Дом из бруса своими руками пошаговая инструкция 6х9 - Kompot.top

ru.depositphotos.com / Alexander Blinov

Деревенские дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить – расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое решение: построить новый дом позади существующего.

Автор нашего материала, Игорь Калинин, решил построить дом из бруса еще в 2009 году. Цены на стройматериалы с тех пор, конечно, изменились, а принципы строительства, которые в статье изложил отважившийся на возведение дома в одиночку смельчак, остались прежними. Пусть его рекомендации будут полезными и вам.

Жилища старой постройки почти все были рублеными, – вспоминает Игорь, – а более современные в основном стали делать из бруса. Если строить самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150×150 мм не подходит – он слишком тяжелый, особенно когда сырой. Я решил поступить проще – возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150×100 мм и, после усадки стен, снаружи утеплить его базальтовой ватой той же толщины.

Я старался придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись.

Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, нужно было применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции.

Этап 1. Изготовление фундамента

Перед тем как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготовления, необходимо было изучить геологические условия. Нужно было точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное – посмотреть, как устроены фундаменты домов, которые были построены в этом месте давно.

Например, выяснилось, что в нашей местности (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делали в основном из белого камня – известняка (фото 1). Как правило, без армирования и при этом – неглубокого заложения. И на то были причины: грунт песчаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном – деревянные избы.

Работу по возведению фундамента начал с выкапывания траншей и удаления плодородного слоя (фото 2). Появившийся песок для уплотнения проливал водой. В траншеи засыпал камень и проложил по два прутка арматуры с перевязкой в углах. Думаю, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента было не лишним (фото 3).

Можно было, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это было нереально – отсутствовали предложения. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина была в том, что готовый бетон был дорогим, в то время как бесплатный песок лежал прямо под ногами, а машину камня заказать у нас было дешевле, чем в Москве – пустую машину. Кстати, если с деньгами было совсем плохо, ничто не мешало сэкономить и на камне, например, набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе железа показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта – использовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбрал первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (фото 4). И процесс пошел – только успевай подвозить цемент (фото 5). Бетоносмеситель было удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раствора пришлось приспособить лист, валявшийся под ногами (фото 6). Чтобы он не прогибался, подставил опоры из обрезков доски (фото 7).

Пластмассовый кожух, где был расположен двигатель, во время работы ничем не закрывал, чтобы не перекрывать выход воздуха, охлаждающего двигатель. Полиэтиленовую пленку можно было накинуть после – для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно использовал для подготовки раствора, в который укладывал (а иногда просто сбрасывал) камни (фото 8). Таким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выложил из этого же камня на более густом растворе (фото 9).

Не доходя до верха, установил арматурный каркас, аналогичный нижнему (фото 10). Для выполнения кладки потребовался более мелкий камень (фото 11).

Перед строительством дома дал время почти готовому фундаменту выстояться (фото 12).

Вид у него был не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать – оштукатурить, используя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома были такие), или закрыть декоративными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить – не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы – песок и камень. Если подводить итог, получилось, что все расходы, включая стоимость бетоносмесителя, оказались меньше стоимости готового бетона (которого и взять было негде) и опалубки. Но, к сожалению, не в любой местности так получилось бы. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространственный каркас из арматуры, сооружать опалубку и заливать бетон.

Этап 2. Сборка дома из бруса

Подготовительный этап

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто – а это был повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом. Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивало все возможные сложности при сборке дома.

Изготовление нагелей

Как известно, правильные дома из бруса собираются на деревянных нагелях. Для их изготовления подошли обрезки доски, оставшиеся после выполнения другой работы, у меня, например, от устройства обрешетки под кровлю (фото 13). Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше – твердость выше. Взял обрезки и заторцевал с одной стороны на соответствующей пиле (фото 14). Затем поставил упор и пилил в размер (фото 15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (фото 16).

Пропустил дощечки через ленточную пилу (фото 17) – получился ящик палочек квадратного сечения (фото 18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон – и несколько сот нагелей были заготовлены (фото 19).

Заготовка мха

Для сборки дома понадобился межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строители обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал ленту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, это природный антисептик. Информации на эту тему было много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендовали применять белый торфяной мох сфагнум или красный (фото 20).

Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего для моих целей подходил свежий мох, пролежавший не более двух недель. У меня мох неделю лежал в полиэтиленовых пакетах в немного влажном состоянии и в жаркую погоду – ничего с ним не случилось. Мох пах йодом, почти как на море, – несомненно, это лишний раз свидетельствовало о его пользе.

Изготовление косяков

Для классического брусового дома необходимо было заготовить косяки – на каждый проем, будь то окно или дверь. Выбрал ровный брус, без сучков или с минимальным их количеством. Для работы соорудил импровизированный верстак прямо у штабеля с пиломатериалом (фото 21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (фото 22), легко вырубил стамеской лишний материал (фото 23).

Делать косяки по всем правилам было очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон я применил сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме решил сделать только два вертикальных косяка, а горизонтальную связь должен был осуществить сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный.

В деревенских избах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.

Под установку блока необходима была «четверть», но и тут я реально упростил дело – вместо выборки материала (показан штриховкой на фото 24) вклеил планку, предварительно острогав плоскость. Получился тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не прошло бы – понадобилось бы все четыре элемента. Зато вполне доступно было упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (фото 25), который должен был служить порогом, выбрал такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже надевался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон – очень неблагодарное занятие.

Поступил следующим образом: сделал пропилы дисковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (фото 26), затем высверлил перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (фото 27). И, наконец, сабельной пилой выпилил поперек волокон ровный прямоугольник (фото 28).

