.
# Монтаж цементно-песчаной черепицы: пошаговое руководство
Кровля из цементно-песчаной черепицы — это надежное и долговечное решение для частного дома. Однако неправильный монтаж может привести к протечкам, деформации покрытия и сокращению срока службы крыши. Многие домовладельцы сталкиваются с трудностями при выборе материалов, расчете нагрузки и укладке черепицы. Как избежать ошибок и сделать кровлю, которая прослужит десятилетия?
В этой статье вы найдете пошаговое руководство по монтажу цементно-песчаной черепицы, советы экспертов и ответы на частые вопросы. Мы разберем особенности материала, подготовку основания, технологию укладки и нюансы, которые важно учитывать. После прочтения вы сможете самостоятельно спланировать работы или проконтролировать подрядчиков.
Содержание
Особенности цементно-песчаной черепицы: плюсы и минусы
Цементно-песчаная черепица — это современный кровельный материал, который изготавливается из смеси цемента, песка и воды с добавлением пигментов. После формовки плитки проходят процесс сушки и затвердевания, что придает им прочность и устойчивость к внешним воздействиям.
Преимущества цементно-песчаной черепицы:
- Долговечность — срок службы до 100 лет;
- Устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету;
- Хорошая звукоизоляция;
- Эстетичный внешний вид, имитирующий натуральную черепицу;
- Доступная цена по сравнению с керамической черепицей.
Недостатки материала:
- Большой вес — около 40-50 кг/м², что требует усиленной стропильной системы;
- Хрупкость при транспортировке и монтаже;
- Необходимость точного расчета угла наклона крыши (рекомендуется от 22° до 60°).
Подготовка к монтажу: расчеты и материалы
Перед началом работ важно правильно рассчитать количество материалов и подготовить основание. Для этого выполните следующие шаги:
1. **Расчет нагрузки на стропильную систему.** Учитывайте вес черепицы, снеговую и ветровую нагрузку. Для средней полосы России снеговая нагрузка составляет около 180 кг/м².
2. **Выбор угла наклона крыши.** Оптимальный угол — от 22° до 60°. При меньшем уклоне потребуется дополнительная гидроизоляция.
3. **Подготовка обрешетки.** Используйте бруски сечением 50×50 мм или 60×40 мм. Шаг обрешетки зависит от размера черепицы (обычно 310-345 мм).
4. **Гидроизоляция.** Уложите подкровельную пленку с нахлестом 10-15 см и закрепите ее контробрешеткой.
Пошаговая инструкция по монтажу цементно-песчаной черепицы
Монтаж цементно-песчаной черепицы требует аккуратности и соблюдения технологии. Вот основные этапы:
1. **Укладка первого ряда.** Начните с нижнего края крыши. Уложите черепицу с выступом 5-7 см за край карниза. Закрепите плитки гвоздями или кляммерами.
2. **Формирование рядов.** Укладывайте черепицу снизу вверх, смещая каждый следующий ряд на половину плитки. Это обеспечит перекрытие стыков.
3. **Обработка примыканий.** В местах примыкания к трубам и стенам используйте специальные элементы — фартуки или планки.
4. **Установка конька.** Закрепите коньковую черепицу с помощью кляммеров или саморезов.
5. **Проверка герметичности.** После завершения монтажа проверьте крышу на наличие зазоров и при необходимости заделайте их герметиком.
Советы эксперта: как избежать ошибок
Мы обратились к опытному кровельщику с 15-летним стажем, Александру Иванову, чтобы узнать его рекомендации:
«Самая частая ошибка — это неправильный расчет нагрузки на стропильную систему. Если не учесть вес черепицы и снега, крыша может деформироваться. Также важно правильно укладывать гидроизоляцию. Пленка должна провисать между стропилами на 1-2 см, чтобы конденсат не скапливался. И не забывайте о вентиляции — установите аэраторы или вентиляционные решетки для циркуляции воздуха.»
Вопросы и ответы
- Можно ли укладывать цементно-песчаную черепицу на старую кровлю? Да, но только если старый материал не поврежден, а стропильная система выдержит дополнительную нагрузку.
- Какой инструмент нужен для монтажа? Вам понадобятся: молоток, ножовка, уровень, шуруповерт, лестница и защитные перчатки.
- Как ухаживать за цементно-песчаной черепицей? Раз в год очищайте крышу от мха и листьев, а также проверяйте герметичность стыков.
Заключение
Монтаж цементно-песчаной черепицы — это ответственный процесс, который требует тщательной подготовки и соблюдения технологии. Если вы все сделаете правильно, крыша прослужит вам десятилетия, не теряя своих эксплуатационных и эстетических качеств.
Интернет-магазин Grandkrovlya предлагает большой выбор цементно-песчаной черепицы и кровельных материалов по доступным ценам. Мы гарантируем быструю доставку и профессиональную консультацию по выбору продукции. Сделайте вашу крышу надежной и красивой с Grandkrovlya!
Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности службы черепичной кровли BRAAS. Рассмотрим основные этапы обустройства теплой крыши или мансарды.
Монтаж керамической черепицы мало чем отличается от монтажа минеральной. В качестве подготовительного этапа стопки черепицы равномерно распределяют по периметру кровли. Стоит учесть, что при обжиге керамики возможна небольшая разнооттеночность, поэтому укладку черепицы желательно осуществлять вперемешку из разных поддонов и пачек.
С помощью специальных зацепов на тыльной стороне черепицу фиксируют на рейках обрешетки по направлению снизу вверх и справа налево. Между собой черепица стыкуется при помощи замков – вертикальных и горизонтальных. Получившееся покрытие удерживается на кровле исключительно под собственным весом, дополнительного закрепления в большинстве случаев требуют лишь ряды черепицы по периметру каждого ската.
При больших углах уклона кровли, а также в регионах с повышенной ветровой нагрузкой, черепицу дополнительно фиксируют с помощью специальных противоветровых зажимов. Они заметно облегчают работу кровельщиков, учитывая, что керамика трудно поддается сверлению, и сделать в черепице отверстия для саморезов довольно затруднительно.
Различия в монтаже керамической и минеральной черепицы
- Волновая керамическая черепица не бывает половинчатой, ведь она, в отличие от минеральной – в основном, одноволновая, разделить ее на две симметричных половины невозможно.
