Для того, чтобы бытовка из профильной трубы была надежной, к ее изготовлению следует отнестись серьезно. Если вы изготовите сами или закажете у производителя дачную бытовку, которая будет собираться по схеме описанной ниже, будьте уверены — она прослужит вам еще очень долго.
Интернет-магазин «Робметаллсталь» предлагает купить трубы профильные по низкой цене за метр с доставкой по Москве и Московской области. Вся продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТ.
Создание вагонки своими руками — это замечательный DIY-проект для тех, кто хочет иметь небольшое помещение для хранения инструментов, садовых принадлежностей, или даже место для отдыха на даче. Вот базовые шаги, как это можно сделать.
Материалы и инструменты:
- Профильная труба (квадратная или прямоугольная) — для каркаса.
- Листы металла (профлист или сайдинг) — для обшивки стен, крыши.
- Крепежные элементы (болты, гайки, саморезы).
- Электроинструменты (дрель, болгарка, сварочный аппарат).
- Уровень, молоток, измерительная лента.
- Изоляция (если планируете использовать бытовку зимой).
- Дверь, окна (по вашему выбору).
- Полы (плиты OSB или аналогичные материалы).
Бытовка из профильной трубы — решения для временного размещения, долговечные, высокого качества. Перед началом всех работ, обдумайте, есть ли весь нужный материал, это значительно сможет ускорить весь рабочий процесс, и не возникнут никакие затруднения в строительстве.
Конструкция из металла требует обязательной внешней отделки. Обтягиваем каркас гидроизоляционной пленкой. Тщательно проклеиваем стыки гидроизоляционного полотна скотчем. Для наружной обшивки стен подходит множество различных материалов,в том числе профлист.
Для вертикальных стоек возьмем трубу профильную 40х40. Режем по тем размерам, которые должны соответствовать необходимой высоте конструкции. Обычно этот размер составляет 2,5 метра.
Шаги по созданию бытовки:
- Планирование и проектирование. Решите размеры, конфигурацию вашей будущей бытовки, а также определите, где она будет располагаться.
- Подготовка места. Очистите участок от растительности, ровно установите фундамент, если это необходимо. Фундамент может быть из бетона, дерева или металла.
- Изготовление каркаса. Соберите каркас из профильной трубы, используя сварку или болты. Убедитесь, что каркас прочный, устойчивый.
- Установка полов. Уложите полы внутри. Обычно используют плиты OSB или аналогичные материалы.
- Обшивка стен, крыши. Закрепите листы металла на каркасе для создания стен, крыши. Обрежьте листы по нужным размерам, закрепите их каркасе с помощью саморезов или болтов.
- Установка двери, окон. Установите дверь или окна по мере необходимости. Обеспечьте хорошую утепленность, герметичность.
- Изоляция (по желанию). Если планируете использовать вагонку в холодное время года, утеплите ее с использованием изоляции между стенами или крышей.
- Отделка. Покрасьте стены, крышу, установите полки, другие удобства, которые вам нужны.
- Профилактика и уход. Регулярно проверяйте бытовку на предмет повреждений, влаги. Проводите необходимую обслуживание, ремонт.
Это основные шаги для создания бытовки из профильной трубы. Помните о безопасности при работе с инструментами, материалами. Рекомендуется также ознакомиться с местными строительными нормами, правилами перед началом работы.
Преимущества металлических бытовок
Бытовка из профильной трубы — это популярное решение для временных или постоянных строительных объектов, складов, офисов на стройплощадке, и даже для дачных построек. Профильная труба имеет несколько преимуществ, которые делают ее привлекательным материалом для строительства:
- Прочность и надежность: Профильная труба изготавливается из стали, имеет жесткую конструкцию. Это делает изделие устойчивыми к механическим нагрузкам, ветровым нагрузкам, снегопадам. Они могут использоваться в различных климатических условиях.
- Долговечность: Они имеют долгий срок службы. Сталь устойчива к коррозии, особенно если она правильно обработана антикоррозийными покрытиями.
- Быстрая сборка, разборка: Структура обычно модульная, легко собирается и разбирается. Это упрощает транспортировку, установку.
- Адаптируемость: Могут быть адаптированы под разные нужды. Вы можете изменять размеры, форму, добавлять окна, двери, другие элементы в соответствии с вашими требованиями.
- Экономичность: Профильная труба обычно более доступна по цене, чем некоторые другие материалы для строительства.
- Изоляция: Стены и крыша могут быть хорошо утеплены, что делает их подходящими для использования в холодных климатических условиях.
- Безопасность: Бытовки из профильной трубы могут быть оборудованы системами безопасности, блокировки, что делает их надежными местами для хранения, работы.
- Экологическая устойчивость: Профильная труба является перерабатываемым материалом, что способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Однако при выборе бытовки из профильной трубы, важно учесть конкретные потребности и требования вашего проекта, чтобы она соответствовала вашим ожиданиям и условиям использования.
Металлическая бытовка своими руками: этапы сборки контейнерного типа. Выбор материалов, размеры и планировка. Советы по сварке каркаса и обшивке.
Перед тем, как приступить к сварке каркаса и обшивке, необходимо тщательно продумать все детали. От этого зависит не только удобство использования будущей бытовки, но и ее долговечность.
Содержание
- Размеры и планировка: эргономика и функциональность
- Материалы: прочность, теплоизоляция и защита от коррозии
- Инструменты: сварка, резка и зачистка
- Подготовка площадки: фундамент – залог долговечности
- Этапы сборки металлического каркаса бытовки: Секреты прочности и долговечности
- Сварка основания: Точность – залог успеха
- Вертикальные стойки и верхняя обвязка: Надежная фиксация
- Ребра жесткости и антикоррозийная обработка: Защита на долгие годы
- Обшивка и Переоборудование Металлической Бытовки: Превращаем Контейнер в Функциональное Пространство
- Создание «Оболочки»: Обшивка и Утепление
- Внутренняя Отделка и Коммуникации: Создаем Уют и Комфорт
- Варианты Переоборудования: От Склада до Жилья
Размеры и планировка: эргономика и функциональность
Определение размеров – это первый и, пожалуй, самый важный шаг. Не стоит ограничиваться стандартными габаритами. Подумайте, для каких целей будет использоваться бытовка. Если это временное жилье для строителей, то достаточно минимального пространства. Если же планируется мастерская или дачный домик, то стоит предусмотреть отдельные зоны для работы и отдыха.
