Инструкция по обшивке дома сайдингом - Kompot.top

При строительстве частных домов нужно учитывать много нюансов. В частности, обшивку внешней части — фасада. Популярным решением сегодня является сайдинг. О том, что это такое, каковы его плюсы и минусы, как правильно его монтировать и какие он дает возможности и удобства — читайте в материале «Комсомольской правды».

Полезная информация о сайдинге

Если говорить просто, то сайдинг — это система, состоящая из различных профилей, соединяющихся между собой как конструктор. Все сайдинги крепятся к фасаду механически, то есть прикручиваются на саморезы. Сайдинг используют для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий, а производят из ПВХ, металла и даже цемента.

По сути, классический сайдинг — это панели длиной от двух до пяти метров, оснащенные крепежной системой. Оптимальная ширина панелей — 12-15 см, толщина — 15-22 мм.

Для чего нужна обшивка дома сайдингом

Любой вариант облицовки здания сайдингом придает ему завершенный вид. Кроме того, сайдинг улучшает теплоизоляционные свойства дома. Сайдинг неприхотлив в уходе, прост в установке и весьма долговечен — срок службы сайдинга от 30 до 50 лет, что является еще одним аргументов в пользу его популярности.

У сайдинга есть ряд преимуществ, вот основные из них:

— Устойчивость к повышенной влажности и возможность установки практически при любой погоде;

— Относительная простота установки — в комплекте к сайдингу прилагается все необходимые доборные элементы и инструкция по их монтажу;

— Внешний вид — сайдинг может быть гладким и глянцевым, похожим на дерево или на камень.

— Дополнительное утепление дома с внешней стороны;

— Его не нужно красить или обрабатывать какими-либо антисептиками, его достаточно просто мыть;

— Доступность. Вариантов сайдинга много и некоторые можно приобрести по удобной цене, например, есть панели от 400 рублей за кв.м;

— Срок службы от 30 до 50 лет.

Выбор редакции

Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ

Свежий фасад вашего дома

Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ имеет свежую природную палитру цветов, три популярные формы панелей и большой ассортимент комплектующих

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8KXuQD

К недостаткам сайдинга можно отнести:

— Подверженность повреждениям — при ударе трещина может пойти по всему покрытию;

Какие виды сайдинга применяют для обшивки домов

Классифицируют сайдинг в основном по материалу, из которого он сделан.

Вид	Плюсы	Минусы
Виниловый (Поливинилхлорид с модифицирующими добавками).	Сайдинг из такого материала защищен от выгорания и влияния окружающей среды. Этот материал прочный и устойчивый.	При неправильном монтаже сезонные колебания могут слегка поменять геометрию сайдинга — он со временем может погнуться и пойти волнами.
Акриловый (ПВХ с верхним слоем из акрила).	Изначальный цвет сайдинга не выгорает и не бледнеет, хорошо имитирует древесину, покрытие выдерживает до +80 градусов °C.	Высокая стоимость.
Вспененный сайдинг (ПВХ с верхним слоем из акрила и полимерным наполнителем в два слоя внутри. Во время формовки вспененная структура и застывает).	Увеличенная толщина доски и большая презентабельность за счет хорошей визуальной имитации дерева плотных материалов.	Выпускаются только в профиле «елочка»; ъэ Очень высокая цена. Возможно самая высокая среди сайдингов.
Металлический (Стальной оцинкованный лист с защитной грунтовкой и полимерным покрытием).	Прочность, стойкость к выгоранию и механическим повреждениям.	Могут появляться вмятины; Служит меньше виниловых сайдингов (20-30 лет), металл ржавеет, когда покрытие истирается.
Фиброцементный (Смесь универсального сырья из целлюлозы, цемента и разнообразных добавок. Выглядит как одинарная доска).	Толщина планок от 8 до 12 мм, поверхность хорошо выдерживает агрессивную окружающую среду.	Цена выше средней по рынку, тяжелая облицовка, под нее нужно рассчитывать фундамент, меньшая чем у акрила устойчивость к выцветанию.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга на дом своими руками

Выбор сайдинга

Внешний вид сайдинга (цвет, форма — все это остается за покупателем);
Надежность материалов (металлический, виниловый или любой другой сайдинг нужно осмотреть, проверить на прочность, почитать отзывы о производителе);
Внешние факторы (светлые поверхности лучше не ставить рядом с местами, где ветер и много пыли);
Толщина сайдинга (при использовании металлического сайдинга лучше выбирать толщину металла не менее 0,45 мм; сайдинга из ПВХ — не менее 1 мм. Эти параметры влияют не только на срок службы, но и на жесткость конструкции);
Срок службы и гарантия производителя (производитель должен предоставлять внятную гарантию на свою продукцию);
Стойкость цвета, изменения геометрии, толщина (изучите сведения, указанные в технической документации, они должны вас устраивать);
Комплектующие (для полноценной установки, нужно уточнить у поставщика, есть ли в наборе углы, профиль и наличники для установки, которые пригодятся вам во время работы).

Сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ. Фото: tn-siding.ru

Комплектация сайдинга

При выборе сайдинга нужно убедиться в том, что у производителя есть все необходимые комплектующие и доборные элементы, нужные для конкретного дома. Все детали просчитываются в единый комплекс в зависимости от архитектуры фасада. Также не следует на фасаде применять панели одного производителя, а комплектующие — другого. Стандартный набор включает в себя следующие элементы, нужные для облицовки здания:

Стартовая полоса;
Финишный профиль;
J-профиль;
H-профиль;
Внутренний угловой профиль;
Наружный угол;
Околооконная планка

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8K2gad

Как рассчитать нужное количество сайдинга

К расчетам следует подойти со всей ответственностью, чтобы в ходе облицовки не пришлось решать вопросы с доборными элементами и их срочной покупкой.

Как провести самостоятельный расчет?

Выделяют три способа расчета сайдинга:

Математический

Математическая модель подсчетов применяет специальную формулу, помогающую рассчитать количество необходимых панелей сайдинга. Оно будет равняться отношению площади поверхности стен дома к площади сайдинга. Также нужно учитывать небольшой запас — 7-10 %. Поэтому результат расчетов дополнительно умножают на 1,07-1,1. Формула получается следующая:

N = Sd/Sp*1,07.

В этой формуле:

N – количество панелей с учетом возможной обрезки (7-10% для прямоугольных глухих стен, 10-15% для поверхностей в форме трапеции, с проемами),
Sd – площадь здания, которая будет покрыта сайдингом, где учитываются размеры каркаса для монтажа,
Sp – рабочая площадь одной панели.

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8KA5B7

Онлайн-калькулятор;

Наиболее простой способ расчета сайдинга. Калькулятор можно найти в любом поисковике, к примеру, можно воспользоваться калькулятором от компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Все размеры надо указывать предельно точно, тогда вы сможете получить готовую смету со всеми необходимыми материалами, включая доборные элементы.

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8K3h2R

Расчет сайдинга пошагово:

1. Снять замеры со здания, которое будет облицовано. Площадь стен определяется в квадратных метрах. Каждую стену, равно как и фронтоны, измеряют отдельно. В первую очередь следует измерить длину стены у основания строения;

2. Рассчитывается высота каждой стены от основания до карниза по краям дома;

3. Рассчитать площадь каждой стены;

4. Суммировать расчеты из предыдущего пункта и таким образом рассчитать площадь всех стен дома;

5. Замерить рулеткой внешние и внутренние углы дома, важны их количество и высота;

6. Отдельно замерить все окна и двери дома, их длину и ширину;

7. Вычислить площадь каждого дверного и оконного проема по формуле: S проема стены = АхВ, где А — высота, В — ширина;

8. Рассчитать периметр каждого проема. Он равен сумме высоты и ширины сторон, умноженной на 2;

9. Замерить фронтоны дома. Обычно, крыши имеют форму правильного треугольника или трапеции. Чтобы рассчитать площадь треугольного фронтона, нужно измерить его высоту и длину, половину основания треугольника умножить на его высоту.

Для получения площади фронтона-трапеции следует измерить его основание и высоту — площадь трапеции равна произведению полусуммы ее оснований на высоту.

Если фронтон имеет форму мансарды, то ее площадь визуально разделяется на простые геометрические фигуры и площадь каждой считается отдельно. Потом результаты суммируются.

10. Вычислить общую сумму площадей всех фасадов дома. Нужно сложить общую площадь стен и фронтонов. Затем следует от этой суммы вычесть сумму участков, не требующих отделки, то есть окна и двери;

11. Замерить карнизы и фронтонные свесы, чтобы рассчитать количество софитов (декоративная панель для подшивки карнизов, козырьков и фронтонов). Для начала измеряют длину каждого карниза, затем ширину свесов — значение, на которое крыша выступает от стены дома.

12. Перемножить полученные значения и выявить площадь карнизных свесов;

13. Нужно рассчитать доборы и комплектующие:

а) Длина стартовых профилей сайдинга равна длине основания дома. Количество финишных профилей рассчитывается с учетом периметра проемов, а также длины карнизов. На фронтонных частях вместо финишного профиля устанавливается J-профиль.;

б) Внутренние и внешние углы нужно считать отдельно, так как элементы для их оформления разные. Их число вычисляют делением общей длины на длину одного уголка. Число угловых планок для каждого угла лучше считать отдельно, потому что предпочтительнее монтировать без стыков с минимальным количеством стыков;

в) Суммарную длину околооконных планок и финишного профиля, которые будет обрамлять окна и двери, вычисляют благодаря рассчитанному ранее периметру окон и дверей;

д) Чтобы понять, сколько нужно софитов, нужно замерить карнизы и фронтонные свесы. Сначала вычисляют длину каждого карниза, затем ширину свесов — на сколько крыша выступает от основания дома. Полученные значения перемножаются и получается площадь карнизных свесов.

