Инструкция по эксплуатации патрол y61

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Пользовательский мануал на русском языке для Nissan Patrol Y61 (рестайл):

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis … f80b187ee1

Картинка с сайта: patrol61.ru

Оглавление
Во втором подуровне оглавления перечислены только некоторые, наиболее востребованные главы.

• Предисловие, стр.2
• Безопасность — сиденья, ремни безопасности и система пассивной безопасности, стр.5
• Приборная панель и органы управления, стр.43
  • 4×4. Включение блокировки заднего дифференциала, стр.64
• Подготовка к началу движения, стр.80
• Системы отопления, кондиционирования и аудиосистема, стр.98
• Пуск двигателя и вождение, стр.127
  • 4-х ступенчатая АКПП, стр.135
  • 5-ти ступенчатая АКПП, стр.139
  • 4×4. Управление полноприводной трансмиссией, стр.143
  • 4×4. Муфты свободного хода (Хабы) и порядок переключения раздаточной коробки, стр.144
  • 4×4. Правила безопасного вождения и шины для полноприводного авто, стр.148
• В случае неисправности, стр.163
• Уход за кузовом и салоном, стр.175
• Техническое обслуживание, стр.180
• Техническая информация, заправочные емкости агрегатов и систем, стр.217
• Алфавитный указатель, стр.228

Полезные ссылки

• Тех. документация Nissan Patrol Y61

moder

Имя: Санёк

Авто: Patrol Y61 ZD30 AT ’07

Владею с: 2013

Откуда: Карелия

moder » 27 мар 2016, 20:48

Таблица рекомендуемых режимов трансмиссии, в зависимости от условий эксплуатации (составлено по рекомендациям из руководства по эксплуатации) :

Картинка с сайта: patrol61.ru

moder

Имя: Санёк

Авто: Patrol Y61 ZD30 AT ’07

Владею с: 2013

Откуда: Карелия

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Оригинальный ESM(Electronic Service Manual) для Nissan Patrol Y61 1997-2007:

https://yadi.sk/d/qqbsPtj3hBeBN

Мануал разделен на Supplement-ы(дополнения) по годам, в которых модель подвергалась каким-либо изменениям, модернизациям, дополнениям и прочим рестайлам, поэтому дополнения за более ранние года содержат более подробную и общую информацию, а более поздние наоборот — разные дополнения и изменения к ранним.
Самую базовую общую информацию для всех секций содержит First Edition 1997г, который разделен на два тома (vol.1 и vol.2). Часть секций находится в одном томе, часть в другом.
Основную информацию по двигателю ZD30 содержит Supplement III(дорестайл), дополнительная информация в Supplement VI и в Supplement VIII(рестайл).
Основную информацию по рестайлу содержит Supplement VIII

Картинка с сайта: patrol61.ru

Как использовать:

1. Зайти в папку, в имени которой указан соответствующий год(месяц) выпуска вашего авто.
2. Выбрать и открыть интересующую секцию. Внутри секции можно как листать страницы, так и переходить на заданную страницу. Также можно воспользоваться алфавитным указателем, файл которого лежит в каждой папке дополнения (idx.pdf). В нем для каждого термина указана секция и номер страницы с описанием (например Clutch cover … CL-16).
3. Если в секции не оказалось достаточно информации по интересующему вопросу, то можно обратиться к более раннему дополнению(Supplement), но перед этим нужно убедится что дополнение содержит информацию по вашему авто. Для этого нужно зайти в секцию GI, найти в ней список регионов и диапазонов VIN-номеров, после чего убедиться в том, что в списке представлен регион продажи вашего авто, а его VIN-номер относится к одному из указанных диапазонов.

Таким образом, для получения дополнительной информации и отслеживания изменений по интересующему вопросу можно обращаться ко всё более ранним Supplement-ам, вплоть до First Edition.

