек лучше подходит».

Забор выполняют из стенового профнастила. Это могут быть марки С8, С10, С20, С21, С44. В некоторых случаях используют также НС35. Численное обозначение после буквы указывает на высоту профиля. Она влияет на итоговую жесткость полотна.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Модификации профнастила, рекомендованные специалистами для ограждений

Обратите внимание: у листа С20, вопреки маркировке, высота волны составляет 18 мм, а не 20 мм.

Для забора подойдут листы С8, а в регионах с сильными ветрами – лучше брать листы от С10. Они могут иметь толщину 0,45-0,5 мм. Поскольку ограждение несет и декоративную функцию, есть смысл покупать окрашенный профнастил. Он более эстетичный, чем оцинкованный, а еще более долговечный.

Этап 1. Разработка схемы забора из профнастила: эскиз и чертеж

Забор из профнастила представляет собой протяженную конструкцию, которая включает:

• Столбы (2), установленные в скважину в земле (1), которая бетонируется и заполняется песчано-гравийной засыпкой (4).
• Лаги (5), соединяющие столбы. При высоте до 1,5 м достаточно 2 лаг, сверху и снизу. Если ограждение выше 1,5 м, необходима дополнительная лага по центру.
• Профлисты (6), которые крепят к поперечным лагам на саморезы. Чтобы навесить ворота или калитку, опорные столбы оборудуют петлями.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Из каких элементов состоит забор

Чтобы рассчитать необходимое число материалов и поставить долговечный забор из профнастила, следует сначала разработать его эскиз. Это предварительный набросок, на котором изображают:

• Где будет находиться забор с учетом подъездов, места расположения ворот, зеленых насаждений на участке, рельефа и пр.
• Отмечают изменения высот по грунту, чтобы определить, где будут нужны листы покороче или подлиннее.
• Размеры отдельных прямолинейных участков, их высоту и длину.
• Пункты монтажа столбов: базовых и промежуточных.
• Длину секций – для секционного забора. Она берется кратной 1, 1,5 или 2 листам профнастила.

При установке забора из профнастила необходимо учесть, что расстояние от земли до нижнего края листа может составлять 0-150 мм. При уклоне рельефа до 3% перепад между листами составляет 150 м. При более крутых изменениях местности перепад высот принимают индивидуально.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Пример выполнения чертежа забора из профилированных листов

Картинка с сайта: alfakrov.com

Эскиз забора из профнастила

Этап 2. Подготовка материалов

Профнастил. Для ограждений используется настил с маркировкой «С», иногда – «НС». Важно, чтобы на листах не было капиллярной канавки – она нужна только на кровле.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Профнастил для возведения забора

Опорные стойки (столбы). Могут быть изготовлены из любых материалов: дерева, камня, металла. Но самыми простыми и доступными считаются металлические стойки в виде труб с круглым или прямоугольным поперечным сечением. Удобнее использовать специальные готовые опорные столбы. В них предусмотрены «пятка» для опоры на песчаную подушку, отверстия для фиксации настила и верхняя заглушка.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Опорные стойки (столбы) со специальными креплениями под листы профнастила

Поперечные лаги. Оптимальный вариант – трубы размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм. Лаги из дерева не подходят из-за прогнивания в месте крепления.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Поперечные лаги квадратного сечения

Пластина-держатель для настила (кронштейн). Необходима для сборки каркаса ограждения бессварочным методом. Используется в комбинации с метизами.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Пластина-держатель для монтажа лаг на столбы

Заглушки для столбов (опор). Закрывают торец стоек, препятствуя попаданию в них влаги и осадков.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Пластиковые заглушки на столбы

Метизы: болты или винты М6 (20 или 30 мм), саморезы для профнастила или заклепки.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Метизы для крепления профлиста к каркасу

Декоративная торцевая планка. Заборная или накрывная П-образная планка, которая крепится на верхний торец настила. Исключает травмирование людей, защищает лист от ржавчины.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Заборная планка для защиты верхнего торца профнастила

Краска для профнастила. Ею можно замаскировать дефекты, которые могут появиться при монтаже, и закрашивания среза листа.

