Фундамент монолитная плита под гараж своими руками пошаговая инструкция - Kompot.top

В продолжении предыдущей записи о строительстве гаража.
Приступил к засыпке под плиту.
Так как основание не очень надежное и достаточно мощный плодородный слой, нужно было вывести на достаточно высокий уровень — песка ушло много.
После трамбовки суглинка (обратная засыпка), постелил геотекстиль. В данном случае он не дает песку уйти в суглинок и предотвращает рассыпание по краям, когда опалубка будет снята.
Еще раз стоит напомнить, что мой проект работ предполагает в начале строительство плиты, а затем фундамент с последующим расширением плиты и заполнением всего остального пространства (между текущей плитой и фундаментом есть еще расстояние).
Для трамбовки взял в прокат виброплиту (1600₽ аренда на сутки + 1000₽ доставка + 200₽ за бенз полный бак).

Спустил виброплиту вниз. Начинаем

Послойно трамбовал. Слой в см 10

Итоговый результат

Между слоями песка укладывал текстиль. В нижних слоях каждые сантиметров 10. А затем уже под конец где-то 20 см вышло. Так как у основания нагрузка выше. Всё это способствует более устойчивому размещению песка и, что для меня важно, будет держать песок при снятии опалубки до момента устройства пространства вокруг плиты (повторюсь).

После песка, засыпаем и трамбуем слой щебня — у меня слой в районе 10 см. Можно было бы и больше (15-20 см например), но щебень сцуко дорогой (16К за 7-8 кубов, с доставкой).

Укладка щебня

Тут я немного разогнался и забыл. Что щебень тоже нужно «укрыть», чтобы он не сыпался прямо под бетонной плитой. Исправил и засыпал всё щебнем.

Результат засыпки

К сожалению трамбонуть щебень я не успел, трамбовку нужно было уже отдавать. Не по технологии конечно, но слой не такой большой и фракция щебня 5-20 не особо нуждается в трамбовке при таком раскладе.
Далее покрываем щебень слоем гидроизоляции. В моем конкретном случае это бюджетный вариант — рубероид РПП-200 (я бы конечно не рекомендовал использовать его, и зная что он себя не очень поведет — взял бы что попрактичнее).

Слой гидроизоляции

На текущую плиту ушел весь рулон в 15 метров и еще немного не хватило — использовал запасы.
Рубероид этот с посыпкой и из сажосодержащего (отработка, дешевый) битума. Наплавить его друг на друга нельзя (моим методом, горелкой). Поэтому наплавил куски добротного рубероида, который без посыпки и толстый. На фото видны эти «заплатки» на стыках.

Еще, думаю, следовало подсыпать песок под рубероид, чтобы его не дырявил щебень. Но было уже поздно. Да и не особо он дырявился. Думаю для меня это не критично. Гидроизоляция даже на 50% своей функциональности меня в данном случае устраивает.

Теперь дело к заливке бетоном. Предварительно установил маяки. Тут тоже не обошлось без проблем. Разумеется я использовал то, что у меня есть в наличии. Заказывать доставку ради одного-двух металлических уголков? Нет, спасибо. Возможно для остального — закажу, вместе с арматурой для фундамента (если таковая вообще понадобится).

Маяки установлены

Заливал я без арматуры с использованием цемента М600: 2 песка и 5 щебня на основание и 3 песка, 4 щебня на верхней слой.
Лирическое отступление. Почему без арматуры: потому что не танк будет заезжать, основание надежно уплотнено. Если такой слой и просядет, то только целиком. Пожалуйста. Выровним стяжкой или еще чем там выравнивают, наливным полом. То есть слоя 10 см бетона с использованием цемента М600 будет достаточно. А изгибающих нагрузок плита не испытывает. Тут сопромат, физика и все такое. Можно почитать в интернетах, надеюсь есть.

Первая партия готова

Один замес — на основание, более густой, второй замес (более жидкий) — на верхний слой и сразу выравнивал правилом.

Поэтапно фотографировал

Готовую часть покрывал полиэтиленом второго сорта (дешевле)

Одна часть готова!

поливал вечером водой, успела влага уйти

Тут я распылителем мочил грани, было очень жарко 🥵 и вода испарялась

Эту часть решил сделать немного иначе по технологии

Замес был рассчитан на глаз, но не хватило буквально с мастерок — втопил немного щебня))

Работал я при заливке бетона в основном с утра (с 7 до 12-13 часов) и вечером (после 17ч), потому что жалило огого (жара в 30-32 градуса). И работать тяжело и бетон непослушный, трескается к тому же.
Работой доволен. Конечно есть просадки на стыках, но это нивелируется последующим выравниванием.
Теперь нужно подумать как организовать заезд, пока плита будет пригодна для эксплуатации.
Что по времени.
Засыпка заняла у меня 3 дня, заливка бетона — 4 дня.

Что по денежным расходам.
— [x] Уровень 800 мм (wb) — 556₽
— [x] РУБЕРОИД РПП-200 15М «ТЕХНОНИКОЛЬ» 2 шт. — 1000₽ (израсходовано 1 шт.)
— [х] Газ в баллончике (158₽) + горелка (171₽) —
— [x] ПЛЕНКА ПОЛИЭТ. В/СОРТ 3МХ100М 250МКМ 4 м (это для тары под воду) — 320₽
— [x] ПЛЕНКА ПОЛИЭТ. 2 СОРТ 3МХ100М 80МКМ — 15,9 м — 318₽ (израсходовано не все и можно использовать повторно)
— [x] Цемент (5 по 50кг М600 2900₽; 4 по 25кг М500 1160₽) — остались два мешка по 25кг + ведро и ведро М600
— [x] Щебень 7 (8?) кубов 16000₽ (с доставкой) — осталась примерно половина, чуть меньше
— [x] Песок 7 (8) кубов 10000₽ (с доставкой) — осталось мало
— [x] ГЕОТЕКСТИЛЬ НАНОИЗОЛ 60 3.2М*1М, ПОЛУРУКАВ 1.6М ЧЕРНЫЙ (60₽/м) — 25 м 1500₽ (остался кусочек 1,5-2 м)
Прокат виброплиты:
— [x] Виброплита чемпион — 1600₽/сутки + 1К доставка (туда-обратно) + 200₽ бенз 92 полный (4 л) 2800₽
___________________
ИТОГО: 36 883 ₽

Источник

О чем речь? В статье разберем основные аспекты подбора плитного фундамента под гараж с каркасом, а также рассмотрим плюсы и минусы такого основания.

На что обратить внимание? При возведении каркасного гаража нужно не только грамотно выбрать тип фундамента, но и спроектировать его. Для этого следуйте рекомендациям из статьи и по возможности обратитесь к профессионалам.

При возведении каркасного гаража важным фактором является корректный выбор основания. Фундамент играет значительную роль в обеспечении надежности и устойчивости конструкции, а также в защите от деформаций и повреждений, вызванных неровностями грунта. При выборе плитного типа необходимо учесть не только размеры и вес гаража, но и особенности участка и грунта. Рассмотрим подробнее все особенности и узнаем, какая толщина плиты под каркасный гараж нужна и от чего зависит.

Что такое — плита под каркасный гараж?

Конструкция плиты, предназначенной для установки каркасного гаража, имеет важное значение, так как она обеспечивает устойчивость, фиксацию балок и равномерное распределение нагрузки на грунт. Плита, как правило, выполнена из железобетона и состоит из арматурной сетки и бетона. Ее размеры и толщина определяются габаритами гаража и особенностями грунта на участке.

Самый распространенный тип фундамента — ленточный, он дешевле и адаптивный под любую планировку помещения. Но он сложнее в реализации, а также не подходит для рыхлых и неустойчивых типов почвы. Плитный вид занимает почетное второе место по популярности, отлично подходит даже для самых сложных локаций и легко уложить его в теплое время года. Но учтите, что зимой установка может вызвать сложности из-за заморозка земли.

Перед установкой платформы необходимо провести геодезические работы, чтобы определить оптимальное место и обеспечить плотное расположение плиты относительно границ участка. Монолитная бетонная плитка обеспечивает устойчивость и прочность гаражной конструкции, а также защищает ее от деформаций, вызванных оседанием грунта. Она является значимой составляющей установки автогаража и позволяет обеспечить его долговечность и надежность.

Плитный фундамент под гараж: плюсы и минусы

Плитное основание — это огромная плита, которая простирается под всей площадью здания и равномерно распределяет нагрузку на грунт. Такой тип является очень популярным для увесистых строений, позволяя обезопасить постройку от проседания и перекосов. Он имеет свои плюсы и минусы, которые следует учесть при выборе данного типа фундамента.

Плюсы плитного фундамента

Плитный фундамент имеет ряд преимуществ, которые делают его выгодным вариантом для строительства. Вот некоторые из основных преимуществ:

Обладает высокой грузоподъемностью и способностью выдерживать значительные нагрузки. Он распределяет вес конструкции равномерно по грунту, что обеспечивает стабильность и предотвращает возможные оседания и деформации.
Образует непроницаемый барьер для влаги, что позволяет защитить строение от вредного воздействия почвенной влаги. Это особенно актуально в зонах с высоким уровнем грунтовых вод или в случае строительства на неровных или влажных участках.
Позволяет снизить негативное влияние сезонных колебаний на здание. Благодаря своей массе и горизонтальной распределенной нагрузке он более устойчив к сезонным изменениям температуры и влажности по сравнению с другими видами.
Требует меньшего количества времени и трудозатрат для монтажа по сравнению с другими типами. Его можно более точно изготовить на заводе и затем доставить на стройплощадку, что сокращает сроки работ и снижает вероятность ошибок.
Является наиболее экологически чистым вариантом, поскольку требует меньшего количества материалов и не создает больших отходов. Кроме того, он может быть легко демонтирован и использован повторно.

Важно отметить, что выбор типа фундамента зависит от множества факторов, таких как тип почвы на участке, размеры и нагрузки от здания, особенности эксплуатации. Перед принятием окончательного решения следует проконсультироваться со специалистом, чтобы учесть все особенности вашего проекта и местности.

Минусы плитного фундамента

Несмотря на ряд преимуществ, плитный фундамент также имеет некоторые недостатки, которые стоит учитывать при выборе. Вот некоторые из основных минусов плитного основания:

Требует большого количества железобетона и арматуры, что может привести к более высоким затратам на строительство по сравнению с другими видами.
Нужно тщательное исследование грунта и анализ несущей способности. Некоторые типы грунтов, такие как мягкие или подверженные оседаниям, могут требовать дополнительных мер предосторожности или усиления платформы, что может увеличить затраты на возведение.
Не предоставляет пространства для подвалов или подпольных помещений, так как сама платформа занимает всю площадь основания здания. Для зданий с подвальными помещениями, погребом и смотровой ямой, стоит выбирать другие варианты основ — ленточную, сваи, столбчатую.
Представляет собой монолитную структуру, что делает его менее гибким для проведения ремонтных работ или внесения изменений в здание в будущем. Любые необходимые изменения могут потребовать значительных усилий и затрат.
Может быть сложным в реализации на участках со значительными перепадами высот или неровной поверхностью. В таких случаях могут потребоваться дополнительные инженерные решения или выбор другого типа основы.

Важно учитывать эти недостатки и провести тщательный анализ условий и требований перед принятием решения о выборе фундамента для конкретного стройпроекта.

Почему стоит выбирать фундаментную плиту под гараж?

При выборе фундамента для возведения автогаража плита является одним из лучших вариантов по нескольким причинам:

Высокая несущая способность. Автогаражи зачастую имеют значительный вес, а литой фундамент обладает хорошим показателем грузоподъемности, позволяя равномерно распределить и выдержать нагрузку гаража на грунт. Это гарантирует стабильность и предотвращает возможные деформации или повреждения конструкции.
Защита от деформаций и оседаний. Предоставляет прочную поверхность, которая защищает здание от деформаций, вызванных неровностями грунта или оседаниями. Это особенно важно для гаража, так как любые деформации могут привести к проблемам с открыванием и закрыванием дверей, а также повреждениям стен и потолка.
Устойчивость к влаге. Автомастерские часто подвергаются воздействию влаги, из-за мытья автомобиля или других рабочих задач. Такой тип основы обеспечивает непроницаемый барьер для влаги, предотвращая ее проникновение внутрь и защищая поверхности от коррозии, гниения или других повреждений.
Простота монтажа и экономия времени. Может быть относительно быстро установлен, особенно при использовании предварительно изготовленных плит. Точная предварительная подготовка плитки на заводе гарантирует высокое качество и надежность конструкции.
Долговечность и низкая потребность в обслуживании. Он способен противостоять воздействию времени, изменениям температуры и влажности, а также повышенным нагрузкам, связанным с движением автомобилей. Это означает, что такое строение будет служить долгие годы без необходимости ремонтов или усиления основы.