При планировке учитывайте следующие факторы:
- Количество проживающих/работающих: От этого зависит необходимая площадь и количество спальных мест/рабочих зон.
- Наличие коммуникаций: Если планируется подключение электричества, водопровода и канализации, необходимо предусмотреть места для их ввода и разводки.
- Утепление: Толщина утеплителя также влияет на внутреннее пространство.
- Мебель и оборудование: Заранее определитесь с необходимой мебелью и оборудованием, чтобы правильно рассчитать размеры комнат.
«Мы решили сделать бытовку с небольшим тамбуром, чтобы грязь с улицы не попадала сразу в жилое помещение. Это оказалось очень удобно, особенно в дождливую погоду,» – делится опытом дачник Сергей.
Материалы: прочность, теплоизоляция и защита от коррозии
Составление списка необходимых материалов – это ответственный этап, требующий внимательности и знания характеристик различных материалов.
Металлический профиль и уголок:
- Профиль: Используется для создания каркаса. Рекомендуется выбирать профиль с толщиной стенки не менее 3 мм для обеспечения достаточной прочности. Оптимальный вариант – профильная труба 60×40 мм или 80×40 мм.
- Уголок: Применяется для усиления углов и соединения элементов каркаса. Уголок 50×50 мм будет достаточно прочным для большинства задач.
Листовой металл:
- Толщина: Рекомендуемая толщина листового металла для обшивки – 1.5-2 мм. Более тонкий металл может деформироваться под воздействием ветра и осадков.
- Тип: Можно использовать как обычный стальной лист, так и оцинкованный. Оцинкованный лист более устойчив к коррозии, что значительно продлевает срок службы бытовки.
Утеплитель:
- Минеральная вата: Популярный и доступный вариант. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и звукоизоляцией. Важно использовать минеральную вату с гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги.
- Пенополистирол (пенопласт): Легкий и недорогой материал. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но менее устойчив к огню, чем минеральная вата.
- Пенополиуретан (ППУ): Обладает отличными теплоизоляционными свойствами и не боится влаги. Однако, это более дорогой вариант.
Крепеж:
- Болты и гайки: Используются для соединения элементов каркаса и крепления обшивки. Важно выбирать крепеж с антикоррозийным покрытием.
- Саморезы: Применяются для крепления утеплителя и внутренней отделки.
- Сварочные электроды: Необходимы для сварки каркаса. Выбор электродов зависит от типа металла и толщины свариваемых элементов.
Примерный список материалов для бытовки 6×2.4 метра:
| Материал | Количество | Примечание |
|---|---|---|
| Профильная труба 60×40 мм | ~ 120 метров | Для каркаса |
| Уголок 50×50 мм | ~ 40 метров | Для усиления углов |
| Листовой металл 1.5 мм | ~ 40 квадратных метров | Для внешней обшивки |
| Минеральная вата 100 мм | ~ 15 кубических метров | Для утепления стен, пола и потолка |
| Гидроизоляционная пленка | ~ 50 квадратных метров | Для защиты утеплителя от влаги |
| Болты и гайки М8 | ~ 200 штук | Для соединения элементов каркаса |
| Саморезы | ~ 500 штук | Для крепления утеплителя и внутренней отделки |
| Сварочные электроды | ~ 5 кг | Для сварки каркаса |
Инструменты: сварка, резка и зачистка
Для сборки и сварки металлической бытовки потребуется следующий набор инструментов:
- Сварочный аппарат: Инверторный сварочный аппарат – оптимальный выбор для домашнего мастера. Он компактный, легкий в использовании и обеспечивает качественный сварочный шов.
- Болгарка (УШМ): Необходима для резки металла, зачистки сварных швов и шлифовки поверхности.
- Дрель/шуруповерт: Используется для сверления отверстий и закручивания саморезов.
- Уровень: Для контроля горизонтальности и вертикальности элементов каркаса.
- Рулетка: Для точного измерения размеров.
- Молоток: Для подгонки элементов каркаса.
- Ключи и плоскогубцы: Для работы с крепежом.
- Защитные очки и перчатки: Обязательные средства защиты при работе с металлом и сварочным аппаратом.
- Маска сварщика: Для защиты глаз от сварочной дуги.
Подготовка площадки: фундамент – залог долговечности
Подготовка площадки под установку бытовки – это важный этап, который нельзя игнорировать. От качества подготовки зависит устойчивость и долговечность конструкции.
- Выравнивание: Площадка должна быть ровной и горизонтальной. Для этого необходимо удалить все неровности, камни и растительность.
- Основание: В качестве основания можно использовать несколько вариантов:
- Бетонные блоки: Простой и доступный вариант. Блоки устанавливаются по периметру бытовки и под несущие элементы каркаса.
- Винтовые сваи: Обеспечивают надежную опору на нестабильных грунтах. Сваи вкручиваются в землю на глубину ниже уровня промерзания.
- Ленточный фундамент: Самый надежный, но и самый трудоемкий вариант. Подходит для установки бытовки на постоянное место.
«Мы выбрали винтовые сваи, потому что участок у нас с небольшим уклоном. Сваи позволили выровнять площадку и обеспечить надежную опору для бытовки,» – рассказывает строитель Иван.
Disclaimer: Данная статья носит информационный характер. При выполнении строительных работ необходимо соблюдать технику безопасности и использовать соответствующие средства защиты.
Металлический каркас – основа любой надежной бытовки контейнерного типа. Именно от его прочности зависит срок службы и безопасность конструкции. Рассмотрим ключевые этапы сборки, уделяя внимание нюансам, которые часто упускают из виду.
Сварка основания: Точность – залог успеха
Основание – это фундамент вашей бытовки. Здесь важна не только прочность сварных швов, но и геометрия.
- Материал: Используйте профильную трубу (например, 60×40 мм) или уголок (не менее 75 мм). Толщина металла – не менее 3 мм.
- Сварка: Применяйте полуавтоматическую сварку (MIG/MAG). Она обеспечивает более качественный шов, чем ручная дуговая сварка (MMA).
- Геометрия: Тщательно вымеряйте диагонали. Разница не должна превышать 5 мм. Иначе стены будут кривыми.
- Усиление: Для бытовок длиной более 6 метров добавьте поперечные ребра жесткости из того же профиля/уголка.