Дополнительно потребуются:

• цемент, песок и гравий (для устройства подушки и заливки фундамента);
• шуруповерт;
• емкость для раствора;
• бур или лопата;
• сварочный аппарат;
• грунтовка и антикоррозийный состав;
• уровень и отвес;
• болгарка для нарезки листов.

Этап 3. Расчет количества материалов для забора из профнастила

Чтобы не переплатить за лишние материалы и не столкнуться с их нехваткой, необходимо правильно рассчитать количество.

Как определить количество профилированных листов:

• Для сплошного забора – разделить общую длину ограждения на полезную ширину листа.
• Для секционного забора – разделить общую длину ограждения на всю ширину листа, если она равна длине секции, или на полезную ширину листа, если секция составляет 1,5-2 листа.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Сплошной и секционный заборы из профнастила

Как вычислить число опорных стоек

• Для сплошного забора – разделить общую длину забора на расстояние (пролет) между соседними столбами (2-3 м).
• Для секционного забора. Расстояние между опорами равно общей (если секция – это один лист) или полезной (если секция – 1,5-2 листа) ширине листа профнастила.

Стойки обязательно должны быть предусмотрены:

• по углам забора;
• в месте установки ворот;
• в месте монтажа калитки.

Получившееся число стоек можно округлить в меньшую сторону. Недостаток 1-2 столбов компенсируют незначительным увеличением пролета. Высота стойки должна быть равна высоте ограждения плюс еще 30% на заглубление в землю. К примеру, для забора 2 000 мм требуются стойки высотой 2 000 · 1,3 (130%) = 2 600 мм. Промежуточные стойки могут быть заглублены в грунт на 25%.

Как рассчитать количество поперечных лаг

Необходимо умножить общую длину забора на необходимое число поперечин. При высоте забора менее 1,5 м требуется 2 лаги, более 1,5 м – 3 лаги. К примеру, для забора длиной 50 м понадобится 50 · 2 = 100 лаг при высоте ограждения до 1,5 м и 50 · 3 = 150 лаг при высоте более 1,5 м.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Забор из профнастила с двумя и тремя лагами

Как определить количество остальных материалов

Пластина-держатель: умножить число стоек на количество рядов поперечин (2 или 3).

Заглушки: добавить к числу опорных столбов 2-3 заглушки на запас.

Метизы. Профнастил крепят:

• в 2 крайние волны;
• через 2 волны по центру листа в каждую из лаг.

Для двух поперечин на один лист требуется 6 метизов, для трех – 9 шт. Далее 6 или 9 умножают на число листов. Полученное значение округляют в большую сторону кратно упаковке.

Краска: хватит одного баллончика или банки массой 50 г.

Декоративная торцевая планка: разделить общую длину забора на рабочую длину самой планки. Полученное число округлить в большую сторону. Чаще всего планки в длину достигают 2 000 мм. Рабочая длина тогда составляет 1 850-1 950 мм.

Этап 4. Монтаж забора из профнастила

Монтаж забора из профнастила состоит из нескольких этапов, среди которых:

1. Подготовка участка к монтажу.
2. Разметка участка согласно эскизу.
3. Заливка фундамента и установка стоек.
4. Монтаж поперечных лаг.
5. Декоративное оформление стоек.
6. Крепление профнастила к каркасу.
7. Монтаж декоративных и защитных элементов.

Подготовка

Заключается в очистке поверхности грунта от всего, что может помешать в самостоятельном монтаже забора. Также специалисты рекомендуют выровнять наиболее выраженные неровности рельефа, которые могут вызвать проблемы с установкой.

Разметка

Для разметки участка необходимо:

1. Найти крайние точки ограждения. Это углы забора, где обязательно будут установлены опорные стойки.
2. Забить в крайних точках колышки и натянуть между ними шнур – он покажет линию будущего забора.
3. Поставить колышки в местах установки других опор – их определяют опять же по эскизу.
4. На натянутом шнуре в месте монтажа стоек привязать отвес – он укажет точное место для бурения ямки под столб.