Учитывая все эти преимущества, плитный фундамент является идеальным выбором для возведения автогаража. Он обеспечивает прочность, стабильность и долговечность, что важно для безопасного хранения автомобиля и защиты гаража от повреждений.

Толщина фундаментной основы

Перед тем как планировать и просчитывать все этапы строительных работ, нужно определиться какой толщины плита под каркасный гараж нужна. Определение оптимальной толщины плит зависит от трех ключевых факторов: характеристик будущей постройки, свойств грунта на участке, а также глубины подземных потоков вод. Также учтите следующие советы:

Легкие строения, такие как гаражи или сараи, обычно требуют минимальной толщины платформы, которая составляет примерно 10 сантиметров. Это достаточно для обеспечения стабильности таких построек.
Для домов и строений высотой от одного до трех этажей рекомендуется использовать толщину плитки в диапазоне от 20 до 30 сантиметров. Это обеспечит достаточную прочность для типичных домов такой высоты.

Обратите внимание, эти рекомендации представляют общие принципы и могут меняться в зависимости от специфических условий, таких как грунтовые характеристики и требования местных строительных норм. Поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистами, чтобы получить точные руководства для вашего конкретного строительного проекта.

Как определить глубину заложения плиты?

Нужно учитывать несколько факторов в совокупности, чтобы определить глубину, на которую фундамент будет заложен в грунт. Вот некоторые общие советы для определения глубины заложения плиты:

Геотехническое исследование грунта. Позволяет получить информацию о свойствах участка, таких как его тип, плотность и прочие параметры, которые отразятся на будущем строении.
Несущая способность грунта. Различного типа грунтовые участки имеют разную грузоподъемность. Песчаные, например, обладают хорошими показателями, в то время как глинистые могут быть менее стабильными. Глубина зависит от способности почвы нести нагрузку и обеспечивать стабильность конструкции.
Уровень грунтовых вод. Наличие высокого уровня подземных вод может потребовать более глубокого заложения плиты для обеспечения устойчивости и предотвращения проблем, связанных с подтоплением или повреждением от воды.
Морозоустойчивость. В зонах с холодным климатом стоит учитывать глубину промерзания земли. Платформа должна быть заложена ниже уровня промерзания минимум на 15-20 см, чтобы избежать повреждений от морозов и оттаивания. Для тяжелых сооружений или двухэтажных зданий лучше взять отсчет в целых 60 см и более.
Местные строительные законы и требования. Каждый регион имеет свои правила, которые определяют минимальные требования к показателю глубины.
Консультация с инженером. Для определения оптимального углубления рекомендуется проконсультироваться с опытным мастером, специализирующимся на фундаментных конструкциях. Он сможет учесть все вышеперечисленные факторы, провести необходимые расчеты и подобрать оптимальную глубину заложения фундамента для вашего конкретного проекта.

Приведенные рекомендации являются общими, и для каждого проекта может потребоваться индивидуальный подход и расчеты. Нет никакой универсальной формулы, которая бы точно определяла глубину заложения фундамента для всех случаев. Но для предварительной оценки, можно использовать следующую формулу:

Глубина заложения = Нагрузка на фундамент / Несущая способность грунта

В этой формуле, «Нагрузка на фундамент» относится к весу строения и его нагрузкам, включая статическую и динамическую нагрузки. «Несущая способность грунта» относится к способности грунта нести нагрузку и может быть определена на основе геотехнических данных.

Но стоит отметить, что эта формула представляет только грубую оценку и не учитывает все факторы, такие как грунтовые условия, вода, морозоустойчивость и другие.

Как сделать плитный фундамент

Создание плитного фундамента включает несколько этапов. Вот подробная пошаговая инструкция по его выполнению:

Подготовка места. Начните с маркировки и разметки места, где будет находиться основание. Убедитесь, что место подготовлено грамотно, удалены все преграды и приведена поверхность в нужное состояние.
Земляные работы. Выкопайте яму, соответствующую размерам бетонной плиты. Выемка будет зависеть от глубины заложения, определенной на основе исследования и инженерных расчетов.
Грунтовые подготовительные работы. Удалите плодородный слой почвы и создайте ровную поверхность внутри ямы. Затем уплотнить грунт на дне ямы с помощью трамбовки или виброплиты.
Установка опалубки. Сами балки могут быть изготовлена из деревянных досок или использован готовый металлический “скелет”. Убедитесь, что весь механизм прочно закреплен и соответствует требуемым размерам, форме и другим немаловажным параметрам.
Монтаж арматуры. Разместите арматурные стержни (стержни из железобетона) внутри опалубки. Арматура помогает усилить строение и повысить его прочность. Установите арматуру таким образом, чтобы она находилась на правильной высоте и распределена равномерно по всей площади.
Заливка бетоном. Используйте качественный строительный бетон и равномерно его распределите внутри опалубки. Убедитесь, что бетон заполнил все пространство и заполните его слоями.
Распределение и выравнивание бетона. Используйте рейку или рулетку для проверки выравнивания и уровня бетона. Если нужно, скорректируйте уровень с помощью рейки или дополнительного стройматериала.
Окончательная отделка. Для этого можно использовать гладильный инструмент или плавающую рейку для создания гладкой и ровной поверхности. Можно также добавить текстуру или рисунок на поверхность.
Ожидание и высыхание. В это время следует избегать ходьбы или нагрузки. В зависимости от используемой смеси и климата, застывание может продлится от нескольких дней до недель.
Удаление опалубки и завершение. После полного отверждения и высыхания бетона, удалите опалубку вокруг. Затем проведите финальный осмотр и проверьте качество и прочность. По завершению проведите корректировки или дополнительные отделочные работы.

Но учтите, что процесс создания может быть более сложным и требовать дополнительных шагов в зависимости от конкретных условий и требований проекта. Также учтите, что возможно изготовление утепленной плиты под гараж. Это включает в себя дополнительные работы, но позволит в дальнейшем сократить время и деньги на изоляционных работах. Ниже рассмотрим некоторые шаги монтажа более подробно, а также разберем гидроизоляцию бетонного основания.

Гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента считается важным аспектом строительства, особенно при работе с плитным вариантом. Она нужна для защиты строительной конструкции от влаги, которая может проникать через грунт и создавать проблемы, такие как повреждение материалов и появление влажности, а в последствии и плесени внутри здания. Вот несколько факторов, которые следует учесть при выборе герметизации:

Тип. Существует несколько типов, включая ролевые материалы (битумные мембраны), жидкую (эластомерные покрытия) и герметизацию на основе полимерных веществ (например, полиуретановые покрытия). Каждый тип имеет свои преимущества и ограничения. При выборе учитывайте требования конкретного проекта, региональные и законодательные требования, а также проконсультируйтесь с профессионалами, чтобы определить наиболее подходящий вариант для вашего случая.
Уровень защиты. В зависимости от условий окружающей среды и грунта, вам может понадобиться более высокий уровень изоляции. Например, если участок находится на склоне или в зоне с повышенным уровнем подземных течений, может потребоваться более мощная защита для предотвращения проникновения влаги.
Прочность и долговечность. Обратите внимание на прочность и долговечность выбранного изоляционного материала. Он должен быть способен выдерживать нагрузки, деформации и воздействие времени без потери своих качеств. Изучите подробно рейтинги, отзывы и сертификаты качества для выбранного стройматериала, чтобы убедиться в его надежности и долговечности.
Применение и метод установки. Учтите условия установки и методы применения выбранного стройматериала. Некоторые виды могут требовать специальных навыков или инструментов для монтажа. Проверьте руководства производителя и инструкции по установке, чтобы убедиться, что вы сможете самостоятельно ее установить.
Бюджетные ограничения. Учитывайте свой бюджет и стоимость выбранной изоляции. Разные стройматериалы могут иметь разные цены, и вам нужно найти баланс между качеством и доступностью. Учтите, что гидроизоляция — один из основополагающих элементов проекта, и инвестиции в качественный продукт могут оказаться оправданными в долгосрочной перспективе.

Перед укладкой изоляции нужно правильно подготовить и выровнять участок, а далее слоями укладываются стройматериалы. Первым слоем зачастую применяется дренажная система, которая поглощает излишки влаги и не дает ей проникнуть внутрь. В качестве гидроизоляционного вещества можно использовать битумную мастику, мембранную пленку или похожие стройматериалы. Поверх заливается слой из песка и цемента, или выкладывается толстый слой щебня. Именно на эту структуру уже впоследствии устанавливается плита.

Опалубка

Опалубка для фундамента представляет собой временную конструкцию, которая создается вокруг периметра будущего здания, чтобы держать бетонную смесь в нужной форме во время заливки и до ее полного отверждения. Вот некоторая информация о выборе и использовании опалубочной конструкции:

Выберите вид. Существует несколько форматов балок, включая деревянные доски, металлические опалубочные системы и пластиковые. Каждый имеет свои преимущества и ограничения, и выбор зависит от конкретных требований проекта, бюджета и предпочтений. Например, деревянная обрешётка считается наиболее распространенным и доступным вариантом, но может требовать больше усилий для монтажа и обслуживания по сравнению с металлической.
Размеры и конфигурация. Определите нужные габариты и форму опалубочной системы на основе проектных планов и требований. Она должна быть достаточно прочной и жесткой, чтобы удерживать смесь, а также соответствовать выбранным габаритам.
Монтаж и закрепление. Правильное монтирование опалубки критически важно для обеспечения четкой формы будущей постройки. Установите ее так, чтобы конструкция плотно прилегала к земле и была надежно закреплена, чтобы выдерживать давление. Используйте подпорные элементы, стойки и скобы для обеспечения стабильности всех балок.
Установка арматуры. Если требуется, вмонтируйте арматуру внутри обрешётки перед заливкой бетона. Обеспечьте правильное расположение арматурных стержней в соответствии с проектными планами и убедитесь, что они надежно закреплены и выдержат нагрузки.
Заливка бетоном. После подготовки и установки арматуры можно приступать к укладке смеси. Равномерно распределите ее внутри опалубки и обеспечьте полное заполнение и плотность. Используйте специальное оборудование для удаления возможных воздушных пузырей и обеспечения плотного контакта.
Отверждение и удаление. После полного отверждения можно приступить к удалению опалубки. Осторожно разберите все детали, начиная с верхней части, и убедитесь, что бетон не подвергается никаким негативным воздействиям.

В случае использования переходной или металлической системы, она может быть переиспользована для других проектов. После удаления, очистите ее от остатков бетона и храните в безопасном месте до следующего использования.