- Керамическая черепица двухпазовая, она имеет два замка – вертикальный и горизонтальный, поэтому нахлест между верхним и нижним рядами черепицы меньше, чем у минеральной, имеющей только один замок.
- Рекомендуемый угол наклона кровли для керамической черепицы немного меньше, чем для минеральной. Для волновой минеральной черепицы он составит 22°, а для керамической – 16°.
- Размеры рядовой черепицы отличаются от минеральной черепицы, поэтому необходимо их учитывать при расчёте шага обрешетки и ширины кровельного покрытия. Вся современная керамическая черепица имеет горизонтальный замок с возможностью выполнить переменный шаг обрешетки без подрезки рядовой черепицы под коньком. В ассортименте керамической черепицы есть мелкоштучные модели, например, «Опал» от компании BMI BRAAS, которыми можно легко покрыть крышу сложной формы.
- Для аккуратного оформления коньков используются разнообразные дополнительные элементы – начальные/конечные и центральные коньковые черепицы, а также торцевые керамические элементы. С ними конструкция коньков и хребтов выглядит более привлекательно.
Расчет ширины скатов и количества столбцов черепицы
До начала монтажа нужно рассчитать необходимое количество столбцов черепицы на скате с учётом того, что вынос черепицы за пределы крайних стропил не должен превышать 30 см. Для каждого ската производится отдельный расчёт.
Установка капельника
Приступаем к установке карнизной планки или капельника, задача которого — отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций. Капельник фиксируется саморезами на карнизном свесе по всей длине карниза без разрывов. При стыковке отрезков карнизной планки они должны крепиться с небольшим нахлестом. На фронтонном свесе карнизная планка не должна выходить за крайние стропильные ноги дальше, чем на 30 см.
Монтаж диагональной контробрешетки в ендове
По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибиваются бруски диагональной контробрешетки. Нижние торцы брусков должны быть запилены заподлицо с карнизным свесом. Поверх контробрешетки вдоль ендовы раскладывается полотно диффузионной мембраны надписью и лицевой поверхностью вверх. Уложенная в ендове диффузионная мембрана подрезается по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Далее мембрана укладывается на основном скате, начиная с правого нижнего угла.
Рулон мембраны раскатывается поверх стропильных ног и крепится к ним с помощью степлера. Мембрана выравнивается по капельнику на карнизном свесе и фиксируется с помощью двухстороннего скотча. При укладке нужно оставить запас, достаточный для устройства фронтонного свеса.
Контробрешетка на скатах
После раскатки первого рулона мембраны на скате следует начать набивку контробрешетки. Бруски контробрешетки прибиваются к стропилам поверх мембраны гвоздями с шагом примерно 30 см. Для удобства работы на контробрешетку набивается брусок временной обрешётки, который позже нужно будет удалить. Временный брусок нужен для перемещения по крыше при укладке пленки до набивки обрешётки.
Укрытие хребта и ендовы со второй стороны
На треугольном скате мембрану нужно укладывать с перехлестом примерно по 5 см через хребет на противоположный скат. Перехлест должен сверху накрыть плёнку, уложенную слоями на этом скате. Верхний рулон мембраны раскатывается на нижний по нанесенной линии с нахлестом 10 см.
Диагональная контробрешетка на хребтах и контробрешетка на треугольном скате
На хребтах вальмовой части кровли поверх уложенной пленки набиваются бруски диагональной контробрешетки. Снизу они должны быть обрезаны заподлицо с карнизным свесом, а сверху запилены под углом для стыковки друг с другом. Далее на треугольном скате по стропильным ногам набиваются бруски контробрешетки. Между ними и элементами диагональной контробрешетки необходимо оставлять зазор не менее 5 см.
На всех скатах завершается укладка подкровельной пленки. В верхней части ската бруски контробрешетки запиливаются под углом так, чтобы они стыковались точно над центром конька.
Монтаж обрешетки и вентиляционной ленты
Вдоль карнизного свеса по всему периметру крыши на контробрешетку набивается нижний брусок обрешетки. В ендове и на хребтах бруски подпиливаются под углом для точной стыковки друг с другом. Вентиляционный зазор под карнизным свесом закрывается перфорированной вентиляционной лентой.
Монтаж нижней опорной обрешетки
Чтобы найти оптимальное положение нижней опорной обрешетки нужно приложить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки крепится на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края стропил, чтобы черепица нижнего ряда нависала над водосточным желобом примерно на треть его диаметра.
Нижняя опорная обрешетка прибивается к контробрешетке. С помощью уровня нужно следить за тем, чтобы брус обрешетки располагался на скате строго горизонтально.
Разметка положения и установка верхней приконьковой обрешетки
Верхний брусок обрешетки прибивается на расстоянии 4 см от точек пересечения контробрешеток на коньке.
Расчет и разметка шага обрешетки на каждом скате
Обрешетка является основой, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки, чтобы получить целое число рядов черепицы на крыше.
Вначале замеряется расстояние между нижним опорным и последним брусками обрешетки. Следуя алгоритму, приведённому в инструкции по монтажу, для каждого ската вычисляется шаг обрешетки. Разметка рядов проводится разметочным шнуром, который натягивают по сделанным заранее отметкам на крайних контробрешетках ската. Бруски обрешетки крепятся гвоздями или шурупами на контробрешетку строго горизонтально.
Оформление фронтонного свеса
Для оформления фронтонного свеса бруски обрешетки обрезаются по ранее рассчитанной линии выноса черепицы, но не далее 30 см от крайней стропильной ноги.
По всей длине фронтонного свеса под бруски обрешетки с помощью шурупов снизу крепится брус контробрешетки.
На него заворачивается свободный край мембраны и фиксируется степлером по всей длине бруса с торцевой стороны и к торцам обрешетки.
Поверх закреплённой мембраны на брус закрепляется лобовая доска. Излишки мембраны обрезаются по верхнему краю доски и полотно фиксируется скобами степлера.
Монтаж водослива
Наибольшая площадь проекции крыши, с которой может отводится вода через один водосток, не должна превышать 150 квадратных метров. Сток воды должен быть направлен от ендов к фронтонным свесам.
Водосточная система любой конфигурации собирается из типовых элементов.