Профессиональные плотники стамеской вырубают в пороге два гнезда прямоугольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Я же просверлил отверстия, как под нагели, и два нагеля забил (фото 29). Снизу косяков просверлил такие же отверстия (фото 30).

С верхним горизонтальным брусом сначала ничего делать не стал, а к порогу прибил дощечку – имитацию «четверти». Получилось сильно упрощенное, но все же выполняющее свою функцию оформление дверного проема (фото 31). Решил построгать его и вклеить «четверти» позже.

Необходимый инструмент

В строительстве брусовой коробки использовал следующие электроинструменты: постоянно – дисковую пилу Makita 5704R и безударную дрель Makita 6408, изредка – электрорубанок Makita 1923Н и сабельную пилу Skil 4900 (фото 32).

Ручной инструмент: водяной шланг, угольник, отвес, рулетка, молоток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса использовал дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилил за два раза – провел линию по угольнику, отрезал, затем перевернул и снова отрезал.

Линию можно переносить на противоположную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз». Этой же пилой сделал пазы для углового соединения и коренной шип. При выполнении последнего немного не хватило глубины пропила – пришлось несколько движений сделать ручной ножовкой.

Этапы сборки дома из бруса

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высотой примерно 850 мм (фото 33).

Укладка первого венца

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизонтальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «вполдерева». Этот узел легко выполняется дисковой пилой – распилил поперек и вдоль (фото 34). Где не хватало глубины пропила, сделал несколько движений ручной ножовкой (фото 35), затем лишнее срубил стамеской – и готово (фото 36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брались гвозди.

На фото 37 видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впоследствии там организовал продухи. В нашей местности их принято делать в стене, а не в фундаменте. Это значительно проще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья идет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планировалось установить половые балки для распределения нагрузки на фундамент.

Первый венец и подкладки покрыл антисептиком Сенеж. По моим наблюдениям, быстрее всего разрушается древесина элемента, лежащего на гидроизоляции.

В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Заменить подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, будет гораздо проще, чем первый венец.

Укладка второго и следующих венцов

Со второго венца началась однотипная монотонная работа. В углах брус необходимо было соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев было недопустимо. Дисковой пилой брус заторцевал за два пропила с помощью угольника (фото 38) – линия реза перенеслась на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (фото 39). Если не хватило выхода диска – можно прибегнуть к помощи ручной ножовки. Выбрать паз – еще проще (фото 40).

Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать место для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составлял 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно установил необходимую глубину пропила. У пилы Makita 5704R величина выхода диска меняется легко и быстро – ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столярном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента – и обрабатываешь серию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак – и регулируешь глубину пропила для разных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркулярки» – он заметно снижал затрачиваемое усилие. Предохранительный кожух настолько плавно поднимался при выполнении реза, что я его не замечал.

Если бы длина стены оказалась больше длины бруса, пришлось бы сращивать его по длине. У длинного бруса сделал запилы с двух сторон, срубил лишнее стамеской и получил шип в центральной части (фото 41). Раз есть шип – значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской – не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Поэтому просверлил сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины сверла) (фото 42), отрезал от заготовки лишнее (фото 43), разметил и вдоль волокон легко срубил стамеской (фото 44). Кстати, при желании можно изменить порядок – отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное отверстие.

Соединил два бруса (фото 45) и забил зазоры мхом (фото 46). В том венце, с которого начинался проем, сразу выполнил шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не смогла бы выполнить их полностью, пришлось бы в самом конце долбить стамеской. На фото (фото 47) видно, что брусья уже с шипами, а пороги дверных проемов лежат в качестве шаблонов.

И вот второй венец со всеми соединениями (углы и сращивание по длине) был положен на первый, теперь необходимо было разметить положение нагелей, которые соединят брусья.

Используя угольник, сделал вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (фото 48) – в тех местах, где планировалось установить нагели. Перевернул верхний брус. С вертикальной черты перенес разметку в центр бруса (фото 49). Затем на заданную глубину (больше половины длины нагеля) высверлил отверстия (фото 50) и забил в них молотком нагели (фото 51).

Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справлялась со сверлением отверстий под нагели. Удобна она была и для присадки мебельной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы – отсутствие биений патрона позволяло это делать.

Как устанавливать нагели

С точки зрения инженера, в круглое отверстие должен забиваться нагель круглого сечения. Но плотники думают по-другому: квадратный в сечении нагель сделать проще, да и держит он крепче. А главное – короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отверстие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувалдой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утеплителя, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении был – 22×22 мм, а диаметр перового сверла – 25 мм (фото 52).

Я однажды наблюдал, как рабочие сверлили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности отверстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черенках, и между брусьями образовались огромные щели. Такие вот «грабли»…

Укладка мха и пакли

После забивания нагелей разложил паклю и мох (фото 53). Причем паклю – волокнами поперек бруса, а мох просто накидал на нее (фото 54). Мох был почти сухой, но не совсем в пыль. Свисающей паклей удобно было конопатить, а мох в рекламе не нуждался. После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания кувалдой конструкция все еще шаталась из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазоры (они здесь не превышают 4-5 мм) плотно забил мох – шпателем (фото 55) и узкой металлической полосой (фото 56). Белый мох затолкать было сложно – он крошился, а вот в смеси со стеблями красного отлично заходил в полости.

Почему в углы укладывал только мох? Во-первых, мох – прекрасный антисептик. Дому еще долго было стоять без отделки, и по углам бы затекала дождевая вода. Во-вторых, если возникла бы необходимость строгануть брус в углу (фото 57), мох не стал бы помехой, тогда как пакля неизбежно намоталась бы на барабан рубанка и заклинила его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непродуваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений – прочнее, чем на гвоздях!

После завершения рабочего дня угловые соединения закрыл от возможного дождя (фото 58).