е) Таким же образом считается и площадь свесов фронтонов.

Выбери лучший сайдинг от ТЕХНОНИКОЛЬ для своего дома

Корабельный брус

Брус

Блок-хаус

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8K52x9

Необходимые инструменты для монтажа сайдинга

Для монтажа сайдинга своими руками необходимо запастись инструментами. Понадобится следующий набор:

строительный нож;
шуруповерт;
защитные очки;
рулетка;
ножовка по металлу;
пуансон (просекатель зацепов);
рулетка;
молоток с гвоздодером;
карандаш;
ножницы по металлу;
углошлифовальная машинка (болгарка);
бечевка.

Инструменты для монтажа сайдинга. Фото: tn-siding.ru

Разметка рабочей поверхности

Разметка рабочей поверхности производится до установки обрешетки (см. ниже). Для этого необходимо:

Указать по периметру дома уровень, от которого будет идти вверх монтаж сайдинга;
В углу снизу от основания дома отмерить 7-8 см и вбить гвоздь на половину;
На другой стороне этого же угла вбить еще один гвоздь также наполовину;
От гвоздя до гвоздя вокруг дома протянуть бечевку, соблюдая высоту 7-8 см от основания по всему периметру;
Убедиться, что бечевка натянута горизонтально — это можно делать при помощи уровня;
По намеченному контуру провести мелом линию.

Установка обрешетки

Установка сайдинга невозможна без обрешетки. Это несущая конструкция, которая является опорой для панелей и доборных элементов. Ее основные функции:

создание опорной системы для обшивки;
обеспечение вентиляционного зазора между наружным утеплителем или стеной и сайдингом;
фиксация утеплителя на поверхности стены.

Выбор материала для обрешетки

Обрешетки бывают деревянными и металлическими. Оба варианта полностью функциональны, но у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Деревянная обрешетка

Доступность, простота обработки, небольшой вес, легкость модификации, хорошая теплоизоляция, к дереву удобно крепить сайдинг

Допускается использование только древесины камерной сушки с влажностью 8-12%. При использовании дерева естественной влажности далее в процессе усыхания оно может деформироваться, что приведет к деформации всего фасада. Поверхность неидеальная и нуждается в коррекции, есть риск короблений и разворота винтом, что может поменять геометрию обшивки, огнеопасность, вероятность появления гнили, насекомых, плесени. Требуется обработка антисептиком, древесина реагирует на изменение влажности воздуха.

Металлическая обрешетка

Прямая и ровная поверхность, небольшой вес (толщина металла — 0,55 мм), простота установки на прямые повесы, точность настройки плоскости, материал с цинковым покрытием не подвержен коррозии

Соединение производится либо на саморезы с предварительным засверливанием, либо на специальные шурупы со сверлом. Других вариантов нет.

Монтаж обрешетки

Перед началом установки обрешетки нужно подготовить поверхность. Ее нужно освободить ото всех установленных предметов, очистить от грязи и пыли, заделать трещины или другие изъяны, выровнять стену. Для надежности и защиты от плесени и повреждений можно нанести слой грунтовки глубокого проникновения.

Стоит учитывать особенности обрешетки. У металлической и деревянной есть свои правила.

Монтаж металлической обрешетки:

П-образные подвесы установить по осям этой разметки;
Установка утеплителя и затем гидроветрозащиты;
Вертикальный монтаж металлической обрешетки. Они должны быть установлены ровно — так как имеют важное значение для всей работы;
Между крайними полосами нужно натянуть контрольные шнуры — по ним придется настраивать положение промежуточных панелей;
Производится установка промежуточных планок. Контроль идет по натянутым шнурам, важно следить, чтобы все было ровно;
Окна и двери также оформляются обрешеткой и утеплителем, если у откоса большая глубина.

Монтаж деревянной обрешетки

Размечаем горизонтальные оси планок;
Производится установка нижний и верхней контрольных планок. Важно проверить, чтобы они встали ровно — в одной плоскости;
Между полосами натягивается пара контрольных шнуров и производится поочередная установка остальных планок. По шнурам настраивается их высота и плоскость;
Установка утеплителя, вся конструкция закрывается гидроизоляционной мембраной;
Контробрешетку следует устанавливать перпендикулярно основным планкам. На крайних и угловых планках и обвязке окон расположение ее планок должно соответствовать размером доборных элементов. Шаг планок — 30-40 см;
При установке контробрешетки, толщина панелей которой 40 мм, нужно проверять плоскость и подкладывать тонкие рейки для настройки положения;
Деревянные элементы при завинчивании самореза могут терять точность настройки — нужен постоянный контроль за плоскостью. Настроечные клинья, подкладки и прочее нужно заготовить заранее.

Установка стартовых профилей

Первым фрагментом сайдинга выступает его стартовый профиль. Его нужно установить правильно, ведь от начальных действий зависит, насколько удачной получится вся обшивка.

Стандартная длина всех элементов сайдинга — 3 м, ширина стартовой полосы — 40-50 см.

Пошаговая установка стартового профиля:

От края цоколя вверх по стене отступить на 40-45 мм.
Такие же отметки сделать по всему периметру дома.
Соединить все отметки в одну линию.
Строительным уровнем проверить нахождение начерченной полосы в одной плоскости.
По этой линии проходит верхняя граница для стартового профиля и уже можно начать его установку.
Крепить его к поверхности можно с помощью гвоздей и саморезов, которые необходимо располагать строго по центру отверстий в верхней части планки.

Установка наружных и внутренних угловых профилей

Угловые элементы сайдинга в большинстве случаев несут декоративную и защитную функцию.

Стыковка угловых элементов проходит следующим образом:

Внахлест. Верхний элемент накладывается на нижний.
Методом наращивания. Угловой переход формируется путем наращивания участка при помощи накладки. Для этих целей используют обрезок применяемого элемента.

Монтаж угловых профилей также включает в себя ряд обязательных действий:

1. Крепление внутреннего угла:

изделие выставляется после фиксации стартовой планки;
снизу и сверху остаются зазоры для компенсации расширения;
далее угловые панели крепятся на саморезы.

Добавим, что аналогичные угловые профили используются и при обшивке карнизных свесов. Правда, внутренние углы в данном случае не используются.

2. Крепление наружного угла:

элемент прикладывается к углу, отмечается его месторасположение;
с учетом зазора выставляется стартовая планка;
наружный сегмент опускается на 4–5 мм от начального фрагмента, но с обязательным промежутком сверху и снизу;
по необходимости, угол можно немного согнуть в сторону;
фиксация осуществляется на саморезы

Такой метод также применяется для отделки дверных и оконных проемов.

Эксперты советуют подбирать комплектующие той же марки, что и сайдинг; обрезку проводить болгаркой или ножницами по металлу; формировать зазоры между установочными профилями и крепежами.

Монтаж основного сайдинга

Панели монтируются с края фасада. В зависимости от того, каким способом будет производится соединение панелей, они устанавливаются либо без смещения относительно нижних рядов (в этом случае соединение будет через H-профиль, либо со смещением в рядах примерно на 500 мм, когда H-профиль для соединения панелей не применяется.

Нижний край первой облицовочной панели необходимо защелкнуть в стартовый профиль;
Верхний край крепится к стене — через монтажную кромку, но неплотно. Панель должна свободно двигаться после закрепления;
При стыковке сайдинга с боковыми элементами оставляйте зазор от 6 до 10 мм, с учетом возможного расширения материала.

При монтаже основных панелей внахлест каждая последующая перекрывает предыдущую на 2,5-3 см. Для этого нужно отрезать перфорацию у одной из панелей на эти размеры. Последний саморез с пресс-шайбой, установленный в перфорацию панели, должен располагаться на расстоянии максимум 10 см от ее края.
После того, как установлен первый ряд сайдинга, идет переход к установке второго. Его ставят от тыловой части дома — по направлению к фасаду.

При монтаже сайдинга внахлест панели сайдинга стыкуют так, чтобы верхний ряд был над центром панели нижнего ряда. Стыки не должны находиться один над другим. Интервал между ними — 50 см. Величина нахлеста — 10 см. Последний верхний ряд сайдинга под карнизом монтируется после установки финишного профиля.

Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ

Сайдинг различных оттенков идеален как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения. Обшивка не нуждается в покраске и долго сохраняет первоначальный внешний вид

Полезно знать

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8K63Pw

Правило монтажа первой панели

К монтажу первой панели сайдинга нужно подойти аккуратно. От этого во многом зависит дальнейшее продвижение работы. Выполнить нужно следующие шаги:

Облицовку рекомендуется начинать с не самой заметной стены здания, для тренировки и проработки возможных неточностей;
Вставляем первую панель в угловой профиль и в замковой соединение стартовой полосы. Между краем панели и уловым профилем нужно оставить температурный зазор размером — 5-6 мм;
Прикрепляем панель к обрешетке. При проведении работы в жаркую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, в более холодных условиях его можно увеличить до 9 мм.

Правила удлинения панелей сайдинга

Длина сайдинга может достигать четырех метров и даже выше. Но и этого иногда недостаточно, так, что требуется удлинение панелей. Есть несколько правил, которые помогут это сделать:

Для торцевого соединения панелей можно использовать Н-профиль;
Также можно делать простое стыкование внахлест. Величина нахлеста 20-25 мм. Нужно смонтировать нижнюю планку, от верхней панели срезать по бокам места для крепежа и «надеть» на нижнюю, оставляя температурный зазор — 5-10 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать в каждом ряду в разных местах, чтобы не ослаблять весь сайдинг.