Заливка

Заливка — это процесс заполнения опалубки бетоном для создания фундаментной конструкции. Чтобы избежать ошибок, заранее продумайте все действия и подготовьте инструментарий, оборудование. Вот некоторые основные шаги и нюансы:

Подготовка бетонной смеси. Обычно для таких целей используется строительный бетон, состоящий из цемента, песка, щебня и воды. Нужно подобрать соответствующую пропорцию компонентов, которая обеспечивает требуемую прочность и свойства бетона. Компоненты должны быть тщательно смешаны в бетоносмесительной установке или другом подходящем оборудовании.
Замешивание смеси. Добавляйте в сухой состав постепенно воду и перемешивайте до получения однородной консистенции строительным блендером или в бетономешалке. Готовую смесь можно использовать в течение нескольких часов, если площадь большая, то не пренебрегайте частым перемешиванием, чтобы избежать затвердевания.
Подача бетонной смеси. Бетон следует подавать в пространство между балок, начиная с одного конца и продвигаясь к другому. Можно использовать специальные насосы или механические устройства для подачи бетона, особенно в случае заливания больших объемов.
Равномерное распределение. Используйте лопаты, рейки или специальные инструменты для распределения бетона и заполнения всех углов и пустот. Регулярно проверяйте уровень и выравнивание бетона с помощью ватерпаса или других инструментов.
Укладка и распределение бетона по всей площади. Это помогает удалить воздушные пузыри, обеспечить плотное заполнение по всему периметру и повысить плотность.
Поверхностная отделка. После распределения и вибрирования бетона можно провести поверхностную отделку. Используйте гладильные инструменты, такие как гладильные машины или ручные гладилки, для создания гладкой и ровной поверхности фундамента. При необходимости можно применить текстурирование или создание рисунка на поверхности.
Застывание бетонной смеси. Обычно это занимает несколько дней, но точное время может зависеть от условий окружающей среды и состава бетонно-песчаной смеси. Точное время вы можете уточнить у производителя.
Уход и защита: Во время процесса высыхания и после его завершения, следует обеспечить правильный уход за фундаментом. Поддерживайте уровень влажности фундамента, особенно в жаркую погоду, чтобы предотвратить его пересыхание. Также обратите внимание на защиту фундамента от неблагоприятных погодных условий, таких как дождь или заморозки, путем использования покрытий или противоморозных смесей.

При подготовке следует учесть, что процесс укладки фундамента может различаться в зависимости от конкретных условий проекта и рекомендаций производителя бетона. Рекомендуется консультироваться с инженером или строительным специалистом для получения детальных рекомендаций и соблюдения всех стандартов и нормативов при заливке фундамента.

Заключение

Возвести основание своими руками всегда тяжело, а в случае с тяжелыми конструкциями, такими как гараж, следует быть особенно внимательными. В зависимости от вашего авто, а также способов использования помещения, следует грамотно просчитать габариты требуемого фундаментного основания. Плита довольна проста в установке, но требует определенной подготовки и оборудования, поэтому озаботьтесь этим заранее. Чтобы ничего не упустить и получить профессиональные просчеты — обращайтесь к нашим мастерам. Наша компания предлагает широкий спектр строительных услуг, включая проектирование и сам строительный процесс. Мы имеем внушительный опыт и профессиональные знание, наша команда специалистов готова помочь вам реализовать проект любой сложности.

Мы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая его потребности и предпочтения. Наша команда профессионалов обеспечит качественное выполнение работ, строго соблюдая нормы построения и стандарты безопасности. Если вы ищете надежного партнера для строительства качественного и долговечного гаража — обратитесь к нам. Мы гарантируем высокое качество работ, точное соблюдение сроков и конкурентные цены. Сделайте ваш гараж прочным и надежным с помощью наших строительных услуг.

Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы обсудить детали вашего проекта и начать работу над созданием прочного и качественного фундамента для вашего каркасного гаража.

Наши видео

Все о гаражах на нашем канале

Дата публикации: 30.05.2024

Дата публикации:

Дата публикации: 20.02.2024

Дата публикации: 06.05.2024

Дата публикации: 26.02.2024

Дата публикации: 22.04.2024

Дата публикации: 12.02.2024

Дата публикации: 06.02.2024

Дата публикации: 28.03.2024

Дата публикации: 17.04.2024

Дата публикации: 04.04.2024

Дата публикации: 11.04.2024

Дата публикации: 01.02.2024

Дата публикации: 29.01.2024

Дата публикации: 25.01.2024

Дата публикации: 11.01.2024

Дата публикации: 18.12.2023

Дата публикации: 11.12.2023

Дата публикации: 26.10.2023

Дата публикации: 12.10.2023

Дата публикации: 27.09.2023

Дата публикации: 26.07.2023

Дата публикации: 05.07.2023

Дата публикации: 20.04.2023

Дата публикации: 28.06.2023

Дата публикации: 10.09.2023

Дата публикации: 18.06.2023

Дата публикации: 13.08.2023

Дата публикации: 06.08.2023

Дата публикации: 12.06.2023

Дата публикации: 20.09.2023

Дата публикации: 21.05.2023

Дата публикации: 17.05.2023

Дата публикации: 13.04.2023

Дата публикации: 19.03.2023

Дата публикации: 12.03.2023

Дата публикации: 05.03.2023

Дата публикации: 19.02.2023

Дата публикации: 12.02.2023

Дата публикации: 05.02.2023

Дата публикации: 19.01.2023

Дата публикации: 12.01.2023

Дата публикации: 18.12.2022

Дата публикации: 24.11.2022

Дата публикации: 08.11.2022

Дата публикации: 03.11.2022

Дата публикации: 23.10.2022

Дата публикации: 28.09.2022

Дата публикации: 18.09.2022

Дата публикации: 23.08.2022

Дата публикации: 04.08.2022

Дата публикации: 18.07.2022

Дата публикации: 14.07.2022

Источник

Как залить плиту под гараж своими руками – пошаговая инструкция

Долговременность эксплуатации любой постройки зависит от надежности ее основания. Плитная конструкция — одна из самых прочных среди возможных вариантов. Она способна выдержать повышенные нагрузки, что немаловажно при строительстве помещений для хранения автомобиля. В нашей статье мы расскажем об ее устройстве, этапах проектирования и строительных работ, а также объясним, как сделать фундаментную плиту под гараж своими руками.

Устройство

Данный вид основания относится к типу «плавающих» — при возможных подвижках грунта во время сезонных деформаций оно смещается полностью вместе с почвой, не нанося ущерб самому строению. Даже морозное пучение не способно нанести ему вред — железобетонный монолит достаточно прочный, чтобы противостоять изменениям высоты грунта при перепадах температур. Устройство плитного фундамента под гараж выполняют строго по технологии, предполагающей наличие следующих уровней в «пироге»:

Утрамбованное дно заранее подготовленного котлована.
Слой геотекстиля, необходимый для сохранения структуры «подушки» и защиты от ее заиливания.
Сама подушка: вначале песок, затем щебень или гравий. Они засыпаются отдельно с небольшим увлажнением или могут быть использованы в виде ПГС (песчано-гравийной смеси).
Бетонная подготовка (подбетонка) — слой тощего бетона в 5-10 см, который заливают для выравнивания поверхности под саму плиту. Применяется не всегда, а в случае пониженной прочности грунта, для защиты от грунтовых вод.
Гидроизоляционная прослойка, выполняемая из полимер-битумных материалов, чьи полосы расстилают с нахлестом по краями в 2 слоя для прочности.
Утеплитель (самый востребованный — экструдированный пенополистирол). Эта прослойка также не входит в основную схему, используется по желанию владельца.
Армокаркас — 2-3 уровня армирующих решеток, соединенных «лягушками» по вертикали. Если толщина плиты небольшая (до 15 см), армопояс может быть один (1 сетка из арматуры).
Железобетонный монолит, залитый одномоментно.

В эту схему могут вноситься изменения в виде дополнительных прослоек геотекстиля при создании «подушки», что помогает сделать ее более прочной.

Проектирование

При разработке проекта определяют основные размеры конструкции, а также необходимую несущую способность самого объекта и почвы на месте стройки.

Расчет нагрузок

Чтобы рассчитать параметры плитного фундамента, необходимо знать предельно допустимую нагрузку на единицу площади грунта. Вначале суммируют все веса стройматериалов, произведение средних нагрузочные значений (полезные 150 кг/м², ветровые и снеговые 180 кг/м²) и площади строения. Применяют коэффициент надежности (1,2-1,3) и делят на несущую способность почвы — это давление на 1 м². Полученную цифру сравнивают с табличным значением:

Тип почвы

Допустимая нагрузка на почву под плитой, кг/см²

Песок плотный (мелкий или пылеватый)

Песок средней плотности (мелкий или пылеватый)

Супеси (твердые, пластичные)

Суглинки (твердые, пластичные)

Глина твердая

Глина пластичная

0,35

0,25

0,5

0,35

0,5

0,25

Пример. Для строительства гаража из газоблоков выбран участок с грунтом твердая глина (несущая способность 0,5 кг/см² или 500 кг/м²). Если гаражная постройка будет иметь параметры 4×6 (24 м²), то допустимая нагрузка на участок земли составит 24×500=12000 кг. При массе самого строения 6000 кг на фундамент остается еще 6000 кг. Если это железный гараж или из сэндвич-панелей, то нагрузка на почву будет меньше. То есть можно поставить более крупное металлическое либо каркасное хранилище для машины или строить на почве с минимальной несущей способностью.

Определение размеров

Основные параметры (длину и ширину) плитного основания делают примерно на 10 см больше, чем размеры постройки. Это нужно для того, чтобы оставался небольшой запас после возведения стен нужной толщины. Самой сложной для расчета является толщина плиты фундамента под гараж из газобетона или пеноблоков. Ориентируются на средние показатели для аналогичных строений:

Хозяйственные строения, небольшие садовые сооружения — 10-15 см.
Одноэтажные каркасники, брусовые срубы — 20-30 см.
Объекты в 2 этажа из кирпича, газоблоков, бруса — 25-35 см.

Уменьшение толщины монолитной плиты даже на 1 см может дать значительную экономию средств. Вычислить оптимальный показатель (надежность без перерасхода) можно только при профессиональном проектировании с учетом индивидуальных факторов влияния.

Строительные работы

Создание надежной конструкции — технологичный процесс, требующий точного соблюдения нормативов и выполнения пошаговой инструкции.

Подготовка участка

Строительную площадку очищают от растительности, мусора, старых корневищ, при необходимости проводят планировку — плита требует ровной поверхности. Площадь должна быть больше размеров основания, чтобы было место для складирования стройматериалов и оборудования. Также расчищают подъездные пути, обеспечивают доступ воды и электричества.

Разметка

На полученной площадке намечают колышками контур котлована. Его размеры в сравнении с плитным фундаментом расширяют на 0,7-1 м. Такая мера предусматривается, чтобы осталось пространство для следующих строительных процессов — сооружение дренажной системы, размещение опалубки, устройство утепленной отмостки.

Земляные работы

Роют котлован с привлечением техники, поскольку объем получается немаленький. Глубина зависит от толщины бетона плиты под гараж: если это строение из газосиликата, то заглубление составит минимум 40 см, для более легких построек может быть меньше. Дно выравнивают, используя нивелир, лопатой. Намечают контуры самого фундамента — с учетом расширения на 10 см.

Дренажная система

Правильно обустроенный дренаж поможет не только предотвратить скапливание влаги от осадков вблизи бетона, но и избежать переувлажнения при близком расположении ГВ. Вдоль стенок котлована копают неглубокие траншеи (до 30 см), в них укладывают полотно геотекстиля, дренажные трубы, закрывают краями полотнищ и засыпают щебнем. При этом должен быть уклон (2 мм на 1 м дренов) в сторону стока. Иногда вместе с ними укладывают коммуникации с выводом на высоту больше верхней границы плиты. Или проводят эти работы позже, при обустройстве «подушки». Когда дренаж готов, дно котлована выстилают геотекстилем, чтобы предотвратить заиливание следующего (песчаного) слоя.

Создание «подушки»

Технология заливки бетонной плиты под гараж предусматривает сооружение «подушки» — замену природного грунта отсыпкой, повышающей способность почвы к несению нагрузок. В зависимости от массы постройки может быть:

Песчаной (для легких объектов). Слой имеет толщину 10-15 см. Для него используют песок средней и крупной фракции, который рассыпают и раскатывают слоями по 5 см, слегка смачивая каждый и тщательно трамбуя.
Песчано-щебеночной (для средних и массивных строений). Поверх песка насыпают щебневый слой от 15 см. Для этого берут сырье (щебенка, гравий) фракции 15-25 мм, выравнивают поверхность, используя нивелир, насыпают сверху отсев для уплотнения и тоже проходят виброплитой.

Параметры каждой прослойки могут быть изменены, если это предусмотрено по проекту (например, при плотном грунте на участке толщина может быть меньше).