Выравнивание брусьев

На фото 59 видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по высоте. Но не стоило сразу браться за рубанок – все вполне способен был решить удар кувалдой.

Рубанок использовал в последнюю очередь – там, где ясно была видима помеха укладке следующего венца, например, при необходимости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно было потерять много времени. Поэтому я решил, что пакля и мох – оптимальное решение проблемы щелей.

Венец за венцом

Следующий венец уложил так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутренняя несущая стена нуждалась в связи с продольной стеной все тем же стандартным соединением (фото 60) – через один венец. Как обычно, разметил и просверлил отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке относительно нижних венцов (фото 61), разложил паклю и мох (фото 62). Когда все брусья стали на свои места, уплотнил угловые соединения (фото 63).

Каждый новый венец укладывал, размечал (фото 64), сверлил отверстия (фото 65), забивал нагели (фото 66), раскладывал межвенцовый утеплитель (фото 67). И дом стал расти.

Стыковку брусьев по длине (фото 68) принято делать «вразбежку».

Оконные проемы

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь – седьмой венец, от будущего пола до подоконника – 800 мм), сделал разметку оконных проемов в соответствии с чертежом. Минимальная (габаритная) ширина проема была выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняемых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и оконным блоком – всего 15 мм). Итого: ширина проема быть равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливал венец с оконными проемами – в брусьях заранее были нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (фото 69).

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока не было, но внутренний габаритный размер соблюдался.

Обычно в проемах, через несколько брусьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выкладывать все проемы из «коротышей» (фото 70) без перемычек – нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно никакого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо было постоянно по отвесу контролировать проемы, не помешала и проверка прямолинейности стены, состоящей из простенков (фото 71).

Угол и Т-образная конструкция держали сами себя, а отдельный простенок лучше было временно скрепить рейками (фото 72) – завалить его очень легко.

Там, где должны были быть шипы проема и пройти линия реза дисковой пилой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоило класть паклю, иначе она бы наматывалась на диск (фото 73). Впоследствии ее легко можно подбить с торцов.

Когда венец, на котором завершались проемы, предварительно (без нагелей и пакли) был уложен, я снял верхние брусья проемов. Они все – легкие «коротыши». Дальше сделал резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск был выставлен на необходимую глубину, для отступа от края установлен параллельный упор – работа много времени не заняла (фото 74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус бы не смогла, а на верстаке это очень просто.

В начальном венце проема срубил шипы для ориентировки и контроля сборки – удобнее «кидать» отвес в проеме. В завершающем венце проема так поступать не было нужды, все равно потом пришлось бы рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого верха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, было непростой задачей.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) – вдруг на брус, имеющий отклонение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону – вполне возможна «пизанская башня» (фото 75).

Вот и пришлось либо состругивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» – на фото (фото 76) проиллюстрирован как раз такой случай. Вдобавок ликвидирована щель (фото 77) – тоже без рубанка не обошлось.

Главное – не забывать постоянно контролировать вертикальность проемов отвесом.

Установка косяков

Когда был уложен верхний венец, настало самое время установить косяки на все проемы. Это значительно повышает прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шатаются рукой. В каждом проеме нижний брус имел полноценный шип, а верхний – рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (фото 78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (фото 79). С торцов, по отвесу, провел две линии – размер шипа, а все лишнее срубил стамеской (фото 80).

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляционного материала. Сейчас косяки ставят только для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во время отделки. Между косяками временно были поставлены распорки (фото 81).

Результаты работы

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например, веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае было уложено на один венец меньше.

Оставалось накрыть коробку временной крышей (фото 82), закрыть проемы и ждать следующего строительного сезона.

Выводы о проделанной работе и основные расчеты

Мой фундамент оказался значительно дешевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоил 4000 руб. (около 130 $ – Примеч. ред.). Песок не стоил ничего – знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент – 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. (около 300 $ – Примеч. ред.). Арматуру покупали в розничном магазине – 8200 руб. (около 260 $ – Примеч. ред.). Итого – 21 800 руб. (около 700 $ – Примеч. ред.). Когда брус лежал в виде штабеля шириной около 2 м и высотой около 1 м, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом размерами 6×10 м (из которых брусовая часть – 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 куб.м бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизились) получается: 7,5 × 5400 руб. = 40 500 руб. (около 1285 $ – Примеч. ред.).

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) – значит, не обошлось бы без помощников. Сколько стоит их труд – я не знаю.

Для сборки дома понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строительства. Получается, что основа будущего дома – брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в 62 300 руб. (около 1980 $ по курсу 2009 года – Примеч. ред.)*.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличались универсальностью и потом пригодились для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоносмеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хорошей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегородкой. Вес материала это позволяет: брус – это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «надувное бревно», даже если брус сухой).

Как видите, для постройки собственного деревянного дома из бруса даже в одиночку не потребуется специальных навыков. Только знание технологии строительства, понимание принципов работы с деревом и владение инструментом. Построить вполне современный дом для проживания в деревне – вполне реальная цель, которую можно достичь, используя рекомендации, приведенные в нашем материале.

Дом строил Игорь Калинин.

*Цены в статье указаны по состоянию на осень 2009 года.

Источник

Страница 1 из 9

Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Роман 54

Живу здесь

Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Адрес:

Новосибирск

Дом из бруса 6х9, своими руками (фотоотчет)

Всем доброго времени суток! уже и не вспомню с чего все началось, но желание построить дом точно было)
спасибо всем, кто помогал, особенно: родителям, друзьям, братьям и девушке моей, Форум хаусу и каркас инфо!

Для начала, две зимы читал форумы. выбрал планировку и вообще понравился проект КД-92.
решил буду его строить! читал-изучал :узлы, приемы, плюсы и минусы, фундаменты и отопление. временами голова кипела от количества противоречивой информации.
Сосед говорит: «давай строить одинаковые дома, сэкономим на покупке материалов». решено!