Обрамление дверных и оконных проемов

Обрамление сайдингом окон и дверей происходит почти единым способом. Разница есть в наличии дождевых отливов на оконных проемах.

Случаи, когда окно будет ровно в плоскости сайдинга очень редки, так как окно устанавливается в плоскости стены, а сайдинг монтируется на обрешетку, толщиной 40-50 мм, плюс толщина самого сайдинга. То есть практически во всех случаев плоскость окна будет углублена относительно плоскости сайдинга более чем на 5 см. Поскольку скрыть брусок обрешетки чем-то нужно, то тут и во всех остальных случаях применяется околооконные планки вместе с финишным профилем.

Обрамление проемов, утопленных в фасад

Соблюдаются те же правила, что и при установке наличников;
На планках создаются надрезы, соответствующие величине проема;
Загибаются мостики и планки вставляются в финишные элементы;

Монтаж сайдинга под крышей и на фронтоне

В первую очередь необходимо смонтировать J-профили по всей длине фронтона, параллельно скату крыши. В дальнейшем сайдинг должен заводиться в эти профили.

На самой верхней панели, которая установлена по обшивке стены, карандашом следует пометить линию, повторяющую уклон крыши. По полученной метке сайдинг обрезается. По шаблону на выходе будут обрезаны все панели для обшивки фронтона. Чем длиннее будет обрезок сайдинга под свесом крыши, тем точнее получится шаблон.

Второй шаблон готовится с другой стороны фронтона. Нужно произвести аналогичные действия, потому что уклоны скатов крыши могут быть неодинаковыми.

При обрамлении фронтона ломаной мансардной крыши нужны 4 шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте.

Панели сайдинга нарезаются после изготовления шаблонов. Длина каждый раз корректируется по длине фронтона. Во всех случаях сайдинг укорачивают на величину двух горизонтальных температурных зазоров.

На широком фронтоне сайдинг размещается во всю длину, при креплении панелей нужно отступить от дна желоба принимающего профиля величину горизонтального температурного зазора.

Последнюю полосу сайдинга размещают под коньком крыши. У нее должна быть обрезана вся монтажная кромка. Если часть ее останется, то будет невозможно забить в нее гвоздь из-за мешающих лицевых планок обрамления фронтона. В таком случае панель устанавливают через сквозной крепеж. Отверстие надо сверлить так, чтобы в виниле не было трещин, к тому же оно должно иметь такую же ширину, как и те, которые сделаны производителем на фабрике. Шляпки саморезов красят в цвет облицовки.

Дома с карнизным свесом обшивают софитом — специальным облицовочным профилем. Процедура здесь следующая:

Край карниза обшивают по периметру специальной карнизной доской;
Основание свеса обшивают J-профилем;
Измеряется ширина свеса;
От панелей софита следует отрезать части необходимого размера: ширина свеса минус 6 мм с каждой стороны;
Панель софита вставляется в паз карнизной доски и в паз J-профиля;
Софит задвигается до конца;
Торцы свеса обшиваются финишным профилем.

Особенности монтажа винилового сайдинга

Винил — это материал, который может изменять форму и размеры в зависимости от температуры. Это важно учитывать при монтаже. В собранном виде сайдинг-панели не должны плотно крепиться к каркасу. Внимательно следите за следующими моментами:

Саморез должен вкручиваться по центру технологических отверстий на сайдинг-панелях (кроме вертикальных элементов), чтобы не мешать изменению формы материала;
Не закручивайте саморез плотно, нужно оставить под шляпкой зазор в 1 мм;
Нельзя прикручивать панель сквозь винил, при необходимости отверстие можно сделать просекателем;
Оставляйте зазоры в 6 мм между торцом сайдинг-панели и профилями J и Н на случай расширения. Если монтаж проходит при низкой температуре (от -5 градусов) зазор должен составлять 9 мм. Зазоры у вертикальных панелей — 3-4 мм внизу, 6-8 мм вверху;
Обрабатывать нахлесты и стыки герметиком не надо;
Направляющие обрешетки — металлический профиль или деревянный брус;
Вертикальные направляющие монтируются на расстоянии 40 см друг от друга;
При установке стартовых профилей зазор между ними должен составлять 12 мм;
При монтаже панелей важно не перетягивать конструкцию, нужно просто добиться того, чтобы замок сайдинга защелкнулся с нижним профилем.

Особенности монтажа металлического сайдинга

Металлический сайдинг — это узкие декоративные панели, получающиеся методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Панели покрывают полимерным слоем различных цветов, включая оттенки. Металл эффективно противостоит воздействиям окружающей среды и не требует специальной обработки.

У сайдинга из металла есть несколько видов:

«Корабельная доска». Внешне панели похожи на материал, которым обшивают деревянные суда. У этого вида металлического сайдинга простой монтаж и дальнейшая эксплуатация. В длину такие панели достигают 6 метров.

«Блок-хаус». Материалы похожи на бревна, но в отличие от природного сруба их не нужно обрабатывать антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки позволяет дополнительно утеплить конструкцию. Сама она легка и не оказывается большой нагрузки на стену. Устанавливать можно в любой сезон, но при температуре ниже 20 градусов этого делать не рекомендуется.

«Евробус». Металлический аналог профилированного бруса. Это негорючий материал. Такие панели можно ставить и вертикально, и горизонтально.

«Венец». Устойчивый к огню и крепкий материал. Позволяет корректировать любые дефекты сооружений, например, неровности, за счет своей волнистой формы и надежности.

К основным особенностям работы с металлическим сайдингом можно отнести сложности его расчетов. Измерения с помощью онлайн-калькулятора здесь не будут надежными, лучше обратиться к специалистам. Все дело в том, что рабочая площадь наиболее понятна станет лишь после установки обрешетки. Именно тогда можно самому начать считать длину и высоту стен.

Также следить нужно за следующим:

Материалы и инструменты лучше иметь в полном объеме к началу работ. Крепежные изделия рекомендуется приобретать под тон основного материала;
Декоративный состав лучше приобретать вместе с сайдингом, потому что не все виды красок подойдут;
Нарезка металлического сайдинга производится в момент покупки. Хранить материал нужно в сухом вентилируемом помещении.
Начинать монтаж нужно с раскроя материала — полос и отдельных листов. При работе понадобятся ножницы или пилка для металлических изделий.
Металлический сайдинг помещают на стену, начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.
Для обрешетки лучше брать брус размером 5х5 см, причем электровлагомером нужно оценить важность дерева – она не должна превышать 14%.
Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.
Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками.
Наиболее низкая точка дома по отношению к линии горизонта будет местом, где должна быть закреплена исходная полоса. Собирать внешний слой металлического сайдинга нужно там.
Стыковку можно производить без зазора между планками, вплотную. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с шагом 20-30 см.
Нужно заранее выяснить, какие размеры угловых панелей у производителя. Это позволит правильно стыковать блоки. Удобнее стыковать простые уголовые панели;
Крепеж обычных полос происходит как и у винилового сайдинга: каждый следующий по высоте блок надвигается по предыдущий, пока не защелкивается замок.
Для соединения полос рекомендуется применять сложные Н-связки или упрощенные нащельники. Также можно ставить полосы внахлест.
В качестве крепежа лучше всего использовать тарельчатые дюбеля.

Особенности монтажа цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг призван защитить цоколь дома от брызгов дождя, перепадов температуры, снега. Он относится к тому же типу облицовки, что и фасадные панели. Из-за повышенной плотности и точной имитации природных материалов цена такого сайдинга выше, поэтому обычно им отделывают только цоколь. Также к отличиям можно отнести большую толщину, прочность и глубину рельефа.

Цокольный сайдинг может быть изготовлен из винила, металла, фиброцемента и дерева. Панели обычно имитируют кладку природных камней, тесаные камни, колотый или гладкий кирпич, доску.

Монтаж цокольного сайдинга имеет следующие особенности:

При подборе панелей важно следить за полной и полезной шириной. Она немного меньше полной, все расчеты нужно производить по ней;
Нужно определить общую площадь под отделку. Если облицовка требуется только цоколю, измеряется его длина с высотой и перемножаются значения для каждой стороны здания. Затем полученные результаты нужно сложить. Если речь идет об отделке всего фасада, то вычисляется площадь каждой стены. Измерения проводить лучше в метрах.
Чтобы определить количество панелей, нужно разделить общую площадь на площадь одной сайдинговой панели и увеличить количество материала на 10-20 % на случай непредвиденных ситуаций.
Монтаж цокольного сайдинга начинается с зачистки стен, с них снимают старое покрытие, замазывают трещины, штукатурят, покрывают антисептиком.
Следом идет монтаж обрешетки — в один или два слоя в зависимости от наличия утеплителя.
Утеплитель вставляют между брусьями первого слоя обрешетки, зазоры запениваются.
Устанавливается контробрешетка для сайдинга. Профили или брусья ставят вертикально. Они являются несущей конструкцией для панели.
Монтируются стартовая планка и углы. Снизу цоколя вычерчивают прямую линию и по ней крепят стартовую планку. Тут же ставятся угловые панели, обрамляются специальными доборами оконные проемы.
Первые панели крепятся с нижнего левого угла. Края первой панели нужно обрезать по вертикальной линии, после чего она вставляется в угловой профиль. Далее по монтажной линии устанавливается каждая следующая панель.
Крепить панели лучшего всего саморезами или оцинкованными гвоздями со специальными прокладками. Для этого на них есть отверстия. Закручивать крепежи до упора не рекомендуется, чтобы при температурном расширении планки не повредились.