Вдоль карнизного свеса крепления желоба устанавливаются с шагом не более 70 см. Уклон водосточного желоба должен быть не менее 3 мм на каждые погонный метр. Исходя из этого, крепления желоба размещаются и нумеруются.
Ближайшая к стене кромка желоба должна быть выше дальней кромки на 1см.
Будущий наклон желоба регулируется сгибанием его крепления под заданным углом. Эта операция выполняется с помощью кронштейногиба. На карнизном свесе фиксируется шурупами первое и последнее крепление, затем с помощью двух шнуров выставляются промежуточные крепления желоба с заданным шагом.
На смонтированное крепление устанавливается предварительно собранный водосточный желоб. В тех местах, где предполагается установка водосточной трубы, на водосточный желоб надевается сток желоба и вырезается отверстие соответствующего диаметра.
К стене здания крепится хомут водосточной трубы и собирается сама труба с необходимыми коленами и соединительными элементами.
Торцы водосточного желоба на фронтонах закрываются универсальным наконечником-заглушкой. Чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы, её следует заранее примерить на фронтальном свесе и при необходимости укоротить желоб.
Для соединения прямых участков желоба под хребтами вальмовой кровли и под ендовой, используются наружные и внутренние угольники. Прямые элементы желоба соединяются стыковочным элементом и закрываются внутренней скобкой.
С помощью кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке, устанавливается пластиковый фартук свеса. Свободной стороной он цепляется за желоб и предотвращает попадание воды на стену и конструкции кровли.
Монтаж ендовы по учащенной обрешетке
В районе ендовы из-за повышенных снеговых нагрузок устанавливается так называемая учащённая обрешетка – дополнительные бруски между рядовой обрешеткой, на которые укладывается желобок ендовы.
Перед началом установки металлического желобка ендовы на нём с обеих сторон отгибаются канты. Также лист желобка сгибается по профилю ендовы.
Желобок ендовы укладывается, начиная с карнизного свеса снизу вверх. После укладки его можно подрезать по внутреннему углу с запасом 3-4 см. Чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части, он фиксируется к обрешётке двумя гвоздями с отступом от верхней кромки 1-2 см. Следующий желобок кладётся на нижний с нахлестом 10 см.
С обеих сторон желобок крепится к обрешетке скобами с шагом около 40 см.
Если проектом предусмотрен стык ендов ниже конька, то желобки с обеих сторон подрезаются для плотного сопряжения, закрепляются саморезами, а их стык проклеивается герметизирующей лентой и прокатывается роликом.
Для защиты от попадания пыли и мусора в подкровельное пространство, с каждого края желобка ендовы устанавливается самоклеющаяся поролоновая полоса с водоотталкивающей пропиткой.
С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса. Он не должен заходить в ендову далее 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать в желобке мусор, палые листья, и препятствовать сходу снега и дождевой воды.
Разметка и укладка черепицы на скатах
На фронтонный свес примеряется боковая черепица, которая должна лежать с зазором в 1 см от лобовой доски. Опорный шип, упирающийся в лобовую доску, нужно сбить молотком.
На обрешетке отмечается левый край боковой черепицы и влево от нее размечается положение будущих столбцов через 90 см из расчета 30 см на столбец. С помощью шнура эта разметка наносится на обрешетки по всей высоте ската.
Свободно выкладывается нижний первый ряд черепицы. Положение каждой третьей черепицы равняется по нанесённым ранее отметкам. Каждая черепица нижнего ряда закрепляется одним саморезом через просверленные в гребне волны отверстия.
Далее выкладывается столбец боковой черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. Каждая черепица крепится в верхней части двумя шурупами. Дальнейшая раскладка черепицы на скате проводится справа налево и снизу вверх по нанесённой на обрешетку вертикальной разметке.
Разметка и укладка черепицы в ендове
Для правильной укладки черепицы, на желобке в ендове отмечается линия подрезки с помощью шнура так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см.
Рядовая черепица подрезается под углом по отмеченной линии. Шип черепицы, попадающий на плоскость ендовы, должен быть отбит или подрезан. Следует избегать использования маленьких треугольных фрагментов черепицы, которые трудно закрепить.
Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление обрезанной черепицы, используется половинчатая черепица. Примерный расход — одна штука на два ряда с каждой стороны.
После завершения укладки черепицы на обоих скатах, видимая часть ендовы, не закрытая черепицей, должна быть не менее 13-15 см в ширину. Если желобок ендовы будет полностью закрыт черепицей, то в нём будет накапливаться мусор и нарушаться отток дождевой воды.
Укладка черепицы на трапециевидном скате
Укладку черепицы на трапециевидном скате удобнее проводить после предварительной установки хребтового бруса. Черепица раскладывается снизу вверх и справа налево.
Укладка черепицы на треугольном скате
Для правильной раскладки черепицы на треугольном скате на самой нижней и верхней обрешетке отмечается середина ската.
От этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выкладывается нижний ряд черепицы. Следующие ряды также выкладываются, начиная от центра.
Разметка и установка хребтового бруска
Устройство хребтов вальмовой кровли начинается с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых черепиц, подрезанных вдоль хребта. Замер производится с узкого конца коньковой черепицы.
Хребтовый брусок должен быть обязательно ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядовой черепицы.
Для этого свободный зазор между хребтовым бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы должен составлять не менее 1 см.
Металлические крепления хребтового бруска сгибаются на рассчитанной высоте и устанавливаются в начале и в конце хребта.
По натянутому шнуру размечаются промежуточные кронштейны и фиксируются к обрешетке с шагом не более 60 см. В креплении устанавливается хребтовый брус и крепится гвоздями или саморезами.
Устройство хребта
Для обеспечения вентиляции кровли и утеплителя черепица на хребтах подрезается по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса.
Подрезанные черепицы крепятся зажимами, которые фиксируются шурупами на противоположной стороне хребтового бруса.
Если при подрезке черепицы пришлось удалить опорный шип, то в качестве опоры для треугольного фрагмента черепицы используется саморез, вкрученный в обрешетку на необходимую глубину.
Рулонный материал Фигаролл+ (Figaroll+), предназначенный для вентиляции подкровельного пространства, раскатывается по осевой линии хребтового бруса и крепится к нему степлером с шагом в 30 см.