И началось… может СИП? а может Брус? или все таки каркас?
Изучал все технологии строительства, как надо и как не надо строить, отчеты о стройках и ошибках строителей.
Считал стоимость строительства из всех материалов
20 февраля звонит говорит- АКЦИЯ на Сибит (газобетон) до 28 февраля, супер цена, бесплатное хранение, обучение!
я срочно читать, изучать (благо есть форум) покупаем, иду учусь (целый один день)

Долго не мог определиться с видом фундамента. лента или винтовые сваи с обвязкой из швеллера.
на одном из форумов, мне написал добрый человек «попробуй посчитать УШП».
«о боже!» подумал я, 48 тем. Ну и ладно, вникну, что да как, посчитаю, дорого-не буду строить… от меня не убудет. Оказалось недорого.

Пришла весна, пора стройку затевать… быстренько построил Штаб

https://www.forumhouse.ru/threads/250422/#post-9509573,

снес старый дачный домик и понеслась

воду глубоко не получилось закопать, зато, достался греющий кабель
Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Роман 54

Живу здесь

Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Адрес:

Новосибирск
Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Роман 54

Живу здесь

Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Адрес:

Новосибирск
Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Роман 54

Живу здесь

Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Адрес:

Новосибирск
Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Роман 54

Живу здесь

Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Адрес:

Новосибирск

Да, про акцию…
после 28 февраля цена на Сибит не изменилась…
бесплатное хранение до 15 мая…
Мы почувствовали себя обманутыми(
Май-июнь были холодные и дождливые. машина с колодезными кольцами к нам прорвалась с 3 попытки когда подсохло (в середине июля)
Куда Сибит вывозить? как? где хранить? за хранение около 20тр в месяц!
после переговоров они согласились «по хранить» его бесплатно до 1 августа.

по прибытии с Алтая, со словами: «не хочу растворов, цементной пыли и прочей внутренней отделки»
забрали деньги у Сибита и купили на ближайшей пилораме брус!

18 августа положили первый венец

Друг Димка предложил свою помощь и стройка понеслась… урааа

с каркасами и сибитом, забыл, что у бруса серьезное оконение от планировки и нужно делать прямую стену посередине сразу. О помнились, врезали

всегда мечтал о большом окне
Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Роман 54

Живу здесь

Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Адрес:

Новосибирск
Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Роман 54

Живу здесь

Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Адрес:

Новосибирск
Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Роман 54

Живу здесь

Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Адрес:

Новосибирск
Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Роман 54

Живу здесь

Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Адрес:

Новосибирск
Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Роман 54

Живу здесь

Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Адрес:

Новосибирск
Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Роман 54

Живу здесь

Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Адрес:

Новосибирск

С Димкой выровнял пол и положил кафель

в начале августа переехал

взялся тамбур строить

почему-то нет фото дома с окнами… чуть позже добавлю
Регистрация:

24.12.11

Сообщения:

5.833

Благодарности:

5.420

Leo77

Живу здесь

Регистрация:

24.12.11

Сообщения:

5.833

Благодарности:

5.420

Адрес:

Чехов

Красавчик
Регистрация:

03.02.14

Сообщения:

13.212

Благодарности:

46.897

vlad50ru

Живу здесь

Регистрация:

03.02.14

Сообщения:

13.212

Благодарности:

46.897

Адрес:

Московская обл,Дмитров

Чем внутри красить будете?
Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Роман 54

Живу здесь

Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Адрес:

Новосибирск

Вот он
Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Роман 54

Живу здесь

Регистрация:

16.11.11

Сообщения:

115

Благодарности:

142

Адрес:

Новосибирск

Антисептик для дерева Luxens (Леруа Мерлен), прозрачный, 10л 1400руб, на 2 слоя — 1,5 ведра.
Там же купил компрессор по акции за 3500, покрасил на два раза за один день

Страница 1 из 9

Источник

Когда встает вопрос о строительстве дома, то всегда возникает две альтернативы: заняться этим делом самому или поручить подрядчику. Многие выбирают первый вариант по многим причинам, хотят сэкономить, быть полностью уверенным в качестве работ (никто не сделает ответственнее, чем ты сам), в конце концов еще на слуху знаменитая присказка о том, что должен сделать в своей жизни настоящий мужчина. Отличным подспорьем в этом может стать главный строительный материал. Например, профилированный брус. Он позволяет заниматься монтажом даже строителям-любителям, обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками. Как построить дом из бруса своими руками — читайте в нашей статье.

Что такое брус

Это стройматериал, который изготавливается из древесины путем обтесывания. Он имеет квадратное или прямоугольное сечение. Минимальный размер в сечении – 10 на 10 см, максимальный – 40 на 40. Это достаточно прочный и «теплый» природный материал, позволяющий строить дома на легких недорогих фундаментах. Брус из смолистой древесины насыщает помещения коттеджа фитонцидами (полезными бактерицидными веществами). К тому же он относится к паропроницаемым материалам. Благодаря этому внутри дома образовывается благоприятный для человека микроклимат.

Правильная геометрия бруса облегчает процесс сборки сруба, и позволяет возводить стены без щелей и зазоров. При изготовлении брус подвергают обработке специальными составами, защищающими его от воздействия влаги, насекомых и грызунов, делая при этом древесину огнестойкой. После завершения всех этапов изготовления материал просушивают при помощи специального оборудования, в результате чего он дает усадку около 10%. Существует и брус естественной влажности, который высыхает (отстаивается) в обычных условиях на протяжении нескольких месяцев.

Виды бруса

Строганый

Это не что иное, как бревно, обрезанное по длине со всех сторон, профиль – квадрат или прямоугольник. Среди аналогов данный вариант – самый дешевый, но приобретая его для строительства, нужно учесть, что возникнет ряд сложностей.