Описание секций:

• Подвеска, трансмиссия и рулевое управление:
  
  • FA — Front Axle & Front Suspension (Передний мост и подвеска)
  • RA — Rear Axle & Rear Suspension (Задний мост и подвеска)
  • PD — Propeller Shaft & Differential Carrier (Кардан и дифференциал)
  • TF — Transfer (Раздатка)
  • MT — Manual Transmission (МКПП)
  • AT — Automatic Transmission (АКПП)
  • ST — Steering System (Рулевое управление)
• Сцепление и тормоза:
  
  • BR — Brake System (Тормоза)
  • CL — Clutch (Сцепление)
• Двигатель и система выпуска:
  
  • EM — Engine Mechanical (Механика двигателя)
  • EC — Engine Control System (Управление двигателем(в т.ч. электрика двигателя))
  • LC — Engine Lubricaton & Cooling Systems (Системы смазки и охлаждения)
  • FE — Accelerator Control, Fuel & Exhaust Systems (Педаль газа, топливная система(кроме двигателя) и система выпуска отработанных газов)
• Прочее:
  
  • GI — General Information (Общая информация, VINы)
  • MA — Maintenance (Обслуживание)
  • BT — Body & Trim (Рама, кузов и обшивка салона)
  • EL — Electrical System (Электрика (кроме двигателя))
  • HA — Heater & Air Conditioner (Печка и кондиционер)
  • RS — Restraint System (Система безопасности (подушки и пр.))
  • SE — Special Equipment (Специальное оборудование (лебедка и пр.))

Коды цветов проводов на схемах:

• B = Черный
• BR = Коричневый
• W = Белый
• OR(O) = Оранжевый
• R = Красный
• P = Розовый
• G = Зеленый
• PU(V) = Фиолетовый
• L = Синий
• GY(GR) = Серый
• Y = Желтый
• SB = Небесно-голубой
• LG = Светло-зеленый(салатный)
• CH = Темно-коричневый
• DG = Темно-зеленый

Если провод имеет прожилку другого цвета, то сначала указывается основной цвет, а затем цвет прожилки через дробь. Например: L/W = синий с белой прожилкой.

Расшифровка индексов руководства
Индексы руководств NISSAN, указанные в скобках в именах папок (SM9E-Y61BG1) имеют следующую расшифровку:

• SM — идентификатор типа руководства (Service Manual)
• 9 — идентификатор года выпуска руководства (1999)
• E — идентификатор языка руководства (English)
• Y61 — идентификатор модели авто (Patrol Y61)
• B — дополнение (часть 2)
• G — область распространения данного руководства (основное руководство)

Тип руководства

• SM (Service Manual) — руководство по ремонту
• ESM (Electronic Service Manual) — руководство по ремонту в электронном виде, также используется обозначение «00» после литеры обозначения языка руководства (SM4E001P12E0)
• BR (Body Repair (EBRM) — руководство по ремонту кузова
• OM (Owners Manual) — руководство по эксплуатации
• 999 — руководство по эксплуатации моделей, выпущенных для внутреннего рынка Японии
• WD (Wiring Diagram) — электросхемы
• PDI — информация по предпродажному обслуживанию
• FRM — руководство по ремонту рам
• EPM — электронное руководство по покраске

Год выпуска
До 2014 года обозначался одной цифрой, с 2014 — двумя (SM14E00-E15U0). Если модель выпускалась более 9 лет, то год выпуска руководства можно уточнить на «титульном листе» руководства, роль которого выполняет файл FWD.pdf (Foreword) или QRI.pdf (Quick Reference Index), реже 000.pdf

Язык руководства

• E — английский
• J — японский
• R — русский
• G — немецкий
• F — французский
• S — испанский
• I — итальянский
• D — голландский
• B — португальский
• С — китайский

Модель авто
Обозначается 3-4 символами (P11, 160, C210).
Для ряда руководств, целиком посвященных устройству и ремонту двигателей Nissan на этом месте идентификатора используется точное обозначение модели ДВС (например SM4EFD33G0 — Repair Engine FD33 & FD33T ) или целого семейства моторов (SM7E00TDG1 — Navara D21 TD Diesel Engines TD23, 25, 27, 27T Repair Manual)

Подтип руководства

• F (Factory Service Manual) — полное руководство по устройству и ремонту (обычные руководства — «выжимка» самых важных данных из FSM).
• S (Supplement) — обозначение руководства как дополнения к ранее выпущеному мануалу, вместо S могут использоваться литеры A, B, C, D, E, F, G, H, I, J для обозначения порядкового номера дополнения.
• R (Repair Service Manual)