С клейких каучуковых полос снимаются защитные ленты. Фигаролл+ раздвигается в ширину для раскрытия вентиляционных отверстий. Затем он проклеивается к рядовой черепице по обеим сторонам конька — в начале по гребням волн, а затем продавливается пальцами к впадинам черепицы и прокатывается роликом.
Среднюю вентилируемую часть материала нельзя прижимать к хребтовому бруску.
Вальма и стык конька и ската
Начальная хребтовая черепица устанавливается с небольшим выпуском и закрепляется двумя шурупами через заранее просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы через пластиковые шайбы.
В верхнее отверстие также устанавливается коньковый зажим, в котором фиксируется следующая хребтовая черепица, которая в свою очередь крепится следующим зажимом с помощью шурупа. Все коньковые зажимы устанавливаются точно по осевой линии, нанесенной на Фигаролл+, обеспечивая зазор между зажимом и коньковой черепицей 5 мм.
В верхней части вальмы Фигаролл+ укладывается с перехлестом на другой скат. Фигароли обоих хребтов фиксируются сверху небольшим бруском и укрываются таким же материалом, раскатанным по малому коньку.
Верхние хребтовые черепицы плотно подрезаются в верхней точке вальмы по линии стыка. В месте стыка коньковая черепица должна быть длиной не менее 23 см.
Вальмовая черепица накладывается сверху. Ее контур отмечается на коньковых черепицах, которые затем подрезаются на 6 см выше отмеченной линии и крепятся шурупами к хребтовому брусу в верхней части через кляммеры.
Вальмовая черепица устанавливается в кляммеры на коньковых черепицах и закрепляется шурупом поверх соседних коньковых черепиц.
Коньковые черепицы раскладываются на малом коньке по обычной методике, но последняя черепица, выходящая на стык ендов, подрезается с обеих сторон и фиксируется к коньку шурупом с обязательным использованием герметика.
Основной конек
На основном коньке рассчитывается высота конькового бруска. Его верхний край должен быть на 1 см ниже внутренней поверхности коньковой черепицы, это нужно для того, чтобы она опиралась на волны рядовой черепицы.
Для вычисления оптимальной высоты укладываются две коньковые черепицы поверх рядовой и замеряется расстояние между их внутренней поверхностью и линейкой, уложенной по верхушкам рядовых черепиц.
По обе стороны конька на контробрешетках или обрешетках размечается положение кронштейнов конькового бруска с шагом 60 см.
Сначала на коньке на рассчитанной высоте крепятся крайние кронштейны. По натянутому шнуру устанавливаются промежуточные кронштейны, на которые крепится коньковый брус.
По всей длине конька раскатывается рулон Фигаролл+ и крепится описанным ранее способом. Лоскуты подрезанного Фигаролл+ плотно закрывают торец конькового бруса и закрепляются степлером.
На торце конькового бруска устанавливается и закрепляется шурупами торцевой коньковый элемент, который обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства.
Сборка конька завершается установкой коньковых черепиц. Над торцевым элементом к бруску крепится первый коньковый зажим, в него устанавливается первая коньковая черепица и крепится следующим зажимом при помощи шурупа. Коньковый зажим фиксируется к бруску двумя шурупами. Черепицы укладываются с тем расчетом, чтобы они закрыли весь конек без подрезки крайних элементов.
Примыкание к трубе
При устройстве примыканий черепица укладывается вокруг трубы или вдоль стены с зазором 2-3 см. Проклейка примыканий с помощью материала Вакафлекс начинается с нижней части трубы с захлестом на боковые. Отрезается полоса Вакафлекс по ширине трубы с запасом 5 см по обе стороны.
Боковые не проклеенные части Вакафлекс разрезаются под углом 45 градусов и приклеиваются к боковым сторонам трубы и ската.
Аналогично приклеиваются полосы Вакафлекс и с боковых сторон трубы. В верхней части трубы используется сдвоенная полоса.
Нижняя ее часть приклеивается к трубе, а верхняя заворачивается липкой стороной кверху и закрывается рядовой черепицей.
Далее по периметру трубы поверх Вакафлекса коррозионно-стойкими дюбелями фиксируется планка Вака. В верхнем отогнутом буртике планки и в углах наносится герметик «К».
Снегозадерживающая черепица с решеткой
Во втором ряду снизу снимаются несколько рядовых черепиц, а на их место устанавливаются опорные снегозадерживающие черепицы с максимальным шагом 90 см.
Под опорные черепицы обязательно устанавливается дополнительный подпирающий брусок, который должен быть толще обрешетки. При этом между внутренней поверхностью опорной черепицы и рядовой черепицей должен быть зазор 2 мм.
Снегозадерживающая черепица крепится двумя шурупами в верхней части, далее на неё устанавливаются опоры для крепления решетки или труб. Затем устанавливаются сами трубы или решетка.
Снегозадерживающие скобы
Стальные снегозадерживающие скобы устанавливаются в правую впадину рядовой черепицы и не требуют её подрезки.
Ступенька безопасности
Для безопасного перемещения по крыше рекомендуется устанавливать специальные элементы безопасности – ступеньки и подножки.
Для подножки шириной в 41см две опорные черепицы должны располагаться через половинчатую черепицу. Под опорные черепицы обязательно должны устанавливаться дополнительные подпирающие бруски на 2 см толще обрешетки. Опорная черепица закрепляется на рядовой, затем на опорной черепице через стальные шайбы устанавливаются бугели, на которых закрепляется безопасная подножка.
Проходная черепица с вентнасадкой
При монтаже вентнасадки вместо обычной рядовой черепицы устанавливается проходная черепица, а в подкровельной пленке прорезается круглое отверстие, в которое устанавливается герметизирующее кольцо.
Проходная черепица фиксируется двумя шурупами, далее в отверстие устанавливается соединительная труба диаметром 125 мм. На вентнасадку нужно надеть противоосадочный колпак.
Проходная черепица с антенной насадкой
Аналогичным образом устанавливается проходная черепица с антенной насадкой. Верхняя часть антенной насадки отрезается в зависимости от диаметра антенны от 22 до 110 мм.
Вентиляционная черепица
На скатах, примыкающих к стене, следует устанавливать вентиляционные черепицы. Это же необходимо делать в случаях, когда подкровельная вентиляция недостаточна. По размерам вентиляционные черепицы точно соответствует рядовым и не нуждаются в креплении.