В соответствии с требованиями СНиП, в строительстве не допускается использование древесины с показателем влажности более 20 % (для клееных элементов – 15 %).
Брус высушивать придется самому. Не зная всех тонкостей технологии, правильно это сделать вряд ли получится.
Придется ждать и приступать к строительству спустя некоторое время (в зависимости от местных условий данный период может затянуться надолго).
Понадобится место на участке для складирования. Плюс дополнительные расходы на укрывочный материал, рейки и тому подобное.
Изначально такой брус не отличается строгой геометрией. Его обрезка производится «грубо», часто на изношенном оборудовании. Учитывая, сколько после монтажа появится щелей (а заготовки в процессе самостоятельной сушки еще и «поведет»), построить действительно теплый дом из строганного бруса самому довольно проблематично.

Профилированный

Отличается тем, что с 2-х сторон есть «выборки» – шипы и пазы или «гребенка» (волна). В последнем случае во время строительства не придется закладывать утеплитель.

Чтобы совпадения выступов и выемок были максимально точными, нужно для всей постройки использовать изделия из одной партии. Следовательно, перед закупкой материала для дома из профилированного бруса необходимо не только сделать правильный расчет его потребного количества, но и определиться с запасом (примерно в 10 %).

Такая продукция может быть, как естественной влажности, так и просушенной в условиях производства. Последний вариант предпочтительнее, так как позволит даже без опыта строительства возвести дом, отвечающий всем критериям уютного жилища, своими руками. Усадка не превышает 5 %, поэтому в некоторых случаях с отделкой и обустройством не затягивают.

Клееный

Построить дом из бруса этой разновидности самостоятельно достаточно просто, так как процесс напоминает сборку конструктора. Если он сертифицирован, то максимальная усадка – 1-2 %. Следовательно, некоторые виды работ (прокладка коммуникаций, крепление навесного оборудования) могут вестись параллельно. Такое строительство своими руками дает множество преимуществ, и если их учесть, то высокая стоимость не покажется слишком пугающей.

Во-первых, в такой дом из бруса можно сразу же и вселяться.
Во-вторых, сбережение средств на материалах (утеплительных, облицовочных).
В-третьих, экономия в деньгах. Технология строительства дома настолько простая, что платные услуги различных мастеров и консультантов в принципе не понадобятся – всю работу выйдет сделать самому, причем по любой схеме (проекту).

Самостоятельно выбирая клееный брус или заказывая постройку под ключ, необходимо акцентировать внимание на ряде моментов:

все ламели должны быть одинаковой толщины, а их оптимальное количество зависит от толщины;

они должны иметь однородный оттенок. Встречается брус, у которого верхние доски из одной древесины (например, кедр), а «нутро» – из низкосортной. Возвести действительно хороший дом не получится.

Преимущества бруса

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

Строительство дома из бруса не требует широкого ассортимента специальных инструментов. Но даже этот незначительный список найдется не у каждого мужчины, особенно если он не связан со строительством. Итак, что потребуется:

Бензопила или электропила. Обязательно потребуется цепная пила, для точных работ также потребуется дисковая пила или торцовочно-усовочная машина (для отделочных работ).
Рулетка, шнурок для измерения и разметки.
Уровень, гидроуровень, отвесы, нивелир. Возведение всех конструкций дома требует постоянного контроля горизонтальности и вертикальности. Самый дорогостоящий из этих инструментов – нивелир, потребуется только на фундаментных работах.
Молоток, топор, кувалда – трудно себе представить любые плотницкие работы без этих инструментов.
Перфоратор, дрель, шуруповерт. Без работы с крепежом сложно представить современные работы.
Ряд средств индивидуальной защиты. К ним относятся очки, респираторы, страховочные элементы (много работ будет производиться на высоте).
Болгарка для отрезания металлических элементов (особенно для работы с кровельными материалами).

При наличии этого списка вы можете считать себя готовым к возведению дома из бруса под крышу. Работа с коммуникациями и отделкой, конечно, потребует других инструментов.

Технология сборки

Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием и деревянные нагели. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

Порядок сборки:

Фундамент.
Проверка геометрии.
Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
Укладка кровельного покрытия.
Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Подготовка проекта

Начать строительство не получится, если заранее не сделать проект дома из бруса. Он состоит из перечня следующих частей:

чертеж фундамента с детальным описанием;
план строения;
поэтажная схема с указанием всех перегородок, дверей, окон и каминов;
разбрусовка (чертеж стен дома в разрезе);
спецификация;
чертеж крыши;
общий вид дома.

Сбор документов – долгая и монотонная работа. При должном желании и упорстве ее реально выполнить собственными силами. Но лучше не тратить время зря. Можно довериться специалистам (конструкторским агентствам или бюро), которые оперативно и недорого помогут собрать все необходимые бумаги.

Фундамент

Фундамент является одной из важнейших частей любой постройки. К этому этапу работ следует отнестись предельно внимательно. Прежде чем определиться с типом базиса, нужно учесть некоторые факторы. Одним из них являются местные геологические условия (состав грунта, показатели грунтовых вод). Полезно будет узнать, какие фундаменты имеют дома поблизости – это может во многом сократить затраты на работу. Так, для кирпичных, бетонных домов часто используют ленточные базисы. Такие фундаменты возводятся достаточно просто, но для этого требуется много материалов и большая трудоёмкость.