«Однажды я сэкономил на толщине металла для основания. Через год бытовка начала проседать в центре. Пришлось все переделывать,» – делится опытом опытный строитель.
Вертикальные стойки и верхняя обвязка: Надежная фиксация
Вертикальные стойки принимают на себя основную нагрузку от стен и крыши. Их правильная установка – критически важна.
- Материал: Используйте профильную трубу меньшего сечения, чем для основания (например, 40×40 мм).
- Шаг: Оптимальное расстояние между стойками – 1-1.5 метра. В местах установки окон и дверей шаг уменьшают.
- Фиксация: Приваривайте стойки к основанию и верхней обвязке с двух сторон.
- Верхняя обвязка: Повторяет конструкцию основания. Важно обеспечить ее надежное соединение с вертикальными стойками.
- Углы: Усильте углы каркаса косынками из листового металла толщиной 3-4 мм.
Ребра жесткости и антикоррозийная обработка: Защита на долгие годы
Ребра жесткости придают каркасу дополнительную прочность и устойчивость к деформациям. Антикоррозийная обработка защищает металл от ржавчины, продлевая срок службы бытовки.
- Ребра жесткости: Установите их по диагонали между стойками и основанием. Используйте тот же профиль, что и для стоек.
- Антикоррозийная обработка:
- Очистите металл от ржавчины и окалины (металлической щеткой или пескоструем).
- Обезжирьте поверхность (растворителем или уайт-спиритом).
- Нанесите грунтовку по металлу (в два слоя).
- Покрасьте каркас атмосферостойкой краской (в два слоя).
«Не экономьте на антикоррозийной обработке. Ржавчина – главный враг металла. Лучше потратить немного больше времени и денег сейчас, чем потом переваривать весь каркас,» – советует опытный сварщик.
Вопрос: Какие еще способы усиления каркаса бытовки вы знаете? Делитесь своими идеями в комментариях!
Дисклеймер: При выполнении сварочных работ необходимо соблюдать технику безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты (маску сварщика, перчатки, спецодежду). Убедитесь, что место проведения работ хорошо проветривается.
Металлическая бытовка – это чистый лист, который можно превратить во что угодно, от мастерской до комфортного жилого пространства. Ключевые этапы переоборудования включают в себя обшивку, утепление, внутреннюю отделку, установку окон и дверей, прокладку коммуникаций и организацию вентиляции. Рассмотрим каждый этап подробнее, уделяя внимание нюансам и нестандартным решениям.
Создание «Оболочки»: Обшивка и Утепление
Первый шаг – создание прочной и теплой «оболочки» для вашей бытовки.
- Обшивка каркаса: Здесь у вас есть два основных пути – сварка листового металла или крепление на саморезы. Сварка, безусловно, обеспечивает более надежное и герметичное соединение, но требует определенных навыков и оборудования. Если вы новичок в сварке, то крепление на саморезы – более простой и безопасный вариант. Важно использовать саморезы с пресс-шайбой и резиновой прокладкой, чтобы избежать коррозии в местах крепления.
«Я лично предпочитаю использовать саморезы с EPDM-прокладкой. Они немного дороже, но обеспечивают отличную защиту от влаги и ультрафиолета,» – делится опытом опытный строитель.
- Утепление: Выбор утеплителя – это компромисс между ценой, теплоизоляционными свойствами и простотой монтажа.
| Утеплитель | Теплопроводность (λ, Вт/(м·К)) | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|---|
| Минеральная вата | 0.035-0.045 | Относительно недорогая, хорошая звукоизоляция, негорючая. | Боится влаги, требует пароизоляции, может давать усадку со временем. |
| Пенополистирол | 0.030-0.040 | Легкий, влагостойкий, относительно недорогой. | Горючий, выделяет токсичные вещества при горении, не дышит. |
| Пенополиуретан | 0.020-0.030 | Отличная теплоизоляция, не боится влаги, долговечный. | Дорогой, требует специального оборудования для нанесения (напыление). |
| Эковата | 0.032-0.040 | Экологичный, дышащий, хорошая звукоизоляция. | Требует специального оборудования для нанесения (выдувание), дает усадку. |
Технология монтажа: Независимо от выбранного утеплителя, важно обеспечить плотное прилегание материала к каркасу, чтобы избежать «мостиков холода». Если используете минеральную вату, обязательно предусмотрите пароизоляцию изнутри и гидроизоляцию снаружи. Для пенополистирола можно использовать специальный клей или дюбели-грибки. Напыляемый пенополиуретан требует профессионального оборудования и навыков, но обеспечивает бесшовную теплоизоляцию.
Внутренняя Отделка и Коммуникации: Создаем Уют и Комфорт
После утепления наступает черед внутренней отделки и прокладки коммуникаций.
- Внутренняя отделка: Выбор материалов для внутренней отделки зависит от ваших предпочтений и бюджета. Вагонка, МДФ-панели, гипсокартон – каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Вагонка создает уютную атмосферу загородного дома, МДФ-панели – более современный вид, а гипсокартон позволяет выровнять стены и подготовить их к покраске или оклейке обоями.
«Я советую использовать влагостойкий гипсокартон для ванной комнаты и кухни, чтобы избежать проблем с плесенью,» – рекомендует специалист по отделочным работам.
-
Электропроводка и освещение: Прокладку электропроводки следует доверить профессиональному электрику. Важно использовать кабель с медными жилами и двойной изоляцией, а также установить автоматы защиты, соответствующие потребляемой мощности. Освещение можно организовать с помощью точечных светильников, светодиодных лент или традиционных люстр.
-
Вентиляция: Организация системы вентиляции – критически важный аспект, особенно для жилой бытовки. Простейший вариант – установка приточных клапанов в стенах и вытяжного вентилятора в ванной комнате и кухне. Более продвинутое решение – установка приточно-вытяжной вентиляционной системы с рекуперацией тепла, которая обеспечит постоянный приток свежего воздуха и сохранит тепло в помещении.
Варианты Переоборудования: От Склада до Жилья
Возможности переоборудования металлической бытовки практически безграничны. Вот лишь несколько примеров:
-
Мастерская: Установите верстак, полки для инструментов, хорошее освещение и розетки для подключения электроинструментов.
-
Склад: Усильте пол, установите стеллажи и обеспечьте хорошую вентиляцию для хранения материалов.
-
Жилое помещение: Разделите пространство на зоны (кухня, спальня, гостиная), установите сантехнику, отопление и обеспечьте хорошую тепло- и звукоизоляцию.