Если все этапы монтажа выполнены правильно, черепичная кровля BRAAS будет служить многие десятилетия и защищать здание от осадков и холодов.
Монтаж цементно песчаной черепицы
Я Михаил, директор компании, работаю исключительно с кровлями более 15 лет. Ниже расскажу вам о тонкостях и секретах материалов для крыши. Возникнут вопросы с радостью отвечу и помогу .
Михаил, ООО «СТМ-Строй»
Долговечный и недорогой материал, не уступающий по эстетике и эксплуатационным свойствам керамической кровле – цементно-песчаная черепица. Ее недостатки – хрупкость и большой вес. Это усложняет укладку песчано-цементной черепицы. Рассмотрим основные правила и особенности монтажа.
Содержание
- Правила монтажа крыши из цементно-песчаной черепицы
- Особенности вентиляции
- Технология укладки цементно-песчаной черепицы
- Узлы монтажа кровли
Правила монтажа крыши из цементно-песчаной черепицы
Как и у других кровель, есть свои тонкости у цементно-песчаной черепицы:
- Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы возможно при уклоне ската от 30 градусов, пазово-желобковой разновидности – от 22. При выборе материала обращайте внимание на рекомендации производителя: нижний предел крутизны у разных моделей различен. Есть виды, предназначенные для кровель крутизной меньше 22 и больше 60 градусов.
- Для укладки потребуется усиленная стропильная система. Сечение стропил, шаг стропильных ног определяют в зависимости от уклона крыши. При крутизне ската от 22 градусов стропила ставят с шагом от 0,6 до 0,9 метра, сечение бруса – не меньше 5 на 15 см.
- Строение кровельного пирога такое же, как у других крыш: пароизоляция – утеплитель – гидроизоляция.
- При уклоне менее 16 градусов под черепицу кладут сплошную обрешетку из шпунтованных либо обрезных досок, водостойкой фанеры, ОСБ. Гидроизоляцию выполняют битумно-полимерными либо полимерными материалами.
- Хранить купленную плитку следует на открытом воздухе, в защищенном от дождя месте, либо укрывать полиэтиленом.
- Во избежание повреждения обрешетки не следует складировать на крыше стопки больше чем по 6 плиток.
- Для резки используют 2-киловаттную болгарку с алмазным диском 23 см для тяжелого бетона.
Особенности вентиляции при изготовлении крыши из цементно-песчаной черепицы
Устройство вентиляции зависит от формы и особенностей крыши:
- двухскатная щипцовая с холодным чердаком проветривается через торцевые вентиляционные окна;
- при монтаже теплоизоляции возле конька оставляют холодный треугольник полметра высотой. В этом случае воздухообмен происходит через отверстия непосредственно между коньком и фронтоном;
- для крыш, на которых устроить вентиляцию таким образом невозможно (например, четырехскатных) используется специальная разновидность черепицы – вентиляционная. Ее устанавливают на карнизах, примыканиях к печным трубам, мансардным окнам. На двухскатных крышах этим элементом обрабатывают ендовы. Иногда ставят на коньке, но для вентилируемого конька это необязательно.
Статьи по теме
-
Какая толщина утепления?
-
Какой выбрать водосток?
-
Каким должен быть уклон кровли
-
Теплоизоляция кровли
Технология укладки цементно-песчаной черепицы
Порядок монтажа цементно-песчаной черепицы:
1. Уложить гидроизоляцию. Пленку кладут на стропила горизонтально с нахлестом соседних полос 15-20 см. Фиксируют толевыми гвоздями-зонтиками 25 мм, скобами и/или деревянными рейками с шагом 20 см. Рекомендуемое провисание пленки – 2-3 см, расстояние до утеплителя – не меньше 5 сантиметров.
2. Установить контробрешетку вдоль стропил для обеспечения вентзазора.
3. Шаговую обрешетку выполняют из брусков 3 на 5 см. Шаг зависит от размера плиток (от 32 до 39 см).
4. К нижней рейке обрешетки крепят дополнительную планку подходящей толщины, чтобы нижний ряд плитки был в одной плоскости с остальными.
5. Устанавливают по инструкции производителя фартук карнизного свеса, капельник и элементы вентиляции карниза.
6. Оборудуют ендовный узел, укладывают ленту ендовы.
7. Черепицу укладывают рядами вдоль ската либо по всему периметру (если крыша четырехскатная). Начинают обычно с нижнего правого края ската (на вальмах – от середины карниза вальмы). Следующий ряд кладут в шахматном порядке по отношению к предыдущему. Нижний край плитки слегка спускают за обрешетку для защиты подкровельного пространства от дождя.
8. В штатных условиях рядовые плитки соединяют пазовыми замками, дополнительный крепеж не требуется. При уклоне больше 45 градусов, а также в местности с сильными ветрами используется дополнительное крепление саморезами.
9. Нижний ряд всегда крепится саморезами либо оцинкованными гвоздями по две штуки на плитку, дополнительно – противоветровыми кляймерами. Для крепежных деталей следует просверлить отверстия заранее: забивать гвозди нельзя, т.к. материал хрупкий.
10. Противоветровые зажимы следует устанавливать также на фронтонах, в ендовах и на примыканиях. Примыкающие к узлам плитки тоже крепят дополнительно, каждую третью (при сильных ветрах – каждую вторую).
11. Верхний (приконьковый) ряд укладывают, оставляя небольшой зазор для вентиляции.
Наши работы
Узлы монтажа кровли из цементно-песчаной черепицы
Технология монтажа цементно-песчаной черепицы несколько упрощается тем, что для всех узлов существуют свои фасонные элементы. Даже краевые плитки подрезать, как правило, не нужно, так как существует половинчатая черепица.
Узловые элементы:
- Монтаж горизонтального ряда завершается установкой фронтонного элемента с загнутом концом;
- Поверх конькового бруса укладывают пластиковый уплотнитель, далее устанавливают конек полукруглой формы. Фиксация саморезами, специальными зажимами-кляймерами для коньковой черепицы.
- Стык хребтов вальм с коньком обрабатывают специальным вальмовым элементом, изогнутым со всех сторон. Сами хребты закрывают коньковыми элементами.
- Крепление желобков в ендове осуществляется скобками для ендовы из комплекта материала.