Установка опалубки

Из доски 25-40 см сбивают щиты высотой, превышающей фундамент на 10 см. Их ставят по сторонам котлована, скрепив между собой брусками (чтобы не расходились края), подпирают наружными стойками. Чем жестче получится опалубка, тем лучше. Углы и стороны сооружения должны быть прямыми.

Гидроизоляция

Если частицы щебневого слоя «подушки» имеют острые края или постройка с повышенной массой, заливают подбетонку (тощий бетон в 5-10 см). Он помогает лучше выровнять поверхность и повысить несущую способность будущего основания.

Следующий этап создания фундамента монолитная плита под гараж — укладка гидроизоляции (полимерная мембрана, рубероид). Полотна раскатывают по всей длине, захватывая торцы, с перехлестом по краям 20-30 см. Стыки герметизируют с помощью битума.

Утепление

Как правило, фундаментная плита служит одновременно и полом в помещении, поэтому его целесообразно сразу утеплять. Для этого используют наиболее эффективный утеплитель — ЭППС (самая востребованная марка «Пеноплекс»). Он устойчив к влажности, не повреждается грызунами и плесенью, долговечен, имеет превосходные характеристики теплоизоляции. При утеплении (после полного высыхания битума) листы раскладывают встык, скрепляя специальными замками и запенивая недоступные места и просветы.

Монтаж армирующего каркаса

Для усиления конструкции проводят ее армирование — при толщине плиты не более 30 см достаточно каркаса из 2 рядов стальных решеток, разделенных по вертикали «лягушками». Для решеток (ячейка 15-20 см) выбирают рифленые стержни диаметром 12-16 мм, которые связывают катанкой. «Лягушки» устанавливают каждые 30-40 см по вертикали и горизонтали. Армокаркас размещают на равномерно расставленных пластиковых фиксаторах, по краям и сверху обеспечивают покрытие арматуры бетоном в 2,5-5 см.

Заливка и сушка

Если вы не знаете, какой марки бетон использовать для заливки, выбирайте его с запасом прочности — такой раствор будет из цемента от М300 и выше (при соблюдении пропорций). Фундамент рекомендуется заливать за один раз. Лучше всего заказать миксер — для скорости распределения с последующим уплотнением, которое выполняют виброплитой или штыкованием. После заливки поверхность конструкции разравнивают при помощи правила или специальной рейки, накрывают полиэтиленом и оставляют на месяц для набора прочности.

Видео описание

Заключение

Теперь вы знаете, как правильно залить плиту под гараж своими руками и при наличии навыков сможете выполнить все этапы монтажа. Плитный монолит является оптимальным вариантом для строительства на участках с высоким УГВ или со слабым грунтом. В некоторых случаях это единственно возможное решение. Главное — рассчитать все правильно: начиная с глубины котлована и заканчивая размерами армокаркаса, высотой конструкции. Второстепенных этапов при возведении такого фундамента просто нет — каждый элемент и процесс важен для достижения его надежности и долговечности.

Источник

Конструкция зависит от массы сооружения, которую ей предстоит выдерживать, от особенности грунтов и их состава. На них оказывает влияние климат, глубина промерзания, уровень влажности в месте строительства. В одном и том же районе он может сильно отличатся в зависимости от того, где находится строительная площадка — в низине или на возвышенности, возле водоема или на большом расстоянии от него. Важна экономическая составляющая, удобство, возможность размещения специальной техники на участке. Стоит учитывать и то, сколько человек будут трудиться на объекте. Они должны успеть залить бетон, пока он не схватился, суметь установить тяжелый блок, организовать процесс так, чтобы никому не мешать. Чтобы без опыта работы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, нужна пошаговая инструкция.

Фундамент под гараж своими руками

Свойства грунта

Минеральный состав
Влажность и сезонные воды

Плитное основание

Ленточная конструкция

Столбы и сваи

Комбинированный вариант

Анализ почвы при выборе типа фундамента

Перед тем как сделать фундамент под гараж, нужно учесть особенности почвы — это один из важнейших факторов при выборе конструкции. Если она слишком мягкая и подвижная, придется закладывать глубокое основание с сильной арматурой, придающей ему гибкость. На сухой каменистой поверхности можно обойтись без этих мер предосторожности. На характеристики почвы оказывает влияние его минеральный состав и влажность.

Отличия по минеральному составу

В отдельную группу можно выделить каменистые и песчаные основы. Они обладают малой подвижностью и хорошо держат вес. При их использовании нет необходимости копать глубокие траншеи или забивать массивные сваи. Глубина заложения в данном случае в среднем составляет около 0,8 м. Обломочные породы, гравий и щебень отличает самая высокая несущая способность. Песок также обладает нужной твердостью и устойчивостью. В средней полосе его вместе с щебнем применяют для создания подушки, защищающей от воздействия подземных вод и гасящей деформации, которые возникают при перемещении подземных слоев. В этих регионах преобладают глинистые, торфяные грунты, суглинки. Если строить прямо на них, сооружение простоит не долго.

Для вышеперечисленных видов характерна высокая подвижность. Они хорошо удерживают воду, которая, расширяясь при замерзании, давит на постройку снизу. Весной, когда лед тает, происходит обратный процесс. Такого давления фундамент не выдержит даже при наличии усиленной арматуры. В этих условиях необходимо уделить должное внимание уровню его заложения. Она должна быть ниже уровня промерзания.

Постоянная влажность и сезонные воды

Этот фактор не играет значительной роли, если строительство ведется на скальных породах или песке. В средней полосе, где преобладают суглинки, он является одним из важнейшим при расчетах. Глина задерживает сырость, которая разрушает основание при сезонном замерзании и оттаивании. Кроме того, она размывает его, вызывает коррозию материала. Ситуация усугубляется весной и осенью, когда тает снег, и выпадает особенно много осадков. Сложнее всего приходится тем, чей участок находится в низине, особенно возле реки или озера, либо в болотистой местности. Чтобы решить проблему, необходимо вырыть дренажный канал.

Чтобы определить, насколько близко от поверхности находятся грунтовые воды, обычно бурят шурф — узкое вертикальное отверстие. Для этого используется шнек либо ручной инструмент —бур или лопата. Глубина фундамента под гараж должна быть больше их уровня минимум на 0,5 м.

Плитное основание

Платное основание может применяться в любых условиях и способно выдержать даже очень тяжелые стены. Представляет собой монолитную горизонтальную железобетонную плиту, расположенную на поверхности либо ниже уровня промерзания. Недостатком такого решения является трудоемкость — сложность расчетов и выполнения работ. Все это окупается долговечностью и надежностью. Проект относится к категории сложных и дорогостоящих. Он нужен лишь тогда, когда другие варианты не подходят. Основание может использоваться в качестве пола, что дает возможность сэкономить время и стройматериалы. Его создание проходит в несколько этапов.

Пошаговая инструкция

Сначала размечают площадь котлована с помощью веревки, привязанной к колышкам. Затем делают подушку из песка высотой 10 см. Сверху таким же слоем насыпают щебень размером 3-5 см. При большом содержании глины в почве слои желательно увеличить в два раза. Чтобы подушка не дала усадку, ее поливают из шланга и уплотняют ручной трамбовкой. Соорудить ее можно своими силами из тяжелого полена, приделав к нему рукоятку.

По периметру возводится опалубка из досок толщиной от 3 см. Чтобы раствор ее не распирал, она укрепляется перпендикулярными брусками и подпорками. По краям насыпается грунт. Изнутри опалубка выстилается полиэтиленом. Затем делается подбетонка. Дно покрывается геотекстилем, после чего производится его заливка бетонным раствором марки М100. Слой не должен превышать 2 см. После схватывания покрытие обрабатывается гидроизоляционным составом. Часто для этого используют битум.

После высыхания гидроизоляции приступают к созданию арматурного каркаса. Он представляет собой две сетки, уложенные сверху и снизу, скрепленные между собой стальными стержнями. Их сечение при толщине плиты 20 см должно быть не менее 1 см, при толщине 30 см-1,6 см. Стержни крепят с помощью монтажной проволоки с шагом 20-25 см. Каркас необходимо погрузить в смесь на глубину 5 см. Для этого его укладывают на специальные пластиковые подставки.

Заливка производится за один раз — иначе может возникнуть расслоение фундаментной плиты. Для уплотнения материала применяется глубинный вибратор либо толстый арматурный прут.

Ленточная конструкция

Представляет собой контур, сделанный методом опалубки, либо собранный из блоков. Он располагается по периметру гаража и служит опорой для его стен. Хорошо подходит для всех видов грунтов при условии его глубокого заложения.

Мелкое заложение используется только для легких одноэтажных построек без подвала. Почва должна содержать мало глины и иметь низкую или среднюю влажность. Такой вариант рекомендуется для любых регионов, включая северные, где глубина промерзания превышает один метр. Это объясняется тем, что рыть огромный котлован под нежилую постройку не целесообразно. Такое решение встречается наиболее часто. Оно наиболее выгодно и отвечает всем требованиям по прочности и надежности.

Если планируется устройство смотровой ямы, высота ее стен должна быть не меньше метра.

Выбор материала

Шлакоблоки — применять следует полнотелые. Они стоют не дорого и имеют высокую прочность на сжатие. К недостаткам можно отнести низкую стойкость к поперечным нагрузкам и слабую влагостойкость, что делает его непригодным для глинистых влажных грунтов.
Пеноблоки — имеют те же недостатки. Они обладают небольшой массой и удобны в обработке. Их отличительная особенность — хорошие теплоизоляционные характеристики. Пригодны для легких построек.
Керамзитовые блоки — хорошо защищают от холода, но плохо переносят нагрузки. Из-за большого количества открытых пор требуется обязательная гидроизоляция. Керамзит сложно обрабатывать. При резке он крошится, образуя неровную кромку.
Железобетон — универсальный вариант, позволяющий задавать технические характеристики в широких пределах. При необходимости в смесь можно ввести добавки, создающие поры, замедляющие или ускоряющие схватывание. Его срок службы составляет 150 лет, что в два раза больше, чем у предыдущих вариантов и в три раза больше, чем у кирпича.

Как залить фундамент под гараж

Чтобы понять, какой марки бетон нужен для фундамента гаража, требуется определить, какие параметры необходимы. Для песчаного и скального основания используются марки М200 и М250, для глинистого — М250 и М300. Чем выше марка, тем выше водонепроницаемость, поэтому при строительстве подвалов применяется М300. При небольшой массе стен и глубине заложения до 0,3 м подойдет М150. Для северных регионов лучше применять смеси с добавками, повышающими пластичность. При высоком уровне грунтовых вод следует сделать гидроизоляцию. В смесь можно ввести гидрофобные добавки.

Сначала нужно определиться с размерами, массой сооружения, свойствами почвы. Затем нужно провести расчет всех параметров основания и количества строительных материалов, необходимых для его создания. Когда расчет закончен, следует подготовить участок, по возможности освободив его ото всего, что будет мешать работе. Желательно заранее продумать расположение спецтехники и расчистить место для складирования.

На участке производится разметка с помощью кольев и веревки, натянутой между ними. Они устанавливаются по обе стороны будущей траншеи параллельно друг другу. Ее средняя ширина составляет около 40 см, глубина — 50 см.

Дно покрывается песчаной подушкой толщиной 20 см. Чтобы она не дала усадку при строительстве, ее уплотняют струей воды из шланга. Сверху насыпается гравий или щебень слоем 10 см. После этого делается опалубка из досок толщиной от 3 см. Она должна возвышаться над землей как минимум на 25 см. Верхнюю часть необходимо подпереть досками и укрепить землей с бруствера. Можно сделать между стенками деревянные перемычки, прибив их гвоздями. Чтобы доски не выгибались, их нужно сколотить вертикальными брусьями.

Когда опалубка готова, ее дно и низ стенок застилаются полиэтиленом или рубероидом. Арматурный каркас собирают из прутьев сечением от 0,8 до 1,5 см. Их связывают между собой тонкой монтажной проволокой. Продольные пускают снизу по краям, поперечные крепят к ним с шагом 20 см. Для подвижных грунтов необходим более массивный каркас с верхними продольными стержнями. Вместо поперечных часто применяются стальные скобы с круглым сечением. Чтобы металл не контактировал с окружающей средой, каркас ставят на пластмассовые стойки. Он должен быть утоплен в растворе на глубину от 3 до 5 см.