Основные ошибки при монтаже сайдинга

Монтаж сайдинга — не самая сложная задача, но без ошибок не обходится. К самым частым относятся:

Неправильная обрешетка. У дома стены часто расположены под наклоном. Их выравнивают при помощи обрешетки, но ее иногда ставят без выравнивания и в результате вся конструкция в дальнейшем смотрится криво. Важно выставлять обрешетку с помощью строительного уровня.
Плотный крепеж панелей. Летом, когда жарко, виниловые панели могут расширяться из-за нагрева. Компенсировать это можно с помощью прямоугольных отверстий, через которые их крепят к обрешетке. Саморезы или гвозди нельзя затягивать очень сильно. Необходим зазор для свободного хода панели, чтобы она не шла волнами при нагревании.
Незащелкнутый замок. При монтаже панели устанавливают с нижнего ряда, двигаясь вверх. Каждую последующую крепят к предыдущей с помощью этого механизма, чтобы слышался характерный щелчок. Если защелкивать неправильно, то панели могут разомкнуться при нагревании и обшивка потеряет целостный вид.
Отсутствие обрешетки. Не нужно крепить сайдинг прямо к стенам. В таких условиях под обшивкой будет собираться влага, это приведет к сырости. Обрешетка поможет обеспечить свободное пространство между сайдингом и стенами. Для циркуляции воздуха нужен зазор в 2-3 см.
Деревянная обрешетка без обработки. Перед изготовлением обрешетки деревянные брусья нужно тщательно обработать антисептиками и антипиренами. Иначе древесина быстро напитывается влагой и начинает гнить. Также она пожароопасна, подвержена нападкам грызунов и насекомых.

Примеры работ

Сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ. Фото: tn-siding.ru

Сколько стоят работы по монтажу сайдинга в 2025 году

Технический специалист компании ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей Копылов:

«Стоимость формируется из подготовки стен, обшивки, установки обрешетки и выравнивая стен под сайдинг, установки утеплителя, обшивки и закрытия утепления мембраной, установки контробрешетки для вентиляционного зазора, отделки проемов, установки всех комплектующих: на углы, подшивку свесов крыши, соединительных деталей (Н-профиль), отливов, стартовых, J-профилей, фасок, финишных деталей. И непосредственной обшивки дома панелями сайдинга. Этот процесс занимает 5-6 дней. Средние цены по рынку в 2022 году таковы:

Вид монтажных работ	Единица измерения	Цена
Виниловый сайдинг	кв.м.	500 рублей
Металлический сайдинг	кв.м.	750 рублей
Цокольный сайдинг	кв.м.	550 рублей
Установка обрешетки	кв.м.	100 рублей
Пароизоляция	кв.м.	50 рублей
Гидроизоляция	кв.м.	50 рублей
Установка утеплителя (50 мм)	кв.м.	50 рублей
Установка утеплителя (100 мм)	кв.м.	100 рублей
Отливы	м.п.	30 рублей
Подшивка свесов крыши (софитами, сайдингом) с ветровой доской	м.п.	500 рублей

Обшивка дома сайдингом под ключ стоит от 800 до 1200 рублей за кв.м. в зависимости от вида сайдинга и работ».

Особенности винилового сайдинга

Виниловый сайдинг — разновидность фасадных панелей из ПВХ-пластика. Как правило, такие панели имитируют деревянную отделку . По сравнению с другими облицовочными материалами у сайдинга есть важные преимущества:

По цене квадратного метра виниловый сайдинг с недорогой вагонкой, но вагонку нужно шкурить, антисептировать, грунтовать и красить, что минимум вдвое удорожает отделку, и увеличивает время отделочных работ. Сайдинг не нужно ни антисептировать, ни грунтовать, ни красить.
Облицовочные панели имеют малый вес — это облегчает переноску и транспортировку материала, работы на высоте и позволяет монтировать их на стены с небольшой несущей способностью.
Под сайдингом можно скрыть проложенные по фасаду коммуникации и теплоизоляцию — это актуально, когда нужно не только освежить фасады, но также утеплить постройку.
Для работы с виниловым сайдингом не нужны дорогие профессиональные инструменты. Мокрых операций тоже нет — сохраняется чистота на придомовой территории во время монтажа.
Сайдинг устойчив к биопоражениям: для грибковой плесени он несъедобен.
За виниловым сайдингом просто ухаживать — его не нужно перекрашивать, чтобы освежить покрытие: если фасад запылился, его можно помыть.
У сайдинга, высокая ремонтопригодность — поврежденный элемент облицовки легко заменить.

Но материалов без минусов не бывает. У винилового сайдинга — тоже есть недостатки, а точнее, физические свойства, которые нужно учитывать при монтаже и эксплуатации. Но в целом плюсы сайдинга перевешивают его минусы. Благодаря невысокой стоимости и простоте в работе, сегодня это один из самых популярных материалов для отделки фасадов.

Что важно учитывать: работа над ошибками

У винилового сайдинга значительный коэффициент температурного расширения — это значит, что при ошибках монтажа он может пойти волной, деформироваться, или разойтись в углах.

В жару трехметровая панель сайдинга увеличится на несколько миллиметров в длину, а в мороз — уменьшится. Поэтому если сайдинг монтировали на холоде и не оставили зазоров в торцах — панель может выгнуться и деформироваться, а если перетянули саморезы — пойти волнами.

При летнем монтаже — все наоборот: зазоры нужно делать минимальными, чтобы зимой, когда панель уменьшится в размерах в углах не раскрылись щели.

Также важно, чтобы у панели был свободный ход, в противном случае в жару она может пойти волной. Поэтому при креплении ее саморезами к обрешетке саморезы нельзя перетягивать.

На морозе сайдинг становится хрупким и его легко повредить. По этой причине монтировать сайдинг рекомендуется при температурах выше -5°С. Зимой работать можно, но пилить придётся аккуратно и желательно в теплом помещении.

Правда, в непогоду любые фасадные работы идут в ущерб качеству и производительности. Поэтому лучше дождаться тепла.

Сайдинг выцветает на солнце. Увы, почти все пластики имеют свойство обесцвечиваться и стареть под воздействием солнечного ультрафиолета. Более всего склонен к обесцвечиванию сайдинг темных, насыщенных тонов. На нежных пастельных расцветках выгорание почти незаметно.

Но быстро стареет только некачественный пластик. Ведущие производители сайдинга знают об этих минусах и постоянно работают над улучшением рецептуры, увеличивая толщину окрашенного слоя и вводя в него добавки, увеличивающие устойчивость к ультрафиолету.

Отделка сайдингом придает дому стандартный вид. Иногда это, действительно, так. На самом деле, сайдинг дает дизайнеру широкие возможности для творчества.

Однотонный сайдинг можно сочетать не только с такими же по цвету углами и наличниками, но и с контрастными. Можно также “разбавить” отделку штукатурными вставками, или деталями (например, углами и наличниками) из нарочито грубо обработанной натуральной древесины.

Ассортимент сайдинга от ТЕХНОНИКОЛЬ

Компания производит несколько видов сайдинга: брус, блок хаус и корабельный брус. Сами панели отличаются по размерам. Каждый из вариантов выпускается в разных цветах.

У сайдинга «Блок хаус» выпуклая форма, имитирующая бревенчатую стену и три возможных цвета.

Длина — три метра. Ширина (она же рабочая высота) — 243 мм.

Сайдинг «Брус» имитирует стену из массивного бруса. У него пять вариантов расцветки.

Длина панели — три метра. Ширина (рабочая высота) — 305 мм.

У «Корабельного бруса» семь расцветок. В отличие от обычного бруса, корабельный — имеет меньшую высоту и более выраженный рельеф.

Длина панели — три метра. Ширина (рабочая высота) — 203 мм.

В коллекции сайдинга Фактур, кроме трех вышеназванных профилей есть оригинальный — Рейка 50. Он имитирует реечную отделку.

Длина панели — три метра, высота 280 мм

Важно! У разных коллекций — разная рабочая высота. Поэтому если вы рассчитаете необходимые объемы для облицовки панелями “Брус”, а потом решите заменить его на “Корабельный брус” или “Блок хаус” — количество придется пересчитывать.

Но сайдинг — это не только стеновые панели, а фасадная система: то есть, «конструктор», включающий в себя необходимые для монтажа доборные элементы, а также рекомендованный производителем крепеж для каждого элемента. Расскажем, что входит в конструктор.

Стартовый профиль — как следует из названия, именно с него стартует монтаж. Это замковая планка белого цвета с продолговатыми монтажными отверстиями для саморезов. Ее монтируют по периметру здания, над цоколем. А затем к ней “прищелкивают” нижнюю сторону панели — такая конструкция позволяет надежно зафиксировать панель и скрыть крепеж в самом ответственном месте.

Наружные и внутренние углы — это планки, которые служат для оформления вертикальных углов здания. Они могут быть белыми, либо в цвет самого сайдинга. У угловых планок есть пазы, в которые вставляются торцы панелей. Поэтому сначала монтируют углы, затем панели.

H-профиль и J-профиль — цветные или белые планки. Их устанавливают вертикально и они закрывают торцы панелей. Н-профиль используют, если нужно сделать стык двух панелей, J-профиль дает возможность обрамлять панели, чтобы комбинировать сайдинг с другими материалами — например, с панелями другого цвета, деревянными или штукатурными вставками.

Околооконная планка — это два в одном: наличник и откос, закрывающий заглубленный оконный или дверной проем. Кроме этого, такая планка прикрывает обрезные торцы панелей сайдинга.