- В ендовах, на примыканиях к стенам, трубам, окнам устанавливают вентиляционную черепицу.
Существуют и другие виды черепицы на разные случаи жизни:
- для проводки под покрытием коммуникаций;
- для монтажа оградительных решеток;
- снегозадержатели и т.д.
В заключение напомню: цементно-песчаная черепица – материал хрупкий и тяжелый. Процесс укладки трудоемкий, требует большой аккуратности.
СТМ-Строй занимается монтажом крыш не первый десяток лет. Мы досконально знаем технологию кровельных работ из цементно-песчаной черепицы. Если вы доверите нам вашу кровлю, мы выполним укладку быстро, качественно, недорого и с гарантией.
+7(916) 072-17-82
Монтаж и ремонт кровельных и фасадных покрытий от эконом до VIP-класса
мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.
Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно
+7(916)072-17-82Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!
Дополнительные материалы по теме
Добавить комментарий
По данным маркетингового отдела компании Braas, в мире уже более 1 600 000 домов с кровлей из натуральной черепицы бренда. Почему она так популярна и каковы ее преимущества? Сегодня в ассортименте компании есть керамическая, цементно-песчаная продукция. Каждый из видов представлен в тематических линейках, объединенных характерной стилистикой, расцветкой, оригинальной формой.
Керамическая или песчано-цементная черепица «Браас»: отличия
Средний срок службы кровли из черепицы Braas без дополнительной обработки составляет +/- 100 лет. Причем нет разницы в виде материала — керамика это или цементно-песчаная смесь. Благодаря высоким технологиям обработки сырья, по характеристикам морозоустойчивости, безопасности, твердости, стойкости к поломкам у черепицы Braas практически нет аналогов.
Различия материалов:
-
Для бетонной черепицы больше аксессуаров, ее легче укладывать на крыше. К тому же сегменты можно сдвинуть — верхнюю черепичку по отношению к нижней — и получить углубления для свободного перемещения кровельщика по всей плоскости крыши (Янтарь, Зеленый). При этом керамика более привлекательна внешне, имеет глянцевый блеск. У покрытия есть одна особенность: буква V на маркировке означает variable — переменный шаг черепицы, который позволяет получить ровное количество рядов под разные скаты крыши (Рубин 9V, Глубокий черный).
-
Бетонная черепица имеет уникальное свойство приобретать монолитную структуру со временем. В итоге по плотности она напоминает камень. Керамика же во время сушки заготовок отдает воду. После нее остаются микропоры, которые никуда не исчезают. Именно поэтому она чуть менее устойчива к перепадам температур, характерным российскому климату. Хотя керамической черепице нет равных по звукоизоляции и защите от влаги. При выборе нужно понимать, какие характеристики важны для конкретных условий эксплуатации.
-
У керамической черепицы более гибкий ассортимент размеров — от 9 до 15 шт. на 1 м². Тогда как цементно-песчаная выпускается в едином типоразмере — 10 шт. на м² (ФП, Серый). Это стоит учитывать при обустройстве кровли со сложной конструкцией — углы, перепады, заломы легче укладывать сегментами малого размера (Рубин 9V, Натуральный красный). Также можно комбинировать разные по размеру черепички — более крупные сверху. Такую укладку делают, чтобы визуально скорректировать эффект уменьшения предметов, расположенных вдали. Тогда крыша выглядит одинаково в любой точке.
-
Качество керамической черепицы зависит от исходного сырья — на него влияет не только место добычи глины, но и глубина слоя, а также время добычи. В Германии, где находится основное производство компании «Браас», глину добывают всего 2 раза в год — весной и осенью. А остальное время происходит подготовка сырья: смешивание, отделение органики и песка. В итоге получается пластичная масса, из которой происходит формование черепицы.
-
Цементно-песчаную черепицу окрашивают в процессе производства — добавляют красители в смесь или наносят на готовое изделие. Это дает разнообразие в плане оттенков. Есть также покрытие, которые создает эффект состаренной поверхности. Это востребовано при устройстве кровли старых домов в исторических местностях (Адриа, Красный).
Бетонную изготавливают методом экструзии — выдавливания смеси и прокатывания через специальный ролик. В итоге получается длинная монолитная полоса, которую разрезают на мелкие сегменты заданного размера. Потом черепица подвергается окраске и термообработке. Качество конечного продукта не зависит от исходного сырья.
-
Керамика имеет натуральный цвет — от желтого до коричневого. Чтобы его изменить, черепицу покрывают смесью песка, глины и пигмента. Этот процесс называется ангобирование. После обжига керамическая черепица приобретает нужный оттенок и матовую фактуру. Если в красящей смеси песка больше 40%, то поверхность получается глянцевой — расплавленные песчинки приобретают блестящее покрытие — глазурь (Рубин 13V, цвет Королевский серый).
Также керамику обрабатывают смесью кварцевого песка с пигментом, и тогда она покрывается стекловидным слоем, который отражает и преломляет свет, поэтому крыша меняет свой оттенок в зависимости от угла падения солнечных лучей. Называется такая обработка черепицы «топ-глазурь» (Рубин 13V, Красная осень).
Монтаж черепицы Braas: основные этапы
Процесс состоит из 9 этапов, которые нужно выполнять последовательно. В зависимости от проекта, вам понадобится покрытие разных видов. Braas предлагает материалы для полного обустройства крыши.
Этап 1. Подготовительные работы
Первая часть подготовки — расчет количества материалов и закупка. К этому моменту у вас должен быть готов проект, в которому будут учтены все элементы конструкции, включая дополнительные (как снегозадержание) и декоративные.
Вторая — доставка материалов на участок. Заранее подготовьте место для хранения, предусмотрите накрытие, если пойдет дождь.
Третья часть подготовки начинается с установки лесов, кровельных ограждений вдоль свесов, обмеров и выравнивания плоскости стропил. Подготовьте страховочное снаряжение (техника безопасности при кровельных работах регламентирована СНиП 111-4-80), спецодежду.
Этап 2. Устройство водосточной системы
Для водостока используют желобы и трубы разного диаметра из ПВХ. Среднее сечение — 150 мм для желоба и 100 мм для труб. Цвет можно подобрать в тон черепице или контрастный.