Нужно убедиться, что все инструменты в наличии, и доставке раствора к котловану ничто не мешает. Если ее привезет грузовик, нужно позаботиться о том, чтобы он смог въехать на участок. Удобнее использовать бетоносмеситель. Раствор необходимо уложить за один раз — иначе появятся трещины.

После заливки в жаркую погоду выступающие части лучше закрыть пленкой или другим материалом, так как при неравномерном высыхании могут появиться трещины в результате неравномерной усадки. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Он сможет выдерживать массу человека уже через десять дней, но дальнейшее строительство придется отложить до полного схватывания.

Свайный фундамент

Свайное основание необходимо, если строительство ведется на подвижных грунтах, а сооружение обладает большой массой. Чтобы вбить сваи потребуется специальная техника. Есть и другое решение. Столбы можно сделать своими руками прямо на участке.

По периметру будущего сооружения нужно выкопать ямки 50х50 см глубиной 75 см. Расположить их следует на расстоянии одного метра друг от друга. На дно засыпается песок слоем 20 см и утрамбовывается струей воды. По краям делается опалубка из листов фанеры или досок. Она должна выступать над поверхностью на пол метра. Со всех сторон она укрепляется подпорками, противоположные края стягиваются перемычками. Внутрь закладывается собранный заранее стальной каркас и заливается раствором.

Комбинированный фундамент

Он представляет собой сочетание ленточного и столбчатого. По периметру выкапывается траншея шириной 40 см. В ней с шагом один метр проделываются лунки от одного до двух метров. Они могут быть круглыми либо квадратными и иметь ширину больше, чем у траншеи. Глубокие узкие лунки проделываются с помощью ручного бура.

На дне устраивается песчаная подушка. Опалубкой может служить твердый гидроизоляционный материал, свернутый в рулон, или труба подходящего диаметра. Для круглой колонны делается стальной каркас из нескольких вертикальных стержней диаметром 0,8-1,5 см. Он перевязывается стержнями и проволокой с основным каркасом и заливается бетоном.

Источник

Среди всех типов фундаментов, выбираемых частными застройщиками для возведения своих загородных домов и хозяйственных построек, безусловным лидером по частоте использования являются основания ленточного типа. Однако, достаточно часто специфика грунтов на участке строительства, особенности климата в регионе, расположение и динамика изменения подземных водоносных горизонтов требуют чрезмерно глубокого заложения подошвы ленточного фундамента, что делает его невыгодным решением, особенно если речь идет о возведении сравнительно небольшого по размерам и общей своей массе здания. Приходится искать другие, более оправданные экономически, но при этом – не уступающие по несущим возможностям варианты.

Одним и таких решений может стать монолитная плита, заливаемая подо всем будущим зданием. Равномерное распределение выпадающей на подобный фундамент нагрузки по всей немалой площади дает возможность применения такой схемы на грунтах с невысокой несущей способностью. А сравнительная простота сооружения подобной основы делает ее вполне выполнимой собственными силами. Итак, тема настоящей публикации — фундамент плита своими руками пошаговая инструкция, от расчетов до практического воплощения.

Общая информация о фундаменте — монолитной плите

Типовая схема монолитного плитного фундамента

Для плитного фундамента не требуется глубокое залегание, скорее, наоборот, его несущая способность и «плавающие» особенности будут проявляться именно при достаточно близком расположении к поверхности земли. В этом случае даже морозное вспучивание грунтов не будет оказывать на стабильность постройки своего разрушительного влияния – сама плита, при ее качественном сооружении, вместе с возведённым на ней зданием как бы «плавает» на поверхности грунта.

Принципиальная схема устройства монолитной фундаментной плиты показана на иллюстрации ниже:

1 – Уплотненный грунт – дно выкопанного под фундамент котлована.

2 – Тщательно утрамбованная «подушка» из песка, песчано-гравийной смеси, щебенки, которая способствует равномерному распределению нагрузок, становится своеобразным демпфером, смягчающим воздействие колебаний грунта. Практикуется послойная засыпка и трамбовка такой «подушки», с тем или иным чередованием материалов, либо однородная, с использованием ПГС.

3 – Слой геотекстиля (дорнита), который придаст песчаной «подушке» своеобразное «армирование», предотвратит ее заиливание или размытие на переувлажнённых грунтах. На данной иллюстрации показан лишь один из вариантов размещения геотекстильной прослойки, однако, их количество и положение может варьироваться, в зависимости от конкретных условий. Так, нередко такой слой располагают между поверхностью утрамбованного дна котлована и первым слоем песчаной «подушки» – для исключения проникновения в нее частиц грунта. Слоем геотекстиля также разделяют песчаные и гравийные прослойки засыпки – опять же из соображений армирования и исключения взаимопроникновения. При этом расположение гравийного или щебёночного слоя выше песчаного видится более оптимальным – оттого, что практически полностью исключается капиллярное «подсасывание» грунтовой влаги снизу.

4 – Слой так называемой бетонной подготовки. Этим элементом общего «пирога» плитного фундамента зачастую пренебрегают из соображений экономии материала и снижения общей продолжительности работ. А между тем, такая бетонная подготовка играет немалую роль – она позволяет выйти на «чёткую геометрию» основы под дальнейшую заливку фундамента или укладки утеплительных материалов, дает возможность очень качественно смонтировать обязательную для плиты герметичную гидроизоляцию.

5 – Уже упомянутый слой обязательной для такой фундаментной плиты слой гидроизоляции, защищающей основу здания от воздействия влаги снизу. Оптимальное решение – это как минимум два слоя рулонных гидроизоляционных материалов на полимер-битумной основе.

6 – Сама монолитная плита с расчетной толщиной.

7 – армирующий пояс бетонной плиты. Классическое его исполнение – два уровня арматурных решеток, связанных между собой для придания объемности конструкции специальными хомутами. Расположение арматуры планируют таким образом, чтобы между прутьями и краями плиты сверху, снизу и с торцов создавался слой бетона около 50 мм – чтобы исключить запуск процессов коррозии металла.

Это – общая схема, но существует и несколько разновидностей монолитных фундаментных плит, применяемых в зависимости от тех или иных конкретных особенностей строительства.

Самый простой в исполнении и, наверное, самый распространенный вариант – это сплошная плита, единая толщина которой соблюдается по всей ее площади.

Цены на ПГС

Именно такую схему выбирают чаще всего при возведении домов и хозяйственных построек на достаточно стабильном грунте. Однако, есть у нее очевидный недостаток – толщина плиты обычно невелика, причем частично расположена ниже уровня грунта, то есть верхний край расположен близко к поверхности земли, что не очень хорошо для стеновых конструкций. Увеличивать толщину плиты из-за этого – экономически нецелесообразно, значит, можно рассмотреть иной вариант – заливка фундамента с усиливающими ребрами жесткости, имеющие некоторое сходство с ленточным фундаментом. Причем, расположены эти ребра могут быть как над плитой, так и под ней.

Так, своеобразный цоколь-ростверк может быть получен, если одновременно с плитой заливаются и ребра жесткости, выступающие над поверхностью плиты, которая получается по типу «чаши». Такие ростверки располагают по линиям возведения несущих стен конструкции дома – после гидроизоляции их горизонтальных поверхностей именно отсюда начинается кладка.

Подобную схему еще часто практикуют в тех случаях, когда планируется полезное использование полуподвального или цокольного этажа – плита одновременно становится полом этих помещений. А от ростверков при этом начинают вести кладку цоколя.

Если нет желания слишком углублять плиту в грунт, и при этом добиться ее максимальной несущей способности без утолщения, можно применить схему, в которой ребра жесткости располагаются обращёнными вниз.

При подготовке поверхности, установке опалубки и армирующего каркаса сразу предусматриваются углублённые «каналы», которые после заливки плиты превратятся в ребра жесткости, обращенные в сторону грунта.

Это тоже получается своеобразный «симбиоз» плитного и ленточного фундаментов. Ребра жесткости планируются под внешними стенами и капитальными внутренними перегородками. Ну а если внутренних перегородок не предусмотрена, то ребра должны расположиться параллельно друг другу и более короткой стороне периметра дома, с шагом, не превышающим 3000 мм.

Такая схема позволяет добиться нешуточной экономии бетона, так как при наличии правильно спланированных ребер жёсткости толщину плиты можно значительно уменьшить, на 100÷150 мм, без потери ее несущего потенциала, а это как-никак 1,0÷1,5 кубометра раствора на каждые 10 квадратных метров площади.

Кроме того, открываются широкие возможности утепления фундаментной плиты – тот самый перепад высоты на основной поверхности и на ребрах жесткости часто выполняют укладкой прочного термоизоляционного материала, например, экструдированного пенополистирола. Кстати, именно такой подход является ключевым условием возведения одной их усовершенствованных разновидностей плитных фундаментов – так называемой «утепленной шведской плиты».

Утепленная шведская плита (УШП) – основа для домов с минимальным энергопотреблением

Широко применяемая в современном мировом строительстве тенденция возведения домов с минимальным, нулевым или даже отрицательным внешним энергопотреблением ведет к появлению и развитию инновационных технологий, к которым можно отнести и УШП. Основные нюансы технологии утепленной шведской плиты подробно рассмотрены в соответствующей публикации нашего портала.

Имеет смысл сделать еще одно замечание. Плитные фундаменты могут быть не только заливаемыми полностью, монолитными, но и сборными, состоящими из укладываемых вплотную друг к другу готовых железобетонных конструкций. Казалось бы – это намного проще, однако, отсутствие жесткой связи между соседними плитами делает такое основание неустойчивым к возможным колебаниям грунта. По этой причине подобная схема не получает широкого распространения, и в жилом частном строительстве – практически не применяется. Исключением могут быть только малогабаритные хозяйственные постройки, площадь которых ограничена размерами одной стандартной плиты, но это, сами понимаете, встречается чрезвычайно редко.

Применение плитного фундамента. Его основные достоинства и недостатки

Применение плитного фундамента будет полностью оправдано на участках строительства, которые характеризуются грунтами с пониженной несущей способностью. К нему обычно прибегают там, где более простые схемы, типа ленточного неглубокого заложения или столбчатого – попросту невозможны из-за особенностей «геологии»: склонности грунтов к морозному вспучиванию, горизонтальным «подвижкам», близкого расположения водоносных горизонтов и т.п.

Кроме того, такой фундамент, при тщательно проведенных расчетах и проектировании, может стать очень надежной основой при многоэтажном строительстве. Равномерное распределение нагрузок на большой площади основания дает весьма незначительные показатели давления на грунт даже при возведении массивных зданий и инженерных сооружений. Правда, это в большей мере относится к строительным работам, проводимым в промышленном масштабе.

О достоинствах и недостатках плитного фундамента, кстати, как действительных, так и, прямо скажем, надуманных, ведется немало споров. Попробуем перечислить их и немного разобраться в этом вопросе.

Что говорят о достоинствах?

Существует распространенное мнение, что монолитный плитный фундамент – это абсолютная «панацея» для всех случаев, то есть может возводиться вообще на любом грунте. Якобы такая плита дома даже на заболоченном участке будет надежной основой для тяжелого здания, так как за счет своей «плавучести» станет колебаться вместе с подвижками грунта, не подвергаясь деформациям.

Согласиться с таким утверждением, безусловно, нельзя. Скорее всего, правильнее было бы говорить лишь о том, что плитный фундамент открывает расширенные возможности строительства на участках со сложными грунтами, с недостаточной для ленточной основы несущей способностью, со средними показателями пучинистости.

Но на явно заболоченных, переувлажненных грунтах, с вероятностью просадок, тем более – в регионах с суровым зимним климатом надежной основой станет, наверное, только свайный фундамент, года сваи забиваются (вкручиваются) в плотные, несущие породы, расположенные значительно ниже уровня промерзания.