Область распространения руководства

• G — по всему миру (основное руководство)
• J — Япония
• R — Россия, СНГ
• E — Европа и Центральная Азия
• A — Австралия
• U — США, Северная Америка
• X — Мексика и Центральная Америка
• Z — Новая Зеландия
• P — Китай

Во избежание путаницы при использовании литер A, E, F, G, J, R для обозначения руководства как дополнения, их всегда используют совместно с указанием области распространения.
Т.е SM0E-Y61AE0E — дополнение 1 для Европейского рынка, SM8EA32EGO, — дополнение 5 для всех рынков, а WD8EOR34JO — сборник схем для Японии, ESM1E1N16A1 — руководство для Австралии, SM3EN14SAO — дополнение к основному руководству, для Австралии, SM9EC23RGO — Repair SM для всех рынков.

Полезные ссылки

• Руководство по эксплуатации
• Документация по ZD30
• Каталоги и магазины запчастей
• Как работать с FASTом

За последнее время я встретил пару людей, покупающих Патрули просто по дизайну…

Я надеюсь данный великий энциклопедический труд поможет покупателю.

Прим. В моих руках несколько машин — ДО рест, ПЕРЕХОДНЫЙ, РЕСТ. Все бензин. Разной степени свежести.

САМОЕ ГЛАВНОЕ — для современных покупателей!
Это уникальная по сути ЗАДНЕПРИВОДНАЯ трехтонная чугунная танкоподобная машина, сконструированная некогда для того, чтобы быть первой всегда и везде!
Если Вы не ездили на Жигулях — классике — подумайте два раза!

Оглавление
* МОТОРЫ
* Кузов задняя часть
* Кузов передняя часть
* Салон
* Передний мост
* Задний мост
* Раздатка
* Рама
* Топливная / кондиционеры
* Коробки
* Колеса

======================
МОТОРЫ

В патрулях есть две ветки — Бензин и Дизель.
Бензин :
4500 — рядный чугунный 6 цилиндровый бессмертный мотор с ручной регулировкой клапанов. Можно встретить трамблер. Расход 15-17 литров.
+ Бессмертный. Врожденных болезней нет
+ Жрет и не чихает любое топливо
+ Выступает наровне с дизелем по тяговитости
+ элементарный сервис — замена свечей и проч — без танцев с бубном
+ всегда принудительное охлаждение при вклченном моторе ( ремень через шкив )
+ почти нет экологии
— Динамика на асфальте не дотягивает до желаемой.
— Сильно не хватает динамики на обгонах

4800 — доработанный 4500 — рядный чугунный 6 цилиндровый бессмертный мотор. Расход 20 — 25 литров.
+ Бессмертный. Врожденных болезней нет.
+ Топливо предпочитает премиум. От 92 выгорают лямбды. Бывает чек при плохом бензине.
+ Динамика даже на автомате — разрывная. Можно смело наказывать всех, у кого разгон больше 10 с.
+ Очень комфортно в городском потоке
+ Сильно выигрывает при обгонах за счет ровного набора сворости с любой начальной. Нет провала.
+ всегда принудительное охлаждение при вклченном моторе ( ремень через шкив )
— Мотор очень горячий. Нельзя стоять в высокой траве долго. Высохнет — сгорит машина.
— Мотор уже не прост в замене свечей и удобстве обслуживания сверху.
— Много экологии. 5 датчиков. Капризны, но не критично к плохому бензину.

Дизель

4200 Атмосферный мотор
+ Этот мотор по три — четыре раза на северах кочует с умирающих машин на другие.
+ Это мотор — легенда. Это настоящий дизель. Без шамани и понтов.
+ Не было случая, чтобы этот мотор не пережил кузов.
+ Нет больного опыта капиталки этих моторов, поскольку они не требуют вмешательства.
— Динамики бензина не будет
— Расход -15-17 литров нет ожидаемой экономии, обычно присущей дизелям объемом до полутора литров.