Чтобы смонтировать водослив, нужен деревянный настил на свесе карниза. Устанавливать желоб нужно с уклоном 3 мм. Край черепицы должен чуть нависать на него, но не более чем на половину диаметра. Так дождевая вода будет стекать точно в углубление желоба.
Трубы вставляются в хомуты, шаг не должен превышать 2 м. Чтобы вода не намерзала на сливе, расстояние от нижней кромки трубы к земле должно быть не более 40 см.
Этап 3. Монтаж подкровельной гидроизоляции
Ее функция — защитить утеплитель под черепицей, несущие конструкции крыши от попадания влаги. Также она должна отводить пар, который может скапливаться между несущими конструкциями и утеплителем. Если угол наклона ската равен 10-16°, нужно обустроить нижнюю кровлю в виде настила из досок с покрытием из битумных рулонных материалов. Если угол крыши равен 16-22°, для гидроизоляции применяют полипропиленовую пленку или диффузную мембрану.
Укладывают материал внахлест, лицевой стороной наружу, наживляя степплером. Для крыш с высоким скатом или большим количеством окон применяют уплотнительную ленту под бруски контробрешетки.
Не забудьте оставить зазор в 2 см между уплотнителем и пленкой для отвода пара, накопившегося конденсата.
Этап 4. Устройство обрешетки
Применяют пиленый брусок из древесины хвойных пород. Расчет шага нужно производить для каждого ската отдельно. Чем выше угол ската, тем больший шаг обрешетки.
Бруски должны быть размещены параллельно друг другу. Но если длина стропил на разных краях ската отличается, то шаг обрешетки может колебаться, например, в диапазоне 31,2-34,5 см.
Этап 5. Укладка черепицы
Происходит в 2 шага:
-
Подготовка. Поднимите черепицу на крышу и разложите в стопки по несколько штук, равномерно распределяя нагрузку на бруски обрешетки. Проверьте правильность расчета шага обрешетки и контробрешетки.
-
Раскладка на скатах. Крайние ряды черепицы укладывают первыми, потом двигаются снизу вверх и справа налево по обрешетке.
Этап 6. Крепление черепицы
Если уклон ската менее 60°, то большая часть черепицы не требует закрепления саморезами. Однако здесь нужно учитывать также ветровую нагрузку. Она не должна превышать собственный вес кровли. Иначе потребуются не только саморезы, но и противоветровые скобки.
Обязательно закрепите крайние ряды черепицы и столбцы по всем конструкционным элементам крыши — на свесах, возле конька, печных труб, окон, люков и пр.
Этап 7. Устройство карнизного и фронтонного свесов
Карнизный свес отвечает за водосбор, циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, привлекательность крыши. При его устройстве важно предусмотреть отверстие для притока воздуха в чердачное пространство или вентиляции стропил и утеплителя, если он накрывает мансарду.
Оформление фронтонного свеса придает завершенность виду кровли. Для фронтонов используют боковую цементно-песчаную или алюминиевую (облегченную) черепицу, лобовые, накрывающие доски. Учтите: величина свеса обрешетки не должна превышать 30 см.
Черепицу на фронтоне крепят оцинкованными саморезами, а алюминиевые детали фиксируют шурупами с уплотнительной шайбой.
Этап 8. Монтаж коньков и хребтов
Коньковая черепица (например, Турмалин, Натуральный красный) опирается на гребни рядовой, при этом между между ней и коньковым бруском должен быть зазор в 0,5 см. Обязательно закрепите черепицу на верхней обрешетке, а также зафиксируйте коньковый брус при помощи оцинкованных гвоздей. В конструкции конька присутствуют аэроэлементы. Это прокладочные материалы с вентиляционными отверстиями разного диаметра. Их задача — препятствие попаданию под крышу влаги, ветра, мелких насекомых. Аэроэлементы монтируются на черепицу, перекрывая места ее крепления, фиксируются оцинкованными гвоздями с шагом 30 см.
В завершение — монтаж коньковой черепицы. Ее нужно укладывать с учетом розы ветров — узкий конец должен указывать на направление ветра, который преобладает в регионе. Это снизит риск задувания осадков в стыки черепицы. Также нужно усилить торец конька специальными элементами с фиксацией зажима кровельными гвоздями или шурупами.
Устройство хребтов начинают с установки хребтовой обрешетки. На нее укладывают черепицу, подрезанную с зазором 2-3 см, закрепляют ее коррозионостойкими саморезами. Вентиляцию хребтам обеспечивают те же аэроэлементы, что и у конька.
Этап 9. Устройство ендов
Внутренние углы, которые образуются на стыке двух скатов, должны быть тщательно изолированы от ветра и воды, без зазоров, неплотностей. Желобок ендовы укладывается снизу вверх (начиная от карнизного свеса), закрепляется кровельными гвоздями. Важно предусмотреть напуск аэроэлемента или опорного бруска свеса на желобок минимум на 3-4 см. Так подрезанная черепица будет иметь упор. Для укладки на ендовы применяют половинчатую черепицу (к примеру, Тевива, Графит), элементы обычной черепицы, разрезанные под углом.
Другие работы
К дополнительным этапам обустройства кровли относятся:
-
обработка самоклеящейся гидроизоляционной лентой мест примыкания кровли к стенам и трубам;
-
устройство мансардного перелома крыши;
-
монтаж элементов безопасности и снегозадержания, проходных люков, черепицы с вентиляционным выходом (Агат 14, Глубокий черный), антенной насадкой, декоративных элементов и пр.
Нужны ли эти работы, зависит от проектных решений конструкции крыши, специфики эксплуатации здания, особенностей климата региона, вкусов хозяев дома.
О производителе
Компанию основал инженер из Германии Рудольф Браас. Изначально это не был самостоятельный бизнес — производство открыли на базе фирмы Redland, которая производила цементно-песчаную черепицу на внутренний рынок Великобритании. После 50 лет успешного развития в 2007 г. «Брасс» стала частью крупнейшей международной корпорации MonierGrouр, которая собрала под свое крыло лучших изготовителей материалов для кровли. Сегодня это 75 заводов в 33 странах мира. Из них — 19 заводов производит керамическую черепицу.
Торговая марка «Браас» завоевала уверенное место в премиум-сегменте кровельных материалов. Но не только благодаря многолетнему усовершенствованию мастерства, постоянному поиску инноваций. Эта черепица универсальна в применении, одинаково хорошо подходит для индивидуальных проектов, массового строительства.