-
Мини-офис: Организуйте рабочее место, проведите интернет, установите кондиционер и обеспечьте комфортное освещение.
Выбор варианта переоборудования зависит от ваших потребностей и фантазии. Главное – тщательно спланировать все этапы работ и использовать качественные материалы.
Disclaimer: При проведении работ, связанных с электричеством и газом, необходимо соблюдать правила безопасности и привлекать квалифицированных специалистов.
Бытовка отлично подходит для временного проживания на период строительства полноценного дома. Но даже после завершения основных строительных работ бытовка не останется не у дел. Ее можно будет оборудовать под бюджетный дачный домик, место для хранения различного инвентаря, рабочей одежды, велосипедов и прочих хозяйственных принадлежностей.
Готовые бытовки стоят сравнительно недорого. Но зачем тратить деньги, если подобную конструкцию можно возвести собственными силами, купив лишь необходимые материалы и инструменты? Вашему вниманию предлагаются инструкции по обустройству бытовки из древесины, готового вагончика и металлопрофиля. Выбирайте понравившийся вариант и приступайте к работе.
Рекомендации по планированию
Бытовка является второстепенным подсобным помещением, однако не стоит относиться к процессу ее возведения и обустройства слишком уж легкомысленно.
Для начала подготовьте чертеж. Можете сделать его самостоятельно или найти готовый вариант в доступных источниках. Чертеж позволит вам представить, как готовая постройка будет вписываться в окружающий ландшафт, а также рассчитать необходимое количество строительных материалов.
Размеры сооружения и его планировку подбирайте на свое усмотрение. Как правило, конструкции промышленного производства, предназначенные для проживания, имеют длину порядка 5-6 м, высоту около 2,5 м и аналогичную ширину. В остальном же в отношении габаритов домика и его планировки ориентируйтесь на свои потребности и предпочтения.
Выбираем место для возведения бытовки
При выборе места для нашего домика учитываем пару важных моментов.
Во-первых, думаем, будем ли мы в будущем куда-то перевозить конструкцию. К примеру, вы собираетесь построить легкий дом на пару сезонов, а потом убрать его в другое место. Если переезд входит в ваши планы, бытовку лучше всего разместить как можно ближе к выезду с участка.
Во-вторых, определяемся с назначением помещения. Если бытовка будет использоваться только в качестве сарая для хранения различных инструментов и прочих хозяйственных принадлежностей, ее лучше всего устанавливать приблизительно по центру длинной стороны основного дома, чтобы к ней можно было легко дойти с любой стороны участка.
Полезный совет! Если вы не исключаете, что в будущем бытовка будет переделана под баню, стройте ее в отдаленном укромном уголке участка, помня о правилах противопожарной безопасности.
Делаем основание
Фундамент у нас будет одинаковым для всех трех бытовок. Исключение составит разве что готовый вагончик на колесах – для него фундамент можно не строить.
Основание делаем следующим образом:
- избавляемся от верхнего плодородного слоя грунта;
- утрамбовываем дно и стенки полученного котлована;
- застилаем яму геотекстилем;
- насыпаем поверх геотекстиля слой песка и тщательно его утрамбовываем;
- симметрично расставляем шлакоблоки на полученной подушке;
- оборачиваем каждую опору слоем рубероида.
Важно! Если вы планируете пристроить к бытовке небольшое крыльцо, предусмотрите установку опор для него на этом же этапе.
Строим деревянную бытовку
Приступаем к строительству каркаса нашей бытовки. Сначала укладываем деревянный брус по периметру будущего строения, а также по его центру для дополнительного упрочнения конструкции.
Соединяем противоположные стороны бруса. Для этого скрепляем лаги с брусом нижней обвязки. Соединять можно любым подходящим способом. Хорошо зарекомендовали себя соединения по методу шип-паз, с помощью металлических уголков и анкеров. Мы предварительно сделали выборки для соединения элементов и дополнительно упрочнили места скреплений гвоздями.
Монтируем вертикальные угловые и промежуточные стойки. Промежуточные опоры устанавливаем с метровым шагом. Для этого используем брус сечением 15х15 мм. Не забываем оставить проем для двери. Для надежного соединения элементов каркаса используем металлические уголки и саморезы. На этом же этапе устанавливаем опорные столбы для будущего крыльца, если его наличие предусмотрено конструкцией бытовки.
Важно! Высота вертикальных опор на задней и фасадной сторонах бытовки должна различаться примерно на 50 см. Такая разница обеспечит оптимальный уклон кровли и на ней не будут задерживаться атмосферные осадки.
Монтируем брус верхней обвязки. Опорные стойки нашей бытовки имеют разную высоту, поэтому работаем следующим образом: сначала укладываем брус по верхушкам более высоких опор, после связываем низкие стойки и устанавливаем перпендикулярно по отношению к ним боковые поперечины. Соединения выполняем по уже знакомому методу с выборками и гвоздями.
В результате наш каркас будет разделен на ряд прямоугольных секций. Для упрочнения конструкции соединяем противоположные нижний и верхний угол каждой такой секции укосинами из досок.
Крепим стропильные балки к верхней обрешетке крыши. Используем максимально ровные доски, чтобы в будущем было проще делать обрешетку. Стропила монтируем с шагом порядка 500-600 мм. Уделяем особое внимание прочности соединений на балках кровельного перекрытия.
Крышу сооружаем так, чтобы она немного выступала за границы каркаса. Это позволит нам обустроить на тыльной стороне бытовки основание для водоотвода, а на фасадной части смонтировать козырек.
Материал для финишного покрытия кровли выбираем на свое усмотрение. К примеру, хорошо подойдет ондулин. Его укладываем с нахлестом, начиная с нижней части ската. Перед укладкой ондулина следует выложить сплошную обрешетку из досок и прикрепить поверх них гидроизоляционную пленку. Вместо ондулина можете использовать шифер или другой материал на ваш выбор.
Цены на различные виды бруса
Брус
Бытовка из строительного вагончика
Не хочется возиться со сборкой каркаса и прочими сопутствующими мероприятиями? Можете купить готовый вагончик и оборудовать его под бытовку. Такие вагончики даже не нуждаются в собственном фундаменте – нужно лишь тщательно выровнять площадку и установить контейнер (вагончик).