ZD 30 — легенда эпохи Кодовое название «ЗАДОХЛИК»
Это мотор — легенда. Он собрал в себе все промахи инженерной и конструкторской мыслив период, когда в отделе конструкторов легализовали все виды легких и тяжелых наркотиков!
В моторе и навеске ломается ВСЕ! Иногда по очереди, иногда одновременно, иногда эти схемы менябтся местами.
Типичные проблемы — детские:
* лопается головка блока
* прогорают поршни
* прогорает прокладка
* мудит турбина
* что — то еще не работает — поэтому гремит, глохнет, не заводится.
Замена этого мотора в рекламе стоит копье — по факту капиталка вылезает в 500 тысяч ( 2024 года ) СВАП на что то внятное — от 1,2 млн. Чинить сам мотор большого смысла нет поскольку проблемы от этого сокращются всего на 1 пункт из 40. Просто не течет голова.

RD 28
Это что — то на древнеяпонском. По слухам мотор более живучий, чем Задохлик, но его динамика ужасает.
Встречается на дорестайлах года выпска до 2000.

Если нет 4200 — то пусть будет 2800, но Задохлик — никогда.

================================

Кузов задняя часть

Задние двери.
Маленькая — не открывается полностью. Быстро изнашивается фиксатор двери. Провисает уплотнитель.
Большая с навешенным колесом. Требует частой смазки петель — из — за массивности — и редкости использования оси закисают до стояния вырезки болгаркой. Следить за опорой двери нижней — на ней она стоит — менять при первых признаках старения на новый оригинал. Иногда ломаются пластиковые шестерни привода щетки, когда пытаешься ей убрать сугроб со стекла.
Верхний уплотнитель протирает краску до дыр. Требуется обслуживание.
Уплотнители дверей трут краску кузова до дыр. Требуется обслуживание.
Сварные швы ан нижнем пороге — желательно заливать РАСТ СТОП. Имеют склонность к микротрещинам и началу коррозии.
Часто отгнивает нить обогрева стекол. Особенно когда стекла тонированы.
Кривое колхозное крепление номера приводит к ржавению задней двери в местах касания номера.
Необслуженные болты ( 3 шт ) крепления запаски — верный путь к их срыву при попытке открутить. К счастью они отломятся так что колесо вы снимите. Но один раз.
Внутри кофра диск запаски сгнивает напрочь — там как в теплице. Влага всегда есть.
Из -за массивности кофра — его открывают редко, поэтому запаска облчно в нерабочем состоянии.
Петля буксировки требует смазки болтов крепления — они идут насквозь и гниют под бампером. Иначе потом не снять. Петля — ржавеет. Нужно подкрашивать. Часто об нее травмируется нога при попытке загрузки чего то в салон. Опытные надевают на ее разрезанный реннисный мячик или что то мягкое на период путешествий, когда доступ в багажник частая необходимость.
Под накладкой бампера находится металлический усилитель, который сгнивает до тла. Если он живой, то надо снять накладку — и пролить его мовилем или Раст стопом хотя бы.
Фонари в заднем бампере — еще один мертворожденный тюниг в угоду евростандартам. Гниет проводка, гниют цоколи ламп, выводя из строя всю систему освещения. Решение простое — разместить фонари в резиновые чехлы из камеры вырезанные. Удлинняет их жизнь. Существенно.
Задние крылья под накладками гниют.
На ДО рестайле — динамично
На РЕСТАЙЛЕ — сразу по выезу из завода. Их сделали открытыми для пескоструя с колес. Дичь. Решается размещением уплотнителя от ВАЗ на накладке задней двери -она прекращает прямой доступ пескоструя.
Но крылья требуют серьезной обработки не сохнущей смазкой. Мой выбор АМС 3. Не используйте гудрон. Не рекомендую пуш сало. Оно высыхает и все равно трескается. Плюс механическое воздействие атмосферы — оно стирается. Проверено лично.

============================

Кузов. Передняя часть.

Передние двери — особенно водительская — провисают за счет износа механизма петель. Далее разбиваются замки и ответые петли. Тянуть с ремонтом не стоит.

Амортизаторы капота не вечные — капот очень тяжелый. Есть много аналогов. Но нельзя ставить очень сильные можно согнуть капот пополам пытаясь закрыть.