Когда собственники дач, коттеджей и прочих объектов малоэтажной стройки выбирают неметаллическую натуральную кровлю, они обычно останавливаются на цементно-песчаной черепице. Этот материал имеет большой срок эксплуатации, у него хорошая цена, также всегда можно выбрать цвет и форму по желанию. Кроме того, цементно-песчаная (то есть минеральная) черепица очень хорошо переносит различные механические воздействия извне, также она очень экологична. В начале давайте рассмотрим плюсы и минусы данного вида черепицы, чтобы лучше понять тонкости ее монтажа.
Плюсы цементно-песчаной черепицы
Устойчивость к низким температурам
Значение водопоглощения составляет около четырех процентов, благодаря этому не происходит разрушения черепицы, когда имеет место множество циклов заморозки и обратного оттаивания. Материал способен переносить до тысячи циклов.
Большой срок эксплуатации
Значение гарантийного периода эксплуатации, может достигать тридцати — пятидесяти лет, в то время как де-факто материал хранит свой исходный внешний вид, а также физические и химические свойства намного дольше. Не будет необходимости через каждые пять — пятнадцать лет в кровельных работах.
Пожаробезопасность
В цементно-песчаной черепице не содержаться приводящие к задымленности, горению, способствующие выделению в результате этого ядовитых веществ материалы. Черепица хорошо переносит большие температуры, а также воздействие огня.
Экологичность цементно-песчаной черепицы
Рассматриваемая черепица состоит из кварцевого песка и цемента, также в состав входит вода и пигмент (представляет собой окись хрома либо железа). Отсутствуют какие-либо полимеры и экологически вредные вещества.
Внешняя красота
Цементно-песчаная черепица производится с различными окрасками, среди которых черная и вишневая, серая и коричневая, а также много других. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя вариант.
Удобство
В отличие от кровли из металла, ЦПЧ не создает много шума, даже на мансардном этаже находящимся в доме людям не создадут дискомфорт град или дождь. Нагрева кровельного материала и конденсации при соблюдении условий монтажа не происходит.
Минусы цементно-песчаной черепицы
Как и у любого другого материала у цементно-песчаной черепицы есть ряд недостатков, про которые также следует знать:
Потеря насыщенного цвета
Во время изготовления цементно-песчаную черепицу красят дважды — вначале «мокрым» методом, а после того, как материал высохнет, еще раз. Из-за этого с течением времени цвет может терять насыщенность и тускнеть, однако этого почти не видно и цвет сохраняется на протяжении десяти — пятнадцати лет и больше. В случае, когда важно, чтобы цвет очень долгое время оставался насыщенным — следует приобретать цементно-песчаную черепицу, которая была сделана по трехслойной технологии. В состав такого материала входят бетон и цветной цемент, который напыляют под давлением сверху, также присутствует акриловое верхнее двухслойное покрытие. Изготовленная таким образом черепица не впитывает влагу и хорошо переносит воздействие ультрафиолетовых лучей.
Большой вес
Один элемент обычных размеров весит около четырех с половиной килограмм. Это означает, что на фундамент и несущие стены будет высокая нагрузка. По этой причине следует провести точный расчет нагрузки после стройки либо правильно подобрать фундамент и стройматериал на первых стадиях возведения постройки.
Маленький размер
У цементно-песчаной черепицы маленькие размеры — триста тридцать на четыреста двадцать миллиметровее кладка будет напоминать собирание мозаики, то есть все длится очень долго, но итог этого стоит.
Что нужно учитывать при монтаже цементно-песчаной черепицы
Будет нетрудно самостоятельно провести монтаж ЦПЧ. Главное обратить внимание на следующие условия:
- Необходимо, чтобы стропила имели сечение не меньше чем пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров и шагом шестьдесят — девяноста сантиметров. Во время расчета тут нужно брать во внимание географическое положение, возможную нагрузку от снега, а также пролет;
- Значение уклона ската должно составлять от десяти до девяноста градусов;
- Если проводится замена цементно-песчаной черепицы на керамическую, то значение уклона ската не должно быть меньше двадцати двух — двадцати пяти градусов. Если уклон ноль — десять градусов, использовать керамическую черепицу нельзя. При уклоне десять — шестнадцать градусов под черепицу проводят укладку обрешетки, состоящей из шпунтованных либо обрезных досок. В случаях, когда материал нужно разрезать, пользуются болгаркой, имеющей диски с алмазным напылением, специально предназначенные для того, чтобы резать тяжелый бетон.
- В качестве решетки и контробрешетки следует использовать пиленый брусок, сделанный из хвойных пород дерева;
Этапы проведения монтажных работ
Устройство кровли как для черепицы из керамики, так и для ЦПЧ в целом не отличается. В кровельный пирог входят гидро и пароизоляция, а также утеплитель. Работы по монтажу осуществляются в ряд этапов:
- Сначала устанавливают на стропилах гидроизоляцию;
- Затем обеспечивают зазор вентиляции с помощью контр обрешетки;
- Далее, чтобы нижний черепичный ряд находился в одинаковой с остальными рядами плоскости, проводят укладку дополнительной рейки;
- Потом занимаются устройством капелька, фартука карнизного свеса, а также иных прописанных в инструкции производителя частей;
- После этого обустраивают ендову;
- Проводят кладку черепицы рядами — с нижнего правого края ската в шахматной последовательности;
- Устройство фартука карнизного свеса, капельника и других элементов проводится в соответствии с инструкцией производителя.
- Плитки соединяют друг с другом, используя для этого пазовые замки. В ситуациях, когда уклон ската превышает сорок пять градусов либо большая ветровая нагрузка может влиять на кровлю, проводят дополнительное закрепление при помощи саморезов;
- В обязательном порядке делают фиксацию нижнего ряда на оцинкованные гвозди либо саморезы;
- Занимаются установкой противоветровых зажимов в ендовах и на фронтонах;
- Когда укладывают верхний плиточный ряд, делают зазор для вентиляции.
Вместе с материалом обычно в комплекте находится и инструкция по проведению монтажа. Так же сокращенную или полную инструкцию можно получить в электронном формате. Поэтому самостоятельно провести монтаж цементно-песчаной черепицы не составит труда.