Для возведения деревянных домов стоит отдать предпочтение свайному и столбчатому фундаменту. Ленточный базис тоже подойдет, но он должен быть мелкозаглубленным. Рассмотрим, как возвести фундамент такого типа подробнее:

Сначала сделайте необходимо разметку. Углы как с внешней, так и с внутренней стороны необходимо отметить при помощи простых колышков. После чего контур обозначается путем соединения колышков шнуровкой.
По данным указателям выкапывается траншея глубиной не более 0,7 м, но не стоит делать яму слишком мелкой. Иначе прочность конструкции получится недостаточной. При этом необходимо придерживаться разметки. Разрешается отклоняться от неё не менее, чем на 200 мм.
Далее необходимо заложить щебневую подушку. Для этого дно вырытой траншеи следует засыпать слоем песка толщиной 1,2 м или таким же слоем щебня.
Что касается опалубки, то её можно сделать своими руками или заказать уже готовую. Опалубки, сделанные самостоятельно, обычно выполняются из бревен, на которых отсутствуют швы и сколы. Если опалубка заказывается, то желательно выбрать её из пластика или стали. В любом случае опалубка должна быть установлена в траншею и выровнена по центру.
Чтобы повысить прочность фундамента, рекомендуется использовать арматуру в виде прутьев диаметром не менее 1 см с перемычками.
При проведении работ лучше всего использовать не менее двух поясов арматуры и каркас. При приваривании нельзя допускать, чтобы прутья располагались ближе, чем на 30 мм. В траншею они должны укладываться без помех.
После возведения арматуры можно смочить опалубку и начинать заливать бетон. При использовании деревянных конструкций опалубку нужно смочить сильнее, чтобы древесина не могла впитать воду из бетонного раствора.
Когда раствор высохнет, опалубку можно снимать. Чтобы утеплить фундамент, используются плиты из экструдированного пенополистирола. Их толщина должна составлять 6 см, а на углах по 8 см.
После возведения боков фундамента будущего деревянного дома, на место установки опалубки необходимо засыпать щебень, который поможет устроить гидроизоляцию. Верхнюю часть фундамента при желании можно изолировать при помощи рубероида. После этого обязательно следует сделать обратное засыпание при помощи ранее изъятого грунта.

Сборка стеновой коробки

Укладываем первый венец

Фундамент укрывается гидроизоляционным материалом. Сверху укладывают первый, обвязочный, ряд брусьев шипами вверх. Это основание будущих наружных стен и межкомнатных перегородок. Поэтому важно выверить все углы, так как от этого зависит, насколько ровными будут стены.

Обустраиваем черновой пол

Для чернового пола подходят недорогие пиломатериалы 2-го сорта. Начинают с укладки лаг, в качестве которых используют брус 100 х 150 мм. К нижней части лаг крепят бруски 30 х 50, на которые укладывают доски. Конструкция укрывается гидроизолирующим материалом, поверх которого насыпается сухой песок. Толщина слоя – ¾ от высоты лаг. Поверх песка – еще одни слой гидроизоляции.

Сбор коробки

Когда черновой пол готов, можно вернуться к сбору коробки. Так как мы используем профилированный брус с шипами и пазами весь процесс аналогичен сборке конструктора «Лего».

Укладываем второй ряд, таким образом, чтобы пазы брусьев совмещались с шипами. Дрелью со сверлом 24 мм сверлим отверстия под нагели (деревянные крепежи) с шагом в 1,5 метра. Верхний венец снимаем и укладываем джут для утепления. Над ранее просверленными отверстиями джут разрезаем ножом и отворачиваем уголки. Устанавливаем нагеля в брус, укладываем его на место и вбиваем нагель до заглубления верхушки на 1 см.

Укладка следующих венцов производится аналогично с шахматным расположением нагелей. Не забываем утеплять углы. Для контроля можно заранее на каждом брусе сделать отметку на одинаковом от края расстоянии. Эти отметки в итоге должны образовать строго вертикальную, прямую линию.

Внутренние перегородки собираем из бруса меньшей толщины, но такой же высоты. Соединяем с наружными стенами также с помощью шипов и пазов, которые можно выпилить самостоятельно. В местах стыков в брусьях наружной стены выпиливается паз, а во внутренних стенах – шип. Брусья верхнего ряда соединяются с балками перекрытия. Для фиксации балок применяются металлические уголки или кронштейны.

Создаем проемы для окон и дверей

Чтобы создать проемы можно попробовать следующий вариант – на местах планируемых дверей и окон брусья можно выкладывать более коротко на том расстоянии друг от друга, в которое впишется ваше окно или будущая дверь. При использовании такой технологии по обеим сторонам от проема должны монтироваться нагеля.

Если же такой способ кажется вам слишком трудоемким, то другим вариантом станет выпиливание подходящих отверстий в цельной конструкции стены из бруса, однако в этом случае у вас останется лишний стройматериал, который изначально можно было бы применить с большей пользой. Хотя, с другой стороны, применение такого способа позволит более точно рассчитать параметры окон и дверей, так как выпиливание можно будет произвести на этапе полного высыхания бруса и приобретения ним итогового вида после усадки.

Возведение и устройство крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

В строительстве брусовых домов часто применяется практика, при которой стены возводятся из материала с небольшой толщиной, а потом монтируется система утепления. Утеплять дом можно снаружи или изнутри. Чтобы древесина прослужила дольше, ее лучше не закрывать изоляцией снаружи, а делать внутреннее утепление. В этом случае деревянная стена изолируется гидро и пароизоляцией, потом монтируется утеплитель, сверху устанавливается еще один слой паро и гидроизоляции. Утепляющий пирог зашивается гипсокартоном, после чего можно декорировать стены любым облицовочным материалом.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например, рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например, стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Коммуникации

Все коммуникации подводятся к дому, согласно предварительно подготовленному проекту. Особое внимание уделяется технике безопасности при укладке электросети и обустройстве отопительной системы.