Необходимо следить за упорами капота — резинки в круг — они стареют, просаживаются, капот начинает болтаться.
Места контакта резинок — протираются.

На стойке кузова в проеме передней двери на уровне зеркала — место коррозии. Вызвано тем, что вода у сплотнителя течет в этом месте внутрь. Требует обработки.

Крепления зеркал — расшатывается — появляется вибрация. Требует сервиса.

Передние крылья под накладками гниют. Люто. Требуют сервиса.

=========================

Салон

В салоне ДО реста и РЕСТА — два главные отличия.
ДО РЕСТ
Кресла водителя и пассажира — редкостное говно. Ковшеобразной формы с проминаемым паралоном.
Торпедо — простая пластиковая — комфортного дизайна.
РЕСТ
Кресла водителя — принципиально другие по структуре, относительно ДО реста. Ездить можно далеко и долго.
Если Вы выдите разорванное и ушатанное кресло водителя -машине миниум 350 тысяч. На моей в 280 оно как новое.Я не легкий.
Торпедо — лютое говно. Покрытие вспухает просто от времени. Думал от солнца — нет. Просто от времени. Перетягивают. Но колхоз тот еще…

Далее — все одинаковое.

Музыка в части головы — уникальная винтажная хрень с кассетой и диском ( или накопителем на 6 )
Звучит великолепно — если не включать.
Колонки в дверях — как правило на 20 году просто высыпаются. Гниет материал динамика и все. Размер — весьма скромный. Но поставив новую магнитолу и заменив динамики — звук в машине стал интереснее.
Пищалки в стойках — ну самые примитивные. Можно тоже поменять, но обычно новые не влезают по размеру.

Сидения в багажнике обычно перемещаются в гараж, позже гниют на Авито, поскольку никому не нужны даже за пиво.

Ковролин в багажнике лучше сразу прорезать ножом в месте люка бензобака, иначе потом каждый раз надо вскрывать весь пол багажника для доступа.

Справа за фальшпанелью — домкрат — который бесполезен без родного балонного ключа ( ролевая роль рукоятки ) и тяги — пряечтся под задним сидением. В ее отсутствие — домкрат можно выбросить в болото.

Обращаю внимание, что Патруль необходимо домкратить под мост. К сожалению за кузов его не поднять ( попытки были — но не прокатило )

В багажнике справа ( обычно, но не всегда ) стоит сабвуфер, который отлично долбит, если не включать. При включаении он перетряхивает пластик обшивки и часть содердимого багажника.

Иногда под правым передним креслом есть доп печка, смысл от которой есть только если убрать все коврики — иначе она дует сама в себя, в следсивте чего перегревается и сгорает.

В дизелях в салоне неимоверно холодно всегда и везде.
В бензине в салоне холодно сзади. Учтите при перевозке детей. Мерзнут ноги.

Как и в любом внедорожнике — под ковролином передних сидений ( ноги ) — возникает ржавична. Требует ухода.

Люк.
Хороший и большой. В дорестайле — все норм. В рестайле — поменяли материал трубок и тросов приводов — стали закисать намертво. Даже после разбора ( с демонтажом салона ) их оживить не получалось. Замена в сборе узла с распила.
Резинка вокруг люка требует ухода — иначе набирает грязь и начинает пропускать воду.
В люке — 4 трубки дренажа.
2 уходят в передние стойки и выходят под крыльями в пороги. Часто забиваются в порогах. НЕЛЬЗЯ ДУТЬ — вырывает трубку с крепления и она падает в стойку — после этого машину проще сжечь.
2 уходят аж в задние стойки и выходят за задним глухим стеклом под деоративную накладку стекла ( сеточка )
Протечка люка ярко выражается на потолке салона над головой водителя и пассажира. Экстренно лечится скотчем по крыше.

Требуют обслуживания элементы управления климатом — датчик за панелью магнитолы — покрываается пылью и глючит, и радиатор, стоящий в кожухе мотора — требует чистки.

Кнопку доп печки обычно не видно с места водителя
Кнопка омыва фар обычно не достижима для водителя

Подстаканник — какой то стеб над людьми — туда не встает ничего кроме банок колы. Лучше закрытых.