Если вы оборудуете под бытовку бывший в употреблении вагончик, внимательно изучите его состояние. Зачистите следы ржавчины, замените сильно поврежденные элементы обшивки аналогичными, наварите на сквозные отверстия заплатки, покройте металл специальной грунтовкой и покрасьте.
Установленная конструкция обязательно утепляется. Остальное обустройство остается на усмотрение владельца. Эти моменты будут отдельно рассмотрены далее.
Также вы можете купить вагончик на колесах. Вариант мобильный и очень удобный в эксплуатации. После выполнения всех мероприятий по обустройству такого вагончика, он устанавливается на раму от прицепа.
Сооружаем бытовку из металлопрофиля
Строительство каркаса из металлопрофиля потребует больших усилий по сравнению с возведением деревянного аналога. Зато прослужит железная бытовка гораздо дольше.
Набор необходимых инструментов включает:
- молоток;
- аппарат для сварки;
- дрель;
- отвертки;
- уголок;
- болгарку;
- кисточки;
- строительный степлер;
- рулетку;
- ножовку.
Также покупаем следующие материалы:
- профилированную трубу размерами 2х2 см, 4х2 см, 4х4 см и 4х6 см;
- монтажную рейку 2х4 см;
- листовую оцинкованную сталь;
- профнастил;
- грунтовку для металла;
- саморезы для крепления профнастила;
- саморезы для металла;
- скобы для строительного степлера;
- заклепки;
- OSB-плиты;
- монтажную пену.
Делаем основание
Основание каркаса будем собирать из трубы размерами 4х6 см. Нарезаем трубы в соответствии с габаритами возводящегося строения.
Свариваем трубы по внешним размерам и получаем прямоугольную окантовку. Всего нам нужно сделать 2 таких одинаковых прямоугольника. Из одного мы сделаем пол, из другого верхнюю часть бытовки.
Чтобы пол был надежным, создаем внутри прямоугольника сетку из таких же профилированных труб. Мы делаем бытовку шириной 250 см. При таких габаритах достаточно приварить внутри окантовки 2-3 продольные трубы на всю длину. Поперечные трубы привариваем через каждые 50 см.
Далее берем оцинкованный лист и фиксируем его с помощью саморезов к основанию нашей бытовки. Переворачиваем основание и укладываем его оцинкованным листом вниз на опоры из шлакоблока или просто выровненную площадку. К шлакоблоку конструкцию можно и не крепить — бытовка будет в достаточной мере удерживаться собственным весом.
Монтируем стойки
Вертикальные опоры делаем из трубы 4х4 см. Нарезаем ее на куски в соответствии с запланированной высотой бытовки. Обычно она равняется 250 см.
Первые опоры выставляем по углам сооруженного на предыдущем этапе основания. Проверяем, чтобы угол на стыке стоек с основанием был строго прямым.
Выровненную стойку фиксируем сваркой. Аналогично выставляем стойки по оставшимся углам.
Дополнительно нам нужно будет установить промежуточные стойки. Чтобы сделать это без нарушения геометрии конструкции, мы берем второе прямоугольное основание из труб, изготовленное на предыдущем этапе и укладываем его на верхушки угловых стоек.
Обвариваем полученный «куб» промежуточными стойками и распорками. Сначала берем куски профтрубы 4х4 см по высоте конструкции и вертикально привариваем их между нижним и верхним основанием. Рекомендованный шаг установки – 100 см. На этом же этапе предусматриваем проем для двери.
Привариваем горизонтальную поперечину по кругу опорной конструкции. Трубу нужно приварить к вертикальным стойкам на высоте, равной половине высоты бытовки.
Распорки делаем из профилированной трубы 2х4 см. Нарезаем ее на 30-сантиметровые куски. Каждый край заготовки срезаем под 45-градусный угол. Обвариваем получившимися распорками все углы конструкции. Дополнительно можем обварить ними пол.
Делаем кровлю
Мы сделали нижнюю часть каркаса и стены. Далее занимаемся изготовлением «скелета» крыши.
Фермы изготавливаем в виде равнобедренных треугольников. Используем трубу 2х4 см. Рекомендованный шаг установки ферм – 1 м. Привариваем их по длине каркаса. Кровлю перекрываем профлистом. При желании можете использовать другой материал на свой выбор.
Все металлические элементы каркаса покрываем специальной грунтовкой, а после ее высыхания наносим краску желаемого цвета.
Обустройство бытовки
Монтируем окна и двери (лучше приобрести их в готовом виде). Желательно, чтобы окна имели распашную конструкцию и их было не меньше двух – не придется тратить время на монтаж дополнительной вентиляции. Приступаем к дальнейшему обустройству нашей бытовки.
Делаем пол
Сначала сооружаем черновой пол из досок, обработанных антисептиком. Раскладываем их максимально плотно друг к другу и прикрепляем к каркасу саморезами.
Поверх досок расстилаем гидроизоляционную пленку. Крепим ее к лагам с помощью строительного степлера со скобами.
Прибиваем к основанию дополнительные лаги для укладки теплоизоляции и крепления второго слоя досок. Лаги крепим с шагом, равном ширине выбранного теплоизоляционного материала. Для утепления пола хорошо подойдет минеральная вата – сравнительно недорогой и проверенный временем теплоизоляционный материал.
Укладываем утеплитель в пространство между лагами. Сверху фиксируем слой пароизоляционного материала. В этом нам снова поможет степлер со скобами.
Укладываем доски чистового пола. Крепим их к лагам с помощью саморезов. В завершение покрываем пол лаком или красим.
Выполняем внешнюю обшивку
Бытовку-вагончик можно оставить и без обшивки, а вот конструкция из древесины или металла потребует обязательной внешней отделки. Не оставим же мы просто «голый» каркас?
Обтягиваем каркас гидроизоляционной пленкой. Тщательно проклеиваем стыки гидроизоляционных полос скотчем. Для наружной обшивки стен подходит множество различных материалов:
- деревянные доски;
- композитные панели;
- сайдинг и т.д.
Выбирайте на свое усмотрение. Также очень красиво выглядят бытовки, обшитые блок-хаусом.
Важно! Участок каркаса, отведенный под крыльцо, не обшиваем.
Внутренняя отделка
В пространство между стойками каркаса укладываем утеплитель. Укрываем его слоем пароизоляционного материала. Пароизоляцию крепим к каркасу подходящим способом.