Как правильно: монтируем виниловый сайдинг

Как рассчитать количество материалов

Для расчета количества материалов удобнее всего использовать онлайн-калькулятор ТЕХНОНИКОЛЬ.

Чтобы расчеты были корректными, предварительно замерьте длину и высоту каждой стены, высоту фронтонов, размеры всех окон и дверей по проемам.

Если дом только строится, или новый, а у вас под рукой есть проект, — все размеры можно посмотреть в нем.

В калькуляторе на сайте вам нужно выбрать тип фасадную систему, тип сайдинга, который предполагаете монтировать, ввести названные выше значения (ширина и высота) для каждой стены, фронтона и проема, а также указать количество внешних и внутренних углов. По факту ввода всех данных, калькулятор выдаст спецификацию, содержащую рекомендуемое к покупке количество панелей и доборных элементов.

Можно сделать расчет самостоятельно. Для этого измерьте периметр и высоту фасадов и фронтонов, рассчитайте площади, вычтите площадь окон и дверей. Далее:

к полученной площади прибавьте 5–10 % на подрезку;
разделите получившуюся площадь на полезную площадь одной панели, указанную в технических характеристиках выбранного вида сайдинга, округлите в большую сторону.

Количество стартовых и финишных профилей рассчитывают в зависимости от периметра дома, углы и околооконные планки — по числу и высоте соответствующих элементов.

Совет: заказывая сайдинг, приобретите две-три панели про запас. Они могут пригодиться для замены планок, поврежденных в процессе работы или при эксплуатации.

Есть нюанс, который важно учесть, если у вас постройка с неровными стенами — например старый бревенчатый дом, или вы намерены не только освежить, но и дополнительно утеплить стены снаружи.

В этом случае придется учесть, что после монтажа сайдинга наружные размеры дома могут заметно измениться.

Поэтому, чтобы не пришлось докупать материал, для расчетов нужно брать размеры фасада по линиям будущей облицовки. Или, как вариант, — делать замеры и приобретать сайдинг после монтажа теплоизоляции и обрешетки.

Важно! Сайдинг монтируют на обрешетку из бруска сечением 40Х40 или 50Х50 мм. Также при монтаже сайдинга вы можете сделать дополнительное утепление и учесть кривизну стен. То есть, по факту облицовки каждая стена с двумя внешними углами будет минимум на 100 мм длиннее, а окна и двери окажутся заглубленными в плоскости проема.

Технология монтажа

Сайдинг монтируют по технологии вентилируемого фасада. То есть, между сайдингом и стеной устраивают вентиляционный зазор не менее 40 мм в виде каркаса из вертикальных направляющих (обрешетки). Направляющие располагают с шагом (расстоянием между центрами) 30–40 см и образуют единую монтажную плоскость.

Срок службы фасада зависит от правильного монтажа: у ПВХ-пластика большой коэффициент температурного расширения, поэтому между элементами облицовки нужно также оставлять достаточные зазоры. Величина этих зазоров зависит от периода монтажа: зимой они должны быть больше, летом — меньше.

Между панелями и доборными элементами (углами, околооконными планками и разделителями из H-профиля) оставляют компенсационные зазоры 6–10 мм — величина зазора зависит от температуры воздуха на улице: зимой зазоры делают больше, летом меньше.

Для корректных расчетов величины зазоров рекомендуем воспользоваться таблицей:

Температура во время монтажа, °C	Зазор, мм
5	10
10	9
15	8
20	7
25	6
30	5

Важно: не забывайте делать зазоры между панелями сайдинга и металлическими элементами отделки, которые могут нагреваться на солнце — например, под отливами окон, или у металлических дверных коробок.

Все элементы сайдинга крепят к каркасу оцинкованными саморезами длиной 25 мм с прессшайбой. Саморезы вкручивают посередине крепежных отверстий перпендикулярно плоскости направляющих.

Панели должны иметь свободный ход для компенсации температурных расширений. Поэтому саморезы крепят к обрешетке по возможности как можно ближе к середине продолговатых отверстий на сайдинге.

Если отверстия не попадает на обрешетку, его можно увеличивать — просекателем или сверлом по дереву.

В версии ПИКАССО МИНИ кухню-гостиную “сократили” до 31,2 кв. м, . и, что примечательно — без ущерба для функциональности: потому что терраса со сдвижными портальными дверями в хорошую погоду становится продолжением гостиной.

Это правило относится не только к панелям, но и к доборным элементам — стартовым и финишным планкам, угдам и околооконным планкам.

Для свободного движения панелей между ними и шляпками саморезов должен оставаться зазор 1–1,5 мм.

Какие инструменты нужны для монтажа сайдинга

лазерный уровень-нивелир — для разметки линии стартовой планки по всему периметру фасада;
строительный уровень 80–120 мм — для контроля “вертикалей”, “горизонталей” и плоскостей обрешетки;
рулетка, угольник, карандаш — для разметки панелей;
ножовка или электрический лобзик — для распила заготовок;
просекатель отверстий — если такового нет, можно воспользоваться сверлом по дереву диаметром 4—5 мм;
шуруповерт с битами PH2 — для монтажа сайдинга на саморезы;
перфоратор с бурами 6 и 8 мм (для монтажа обрешетки и крепежа на стены из кирпича или из блоков);
молоток — для монтажа обрешетки на гвозди;
телескопические лестницы и сборные фасадные леса — для работы на высоте. При обшивке невысокого одноэтажного строения достаточно двух лестниц, для обшивки фронтонов потребуются фасадные леса. Сборные леса можно взять в аренду, либо сделать самостоятельно — из досок.

Основные этапы монтажа сайдинга

Отделку фасада ведут поэтапно — снизу вверх. Но сначала готовят поверхность стен, и, если нужно, делают дополнительное утепление снаружи.

Если вместе с монтажом сайдинга, вы намерены утеплить стены, смонтируйте теплоизоляцию по нашей видеоинструкции.

Об этом: Как утеплить дом с фасадом из сайдинга — ВИДЕО

Узнать больше: Как утеплять стены из бруса снаружи

Затем — монтируют облицовку цоколя и отливов над ним.

Об этом: Монтаж фасадных панелей ТЕХНОНИКОЛЬ на цоколь — ВИДЕО

Монтаж облицовки начинают с устройства вертикальной обрешетки, обеспечивающей вентзазор между стеной и сайдингом. Затем монтируют стартовые планки, наружные и внутренние углы, околооконные планки вокруг окон и дверей.

Далее — монтируют сами стеновые панели. А в завершение — оформляют свесы крыши софитами.

Узнать больше: Монтаж софитов — подробная инструкция

Монтаж виниловых софитов — ВИДЕО

Подготовка стен под облицовку

Перед тем как приступить к монтажу фасадной облицовки демонтируйте со стен все лишнее: старую обшивку, оконные и дверные наличники, фонари, телевизионные антенны, водосточные трубы и кронштейны, на которых они закреплены.

Осмотрите и отремонтируйте стены: заделайте трещины в кладке, в деревянных — проконопатьте стыки между бревнами или брусьями. Выступающие из фасада металлические элементы конструкции дома обработайте антикоррозионной грунтовкой, деревянные — антисептиком для древесины.

Монтаж обрешетки

Для обрешетки используют сухие деревянные бруски сечением 40х40 мм или оцинкованный металлический профиль. Выбор крепежа зависит от того, из чего у вас обрешетка и стены.

К деревянным поверхностям (например, к горизонтальному брусу контрутепления или бревенчатой стене) брус обрешетки можно крепить саморезами, или просто прибивать оцинкованными гвоздями 3,5Х80 или 3,5Х90 мм (длина зависит от сечения обрешетки), а выводить поверхность в плоскость, — подкладывая под вертикальную обрешетку прокладки из разнокалиберных обрезков рейки.

Важно! Все деревянные детали обрешетки перед началом работ нужно обработать антисептиком для древесины.

Для монтажа на каменные стены (кирпич, газобетон и т.п.) вместо деревянных брусков в качестве обрешетки рекомендуется использовать оцинкованный профиль с толщиной металла не менее 0,5 мм.

В намеченных местах прикрепите к стене подвесы: к деревянным стенам — саморезами по дереву с помощью шуруповерта, к кирпичным или блочным — дюбель-гвоздями с помощью перфоратора.

Бруски монтируют с шагом (расстоянием между центрами) 300–400 мм. При монтаже обрешетки контролируйте уровнем все “горизонтали” и “вертикали”. Контролировать плоскость также можно с помощью натянутого крест на крест шнура.

Для монтажа углов и околооконных планок бруски обрешетки устанавливают с отступом 75 мм от края.

Важно! Что делать, если стены неровные

Если геометрия стен далека от идеала, обрешетка дает возможность визуально выровнять их. В этом случае начинайте монтаж обрешетки с самого выступающего вперед фрагмента стены или угла. Для выравнивания брусков в плоскости под них можно подкладывать прокладки из обрезков рейки разной толщины, или специальные пластиковые калибровочные прокладки — так называемые спейсеры.

Разметка и установка стартового профиля

Стартовый профиль (стартовая планка) задает нижнюю границу фасадной облицовки, поэтому его важно установить строго горизонтально. На смежных стенах стартовый профиль должен располагаться на одной высоте, иначе горизонтальные линии на сайдинге, имитирующие стыки бруса или бревен, не будут совпадать.

Для разметки можно использовать лазерный или водяной уровень, ставить разметочный точки карандашом, или использовать разметочный шнур.

С помощью уровня разметьте на направляющих горизонтальную линию на расстоянии 70 мм от цоколя. Совместите верхний край стартового профиля с разметкой и прикрепите его саморезами к обрешетке.