Устройство фундамента и/или установка опорных столбов

Забор из профнастила устанавливают:

• На фундамент. В таком случае основной опорой ограждения становятся не столбы, а именно фундамент, на который уже опираются стойки.
• Только на столбы. Под каждый из них вырывают штыковой лопатой или пробуривают буром ямки. Глубину выбирают с учетом заглубления столбиков в грунт плюс 100-200 мм на устройство песчано-гравийной подушки. Столбы устанавливают в вырытые ямки, а затем бетонируют. Далее еще раз проверяют, насколько прямо стоят стойки, и при необходимости корректируют их положение.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Варианты установки опорных стоек забора

Какой фундамент выбрать для ограждения из профлиста

Забор из профнастила – это легкая конструкция, не требующая устройства серьезного основания. Для таких сооружений оптимальным считается ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его ширина выбирается с учетом ширины опорных стоек. Глубина составляет около 300-400 мм. Но при установке забора из профнастила важно учесть пару нюансов:

• В месте монтажа базовых столбов (в углах, месте установки ворот и калитки) глубина котлована под фундамент должна составлять не менее 1/3 высоты стоек плюс 100-150 мм на песчано-гравийную подушку.
• Для промежуточных столбов необходим котлован глубиной не менее 1/4 высоты стоек плюс снова высота подушки.

Это важное условие, соблюдение которого позволит минимизировать влияние на конструкцию грунтовых вод и морозного пучения грунта.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Устройство фундамента для забора из профнастила

Ленточный фундамент для ограждения монтируют по той же технологии, что и в случае с беседкой, баней или домом:

1. По периметру забора вырывают котлован нужной глубины и ширины.
2. По чертежу забора устанавливают базовые и промежуточные стойки: в месте их установки буром вынимают грунт, отсыпают песчано-гравийную подушку и производят бетонирование опор на глубину 100-150 мм.
3. Обустраивают опалубку фундамента. Она может быть временной или несъемной (например, из простого оцинкованного профнастила).
4. Осуществляют армирование и заливку траншеи бетонной смесью.

Советуем изучить подробнее: «Что нужно знать об оцинкованном профнастиле: характеристики, виды, преимущества, сферы применения».

Монтаж лаг

После надежного бетонирования опорных столбов приступают к монтажу поперечных лаг. Как правило, для этого придется подождать хотя бы 5-7 дней, чтобы раствор затвердел. Соединение лаг со стойками может быть:

• сварным (неразъемным, неразборным)
• разборным, т. е. с применением крепежных элементов.

В последнем случае используются пластины-держатели. Их прикручивают к опорной стойке, а уже к ним крепят сами лаги. Такое крепление считают более надежным.

Для сварного соединения место фиксации предварительно зачищают от краски, используя наждачную бумагу или шлифовальную машинку. Чтобы выполнить сварку, потребуется помощь другого человека, который будет придерживать лагу в нужно положении. Сварку осуществляют по всей длине соприкосновения поперечины со столбом.

Картинка с сайта: alfakrov.com

При уклоне земли на участке лаги и листы необходимо монтировать со смещением по высоте

В случае выраженного рельефа участка лаги монтируют с некоторым смещением по высоте. Величину смещения можно определить из прямоугольного треугольника, в котором:

• Вертикальный катет (ВС) – это как раз величина смещения (перепада высот).
• Горизонтальный катет (АС) – длина одного профлиста. Это отрезок, параллельный горизонту, т. е. без уклона с углом 0°.
• Острый угол (A) между горизонтальным катетом и гипотенузой (АB) – равен углу уклона поверхности земли, к примеру, 5°.

Тангенс угла A равен: tg A = BC/AC. Отсюда BC = tg A · AC. Тангенс для угла 5° составляет 0,0875. Если взять длину профлиста (AC) за 2 000 мм, то BC получится равным 2 000 · 0,0875 = 175 мм. Получается, что каждый следующий профлист нужно сместить по высоте на 175 мм. Для этого и лаги крепят на 175 мм выше, чем в предыдущем пролете.