Поверх каркаса набиваем поперечные рейки для фиксации утеплителя. К этим же рейкам крепим выбранный материал внутренней обшивки. Чаще всего для внутренней отделки используется вагонка. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет.
Электричество
Тянуть в бытовку полноценную проводку мы не будем. Такие строения не являются капитальными и в подобном оснащении не нуждаются. Но как в таком случае организовать хотя бы освещение и обогрев? В этом нам поможет хороший удлинитель со шнуром подходящей длины. Включаем его в ближайший доступный источник электроэнергии и тянем в бытовку.
В бытовке мы сможем включить в такой удлинитель тройник для большего удобства и возможности использования сразу нескольких электроприборов.
Освещение
Обустраиваем на свое усмотрение. В целом же для бытовки хватит нескольких простых светильников, установленных в основных функциональных зонах.
Водоснабжение
Для максимального удобства эксплуатации бытовки проводим в нее воду. Делать капитальный дорогой водопровод не будем. Достаточно подключить гибкий шланг к источнику водоснабжения, ввести его в бытовку через предварительно подготовленное отверстие в стене и оснастить краном для перекрывания воды.
Рядом с местом крепления шланга можем установить компактный водонагреватель. На рынке доступны специальные наливные модели. Достаточно снять с такого бака верхнюю крышку, наполнить емкость водой из шланга, включить нагревательный агрегат в розетку, и уже через кратчайшее время использовать теплую воду на свое усмотрение. При желании к такой водогрейке легко подключается шланг с душевой лейкой.
Не будет лишней в бытовке и компактная раковина. Крепим ее к стене в удобном месте. К сливу раковины подключаем гофру для отведения воды. Выводим гофру через предварительно обустроенное отверстие в полу и соединяем с канализационной трубой. Через канализационную трубу вода будет уходить в сливную яму или другое предназначенное для этого место.
Отопление
Обогрев делаем электрическим. Бюджетный вариант – пара тепловентиляторов. Более дорогостоящий и эффективный – масляный обогреватель или конвектор. Мощность отопительного агрегата подбираем в соответствии с площадью нашей бытовки.
В завершение нам останется лишь выполнить меблировку помещения. В этом моменте ориентируемся полностью на свои предпочтения и потребности.
| Параметр | Деревянная бытовка | Металлическая бытовка |
|---|---|---|
| Стоимость | Дешевле. Для дополнительного удешевления натуральное дерево можно заменять древесинными плитами. | Дороже. Металл отличается более высокой стоимостью. |
| Долговечность | Служит меньше, чем металлическая. Древесина плохо переносит воздействие влаги. | Стойко служит десятки лет. |
| Мобильность | Перевозить легче, однако нет гарантий, что деревянная конструкция нормально выдержит транспортировку. | Перевозить сложнее, но безопаснее. |
| Возможность установки коммуникаций и дополнительных элементов | Можно. Сложнее. | Можно. Легче. |
| Экологичность | Экологичны | Менее экологичны, если сравнивать с деревянными бытовками. |
Удачной работы!
Цены на популярные модели электрообогревателей
Электрообогреватели
Видео – Бытовка своими руками
Инструмент:
- Молоток
- Шуруповерт
- Лобзик
- Циркулярка или бензо (электро, аккумуляторная) пила
- Уровень
- Рулетка
- Уголок
- Карандаш
Фундамент:
Блоки бетонные 390х190х188мм = 10 шт
или
Сваи
89\2500мм = 10 шт
Нижняя обвязка, лаги:
Обвязка
50х150х6000 = 2шт
50х150х3000 = 2шт
Лаги
50х150х2900= 9 шт
Черновой пол:
Утепление пола:
Пол:
Стойки, верхняя обвязка:
Передние стойки
50х100х2100 = 10шт
Задние стойки
50х100х1900=11шт
Боковые стойки
50х100х2157мм = 2шт
50х100х2112мм = 2шт
50х100х2070мм = 2шт
50х100х2020мм = 2шт
Теплый угол
50х100х2100мм = 4шт
50х100х1900мм = 4шт
Верхняя обвязка
50х100х6000 = 2шт
Укосины:
Перед
50х100х2792мм = 2шт
Зад
50х100х2800мм = 1шт
50х100х2700мм = 1шт
Бока
50х100х2478мм = 4шт
Стропила
Утепление стен, кровли
Обрешетка
Кровля
Профнастил МП — 20, 7 листов, длина 3800мм
Обшив внешний
Имитация бруса
16х135х3000мм = 135шт
Внутренняя обшивка
Вагонка
13х90х3000мм = 55.8м2
Прочее
Перегородки окно, дверь -50х100х1020мм = 3шт
Гидроветрозащита — 73.8м2
Пароизоляция — 73.8м2
Нащельник ( раскладка) — 4 шт
Плинтус — 18шт
Наличник — 5шт
Утеплитель — 147.6м2
Гвозди — 5х150 = 2кг
Гвозди — 4х120 = 1 кг
Саморезы — 4.2х76 = 2кг
Саморезы 3.5х35= 2кг
Саморезы желтые = 2кг
Скобы для степлера = 1 уп
Скотч для пароизоляции = 40п.м
Готово
Страница 1 из 4
-
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
-
38
- Благодарности:
- 55
Lexa Yakut
Участник
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
- 38
- Благодарности:
- 55
- Адрес:
- Новосибирск
Бытовка на металлическом каркасе (из уголков) своими рукамиВсем здравствовать! Вот и решил я создать свою тему, о том как я свой участок осваиваю.
В 2013 году с помощью друга (Миша привет приобрел я за смешные деньги участок в 12 соток в СНТ, 15 км от Академгородка г. Новосибирска. Геометрия близка к квадтрату. (33*35*33*36). В первый год успел перед зимой убрать старый сарай предыдущих хозяев и душ, скосить траву и почистить участок, в очередной раз убедился как неприятно все таки ломать и разбирать старые чужие строения, все останки поместились в 2 камаза-самосвала.
В 2014 году ввиду занятости и событий различного рода работать на участке стал только в сентябре. По двум сторонам участка сделал столбы из трубы 57 мм на 2 м забетонировал, а также приступил к строительству бытовки. Покупать я не захотел, забегая вперед скажу, что друг купил теще за 90 т. р деревянную бытовку: каркас из 50 мм бруска, 5 см утеплитель, снаружи блок-хаус дешевый и внутри вагонка низшего сорта, лаги пола тоже из бруска 50 мм, вся бытовка ходуном ходит. При том, что узкий (2.4) и непрактично длинный 6 м. Стандарт вообщем.