Бардачок — если в нем нет холодильника — очень вместительный. Если есть холодильник — чуть меньше, но холодный зато )

На Бензине — врожденная болезнь — панель приборов — требует обслуживания — пропайки со снятием.

Врожденных жуков и сверчков — нет.

КОНДИЦИОНЕР.
На многих модификациях — стоят два контура. Трубки алюминий — идут по раме. Сказать что расположены удачно — это ничео не сказать! Кроме механических повреждений — склонны к гниению и перетиранию при соприкосновении с соседними предметами. У меня трубку кондея перетер рещиновый шланг омывайки под капотом! Как бы странно это не звучало. Второй эпизод — сломалось крепление под рамой и трубка перетерлась о раму.

Но если кондей работает — то до зеленых соплей — 5 минут езды!
====================================

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Удивительное чугунное изделие способное выдержать многое.
Мост механически подключаемый — поэтому большинство времени — это просто колеса без привода.

Система привода — полуавтоматические ХАБЫ, насколько мне известно — уникальные — на других машинах ткого не найти.
Суть их в том, что если Вы попадаете на легкое бездорожье, то достаточно просто включить в салоне полный привод — начнет вращаться вал и зацепит колеса, которые подключит ХАБ. Для выключения достаточно выключить с салоне привод и отъехать на метр назад. Все сделано для того, чтобы внезапно возникающие легкие преграды не вынуждали покидать салон.

Но для запланированного тяжелого бездорожья необхлодимо выйти и перевести их в положение ЛОК ( включена жесткая неразрываемая связь с осью). После чего включить в салоне передний привод — и наслаждаться.
Выключается — тоже ключом.

Автоматическое положение не предназначено для тяжелого бездорожья и выведет механизм из строя.
Заменить получиться только на полностью механический.
Признанно, что АВМ — единственное, что как — то держит нагрузки. Остальные фирмы — на удачу.

Обслуживание моста.
Конструкция моста — не уникальна, но своеобразна.
Емкость масла 5 литров.
3 из которых находится в картере моста, а 2 разлиты по полостям, где вращаются полуоси.
Поэтому выход их строя сальника приводит к ужасающей по виду течи масла моста.
Основная причина выхода из строя сальника — плохое состояние опорных подшипников — изменение вектора оси — течь через сальник.
Вторая причина — забитый сапун — давит масло давлением.
Третья — совсем редкая — при сверх частом использовании полного привода — на полуоси накатывается дорожка и сальник не может держать масло.

Ступичные подшипники — регулируемые — нельзя перетянуть — нельзя дать люфт.

Врожденных болезней — нет. Поломки — прямое следствие разгильдяйства хозяина.

======================

ЗАДНИЙ МОСТ

Еще один чугунный элемент этой машины.
Объем масла меньше переднего — 3,0 — 3,2 литра. Зависит от положения моста при заливке.
Известных болезней нет.

Но на нем стоит пневмо блокировка + тормозной колдун.
На сафари нет мневмы — стоит LSD. По сути — нет блокировки нормальной.

Пневмо блокировка — работает при включеном полном приводе. И намертво зажимает задние полуоси. Очень не рекомендуется к сколько нибудь длительному использованию — только экстренный выезд из пожара.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ БУКСИРОВАТЬ ЧТО ЛИБО ПРИ ХАБАХ в положение АВТО и ВКЛЮЧЕННОЙ БЛОКИРОВКЕ. Тем более дергать кого — то!

Отдельные версии комплектовались размыкаемым стабилизатором, от которого геммороя больше чем пользы. Обычно заменяют на штатный типа палка.

РАЗДАТКА

Раздатка у нас не сложная — механическая, к счастью.
Внутри — цепь. Если не устраивать ненужные перегрузки узлов — то ходит долго.
Характерных течей — нет.
Масла 2 литра, но нужно не забывать менять.

Режимы — традиционные
— задний привод
— задний + передний мост
— нейтралка ( отключение мостов от коробки — но говорят не во всех комплектациях )
— Полный привод + пониженный ряд. Во многих случаях — выручает, когда нельзя срывать грунт.

Карданные валы мощные. Случаев сворачивания — не отмечено.
Крестовины — шприцуемые. Требуют ухода, замены смазки.