Картинка с сайта: alfakrov.com

По этой схеме можно найти величину смещения (BC) листов профнастила с учетом уклона поверхности земли на участке

Способы крепления лаг к опорным столбам

• Спереди встык. Подходит для сплошных заборов.
• Сзади. Требует применения кронштейна, оптимальный способ для секционных заборов.
• Сбоку. При таком способен крепления поперечин полотно профлиста можно фиксировать не только к лагам, но и непосредственном к самим столбикам. В таком случае возрастает расход саморезов, но сама конструкция получается более устойчивой.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Варианты крепления лаг к столбу: спереди встык, сзади с помощью держателя, сбоку

Декоративное оформление стоек

Устройство забора из профнастила – это не просто сухая технология монтажа. Здесь есть, где проявить фантазию и чувство стиля. При выборе секционного забора вам предстоит этап декоративного оформления опорных столбов. Самый популярный вариант дизайна – обложить металлические столбы кирпичом или облицевать камнем. Этот этап важно продумать еще на стадии эскизирования, поскольку отделка уменьшает расстояние между столбами и, соответственно, длину требуемого профнастила.

Можно, конечно, решиться на такое оформление и уже в процессе монтажа, но тогда стоит быть готовым к резке листов и увеличении времени на установку. Важные условия кладки кирпича:

• Использовать качественный декоративный кирпич без сколов и высолов.
• Соблюдать одинаковую толщину шва.
• Каждый третий ряд кладки армировать кладочной сеткой.
• Пустоту между опорным столбом и выполненной кладкой заполнять бетонным раствором.
• Верхушку столба обязательно закрывать колпаком для защиты от влаги и осадков.

Советуем изучить подробнее: «Кладочная сетка: что это и для чего применяется (+технология и правила укладки)».

Советуем изучить подробнее: «Колпак на столб забора – декор или необходимость? Разновидности изделий по форме и материалам, советы по выбору, инструкция по установке».

Монтаж профлиста на каркас

Для крепления листов профнастила применяют заклепки или саморезы по металлу. Самое главное – правильно установить первый лист:

1. Определив допустимую высоту выноса по верхнему краю над прожилиной, лист крепят одним саморезом в верхней точке.
2. Затем с помощью уровня выставляют в нужное положение второй край и тоже прихватывают его саморезом.
3. После этого можно прикручивать оставшиеся метизы.
4. Последующие листы монтируются аналогичным образом с нахлестом на последнюю накрывную волну предыдущего листа.

Как правильно крепить профлист

Чтобы забор из профнастила сохранял свою пространственную жесткость, необходимо соблюдать правила крепления саморезами:

• Лист закрепляют по краям на каждую из поперечных лаг: одно крепление – по центру листа, остальные – через 2 волны.
• Крепление осуществляется только через нижнюю волну.
• Между собой листы фиксируют через верхнюю волну.
• Саморезы не затягивают до конца, чтобы сохранить целостность уплотнительной резинки.

Картинка с сайта: alfakrov.com

Саморезы нельзя затягивать слишком плотно

Установка дополнительных элементов

Практически последний этап строительства забора из профнастила – установка декоративных планок на верхний срез всех листов. Их фиксируют с помощью заклепок под цвет настила. Ширину планки выбирают по высоте волны профнастила. Для листа с высотой профиля 8 мм нужна планка шириной 8 мм без завальцовки или 10 мм с учетом завальцовки. Также важно не забыть установить заглушки на торцы опорных столбов.

Этап 5. Очистка участка

Логическим завершением строительства забора из профнастила выступает уборка территории и приведение ее в надлежащий вид. Необходимо убрать обрезки листов, которые могут стать причиной травмы. Чтобы скрыть неприглядный вид обратной неокрашенной стороны настила, можно насадить вдоль ограждения деревья и кустарники.

В заключение

Причиной проблем при эксплуатации забора из профнастила часто становится именно некачественный монтаж. Поэтому важно отнестись к нему серьезно и учесть все нюансы. Листы не должны упираться в землю, иначе они быстро начнут ржаветь. Но если они будут слишком высоко, то с участка могут убежать домашние питомцы, а сюда, наоборот, проникнут мелкие грызуны.

Как оптимальное решение проблемы специалисты советуют выполнить по периметру ограждения двухстороннюю отмостку, по которой будет стекать талая и дождевая вода. Так забор из профнастила прослужит много лет и в течение всего срока службы будет надежной защитой от любопытных глаз и нежданных «гостей».