А плитный фундамент, расположенный практически на поверхности, действительно может в определенных пределах перемещаться вместе с колебаниями грунта, то есть «плавать». Но беда в том, что на участках с выраженной нестабильностью грунта эти колебания могут иметь весьма высокую амплитуду, и прилагаться снизу к поверхности плиты неравномерно. Даже если грунт абсолютно однороден по всей площади, эта неравномерность объясняется банальными причинами – с южной стороны практически всегда и промерзание идет на меньшую глубину, и оттаивание по весне происходит значительно быстрее. А это означает, что плита волей-неволей станет испытывать колоссальные внутренние напряжения на изгиб.

Цены на экструдированный пенополистирол

Как правило, плитные фундаменты имеют весьма значительный запас прочности, и, возможно, такие нагрузки сама плита выдержит, не треснет, но небольшие линейные деформации – вполне вероятны. Они обязательно передадутся и на стены, а кроме того, не исключается крен всего здания от вертикальной оси. Для деревянных построек он, возможно, и не столь критичен, благодаря определенной подвижности конструкции. Но вот напряжения на жестких каменных (блочных) стенах увеличиваются по мере высоты, то есть рычага приложения силы. И не исключено, что где-то в верхней области стены вдруг появится и начнет расширятся трещина.

Так что, если рассуждать объективно, не стоит слишком переоценивать универсальность плитного фундамента – это было бы опрометчиво. Во всяком случае, если нет уверенности в безусловном успехе, целесообразнее будет пригласить специалистов для проведения геологического анализа участка. Кроме того, всегда полезно ознакомиться с «историей» применения плитных фундаментов в близлежащей местности – какие и как давно построены дома на них, какова глубина заложения и толщина плиты, есть ли нарекания по эксплуатации, как здания пережили сезонные колебания грунта – эти и другие вопросы помогут сделать правильный выбор.

Плитные монолитные фундаменты позволяют возводить крупные, даже многоуровневые дома, построенные из тяжелых материалов.

Это действительно так, и немало многоэтажных зданий в крупных городах стоят именно на подобной основе. По способностям равномерно распределять нагрузку на большую площадь такой фундамент не имеет себе равных. Безусловно, всё это справедливо при профессионально проведенных расчетах, с учётом особенностей участка застройки, и качественном исполнении.

Так что расхожее мнение, что плитный фундамент подойдет только для небольших компактных домов, и что «век его недолог», ограничивается 35÷50 годами – это не более, чем вымысел. Повторимся — всё зависит от грамотных профессиональных расчетов и от качества исполнения в соответствии с проектом.

Строительство плитного фундамента сводит к минимуму работы по выкапыванию котлована – не требуется сильного заглубления в грунт.

Если говорить о плите, расположенной на поверхности грунта или с небольшим заглублением, то это действительно так – снимается лишь верхний плодородный слой почвы, и глубина котлована в большей степени определяется расчетной высотой песчано-гравийной подушки. Правда, если эту глубину умножить еще и на всю площадь (а плиту необходимо закладывать шире будущего здания, да еще плюс утепленные отмостки), то объем выбираемого грунта все равно может получиться немалый. Так что это достоинство весьма неочевидное – с ленточным фундаментом неглубокого заложения иногда в этом плане бывает попроще.

Ну а если планируется использовать монолитную плиту глубокого заложения, то есть создавать на её основе дом с полноценным подвалом, то и котлован придется выкапывать соответствующий, то есть без привлечения спецтехники обойтись – очень сложно.

Применение плитного фундамента автоматически решает проблему надежного основания для полов первого (или цокольного) этажа.

Это действительно важное преимущество. А если одновременно с подготовкой плиты к заливке предусмотреть качественный пояс термоизоляции, то полы получатся еще и заранее утеплённые. В «утепленной шведской плите», помимо этого, сразу монтируются и контуры водяного подогрева полов.

Работа над плитным фундаментом никак не может быть отнесена к задачам повышенной категории сложности.

Неоднозначное утверждение, с которым, тем не менее, можно в определённой мере согласиться. Действительно, сама работа над плитой не предполагает операций, требующих высочайшей квалификации работников. Выкапывание котлована и трамбовка песчано-гравийной подушки, вязка арматурного каркаса, установка опалубки, заливка и распределение бетона, уход за набирающей прочность плитой и другие этапы – все это или изначально понятно, или же начинающему мастеру можно «набить руку» за очень короткое время.

Другое дело, что ряд операций требует привлечения специальных инструментов и техники. Так, для качественной трамбовки не обойтись без виброплиты, для быстрого и единообразного изготовления арматурных хомутов необходимо будет соорудить соответствующее приспособление, гидроизоляция рулонными материалами предполагает использование газовой горелки с баллоном. А учитывая то, что объем заливаемого бетона может получиться немалым, а плиту желательно залить за один день, то вряд ли стоит полагаться на самостоятельное изготовление раствора – придется его заказывать с доставкой.

Можно сказать так, что при условии привлечения для некоторых операций сил и средств со стороны, с основным объемом работ вполне может справиться хозяин, заручившийся помощью друзей или родственников. Правда, надо быть готовым к тому, что работа предстоит довольно длительная, нелегкая физически, а порой – еще и утомительно-однообразная. Но для небольшой сборной бригады из нескольких крепких мужчин – выполнимая. Безусловно, при точном следовании всем технологическим рекомендациям.

Интересно, что в некоторых публикациях, посвященных плитным фундамента, это преподносится не как достоинство, а как недостаток – мол, работа над такой плитой является чрезвычайно сложным делом. Возможно, что дело просто в различных критериях оценки – с какой точки зрения эту проблему рассматривать.

Теперь обратим внимание на недостатки плитного фундамента:

Вполне очевидно, что такой тип основания дома подойдёт для строительства на относительно ровном участке. Если в пятне застройки наблюдается значительный перепад высоты, то подобная схема либо чрезвычайно усложняется, становится нецелесообразной, либо признается полностью невозможной.

Плита должна полностью, всей своей площадью, опираться на грунт – именно в этом заключается ее повышенная несущая способность даже на не вполне устойчивых грунтах. А это, в свою очередь, означает, что ни о каком подвале или погребе под самой плитой – не может быть и речи.

Исключением может быть только уже упомянутая выше схема, в которой сама плита становится полом полноценного подвального, полуподвального или цокольного помещения. Она, как правило, имеет направленные вверх ребра жёсткости-ростверки, или продуманные арматурные закладки, от которых уже ведется дальнейшее возведение заглубленной части стен, по аналогии с ленточным фундаментом глубокого заложения. Но такой тип фундаментов – очень дорогое «удовольствие», требующее высококвалифицированных расчетов и практического исполнения.

Возведение плитного фундамента потребует заблаговременного планирования и прокладки необходимых инженерных коммуникаций, например, канализации, водопровода, а иногда – и силового кабеля.

Вряд ли такие требования можно отнести к недостаткам – это скорее оценивается лишь как специфическая технологическая особенность, и при грамотно спланированных работах особо не усложнит весь процесс строительства.

Много говорят о высокой стоимости подобного фундамента, которая может достигать практически половины всей сметы строительства.

Такие пугающие показатели, по всей видимости, будут справедливы лишь для уже упомянутой выше плиты глубокого заложения. Если же фундамент практически не заглубляется, картина, безусловно, не столь «устрашающая».

Конечно, даже при небольшой толщине плиты, но при немалой ее общей площади, сантиметры очень быстро перерастают в кубометры бетонного раствора. Двухъярусное армирование потребует значительного расхода арматуры, безусловно, большего, чем при заливке ленточного основания. Однако, нельзя забывать о том, что вместе с фундаментной плитой застройщик сразу получает и готовое основание – по сути, черновой пол первого этажа, с уже качественно выполненной его гидроизоляцией, а иногда – и с утеплением. То есть эти этапы работ уже выпадают из общей сметы.

Так что чрезмерно высокая стоимость — далеко не всегда очевидный недостаток, а простота сооружения плиты во многом еще и компенсирует повышенный расход стройматериалов.

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент

Любой фундамент требует проведения расчетов, и плитный в этом вопросе не является исключением. Правда, следует при этом особо оговорить, что проведение проектирования таких конструкций – это все же удел профессионалов, тем более в том случае, если планируется возведение полноценного загородного особняка.

Тем не менее, иногда к расчетам можно прибегнуть и самостоятельно, например, при возведении нежилых сооружений – гаража, сарая, бани, построек хозяйственного назначения. И одним из ключевых параметров расчета всегда является толщина монолитной плиты. Слишком малая толщина может не справиться с изгибающими нагрузками, чрезмерное утолщение – это никому не нужные расходы сил и средств.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты?

Проведение расчетов в идеале должно предваряется анализом грунта на пятне застройки, так как необходимо заранее иметь представление о несущей способности пласта, на который будет опираться фундаментная плита. Обычно для этого приглашаются специалисты с буровой установкой, которые проделывают несколько шурфов, например, по углам и в центре участка.

Это позволяет оценить состав и толщину слоев, наличие «верховодки», расположение водоносных слоев, исходя из чего можно проводить дальнейшие расчеты.

Любой из грунтов характеризуется своим сопротивлением нагрузке, то есть, по сути — несущей способностью. Этот параметр может быть выражен в килопаскалях (кПа), но для проведения расчетов в метрической системе удобнее пользоваться величиной килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²).

Тип грунта	Расчетное сопротивление грунта
кПа	кгс/см²
Грунты крупнообломочные, гравий, щебень	500÷600	5,0÷6,0
Пески крупные и гравелистые	350÷450	3,5÷4,5
Пески средней крупности	250÷350	2,5÷3,5
Плотные пески мелкой или пылеватой фракции	200÷300	2,0÷3,0
Те же пески, но средней плотности	100÷200	1,0÷2,0
Супеси, твердые и пластичные	200÷300	2,0÷3,0
Суглинки, твердые и пластичные	100÷300	1,0÷3,0
Глины твердой структуры	300÷600	3,0÷6,0
Глины пластичные	100÷300	1,0÷3,0

Понятно, что распределенное давление, создаваемое массой планируемого дома (с учетом еще и внешних нагрузок на него) и массы самой плиты, не должно выходить за указанные пределы. Однако, такой расчет все же не будет достаточно объективен.

При расчете необходимой толщины плиты лучше оперировать значениями оптимального удельного давления на тот или иной грунт – эти показатели определены именно для плитных фундаментов. Расчетное же значение нагрузки от всей конструкции, включая вес плиты, должны быть максимально приближенным к оптимальным, с возможным отклонением, не превышающим 20÷25%.

Для чего это делается? Важно не впасть в две крайности. При превышении оптимального значения нагрузки появляется вероятность того, что плита со временем начнет утопать в грунте. Однако, не менее опасным является и значительное снижение давления на грунт – слишком легкая для конкретных условий конструкция становится уж чересчур «плавающей», то есть ее может перекашивать даже при самых незначительных сезонных колебаниях грунта.

Тип грунта под монолитной плитой	Оптимальное значение распределённой нагрузки на грунт для плитного фундамента, кгс/см²
Плотные пески мелкой или пылеватой фракции	0.35
Те же пески, но средней плотности	0.25
Супеси, твердые и пластичные	0,5
Суглинки, твердые и пластичные	0.35
Глины твердой структуры	0,5
Глины пластичные	0.25

Обратите внимание на следующее:

Во второй таблице показаны уже не все типы грунтов. Дело в том, что на грунтах с высокой несущей способностью само возведение плитного фундамента просто не имеет особого смысла – можно обойтись куда более дешевыми вариантами.
Кроме того, в таблице цветом выделены две строки. В обоих этих случаях рекомендуется провести углубленный анализ технико-экономической целесообразности возведения именно плитного фундамента.

— В случае с супесями не исключено, что намного выгоднее может быть сооружение обычного ленточного фундамента.

— Твердые глины выделены по той причине, что плотность их структуры иногда бывает обманчива. Если есть вероятность переувлажнения этих слоев, например, близкорасположенными водоносными горизонтами при сезонном колебании их заполненности, то нельзя исключить и резкую потерю несущей способности грунта. Плита вместе с постройкой начнет постепенно «тонуть». Стоит рассмотреть вопрос о большей, возможно, целесообразности применении фундамента свайного типа.