Размеры решил сделать для себя 2.8 (не намного шире чем 2,4, но все же) на 5,8 м, высота 2,5. Длина и ширина определялись длиной хлыстов уголков 75 мм (6мм)= 11,7 м. Почему пришел к мет. каркасу, наверное из-за удобства перевозки и переноски, а также из-за его долговечности, я бы сказал вечности и надежности. Фундамент решил сделать из блоков, вернее решил сам отлить тумбы с армированием. глубину около 30 см были вырыты 6 ямок 50 на 50 см, около 10-15 см отсыпки щебнем и столько же песка до уровня земли с утрамбовкой. Тогда я еще не читал forumhouse, сейчас я наверное бы сделал глубже и в ямы бы постелил изоляцию, чтобы щебень и песок не уходили в землю. Участок у меня сухой и «плывунов» никаких нет, поэтому меня в принципе и такой фундамент устроил. Вообщем сделал я опалубку 45*45 см, арматуру связал-заварил (тогда я только учился пользоваться дуговой сваркой-«руки дрожали и отлил 6 тумб, изолируя их от отсыпки руберойдом (чтобы вода не ушла в песок и бетон полноценно набирал крепость). Была это уже осень глубокая (3 октября), но до конца октября была положительная температура и бетон набрал крепость. Фото строительства фундамента и своего (теперь ДОРОГО и ЛЮБИМОГО участка прилагаю!Вложения:
-
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
-
38
- Благодарности:
- 55
Lexa Yakut
Участник
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
- 38
- Благодарности:
- 55
- Адрес:
- Новосибирск
К изготовлению каркаса приступил я в конце октября и неспешно (хотя наверное все таки спешно) продолжал его всю зиму, думал закончу к НГ, но глубокие снега и метели, загруженность на работе и зима в целом со мной были не согласны, потом в отпуск уехал, вообщем сделал я его только к 20 апреля.
Для изготовления каркаса были закуплены уголки 75 мм (6мм) для основы, для усилений 40 мм (4мм), для изготовления дверного и оконного проемов: профильная труба 60*30 (3мм). Укосины боковые сделал и 75 мм уголка, распилив его на полосы, с торца приварил косынки из 6 мм листового металла. Потратил 2 пачки (маленькие) электродов (3мм) ОК-46 и еще пришлось докупить, сварочные работы буду продолжать, надо дверь изготовить. Каркас получился весом около 350 кг, чувствуется надежность. Очень рад, что не побоялся приступить к самостоятельному изготовлению мет. каркаса, освоил сварку на любительском уровне. Раньше вообще боялся дуговой сварки, а сейчас для дачно-заборного строительства очень даже ничего (правда может это я так думаю, вообщем понравилось мне с металлом работать. Хотя наверное с деревом работать проще и приятнее.
Самое сложное в изготовлении каркаса оказалось неудобство измерений рулеткой диагоналей, решается за 10 минут с помощью 2-ого человека, а также в процессе окончательного подъема каркаса, пришлось задействовать 4 человека. Я сначала изготовил 2 боковины, потом поставил их и соединил в единое целое, усилив косынками (торцевыми) и горизонтальными усилениями. Вертикальные усиления и боковые укосины были изготовлены в процессе производства боковин.
Материал для каркаса, вместе с 2-мя листами 2мм металла (1,25*2,5м) обошелся мне около 11 т. р на 09.2014 (без доставки), сейчас осталось около 10 м уголка (40 мм на 4 мм) и одна профильная труба 30*30*3 мм, не знаю зачем я ее купил, ну да пригодится.Вложения:
-
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
-
38
- Благодарности:
- 55
Lexa Yakut
Участник
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
- 38
- Благодарности:
- 55
- Адрес:
- Новосибирск
Завтра еще добавлю фото по изготовлению каркаса и по дальнейшим планам. Сейчас на работе, а мысли все уже на участке за строительством своей бытовки-домика-времянки-постоянки!
Последнее редактирование: 30.04.15
-
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
-
38
- Благодарности:
- 55
Lexa Yakut
Участник
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
- 38
- Благодарности:
- 55
- Адрес:
- Новосибирск
Еще фото процесса изготовления каркаса, на последнем фото уже готовый каркас.
Вложения:
-
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
-
38
- Благодарности:
- 55
Lexa Yakut
Участник
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
- 38
- Благодарности:
- 55
- Адрес:
- Новосибирск
В настоящее время планирую закупить материалы для каркаса под утепление, пароветроизоляцию, наружную обшивку (хочется мет. сайдинг под бревно, но он очень дорогой), утеплитель, вообщем все надо покупать. Хотелось бы до зимы все доделать. Потом выложу скрины из скетч апа.
Хочется услышать мнение опытных форумчан, может советы какие! -
- Регистрация:
- 03.05.12
- Сообщения:
-
3.915
- Благодарности:
- 13.125
Cosolapyj
Учусь здесь
- Регистрация:
- 03.05.12
- Сообщения:
- 3.915
- Благодарности:
- 13.125
- Адрес:
- Москва
На счет металлического сайдинга. Есть способ сделать не менее привлекательно, но доступнее по финансам. Сейчас продают профнастил с тисненым рисунком. По цене дешевле чем сайдинг.
-
- Регистрация:
- 19.03.09
- Сообщения:
-
83
- Благодарности:
- 25
а.ю
Живу здесь
- Регистрация:
- 19.03.09
- Сообщения:
- 83
- Благодарности:
- 25
- Адрес:
- Москва
Подскажите, что за сварочный аппарат у вас, для любительского уровня очень красивенький шов получается.
-
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
-
38
- Благодарности:
- 55
Lexa Yakut
Участник
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
- 38
- Благодарности:
- 55
- Адрес:
- Новосибирск
Сварочный аппарат: fubag китайский трансформаторный, в принципе всем устраивает, кроме веса.
-
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
-
38
- Благодарности:
- 55
Lexa Yakut
Участник
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
- 38
- Благодарности:
- 55
- Адрес:
- Новосибирск
Здравствуйте Ув. форумчане, вот решил я продолжить написание своей темы, дабы допущенные мною ошибки и приобретенный опыт, послужили другим начинающим строителям.