Заключение

Если вы решили строить жилье своими руками, нужно быть готовым к тому, что на пути возникнет много трудностей. Придется изучить много информации, выбирать материалы, составлять проект, оформлять всю документацию. В процессе строительства необходимо четко соблюдать технологии, очередность строительства. Не рекомендуется экономить на строительных материалах, так как в будущем на исправление ошибок уйдет много времени и денег.

Подойдя к процессу строительства со всей ответственностью, то постепенно можно построить себе дом своей мечты, который будет радовать своих владельцев долгие годы.

Если всё прочитанное отпугнуло вас от самостоятельной работы, то это вполне нормально. Зачастую даже профессиональные строители не строят сами себе. Обратиться к компании-застройщику вполне разумное решение в данной ситуации.

Содержание

Сборка садового дома 21 кв. м из мини-бруса пошаговая инструкция
- Инструменты, которые понадобятся
- Подготовительные работы
- Сборка каркаса пола
- Сборка стенового комплекта
- Сборка крыши
- Монтаж пола
- Установка окон и дверей
Почти финал
Важные моменты

Комплект для сборки деревянного садового дома площадью 21 кв. м — это полный перечень необходимых деталей и крепежных изделий, который умещается на одной большой паллете.

Садовый дом 21 из мини-бруса — это своего рода «конструктор» из деревянных деталей, только не для детей, а для взрослых. Из этого конструктора можно собрать настоящий дачный дом.

Все деревянные детали, входящие в комплект, пронумерованы и напилены в размер, а у стеновых деталей (мини-бруса) — сделаны фрезерованные замковые соединения. Ничего пилить и подгонять на месте практически не придется.

В комплектацию «Комфорт» также входят деревянные остекленные оконные и дверные блоки с наличниками.

Еще есть коробка с монтажным комплектом — это гвозди, шурупы, саморезы и инструкция по сборке. Комплектация и инструкция по сборке МАФа напоминает мебель из магазина известного производителя и поставщика шведского происхождения.

Если вы когда-нибудь собирали «икеевский» гардероб или набор кухонных шкафов, то со сборкой МАФа тоже справитесь.

Инструкция по сборке Садового дома 21 из мини-бруса — можно скачать и распечатать

Чтобы получить садовый дом «под ключ», отдельно придется приобрести кровельное покрытие из гибкой черепицы, водосточную систему нужного цвета, а также лакокрасочные материалы — это могут быть антисептические масла-пропитки или фасадные краски для древесины.

Сборка садового дома 21 кв. м из мини-бруса пошаговая инструкция

Собрать садовый дом из минибруса — это просто. Чтобы убедиться в этом, посмотрите видеоинструкцию

Инструменты, которые понадобятся

Никаких профессиональных инструментов не понадобится, только стандартный набор для дачных плотницких работ.

Сборка садового дома 21 кв. м из мини-бруса пошаговая инструкция

Аккумуляторный шуруповерт с крестовыми битами PH2, PZ2 и «звездочками» Т25, Т30 — биты лучше приобретать с запасом. Потому что если нужная бита «устанет» или затеряется в разгар работы — будет обидно. К тому же, комплектации домиков могут отличаться — поэтому желательно иметь универсальный набор бит для обычных и конструкционных саморезов.
Сверло по дереву ∅5 мм длиной от 180 мм — чтобы сборка была аккуратной, доски не трескались, а конструкционные саморезы шли строго вертикально, отверстия под них лучше просверливать заранее.
Пила — подойдет любая ножовка по дереву, которой «по зубам» доска толщиной 45 мм, дисковая пила или электролобзик. Пила понадобится только несколько раз: чтобы выпилить перемычки в оконных и дверных проемах и отторцевать карнизные и лобовые доски. Больше ничего пилить не придется.
Молоток — обычный, столярный, чтобы забивать гвозди 2,5×60, главное, чтобы он был для вас удобным и хорошо лежал в руке.
Киянка — деревянная или резиновая — 400–700 г, она пригодится для аккуратного монтажа венцов, чтобы шипы плотно входили в пазы.
Рулетка — лучше не менее 8 метров, потому что при разметке придется контролировать диагонали прямоугольника 6×4 м (примерно 7,2 м).
Уровень строительный пузырьковый — при сборке желательно следить за всеми «горизонталями» и «вертикалями».
Лестница — стремянка или приставная: она нужна, чтобы собирать верхние венцы и работать на крыше.

Также не забудьте о рабочих перчатках и держите под рукой карандаш для разметки.

Подготовительные работы

Прежде чем начать сборку, подготовьте рабочую площадку. Садовый дом можно поставить на любой фундамент — главное, чтобы он был ровным. Если покрытие твердое — например, мощеная или отсыпанная щебнем площадка, — садовый дом можно поставить на фундаментные полнотелые блоки размером 200x200x400 мм или специальные бетонные кросс-опоры . Главное — выставить их «в уровень» по высоте, а сверху положить отсечную гидроизоляцию на битумной основе.

Прежде, чем начать собирать стены садового дома, проверьте рулеткой диагонали фундаментного основания (они должны быть одинаковые) и проконтролируйте уровнем, чтобы опорные поверхности фундамента образовывали ровную плоскость — то есть, чтобы они были на одной высоте.

Важно! Если вы хотите поставить МАФ на свайный фундамент или точечные опоры, нужно дополнительно смонтировать несущие конструкции цокольного перекрытия из деревянных досок сечением не менее 50×150 мм, установленных на ребро с шагом не более 600 мм вдоль короткой стороны строения. Доски необходимо предварительно обработать невымываемыми антисептиками для древесины.

Сборка каркаса пола

Каркас пола собирают из антисептированных брусков, входящих в набор, при помощи шурупов 6×120 мм. Самое важное при сборке — проконтролировать, чтобы диагонали были одинаковыми. Должен получиться именно прямоугольник, а не «ромбик».