Итак, чтобы провести расчёт необходимой толщины плиты придется определить, какую распределенную нагрузку будет оказывать на основание само здание, затем найти разницу с оптимальным значением давления, и оставшийся «дефицит» покрыть за счет массы железобетонной плиты. Зная удельную плотность железобетона, несложно вычислить объем, а имея в качестве исходных данных площадь плиты – определить ее оптимальную толщину. При этом не забывают учитывать то, что плита должна выступать за периметр всех стен наружу как минимум на величину своей расчетной толщины или даже больше – это уже зависит от особенностей проекта.

Ниже читателю будет предложен калькулятор, в котором реализован этот алгоритм расчета. Безусловно, точностью вычислений это приложение не может конкурировать с профессиональными программами, но для «прикидки» в области собственноручного строительства может оказать полезную услугу.

Калькулятор предполагает, что у застройщика на руках имеются проектные наметки будущего здания, то есть ему не составит труда определиться с исходными данными. Потребуется знать материал и площадь стен (за вычетом оконных и дверных проемов), площадь и тип перекрытий, площадь кровли и угол крутизны ее скатов (для учета снеговой нагрузки). В программу расчета уже заложены средние значения удельной массы материалов строительных конструкций, учтены примерные эксплуатационные нагрузки (масса отделки, мебели, крупных бытовых агрегатов, динамические нагрузки от проживающих в доме людей и т.п.).

Как правильно рассчитывать площади конструкций?

Так как в расчетах достаточно часто фигурируют значения площади, стоит по этому поводу дать соответствующие рекомендации. Они изложены в специальной статье нашего портала, посвященной точному расчету площадей, в которой, кстати, также имеются удобные калькуляторы.

Необходимые для расчета данные лучше всего подготовить заранее, выписать в отдельную табличку, а потом приступать к расчетам.

Калькулятор расчёта оптимальной толщины фундаментной плиты

Перейти к расчётам

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать рекомендуемую толщину монолитной плиты»

Тип грунта на участке затройки

Общая площадь рассчитываемой плиты фундамента, м²

СТЕНЫ ДОМА
Площадь стен указывается суммарно, за вычетом оконных и дверных проемов.
(Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

ПЕРЕКРЫТИЯ
Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади
(Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

Перекрытие, тип №2 (чердачное)

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ
При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.
Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

Угол уклона скатов кровли

— до 30 градусов — от 31 до 59 градсов — 60 градусов и круче

А вот теперь – внимание:

Результат, выданный в миллиметрах, показывает, какой должна быть толщина плиты, чтобы суммарная нагрузка от всей конструкции здания на грунт лежала в пределах оптимальных значений, о которых говорилось выше. Это значение обычно округляют до величины, кратной 50 мм.

Но вот здесь могут быть различные варианты.

Оптимальным считается, если расчетная толщина плиты лежит в диапазоне от 200 от 300 миллиметров – фундамент в таком случае полностью оправдывает свое предназначение, в том числе и с позиций экономичности его строительства.
Если расчетное значение получилось более 350 мм, то, по всей видимости, более правильным решением будет применение иного типа фундамента – ленточный или столбчатый окажутся не менее надежными при гораздо меньших затратах. Другой вариант – делать плиту тоньше, но оснащая ее ребрами жесткости, чтобы исключить подвижность конструкции. Но в этом случае самостоятельными расчетами уже обойтись не удастся – потребуется обязательное привлечение профессионального проектировщика.
Толщина же плиты менее 150 мм (а возможно, что калькулятор выдаст даже результат со знаком «минус») напрямую говорит о том, что планируемое здание является слишком тяжёлым для данного участка. Правильный подбор надежного основания будет возможен только после дополнительных геологических изысканий и высококвалифицированных расчетов. Приступать к самостоятельному строительству в таких условиях – весьма рискованное занятие.

Если с толщиной плиты определились, то несложно будет затем просчитать необходимое количество бетона. Простейшие математические действия – перемножение площади основания на его высоту, дадут необходимый объем, к которому обычно добавляют около 10% резерва.

Практика расчетов, строительства и эксплуатации подобных фундаментов доказала, что в конструкцию самой плиты толщиной в 200-250 мм для построек из материалов средней тяжести, или 300-350 мм – для кирпичных, заложен очень мощный запас прочности к деформирующим нагрузкам, и с этой стороны «подвоха» ожидать не приходится. Правда, для этого должен использоваться бетон марочной прочности не ниже М200 (класс В15), а оптимальным считается все же М300 (класс В22.5).

Цены на цемент

Как рассчитывается армирующий каркас и количество материалов для его изготовления?

Армирование плит толщиной до 150 мм проводится в один ярус, вязаной сеткой из арматуры диаметром 12÷16 мм, которая должна расположиться по центру высоты плиты. Но так как чаще все же применяются плиты толщиной 200 мм и более, то армирование планируется в два яруса, двумя сетками, каждая их которых должна располагаться от края плиты на расстоянии 30÷50 мм. Шаг монтажа прутьев, составляющих сетку – от 200 до 300 мм. Рекомендуется несколько уплотнить шаг прутов по линиям будущего монтажа несущих стен – за счет небольшого допустимого разряжения по центру плиты.

Сетки увязываются по всем точкам пересечения продольных и поперечных прутьев (поз.1) стальной проволокой (сварку в таких операциях применять не рекомендуется), а между собой – с помощью П-образных хомутов (поз.2) в краевой зоне, и подставок-«пауков» (поз.3) – по площади плиты. Для изготовления этих хомутов и подставок также используется арматурный прут, но уже диаметром 8÷10 мм.

Ниже представлены калькуляторы, которые помогут правильно определиться с диаметром и количеством арматуры для вязки каркаса.

Калькулятор расчета диаметра прутов основного армирования и шага их установки

Для проведения расчета исходят их установленной нормы, что суммарная площадь армирования должна быть не ниже 0,3% от площади поперечного сечения железобетонной конструкции. Линейные размеры плиты нам известны, а значит, попробовав варьировать шаг укладки арматурных прутьев (в известных пределах, конечно, от 150 до 300 мм, и при этом шаг не должен быть больше 1,5 толщины плиты), можно определиться: с арматурой какого диаметра выгоднее и быстрее будет выполнять сборку каркаса.

Расчет можно провести по любой из сторон прямоугольной фундаментной плиты.

Какой бы результат при расчете ни получился, следует помнить, что при длине армирующей конструкции более 3 метров, диаметр арматуры не может быть менее 12 мм.

С диаметром основной арматуры определились. Теперь необходимо рассчитать, сколько же ее понадобится.

Калькулятор расчета количества основной арматуры

Для расчета необходимо знать линейные размеры фундаментной плиты прямоугольной формы, выбранный шаг укладки прутов арматуры и количество ярусов армирования.

Результат будет получен в метрах, а кроме того, переведен в количество прутов стандартной длины – 11.7 м.

Программа расчета сразу учитывает 10% запаса, в том числе – для создания прямых нахлестов при наращивании арматуры в длину.

Калькулятор расчета количества арматуры для монтажных хомутов

Чаще всего для фундаментной плиты армирование проводят в два яруса – одна сетка располагается над другой на таком расстоянии, чтобы между верхним и нижним краями плиты и армопоясом создавался защитный слой бетона толщиной порядка 30-50 мм. Это необходимо для того, чтобы уберечь металлические прутья от коррозии.

Создание необходимого расстояния между решётками и их увязывание в единую конструкцию удобно производить:

В краевой зоне – П-образными хомутами, которые увязывают верхний и нижний пруты решеток, одновременно создавая и пояс дополнительного усиления под несущими стенами будущего дома. Длину арматуры для изготовления такого хомута обычно принимают за 5H, где Н – это высота фундаментной плиты.

По площади плиты – расстановкой подставок-«пауков» (можно встретить название «лягушки»), с частотой примерно 2 штуки на квадратный метр. Размеры подобного паука – нижние опоры примерно 1,5 шага основной решетки, высота – запланированное расстояние между решетками, и верхняя «полка» — равна шагу решетки.

Для изготовления этих упомянутых связующих и усиливающих элементов каркаса обычно применяется арматурный прут периодического профиля сечением 8 мм. Калькулятор, расположенный ниже, поможет быстро рассчитать количество необходимого материала.

Результат дается в метрах и в количестве целых прутов стандартной длины 11.7 метров. Кроме того, так как арматура диаметром 6 или 8 мм может выпускаться и прутами стандарта 6 метров, предусмотрен и такой перерасчет.

Перейти к расчётам

Перевести метры в тонны – это просто!

Иногда появляется необходимость перерасчета линейных размеров арматуры в весовые – некоторые торговые организации публикуют свои прайсы с ценами в рублях за тонну. Ничего страшного – быстро перерасчитать в другие единицы измерения поможет специальный калькулятор перевода длины арматуры в весовой эквивалент.

Процесс создания плитного фундамента — пошагово

Необходимо правильно понимать, что абсолютно универсальных инструкций строительства плитного фундамента – нет. Многие нюансы зависят от особенностей участка, от специфики здания, которое будет возводиться на этой основе, и даже от возможностей застройщика.

Ниже в таблице пошагово будут показаны все этапы строительства плитного фундамента. При необходимости, будут приводиться комментарии, даваться пояснения и рекомендации. Несмотря на определенные различия, общая схема все же остается единой.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
Начинают, естественно, с разметки участка под строительство фундамента. Но прежде территория должна быть очищена от мусора, крупной растительности – всего того, что может помешать точному проведению разметки. Ориентируясь на точки привязки, намечают контур будущего здания. Для этого удобно пользоваться специальными приспособлениями – обносками, который расставляются вне контура фундамента, но натянутые между ними шнуры в точках своего пресечения дадут точное положение углов строения. Если на установленных обносках наметить положение правильно натянутых шнуров, то затем шнуры можно будет временно снять, чтобы они не мешали земляным работам – восстановить их положение будет несложно в любой необходимый момент.
Чрезвычайно важно точно соблюсти прямизну углов. Хорошо, если в распоряжении есть геодезический теодолит на штативе, но чаще всего приходится «выкручиваться» с помощью подручных средств. И ничего еще лучше не придумано, чем «египетский треугольник», с соотношением сторон 3:4:5. Выложив его с опорой на первую проведенную линию, так, чтобы прямоугольная вершина приходилась на угол разметки, получают идеальную перпендикулярность линий (пример показан на иллюстрации). В качестве шаблона можно, например, использование три точно отрезанных прута ровной арматуры, длиной 1,5; 2,0 и 2,5 метра.
После разметки контура будущего фундамента, намечают и границы котлована. Здесь руководствуются следующими правилами. Плита должна выходить за контур постройки в каждую из сторон как минимум на величину ее расчетной толщины. Котлован же обычно делается еще шире, иногда до метра с каждой из сторон – чтобы была возможность беспроблемно заняться установкой кольцевого дренажа, а затем – и утепленной отмостки. Впрочем, это правило не является обязательным – просто если будет приглашаться землеройная техника, то лучше выполнить весь объем сразу.
Далее, следует трудоемкий этап земляных работ. При небольшом заглублении плиты для здания скромных размеров можно попытаться выполнить все работы вручную. Но даже 500 мм заглубления при площади постройки, например, в 50 квадратных метров дадут уже 25 кубов выбираемого грунта. То есть, оптимальное решение – это все же применение экскаватора. А ручной работы впереди и без того будет еще хоть отбавляй.
Глубина котлована просчитывается заранее. При этом учитывается толщина песчаной и гравийной подушки, слой бетонной подготовки (если он планируется), утепления (если нужно) и заглубление самой плиты. Даже если плита будет располагаться практически полностью на поверхности, выемка верхнего слоя грунта и его замещение песком и гравием является обязательным условием строительства плитного фундамента. В плодородных слоях почвы немало органики, которая, разлагаясь, уменьшается в объеме, что может привести к проседанию плиты. Кроме того, в этих слоях всегда наблюдается активная жизнь флоры и фауны (растения, черви, насекомые и т.п.), и это тоже необходимо исключить.
Вот теперь пришла пора ручного труда. Необходимо с помощью лопат нивелировать дно фундамента, то есть вывести его на один ровный горизонтальный уровень. Контроль глубины ведется с помощью лазерного нивелира, но если его нет, то можно воспользоваться водяным уровнем и мерными рейками. Если есть ненужные заглубления поверхности, оставшиеся, например, от ковша экскаватора, то их проще присыпать грунтом до общего уровня, а затем тщательно затрамбовать виброплитой. Целесообразно сразу подравнять и вертикальные края котлована.
Предстоит весьма объемное перемещение сыпучих материалов в котлован. Поэтому желательно соорудить трап, по которому можно перевозить тачку.
Обратите внимание – после выравнивания дна котлована непосредственно в него перенесена и разметка контура будущей плиты. Точно по углам разметки в землю вбиты металлические пруты – они не будут мешать в работе, но не позволят ошибиться при выполнении последующих операций.
Одновременно с выравниванием котлована можно заняться и другими вопросами «инженерного обеспечения». Так, целесообразно сразу предусмотреть вокруг будущей плиты кольцевую дренажную систему с накопительными колодцами. Она, кстати, поможет и в том случае, если в период дальнейшего строительства плитного фундамента вдруг установится дождливая погода – влага будет гораздо быстрее отводиться с рабочей площадки.