Саморезы не докручивайте на 1–1,5 мм: планка должна ходить свободно. Между элементами оставляйте зазор 5–10 мм в зависимости от температуры окружающей среды во время монтажа.

Важно! Даже небольшой перекос в самом начале может привести к тому, что когда вы дойдете до последнего угла, то получите верный шанс обнаружить, что углы не сошлись. Поэтому разметка должна быть строго горизонтальной, с отклонениями не больше 2-3 мм по всей длине стены. Если вы планируете обшивать сайдингом все строение сделайте разметку под стартовую планку и установите ее сразу по всему периметру вашего строения. Для этого удобнее всего воспользоваться лазерным нивелиром.

Установка углов и околооконных планок

После установки стартовой планки нужно выставить внешние и внутренние углы, а также околооконные планки во всех проемах.

Сначала — закрутите саморез в верхней части угла, чтобы элемент повис на нем. Остальные — размещайте с шагом в 200–250 мм и также не докручивайте на 1–1,5 м.

Для стыковки элементов сделайте вырез в нижней детали, устанавливайте верхнюю – с нахлестом 20–25 мм.

Саморезы вкручивайте в крепежные отверстия строго по центру, но не затягивайте их, чтобы профили могли свободно перемещаться.

Вертикальные пластиковые элементы своими концами не должны ни во что упираться — с каждой стороны оставляйте зазоры не менее 6 мм.

По периметру оконного проема смонтируйте финишный профиль, который будет фиксировать околооконную планку .

Околооконную планку нужно вырезать в размер так, чтобы с торцов остались язычки по 2 см — они будут закрыты боковыми планками. Аналогичным способом смонтируйте ппланки с четырех сторон.

Важно! Не забывайте контролировать и корректировать вертикальность и горизонтальность установки всех элементов при помощи строительного пузырькового уровня.

Установка стеновых панелей

Панель сайдинга ТЕХНОНИКОЛЬ имеет длину 3 м. Другие производители выпускают панели от 2,4 до 3,6 м. Соответственно, если длина стены больше этих значений, вам придется стыковать несколько панелей в каждом горизонтальном ряду.

Возможны два варианта стыковки:

Первый способ: использовать для оформления стыков H-профиль такого же цвета. В этом случае на фасаде будут вертикальные разделители из стыковочного H-профиля — которые “по совместительству” будут декоративными элементами.

Такой способ монтажа позволяет сделать выразительный фасад с имитацией фахверка, сочетать сайдинг разных цветов, либо делать декоративные вставки из других материалов.

Для монтажа сайдинга на обрешетку используют шуруповерт с битой PH2 и саморезы с тарельчатыми головками длиной 25 мм.

Вставьте первую панель в паз стартового профиля и закрепите на обрешетку саморезами.

Второй способ: соединять панели внахлест. Такой способ подходит только для несимметричных профилей — например, для сайдинга “Корабельный брус”. Первую панель нижнего ряда защелкивают снизу за стартовый профиль, заводят в паз угла и крепят на саморезы. Следующую панель ряда — монтируют внахлест к первой и также защелкивают на стартовый профиль. Последнюю — обрезают по месту и заводят в паз правого угла. Монтаж следующего ряда начинают с остатка от обрезанной по месту панели.

Чтобы соединить панели внахлест, у первой панели нужно сделать вырез 20–25 мм

Такой способ соединения — не самый эстетичный, но он самый экономичный: у вас почти не останется обрезков.

Последний ряд панелей обрежьте по высоте с учетом зазора 6–10 мм. Смонтируйте вдоль верхнего края фасада финишные планки и J-профили, вставьте верхний край стеновой панели в зазор между ними, а нижний край защелкните за панель нижнего ряда.

Обшивка фронтонов

Технология монтажа такая же, как и в случае стен. Финишные планки и J-профили крепят под свесами вдоль скатов крыши. Торцы стеновых панелей подрезают под углом с учетом тепловых зазоров, вдвигают в зазор между финишным и J-профилем и фиксируют к обрешетке саморезами.

Крепление поверх сайдинга

Если поверх сайдинга на фасаде нужно зафиксировать какое-либо оборудование, коммуникации или другие элементы, предусмотрите закладные детали и используйте крепеж, который передает нагрузку на каркас или на несущую стену.

Важно! Отверстия в сайдинге должны быть на 6–10 мм больше, размеров проходящих через него деталей или элементов крепежа.

Подробности: где взять инструкции

Мы кратко рассказали о нюансах монтажа, которые важно учесть, и сложностях, которые могут встретиться.

Для тех, кто монтирует сайдинг в первый раз, у нас есть подробная инструкция по всем шагам — от расчета количества материала до оформления свесов кровли софитами. Эту инструкцию можно скачать, распечатать, при работе держать под рукой и периодически в нее заглядывать:

Инструкция по монтажу винилового сайдинга и софитов

Полезная видеоинструкция показывающая основные приемы работы — для тех, кто предпочитает один раз увидеть:

Краткая видеоинструкция, показывающая, как заменить поврежденную панель, не разбирая весь фасад:

Как произвести локальный ремонт фасада, если сайдинг поврежден — ВИДЕО

Как правильно почистить сайдинг, если он запылился. Сразу отметим: что точно не следует делать — это пытаться отмывать фасад мойкой высокого давления.

Как правильно ухаживать за сайдингом: очистка от загрязнений

Заключение: монтировать сайдинг самому или обратиться к профессионалам

На вопросы редакции блога ответили эксперты ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ

Какие подводные камни могут встретиться при самостоятельном монтаже сайдинга и в каких случаях лучше обратиться к профи?

Если у вас невысокая постройка с ровными стенами, до верха которых можно дотянуться со стремянок или приставных лестниц, — справитесь сами. Монтировать нижние ряды можно в одиночку — работа пойдет быстро. Но при необходимости работать на высоте выше человеческого роста и переставлять лестницы и перетаскивать подмости — без помощника обойтись сложно: лучше работать вдвоем.

Если дом двухэтажный или с высокими фронтонами — потребуются фасадные леса. Их придется арендовать, или собрать из досок. Для неподготовленного монтажника, особенно если он боится высоты — это как минимум заминка на несколько дней, но может стать и серьезным камнем преткновения.

Второй момент, который может поставить в ступор новичка — неровные стены. Поэтому приучите себя всегда держать под рукой уровень и постоянно перемерять все горизонтали, вертикали и плоскости. А перед началом монтажа обрешетки обойдите постройку со всех сторон, найдите самую выступающую точку на каждой стене, выставите первый вертикальный ряд обрешетки, и дальше, при выставлении плоскости сделайте их основными ориентирами.

Третий момент — не монтируйте стены по очереди, а сделайте несколько нижних рядов по периметру всей постройки и добейтесь, чтобы углы сошлись. В этом случае, если окажется, что вы все-таки что-то где-то закосили, — не придется разбирать все стены.

В рекомендациях производителя указаны специальные инструменты для монтажа сайдинга, например, просекатель отверстий. Можно ли обойтись без него?

Виниловый сайдинг можно сверлить сверлами по дереву. Но только летом, а не зимой на холоде, потому что сайдинг становится ломким и может лопнуть.

Чем лучше резать виниловый сайдинг?

Пожалуй, самый удобный инструмент, позволяющий делать продольные и поперечные и криволинейные распилы — болгарка. Для небольших точных резов лучше использовать ножницы по металлу.

Для резки доборных элементов можно также использовать ножницы по металлу — но не зимой, на морозе, когда пластик может стать хрупким.

Сайдинг можно пилить болгаркой. Лучше — с регулировкой оборотов и на малой скорости. Но нельзя забывать о технике безопасности и средствах индивидуальной защиты: кожухе, закрывающем диск, очках и респираторе.

Можно также делать поперечные распилы ножовкой по металлу — но пилить панели вручную долго, а для доборных элементов — самый раз.

Вам может быть интересно

Подпишитесь на наш канал в Telegram!

Там вы найдете анонсы события Технониколь, новости и аналитику рынка ИЖС, и много другой полезной информации.

Серийные проекты
Индивидуальные проекты
Малые архитектурные формы
Кто построит
Партнерам
Технологии
Блог

Серия «Скандик» Для жизни в стиле лагом
Серия «Стандарт» Для комфортной жизни
Серия «Уютный» Для экономного решения
Серия «Атмосфера» Для турбизнеса

Садовые дома Больше места для жизни и бизнеса
Хозблоки на дачу Хранить удобно, работать в удовольствие
Гаражи Хранение и обслуживание
Беседки из дерева Для отдыха и приятных бесед
Террасы из дерева Легко строить, комфортно отдыхать

Стать партнером
Для турбизнеса
О корпорации

Фундаменты
Кровельные панели
Производство в г. Семенов
Производство в г. Бугры

Файлы Cookie

Данный сайт использует cookie-файлы для хранения информации на персональном компьютере пользователя. Некоторые
из этих файлов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс.
Пользование сайтом означает согласие на хранение cookie-файлов. Просим внимательно ознакомиться с Политикой обработки персональных данных..

Свяжемся с Вами в ближайшее время.

Источник

Ваш город

Ваш регион

Да, все верно Изменить

Укажите ваш регион

Выбрать

0 результатов

Каталог

0 8 800 555 777 3

DE EN EU

Назад Посмотреть

Отправить заявку

Оставьте заявку и с Вами свяжется наш менеджер

Главная

Справочный центр

Статьи

Внимание!