Изготовил каркас под бытовку я в апреле и опять волею судеб начал заниматься бытовкой только к концу сентября, об этом ниже. В июне мною за 14 т. р был куплен 5-тонный контейнер для хранения инструмента, в контейнере выкинул гнилые полы, сделал настил из доски 40-ки, а также стеллаж для удобства. Попытался сделать мало-мальски «антивандальный» замок и покрасил строение. На участке, чтобы не мокнуть от дождя, а также не быть зажаренным на солнце, сделал за пол дня навес (2.8 на 2.5 м), который покрыл баннером, поставил под него пару лавок и стол. Лето пролетело и опять, к бытовке я вернулся только в сентябре, прям из года в год наваждение какое-то, вроде желания «ВАГОН», а ввиду разного рода событий времени нет!Вложения:
Последнее редактирование: 26.05.16
-
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
-
38
- Благодарности:
- 55
Lexa Yakut
Участник
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
- 38
- Благодарности:
- 55
- Адрес:
- Новосибирск
Теперь о бытовке:
Первым делом, я решил заняться кровлей. Фермы-стропила были сделаны из доски 50*150, лежащей на ребре, на которую сверху опирались два треугольника из этой же доски, т. е в коньке высота фермы была 30 см, а по краям 15 см. Фермы лежали на ребре внутри каркаса на уголке и были прикреплены снизу и сбоку саморезами 6*90. По низу фермы (изнутри) был прибит брусок (25*25 мм), на который сверху опирался мин. утеплитель (технониколь 50мм*2) 100 мм, снизу к фермам была подшита пароизоляция (изоспан В), которая также удерживала утеплитель. Потолочная вагонка будет подшиваться на контр. брусок, который будет позднее подшит снизу (поперек) ферм. В планах установить печь (купил «Золушку» теплодаровскую), поэтому предварительно была установлена печная разделка. Фото процесса изготовления ферм к сожалению не сохранилось.
Сверху фермы были покрыты гидроизоляцией (изоспан prof), далее контр. брусок 40*60мм на широкой стороне, обрешетка (25 мм на 150) и профнастил с20 (0.45 мм с полимерным покрытием). Под печную трубу (сэндвич 200мм) была установлена проходка через кровлю. (Обрешетку пришлось сделать сплошную, т. к. длина кровли более 6 м (около 640 см), а из кусков делать не хотелось, поэтому доски обрешетки расположены в шахматном порядке. В планах подшить кровлю по периметру имитацией бруса, которая скроет убожество обрешеткиВложения:
-
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
-
38
- Благодарности:
- 55
Lexa Yakut
Участник
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
- 38
- Благодарности:
- 55
- Адрес:
- Новосибирск
После этого я занялся изготовлением креплений для стропил, под будущий навес, которые были изготовлены из уголка 75 мм (6мм) и приварены к каркасу. Для опор навеса я врыл 3 стойки из профильной трубы (80мм*3мм) на глубину около 2 м. Сверху стойки были соединены профильной трубой 40*80 мм, к которой сверху прикрепил доску 40*100 мм. На нее я облокотил стропила (50*100мм) и прикрепил их уголками на саморезы. Обрешетку также сделал сплошную, которую покрыл профнастилом с20 (оцинковка 0.45 мм). Знаю, что многие сейчас скажут про запас прочности, тем более стропила через 1 м расположены, но, что сделано, то сделано, да и нарушения геометрии стропил зимой не обнаружено. Также переживал, что нужно было установить 4 опоры под навес, но 3-х вполне достаточно, если у вас не будет на кровле метрового слоя снега. Снег я скидывал с кровли навеса 2 раза за зиму, для самоуспокоения, мне это было не обременительно!
Вложения:
-
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
-
38
- Благодарности:
- 55
Lexa Yakut
Участник
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
- 38
- Благодарности:
- 55
- Адрес:
- Новосибирск
В октябре были напилены доски (50*150 мм) по ширине бытовки (2.8м) под лаги пола и уложены, с учетом размера утепления (около 58.5 см), для чернового пола были уложены доски 25*150мм. Лаги пола временно скреплены обрезками, чтобы можно было ходить. Также все строение, во избежание попадания снега было покрыто баннерами и в таком состоянии оно вошло в зиму. По осени лишь успел сделать каркас под утепление с торцов строения, оконный проем. Стойки каркаса представляют собой доску 40*100мм, поперечные доски каркаса 25*100мм. В течение зимы я доделывал каркас под утепление, в феврале он был завершен.
Вечером буду дописывать…
Вложения:
-
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
-
38
- Благодарности:
- 55
Lexa Yakut
Участник
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
- 38
- Благодарности:
- 55
- Адрес:
- Новосибирск
Отдельно стоит остановиться на двери, изначально я хотел делать самодельную дверь из металла (уголок 50мм и листовой металл 2 мм), но бросил эту затею. Сделать теплую дверь, без щелей по периметру, очень трудозатратно и по цене соизмеримо с вполне приятной бюджетной дверью (стоимость купленной двери 8.5 т. р). Установил дверь я в подготовленный заранее проем из профильной трубы 60*30мм, на болты 8 мм. Все тщательно проконопатил термоджутом, а также запенил дверную коробку. Знаю, что в дальнейшем, все эти проемы из проф. трубы под окно и дверь станут отличными мостиками холода, но об ошибках и плохом потом, в выводах!
Вложения:
-
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
-
38
- Благодарности:
- 55
Lexa Yakut
Участник
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
- 38
- Благодарности:
- 55
- Адрес:
- Новосибирск
На этом в феврале мои отношения с бытовкой были прерваны и продолжены в апреле.
По стойкам каркаса под утепление (40*100мм) был подшит изоспан А (ветроизоляция), далее контр. брусок (25*50мм), затем на контр. брусок были прикреплены поперечные доски (25*100 мм) под навешивание профнастила (с8 0.45 мм с полимерной покрытием). Также было установлено, купленное в предыдущем сезоне окно (1м*1,2м), трехкамерный стеклопакет. Далее строение было покрыто профнастилом, были сделаны наличники на окно и дверь (на дверь не хватило одного, буду докупать) из уголка 75 мм. На этом отпуск подошел к концу и я уехал на работу.
Вложения:
-
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
-
38
- Благодарности:
- 55
Lexa Yakut
Участник
- Регистрация:
- 10.02.14
- Сообщения:
- 38
- Благодарности:
- 55
- Адрес:
- Новосибирск
Страница 1 из 4