Дренажная система на участке – как сделать самому?

Продуманная и качественная система отвода воды – это и долговечность строений, и чистота на территории. Как самостоятельно организовать систему дренажа на участке – читайте в специальной публикации нашего портала.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
Если планируется под плитой разместить инженерные коммуникации, то сейчас самое врем заняться этим. Трубы канализации и водопровода могут располагаться в грунте – для этого в таком случае для них отрываются необходимые траншеи. После укладки труб с необходимым уклоном траншеи заполняются песком и затрамбовываются. Другой вариант, как показано на иллюстрации – трубы разместятся в толще песчано-гравийной засыпки. В любом случае выше будущей плиты выводятся патрубки, которые во избежание их засорения закрываются заглушками. Как правило, трубы не нуждаются в дополнительной термоизоляции, но можно предусмотреть и её, особенно на выходе за границы плиты.
Далее по правилам должна идти та операция, на которой некоторые стараются сэкономить – и совершенно напрасно. Речь ведется о слое геотекстиля, которым полностью, всплошную застилается все дно котлована. Эта мера поможет отделить песчаную подушку от грунта, не даст возможности песку вымываться или заиливаться, что весьма вероятно, особенно в период затяжных дождей, весенних паводков, или же при высоком залегании грунтовых вод, в том числе – верховодки. Геотекстиль расстилается по всей площади, с заходом на края котлована. Соседние полотна укладываются с перехлестом порядка 300÷500 мм.
Далее, начинается длительный и весьма трудоемкий этап создания замещающей песчаной подушки. Песок рассыпается равномерно по поверхности, первичным слоем примерно в 100÷120 мм …
…а затем проводится его тщательная трамбовка с помощью виброплиты, с регулярным увлажнением для придания большей плотности.
Засыпка песка и его трамбовка производятся строго послойно, до достижения необходимой толщины. Как правило, «подушка» делается толщиной не 200÷300 мм, хотя может потребоваться и выше – всё зависит от состояния грунта. Очень важно следить, чтобы песчаная засыпка находилась в горизонтальной плоскости – для соблюдения этого условия обычно готовят систему маяков, которые устанавливают по нивелиру или водяному уровню. Сами маячки – это тщательно уплотненные горки песка с плоской вершиной, расположенной на необходимой высоте. Для лучшей видимости эти площадки можно забелить известкой.
Песка потребуется немало. Но будет чрезвычайно большой ошибкой выгружать его с самосвала непосредственно в котлован – работа будет загублена! Да, тяжело и утомительно, но песок придется перевозить тачками и равномерно рассыпать по поверхности. Обязательно контролируйте качество приобретаемого песка – в нем не должно быть примесей глины! Бывает, что недобросовестные продавцы стройматериалов стараются на этом «навариться». А песок с глиной неспособен создать надежную, стабильную подушку.
Шаг за шагом наращивается толщина песчаной «подушки». На этой иллюстрации хорошо видны патрубки уже оставшихся снизу канализационных труб и колья точной разметки контура плиты.
После того как песчаная «подушка» готова, сверху ее закрывают слоем гравия или щебенки расчетной толщины (обычно порядка 100 ÷ 150 мм).
Гравийная или щебеночная прослойка предотвратит капиллярное подсасывание воды из нижележащего грунта. Этот слой также тщательно утрамбовывается виброплитой с одновременным контролем горизонтальности поверхности. При качественном уплотнении получившаяся поверхность по своей прочности становится сравнима с асфальтовым покрытием.
Далее, можно переходить к установке опалубки строго по внешнему контуру будущей плиты. В этом окажут большое подспорье ранее вбитые штыри по углам создаваемой конструкции. Высоту опалубки целесообразно делать такой, чтобы она могла служить своеобразным маяком при финишной заливке бетонного раствора, то есть стенки должны расположиться в одной горизонтальной плоскости на заданном уровне
В демонстрируемом примере хозяином было принято решение сделать опалубку из фибролистов, которые отличаются высокой стойкостью к влаге. Но это могут быть и обычные доски, собираемые в единую конструкцию.
Опалубке придается необходимая жесткость установкой вертикальных опор и подкосов.

Несколько полезных советов по сборке опалубки

Монтаж опалубки проводится с соблюдением определенных правил. Подробнее об этом рассказывается в статье, посвященной заливке ленточного фундамента своими руками. Там же приведен и калькулятор расчета необходимых материалов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
Фундаментная плита нуждается в обязательной надежной гидроизоляции снизу. Поступают по-разному. Например, в демонстрируемом примере застройщик принял решение использовать в качестве гидроизоляции надежную профильную полимерную мембрану, которую укладывает непосредственно на слой утрамбованной гравийной засыпки. Полотна мембраны укладываются с перехлестом в 300 мм, и эти участки дополнительно изолируются – проклеиваются битумной мастикой.
Мембрану укладывают с заходом на стенки опалубки.
И все же надёжнее, наверное, будет применение рулонной полимер-битумной гидроизоляции в два слоя. Но для того чтобы щебеночная засыпка не повредила покрытие, для качественного выравнивания поверхности и гарантированной герметизации гидроизоляции рекомендуется выполнить так называемую бетонную подготовку (подбетонку). По сути – это стяжка толщиной примерно в 50÷70 мм, выполняемая и тощего бетона (марки М100 будет вполне достаточно).
Затем уже, по достигшей готовности подбетонке, не составит труда уложить по всем правилам качественную гидроизоляцию.

Гидроизоляция фундаментов – ответственное дело!

В данной таблице-инструкции этому вопросу не уделено много внимания, но только лишь по той причине, что проблемам гидроизоляции фундамента рулонными материалами посвящена отдельная подробная статья нашего портала.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
После готовности гидроизоляции можно переходить к армированию будущей плиты. Однако, в целях сбережения тепла в доме и увеличения долговечности самой плиты, часто проводится еще и её утепление снизу с помощью уложенного экструдированного пенополистирола, предназначенного именно для этих целей.
В качестве оптимального решения можно предложить плиты «ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP». Их уникальная структура с добавлением наноуглерода обладает повышенной механической прочностью на сдавливание и на изгиб без какой-либо потери термоизоляционных качеств, а кроме того, это материал не грызут мыши.
Укладку проводят с плотной подгонкой плит между собой (этому способствует наличие по торцам специальных замковых ламелей) и к поверхности опалубки. Оставшиеся щели можно заполнить монтажной пеной. Нередко слой такого утеплителя укладывают вертикально и по поверхности стенок опалубки – плита получит термоизоляцию с торцевой, цокольной части. Затем этот слой можно будет состыковать с утеплителем отмостки.
Можно начинать работы по созданию армирующего каркаса плиты. Некоторые пояснения и нормативы по этому вопросу уже были даны выше. Начинают с вязки нижней решетки. Для этого арматуру параллельно раскладывают с выбранным шагом. Прутья не должны лежать на поверхности гидроизоляции (или утеплителя) – необходимо соблюсти требуемый зазор в 40÷50 мм. Удобнее всего этого добиться установкой специальных полимерных подставок.
Такая подставка становится надежной и стабильной опорой для арматурного прута, удерживая его на необходимом расстоянии от поверхности.
Затем начинается раскладка прутьев в перпендикулярном направлении с увязкой решетки с помощью скруток из стальной проволоки.
Кстати, есть смысл заранее изготовить себе шаблон по размерам выбранного шага укладки арматуры – он значительно упростит и сделает более точным процесс увязывания решетки.
По готовности решетки верхнего яруса, переходят к монтажу верхней. Каким образом соблюдается необходимый просвет между решетками, и как они увязываются между собой – об этом уже рассказывалось выше, когда рассматривался вопрос расчета арматуры. При создании прямых захлестов арматуры соблюдают правило, что величина этого захлеста должна быть в пределах от 30 до 50d, где «d» — это диаметр арматурного прута. Для наиболее часто используемых диаметров, от 12 до 16 мм, такой нахлест обычно принимают около 500 мм.
Работа по вязке арматурного каркаса всегда является весьма длительной и монотонной, но избежать этого никак не удастся, и никакие упрощения в технологии монтажа недопустимы. И вот после готовности арматурной конструкции можно будет переходить к завершающему этапу – к заливке фундаментной плиты. Имеет смысл еще раз внимательно проверить опалубку – чтобы на ней не было лазеек для вытекания воды и цементного молочка – преждевременная потеря влаги ведет к ухудшению качеств застывающего бетона.
Как уже говорилось, плита получится качественной, если будет заливаться разом, в течение одной смены. А это в свою очередь означает, что надеяться на самостоятельное изготовление раствора – вряд ли разумно. Бетон заказывают в нужном количестве, предъявляя к изготовителю следующие требования: — марочная прочность – М300 (класс прочности В22.5); — коэффициент водостойкости – не ниже W8; — подвижность – П3; — класс морозоустойчивости – F200; — при близком расположении грунтовых вод имеет смысл заложить в раствор еще и сульфостойкость. Необходимо заранее предусмотреть путь подъезда автомиксера, а возможно – еще и изготовить лотки для перетекания раствора, если нет возможности заказать услуги бетонного насоса. Раствор заливается в опалубку и сразу распределяется лопатами или другими подручными средствами, по типу деревянной швабры.
Залитый раствор требует качественного уплотнения. Надеяться на обычное штыкование лопатой или арматурным прутом в данном случае не следует – плита может получиться с воздушными полостями, порами, то есть с пониженной несущей способностью. Необходимо использовать глубинный вибратор. Стоимость этого нехитрого инструмента по сравнению с общей сметой возведения фундамента – буквально ничтожна, а качество будет гарантировано.
Выравнивать поверхность залитого бетона можно с помощью правила. Однако, еще лучше, если применять для этих целей виброрейку (стоит поискать возможности её аренды). Тогда обеспечиться и идеально ровная поверхность, и максимальное уплотнение бетона на всю глубину заливаемой плиты. На иллюстрации показана такая виброрейка – она на переднем плане.
После того как плита полностью залита, ее желательно хотя бы на первые сутки защитить от возможного повреждения – механического или внезапно пошедшим дождем. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку.
По истечении суток, и далее в течение примерно недели, поверхность плиты регулярно обильно увлажняют водой. Кстати, после такой операции вновь не помешает прикрыть поверхность пленкой – это защитит поверхностные слои от пересыхания, например в жаркую солнечную погоду, удержит влагу, то есть, в конечном счете, улучшит и ускорит созревание бетона.
Распалубку плиты проводят по мере набора бетоном минимум 50% заложенной марочной прочности. Обычно, в зависимости от погодных условий, это занимает от 10 до 15 дней. Но к дальнейшим строительным работам на базе созданного фундамента можно переходить только после полного созревания бетона, а это уже срок – не менее месяца.

Автор статьи выражает надежду, что читатель получил ответ на большинство неясных вопросов, связанным с самостоятельным строительством плитного фундамента. Некоторые нюансы, которые касаются и теоретической, и практической части этого процесса, кроме того, могут быть уточнены после просмотра рекомендуемого видеосюжета:

Видео: Массив полезной информации по технологии создания монолитного плитного фундамента

Источник