Статья носит информационный характер. Все официальные инструкции опубликованы в разделе «Инструкции» https://www.alta-profil.ru/client-center/instructions/

Каталог готовых решений Найдите новые идеи для вашего дома, опираясь на наши лучшие проекты Альта-планнер Создайте проект дома и узнайте количество материалов для отделки Подбор цвета Укажите цвет и мы подберем вам сайдинг или фасадные панели Как заказать на сайте Инструкция о том, как оформить заказ через сайт

Нажав на кнопку «Да, продолжить» или продолжая использование сайта я подтверждаю, что ознакомлен и принимаю

пользовательское соглашение

условия конфиденциальности

персональной информации, в том числе в части обработки «cookies» и использования моих персональных данных.

Да, продолжить

Ваша заявка была успешно отправлена

Источник

Почему миллионы домовладельцев выбирают сайдинг? Тому есть объективные и субъективные причины.

К первым относится, например, вес отделки. Сайдинг легкий и оказывает несущественную нагрузку на несущие конструкции и фундамент. В отличие от него, природные материалы – камень, кирпич, дерево – весят значительно больше. Поэтому подойдут не для каждого дома.

Рис. 1. Сайдинг на фасаде.

Субъективная причина – практичность сайдинга. Если вы не хотите заботиться о фасаде – регулярно обновлять его, защищать от влаги, пожара и вредителей, то сайдинг – один из лучших вариантов. Один раз облицевал – и на пару десятков лет забыл о каких-либо работах по фасаду.

Эксплуатационные характеристики сайдинга зависят от материала, из которого он произведен. Сегодня львиную долю рынка занимают 4 варианта:

Фиброцементный сайдинг

Рис. 2. Фиброцементный сайдинг, имитирующий деревянный фасад.

Прочные и надежные панели из цемента и волокон целлюлозы имитируют камень и кирпич. Не горят. Недостатков у них всего три. Панели тяжелые и оказывают ощутимую нагрузку на фундамент. При нарезке фиброцемента образуется вредная для человека пыль. И последний недостаток – высокая стоимость.

Деревянный сайдинг

Рис. 3. Деревянный сайдинг для наружной отделки в наше время используется нечасто.

Именно такие панели впервые стали называть сайдингом. Красивые, натуральные, они будут украшением любого дома.

Сегодня для сайдинга используют древесину трех видов: импрегнированная (пропитана антисептиками), термообработанная (нагревается до 170-220 градусов под воздействием повышенной влажности, что увеличивает ее устойчивость к негативному воздействию окружающей среды), высушенная (проходит сушку, пока уровень влажности не достигнет 16-18%).

Дом, обшитый деревянными панелями, требует дополнительных мер по пожарной безопасности. Кроме того, такой фасад придется регулярно обрабатывать для защиты от влаги, грибка и вредителей.

Металлический сайдинг

Рис. 4. Металлический сайдинг под дерево

Прост в монтаже, не боится влаги. Однако металлические панели защищены от коррозии полимерным слоем: при его повреждении порчи отделки не избежать. Кроме того, они более гулкие во время дождя, чем любая другая отделка. Чаще всего их используют для отделки не жилых, а промышленных зданий.

Пластиковый сайдинг

Рис. 5. Пластиковый сайдинг под деревянную панель

Первый сайдинг из ПВХ был изготовлен в Северной Америке в середине ХХ века. Бывает виниловый (более популярный, устойчив к низких температурам, вплоть до экстремальных морозов) и акриловый (устойчив к ультрафиолету, не выгорает на солнце).

Панели легкие, практичные. Обшивка дома сайдингом из пластика не требует специального оборудования или знаний. Вы сможете сделать это самостоятельно, при минимальном опыте строительных и ремонтных работ. По прочности такой сайдинг уступает другим видам, но это не отражается на его эксплуатационных характеристиках.

Внешне сайдинг, как правило, имитирует деревянный дощатый фасад. Соответственно, он может быть исполнен в двух разных формах:

Елочкой – одинарный перелом; верхний элемент слегка перекрывает нижний. Именно такой формы был первый сайдинг, который появился в Америке в XIX столетии. Тогда сайдинг был деревянным, и форма «елочкой» способствовала стеканию воды наружу, а не под отделку.
Корабельная доска – двойной перелом. Такой тип более популярен в современной России.

Форма не влияет на качество панелей. Выбирать нужно, исходя из личных предпочтений и возможностей.

Сайдинг – вентилируемый фасад, который защищает стены дома от негативных факторов окружающей среды. Это штучный материал в виде длинных тонких панелей. Стандартная длина каждой из них: от 2 до 6 м (чаще всего около 3 м); ширина колеблется в диапазоне 0,1 – 0,3 м; толщина: до 10 мм.

Сайдинг – вентилируемый фасад, который защищает стены дома от негативного воздействия окружающей среды.

Кроме собственно сайдинга, для отделки фасада понадобятся:

Рис. 6. Комплектующие для монтажа сайдинга

Стартовая (она же – начальная) планка. Устанавливается перед началом монтажа сайдинга по нижнему краю поверхности, которая будет облицовываться, строго горизонтально. Первая панель вставляется именно в нее.
Н-профиль. Нужен для соединения панелей сайдинга по длине, если стена длиннее панели. В некоторых случаях используется как разделитель. Монтируется вертикально, снизу вверх.
Финишный профиль. Монтируется горизонтально, когда вся поверхность стены облицована сайдингом, кроме последней панели, которая устанавливается после финишного профиля и фиксируется в нем.
Сливная планка. Закрепляется над выступающими элементами фасада (например, над цоколем) – чтобы защитить места стыков от воды, а заодно – придать дому завершенный вид.
Внутренний угол. Эта планка нужна для стыковки панелей во внутренних углах здания. По желанию ее можно заменить j-тримом.
Внешний угол. Профиль для стыковки панелей в наружных углах.
J-трим. Имеет множество возможностей для применения: на стыках, в качестве стартовой планки, декоративного элемента, наличника, внутреннего угла и т.п.
Ветровая доска. Нужна для стыковки фасада и крыши. Защищает подкровельную конструкцию от ветра и осадков.
Откос. Профиль для отделки оконных и дверных проемов, если они углублены в стену.
Софит. Это панели, визуально похожие на сайдинг. Их используют для отделки нижней части карниза крыши.

Не всегда для одного здания нужны все перечисленные выше элементы. Они подбираются индивидуально для каждого дома.

Посчитать количество сайдинга для облицовки фасада можно тремя способами:

математическим,
опытным,
на калькуляторе.

Вычислить, сколько панелей потребует ваш дом, можно самостоятельно, по алгоритму или на онлайн-калькуляторе.

Математический метод предполагает использование формулы:

n = S_д / s_п

где

n – количество панелей,

S_д – площадь поверхности, которую нужно облицевать, в кв. м,

s_п – площадь панели сайдинга, в кв. м.

Например, в нашем доме будет стена 3,5 х 6 м с одним окном 1 х 0,5 м. Площадь поверхности, которую нужно облицевать:

3,5 х 6 – 1 х 0,5 = 20,5 кв. м.

Площадь панели «Альта-Сайдинга»: 3660 x 230 мм. Переводим в метры:

3,66 х 0,23 = 0,8418 кв. м.

Тогда количество панелей:

n = 20,5 / 0,8418 = 25,0 шт.

Добавим 10% на обрезы. И получим

n = 25 + 2,5 = 27,5 шт.

Вопреки законам математики, округлять результат нужно в большую сторону.

Таким образом, нам понадобится 28 панелей «Альта-Сайдинга» для облицовки одной стены.

Аналогичным образом рассчитываем 3 другие стены.

Второй метод – опытный.

На листе бумаги нужно нарисовать модель дома в масштабе. Каждая стена – отдельный рисунок. Соблюдая масштаб, вырезаем из пятого листа панели сайдинга. И «облицовываем» нашу модельку.

Этот способ позволит не только посчитать, сколько нужно панелей. Но и решить, как обшить дом сайдингом, если панели придется подрезать, – чтобы фасад смотрелся симметрично и аккуратно.

И, наконец, калькуляторы отделочных материалов. Они есть на многих сайтах, в том числе у «Альта-Профиль». Просты в использовании, работают в онлайне. Преимущества: посчитать, сколько вам нужно панелей, можно всего за пару минут. Причем вы избежите риска ошибки в расчетах.

Как работать в онлайн-калькуляторе? Нужно ввести параметры фасада: высоту и длину поверхности, которую нужно облицевать, количество и геометрические параметры оконных и дверных проемов. Калькулятор сам рассчитает, сколько нужно будет купить сайдинга, а также вспомогательных планок.

Однако точность таких расчетов составляет не более 90%. Метод хорош для предварительного расчета, чтобы понимать порядок стоимости облицовки фасада.

Рассчитать комплектующие можно самостоятельно, следующим образом:

Стартовые и финишные планки. Их суммарная длина соответствует периметру дома. Чтобы рассчитать количество, делим периметр на длину одной планки.
Внешние и внутренние углы. Суммарная длина соответствует сумме высот дома по всем углам.

Обратите внимание, нужно измерить высоту всех углов – они могут быть неодинаковы.

Например, если дом строго прямоугольной формы, а высота стены 3 м, общая длина наружных углов будет равна 12 м.

Результат делим на длину одной планки и получаем их количество.

Важно, чтобы количество стыков было по возможности меньше.

J-трим. Чтобы узнать его количество, нужно сложить периметры всех проемов. И разделить это значение на длину профиля. Если он используется вместо стартовой планки или внутреннего угла, их количество высчитывается как количество этих элементов, а потом прибавляется к общему числу.
Если оконные или дверные проемы углублены на 2 – 18 см, понадобятся доборы. Их количество рассчитывается аналогично самому сайдингу, но по площади проема.
Софиты рассчитывают так же, как сайдинг, но исходя из площади карнизов.