Важно! все деревянные конструкции, которые будут располагаться ниже уровня пола, должны быть обработаны невымываемым антисептиком.

Сборка стенового комплекта

Все венцы стен до оконных проемов — однотипные. Детали стен пронумерованы. Остаётся собирать их последовательно согласно инструкции, подбивая киянкой, чтобы шипы, пазы и угловые замки соединялись плотно, и стягивая конструкционными саморезами 6×200 мм с шагом 250 мм по краям и примерно 1 м по длине деталей.

Важно! Несмотря на то, что саморезы имеют самозасверливающие наконечники, отверстия под них нужно просверливать сверлом по дереву ∅5 мм насквозь.

Сборка крыши

Сборку крыши начинают с установки фронтонов — они представляют собой готовые конструкции из мини-бруса, соединенные саморезами. Затем — устанавливают прогоны (это балки, на которых лежит крыша), монтируют шпунтованные доски сплошного настила крыши и устанавливают лобовые и карнизные доски по периметру свесов.

Важно! Используйте крепеж, предусмотренный инструкцией.

Монтаж пола

Шпунтованные доски пола напилены в размер — подгонять и подпиливать не надо. Их заносят в дом, последовательно укладывают, подбивая киянкой, чтобы они сходились без зазоров в пазах, и прибивают гвоздями к брусьям каркаса.

Финальный штрих – установка плинтусов. Они тоже напилены в размер. Необходимо только выполнить подрезку в местах стыка под углом 45°.

Установка окон и дверей

Дверные и оконные блоки придется частично разобрать, сняв створки и открутив наличник с одной из сторон. Для установки дверного блока предварительно необходимо собрать дверную коробку, установить её по уровню в проеме и закрепить саморезами к стенам, после чего навесить дверные полотна.

Важно! Устанавливайте дверь, когда вы уже занесли доски и смонтировали пол: так удобнее, меньше вероятность споткнуться и повредить сами двери.

Почти финал

Дом собран! Во время съемок видеоинструкции непрофессиональная бригада офисных работников ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ справилась за один рабочий день.

Осталось смонтировать кровельное покрытие из гибкой черепицы, покрасить домик, подвести электричество, занести мебель и можно заселяться.

С защитой деревянных стен снаружи затягивать не стоит. Для обработки такого садового домика снаружи, лучше всего использовать тонирующие антисептические пропитки на основе натуральных масел и восков, укрывные или лессирующие фасадные краски для древесины.

Важные моменты

Продумывайте размещение построек на участке, чтобы ими было удобно пользоваться. Прежде чем собирать домик, выровняйте площадку и сделайте фундамент.
Соблюдайте порядок на стройплощадке. При распаковке паллеты с домом-конструктором — продумайте, как будете раскладывать детали — и расположите штабели с деревянными конструкциями в последовательности сборки.
Не откладывайте надолго монтаж кровельного покрытия и обработку деревянных конструкций защитными составами — так они дольше прослужат и сохранят презентабельный вид.

Вам может быть интересно

Подпишитесь на наш канал в Telegram!

Там вы найдете анонсы события Технониколь, новости и аналитику рынка ИЖС, и много другой полезной информации.

Серийные проекты
Индивидуальные проекты
Малые архитектурные формы
Кто построит
Партнерам
Технологии
Блог

Серия «Скандик» Для жизни в стиле лагом
Серия «Стандарт» Для комфортной жизни
Серия «Уютный» Для экономного решения
Серия «Атмосфера» Для турбизнеса

Садовые дома Больше места для жизни и бизнеса
Хозблоки на дачу Хранить удобно, работать в удовольствие
Гаражи Хранение и обслуживание
Беседки из дерева Для отдыха и приятных бесед
Террасы из дерева Легко строить, комфортно отдыхать

Стать партнером
Для турбизнеса
О корпорации

Фундаменты
Кровельные панели
Производство в г. Семенов
Производство в г. Бугры

Файлы Cookie

Данный сайт использует cookie-файлы для хранения информации на персональном компьютере пользователя. Некоторые
из этих файлов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс.
Пользование сайтом означает согласие на хранение cookie-файлов. Просим внимательно ознакомиться с Политикой обработки персональных данных..

Свяжемся с Вами в ближайшее время.

Источник

Этап 1. Изготовление фундамента

Этап 2. Сборка дома из бруса

Подготовительный этап

Изготовление нагелей

Заготовка мха

Изготовление косяков

Необходимый инструмент

Этапы сборки дома из бруса

Роман 54

Живу здесь

Роман 54

Живу здесь

Роман 54

Живу здесь

Роман 54

Живу здесь

Роман 54

Живу здесь

Роман 54

Живу здесь

Роман 54

Живу здесь

Роман 54

Живу здесь

Роман 54

Живу здесь

Роман 54

Живу здесь

Роман 54

Живу здесь

Leo77

Живу здесь

vlad50ru

Живу здесь

Роман 54

Живу здесь

Роман 54

Живу здесь

Что такое брус

Виды бруса

Строганый

Профилированный

Клееный

Преимущества бруса

Технология сборки

Подготовка проекта

Фундамент

Сборка стеновой коробки

Укладываем первый венец

Обустраиваем черновой пол

Сбор коробки

Создаем проемы для окон и дверей

Возведение и устройство крыши

Коммуникации

Заключение

Читайте также:

Как собрать садовый дом из мини-бруса

Содержание

Сборка садового дома 21 кв. м из мини-бруса пошаговая инструкция

Инструменты, которые понадобятся

Подготовительные работы

Сборка каркаса пола

Сборка стенового комплекта

Сборка крыши

Монтаж пола

Установка окон и дверей

Почти финал

Важные моменты

Вам может быть интересно

Подпишитесь на наш канал в Telegram!