РАМА

Это довольно болезненная тема Патруля.
Рама не только сложной конфигурации с множеством мест, где собирается грязь, но и природно склонна к коррозии.

В результате возрастных изменений и гниения сварных швов при нагрузках лопается все, что приварено к ней. Чашки особая головная боль.

Бесконечные попытки шаманить эту деталь — увы — годного итога не дали. Отсрочка.

Лучшее, что можно сделать — раз в год промывать полностью, и проливать раст — стоп.
Худшее, что можно сделать — залить все гудроносодержащими антикорами.

Если рама не будет дышать или машина стоит во влажном гараже — гниение до сковзных дыр — не проблема.
НА сафари у меня хвост под бампером сгнил насквозь.

Промывка.
Только на поднятой машине.
Снизу через технологические отверстия пробивается вся рама — должно течь из продольных балок.
Далее — три ( !) поперечных трубы.
Самая плохая — задняя ( в задних арках колес ) ее нельзя промыть на мойке — закрыта резиной и заглушками.
Их надо снять — за ними склад песка даже если машина не по бездороью ходит.

Нормер рамы — справа — под передней пассажирской дверью.
Если не защитить — считатйе, что его нет.
Дублирования номера — нет. Машина становится очень проблемной.

Топливная / кондиционеры

Топливная.
Бензин.
Одна из самых удачных для обслуживания конструкций.
Доступ в бак — элементарный — правая сторона пола багажника. Если тупо прорезать обшивку пола — не надо будет ее снимать каждый раз.
Бак — бензин ( дизель — такой же, но ВНУТРЕННИЙ ЗАБОРНИК ДРУГОЙ ) — 95 литров.
Бак — штампованный сварной из двух половин.
Традиционно ржавеет по переднему шву — и это не лечится — только замена.
Характерный признак течи — неимоверная вонь бензином в салоне.
Визуально диагностируется плохо — только нюхать. На дизелях — то же, но там весь бак мокрый становится — саляра не испаряется.
Далее идут трубки — они могут сгнить, но не часто это бывает.
Фильтр — жигулевского типа — проточный под задним правм колесом — доступ простой. Два хомута.
Привод дросселя — тросовый. На любой версии бензина.

Дизель.
Не знаю деталей — но там все по дизельному — просто и надежно.

Кондиционеры.
Обычная версия — один. Это просто и банально.
Другие версии — есть задний контур, испаритель в заднем левом крыле, охлаждаемый бардачок.
Трубки лежат неплохо по раме, но уязвимы.
Заглушить задний контур можно, но не банально просто. Требуется специалист.
В заправленном и исправном состоянии в салоне холодно в любую жару.
Особенно в арабских версиях.

==========================

Продолжение следует…

====================================

Подведу личный итог.
Если Вы водитель формата «наездник» — это не ваша машина.
Для меня она вобрала в себя все то, что дарит мне покой и уют в душе.
Она кондовая, металлическая, ржавеет — поэтому мне глубоко насрать на царапинку на бампере и весь тот неимоверный спам, присущий трясущимся над лаковым блеском владельцам других машин.
Мне нравится этот танк за то, что он меня уважает!
Он уважает ШОФЕРА!
Ему не нужен ВОДИТЕЛЬ! Ему нужен ШОФЕР!
Переберете с газом — пойдет фзом, дурнете тормозом — полетите в снос.
Здесь нет помощников, ничего не пищит и не трещит.
Ничто не мешает мне УПРАВЛЯТЬ машиной.
Мне нравится, что никто не пищит про непристегнутый ремень.
Я могу хлопнуть дверью и не отломать ее, а просто закрыть.
У меня были разные машины — эта единственная, где комфорт ровно в том количестве, когда он не приторный, а ехать она может туда, куда я хочу, а не туда где лежит ровный и чистый асфальт.

Все, что написано выше не мешает мне наслаждаться этой машиной! И я всегда в хорошем нстроении сажусь в нее и выхожу из нее. Недавно треснуло стекло — так это не драма — это просто шрам! Вот в чем разница!

Я не встречал честнее и инженерно грамотнее машины. Ее можно чинить!

И самое главное в ней то, что она всегда довезет до дома! Всегда!