Подчеркнем, что ошибка в замерах или расчетах не критична. Но из-за нее либо придется искать, дозаказывать и ждать доставку недостающих элементов, либо вы переплатите за лишние материалы.

Ошибка в замерах и расчетах не критична. Но вам придется либо переплатить за лишние материалы, либо тратить время и деньги на дозаказ недостающих материалов.

Рис. 7. Монтаж сайдинга на пластиковую обрешетку

Пластиковые панели можно монтировать на любое здание высотой до 4 этажей. Кривые стены предварительно выравнивать не нужно. Если все будет выполнено верно, они выровняются благодаря обрешетке.

Отделка дома сайдингом из пластика выполняется в 3 этапа:

Подготовка.
Установка каркаса.
Монтаж сайдинга.

Дополнительно под отделкой дом можно утеплить. Но давайте по порядку.

Подготовительные работы

Перед тем как обшить дом сайдингом, нужно осмотреть стены. Следы плесени и грибка нужно удалить и тщательно обработать. Трещины заделать, любые другие повреждения исправить. А вот выравнивать стены не обязательно. Это можно будет сделать при помощи каркаса.

Подготовительный этап также включает удаление всего, что помешает работе: кондиционеров, спутниковых тарелок, ставней, светильников и пр.

Установка каркаса

Каркас для сайдинга может быть деревянным, металлическим или пластиковым.

Деревянный каркас представляет собой рейки из дерева. Их нужно обработать защитными составами – от влаги, вредителей и воспламенения.
Металлические планки практичнее, но дороже. Прослужат они дольше, чем деревянные.
Пластиковая обрешетка – самый современный вариант. Планки изготовлены из материала, который по своим свойствам соответствует самим панелям. Поэтому когда из-за перепадов температур сайдинг будет расширяться и сужаться, так же будут себя вести и планки.

От того, насколько качественно выполнен этот этап, зависит внешний вид всего фасада. Важно тщательно вымерять все вертикальные и горизонтальные линии. Сначала отметить на стене место, где будет размещена стартовая планка. Затем закрепить вертикальные направляющие.

Расстояние между профилями должно быть 30-40 см. Первым делом нужно установить профили в углах, а затем продвигаться от них к центру стены.

Расстояние между профилями обрешетки должно быть 30-40 см.

Важно соблюдать компенсационный зазор между вертикальным элементами обрешетки и линией цокольного шва снизу, а сверху – линией карниза. Достаточно 4-6 мм. При перепадах температур, в частности – в жару, этот зазор позволит материалу свободно расшириться, не нарушая конструкцию и внешний вид облицовки.

Важный вопрос. Как правильно обшить дом сайдингом – с утеплителем или без?

Если речь идет о даче, где вы живете только в теплое время года, то можно обойтись без утепления. Во всех других случаях мы рекомендуем не пренебрегать утеплением. Это позволит сделать дом более энергоэффективным – теплым зимой и прохладным летом. И соответственно, снизить затраты на обогрев/охлаждение.

Какой утеплитель использовать?

Пенопласт не впитывает влагу, поэтому можно обойтись без дополнительной гидроизоляции. Но пенопласт горит и при этом выделяет токсичные вещества. Поэтому мы не рекомендуем использовать его для утепления вентилируемого фасада с отделкой сайдингом.

Рис. 8. Утепление дома пенопластом.

Минеральная вата. Не горит. Но гигроскопична – потребует гидроизоляции. Кроме того, вата со временем может оседать. Поэтому ее нужно закреплять на стене.

Картинка с сайта: allsiding.ru

Картинка с сайта: allsiding.ru

Рис. 9. Минеральная вата для утепления дома.

Минеральные плиты. Аналог минеральной ваты, но легко монтируются и сохраняют форму в процессе эксплуатации. И хотя минплиты гигроскопичны и нуждаются в дополнительном слое гидроизоляции, сегодня это оптимальный вариант.

Рис. 10. Минеральная плита для наружного утепления дома.

«Пирог» утепления будет выглядеть таким образом:

утеплитель,
гидро-пароизоляционная мембрана,
сайдинг.

Если вы не планируете утеплять дом, влагозащитная пленка крепится непосредственно на стену, а на нее – каркас для сайдинга.

Благодаря обрешетке между отделкой и гидро-пароизоляционным слоем обеспечивается вентиляционный зазор для свободной циркуляции воздуха и испарения воды, которая попадает под сайдинг. Если этим правилом пренебречь, влага будет скапливаться под отделкой. Образуется плесень, что может привести к преждевременной порче отделки и стен здания.

При помощи уровня и рулетки нужно еще раз проверить горизонтальность установки стартовой планки. От этого зависит, насколько ровно будет смонтирована вся отделка. Скорее всего, погрешность не повлияет на эксплуатационные характеристики фасада. Но любое отклонение от горизонтали будет заметно, фасад в таком случае будет смотреться криво и неопрятно.

Лайфхак. Разметка получится более точной, если сделать не 2, а 3 контрольные точки: по углам и в центре стены.

Монтаж сайдинга выполняется снизу вверх. Первой устанавливается стартовая планка. В нее вставляется первая панель – до щелчка, и фиксируется при помощи саморезов. Для этого пригодится шуруповерт.

Важно: использовать только оцинкованные саморезы. Они вставляются в центр перфорации, строго перпендикулярно панели. Вкручиваются не до упора, чтобы панели могли расширяться и сужаться при перепадах температур.

Саморезы вставляются в центр перфорации, перпендикулярно панели, вкручиваются не до упора.

Насколько свободно должны быть закручены саморезы? Между шляпкой и панелью нужно оставить около 1 мм. Для этого вкрутите саморез до упора, а потом сделайте пол-оборота назад. Так будет достаточно.

Рис. 11. Сайдинг прослужит пару-тройку десятков лет, если смонтирован по правилам.

Процесс несложный. Вы сможете выполнить обшивку дома сайдингом своими руками, даже если никогда прежде этого не делали. Главное – соблюдайте инструкции.

Панель закрепляется саморезами и только в специальной перфорации на панелях. Если саморезы вкручивать в саму панель, получится неаккуратно. Но главное – при температурном расширении-сжатии панель поведет – она перекосится и испортит весь фасад.
Саморезы вкручиваются исключительно в центр перфорации и строго под углом 90 градусов к панели.
Саморезы нельзя вкручивать до упора. Иначе панель поведет.
Панели соединяются между собой без особых усилий. Если вам приходится прилагать силу, скорее всего, что-то не так. Если проблему не устранить, со временем панели перекосятся. С другой стороны, если панель не защелкнется, она может вывалиться из фасада.
В процессе работы панели придется нарезать. Для этого можно использовать разные инструменты. Например, болгарку на малых оборотах. Не стоит нарезать панели на улице, когда температура воздуха опускается ниже отметки -10 градусов.

Нельзя нарезать панели при температуре воздуха ниже -10 градусов. Они будут крошиться.

Выбор материалов, расчет их количества и монтаж – процесс несложный, но требует внимательного и аккуратного подхода. Если все сделано правильно, фасад, облицованный сайдингом, прослужит 20-30 лет и больше.

Если же вы сомневаетесь, доверьте работу профессионалам, которые знают все нюансы и выполнят работу безукоризненно.

Видео по теме:

Источник

Полезная информация о сайдинге

Для чего нужна обшивка дома сайдингом

Какие виды сайдинга применяют для обшивки домов

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга на дом своими руками

Выбор сайдинга

Комплектация сайдинга

Как рассчитать нужное количество сайдинга

Математический

Онлайн-калькулятор;

Расчет сайдинга пошагово:

Необходимые инструменты для монтажа сайдинга

Разметка рабочей поверхности

Установка обрешетки

Выбор материала для обрешетки

Деревянная обрешетка

Металлическая обрешетка

Монтаж обрешетки

Монтаж металлической обрешетки:

Монтаж деревянной обрешетки

Установка стартовых профилей

Пошаговая установка стартового профиля:

Установка наружных и внутренних угловых профилей

Монтаж основного сайдинга

Правило монтажа первой панели

Правила удлинения панелей сайдинга

Обрамление дверных и оконных проемов

Обрамление проемов, утопленных в фасад

Монтаж сайдинга под крышей и на фронтоне

Особенности монтажа винилового сайдинга

Особенности монтажа металлического сайдинга

Особенности монтажа цокольного сайдинга

Основные ошибки при монтаже сайдинга

Примеры работ

Сколько стоят работы по монтажу сайдинга в 2025 году

Популярные вопросы и ответы

Как можно сэкономить на покупке и монтаже сайдинга?

Безопасен ли виниловый сайдинг для здоровья?

Нужно ли пропитывать специальным составом деревянную обрешетку?

На что обратить внимание при приемке работ по монтажу сайдинга?

Что делать, если на сайдинге стала появляться плесень?

Как правильно: монтируем виниловый сайдинг

Особенности винилового сайдинга

Что важно учитывать: работа над ошибками

Ассортимент сайдинга от ТЕХНОНИКОЛЬ

Как рассчитать количество материалов

Технология монтажа

Какие инструменты нужны для монтажа сайдинга

Основные этапы монтажа сайдинга

Подготовка стен под облицовку

Монтаж обрешетки

Разметка и установка стартового профиля

Установка углов и околооконных планок

Установка стеновых панелей

Обшивка фронтонов

Крепление поверх сайдинга

Подробности: где взять инструкции

Заключение: монтировать сайдинг самому или обратиться к профессионалам

Вам может быть интересно

Подпишитесь на наш канал в Telegram!

Видео по теме: