На этом фото роза, которая при срезке была белоснежной. Наутро в вазоне я увидела такую картину.
На фото ниже розы в саду. Число «веснушек» много меньше, и они немного светлее.
Вроде бы ничего криминального в этих «веснушках» нет, но когда ты хочешь получить чистый белый цвет, это становится некоторой проблемой.
Причину возникновения этой напасти сразу найти я не смогла. Такие меры воздействия, как перекопка + зола, результатов не давали. В течение пары лет я читала информацию о таких крапинках. Кто-то говорил, что они появляются от дождя и вообще сырости, тумана и т.п. Другие авторы уверяли, что это такая защитная реакция клеток розы на атаку извне. Но дождя не было, а крапинки появляются, да еще и распространяются все шире. Эта зараза, словно по цепной реакции, перекинулась на розовые, а потом захватила и желтые розы. Розовые вообще «порадовали» жухлыми лепестками, что видно на фото ниже.
Сначала я было подумала, что это серая гниль атакует, но рассмотрев остальные бутоны, не нашла аналогичных признаков.
В довершение ко всему на листьях своей любимой чайной белой розы я обнаружила такую «прелесть». Не иначе сама черная пятнистость пожаловала в гости! Весной и летом такого ассортимента пятен да и самих пятен на листьях не было. А тут, в завершение сезона, такое разнообразие всего! Возможно, черные пятна — следствие нехватки калия, но сильно на это рассчитывать не стоит.
В итоге поиски лекарства и анализ набора болячек привели меня к бордоской смеси. Вооружившись ей, я бросилась в бой.
Почему именно этот фунгицид?
По факту имеем набор различных непонятных пятен, оставить без внимания своих подопечных — значит в будущем лишиться красивых растений. Поэтому мне нужно было лекарство широкого спектра, которое я могла бы применить в комплексе с другими мерами.
Этот препарат дольше прочих удерживается на листьях растений, но нужно с особой осторожностью соблюдать концентрацию раствора чтобы не вызвать ожог. Лучше всего использовать смесь в период, когда распустились бутоны и есть возможность обработки всех частей растения.
Как разводить смесь и с чем смешивать нельзя
Первый раз пакетик я развела на 5 л воды, раствор получился слишком концентрированный и навредил нежным лепесткам одной из моих розочек. Теперь пакетик на 200 г смеси я делю пополам и развожу это количество на 2 ведра по 5 литров. И порядка 100 г. негашеной извести
Бордоскую жидкость не нужно смешивать с препаратами, которые разлагаются в щелочной среде.Этот урок я хорошо усвоила, когда обрабатывала вишню.
Как обрабатывать заболевшее растение
В моем случае мы имели пятна на лепестках неизвестного происхождения, подсохшие местами лепестки розовой розы и «готический» окрас на листьях чайной белой розы. Я решила воспользоваться целым комплексом мер:
1) бордоская жидкость;
2) зола при перекопке в почву;
3) пересадка на новое, обработанное в предыдущем шаге золой место;
4) сжигание обрезанных частей растения и его листьев.
Процесс обработки
Сам процесс много времени не занял.
1. Для начала принесла золу от сгоревших деревьев (поленьев), вскопала почву вокруг растения на штык лопаты и добавила в почву золу. Сыпала на глаз, порядка 3-4 горстей.
2. Самым обычным веником из ведра обрызгала растения целиком сверху вниз.
Итоги
Сейчас о результате этого боя трудно судить со стопроцентной гарантией, но новые бутоны в конце осени порадовали.
Но не стоит сильно радоваться. Возможно, крапинки не появились, потому как стояла сухая погода или же осенняя температура им была не по нраву.
Посмотрим, что будет в будущем сезоне. Я планирую прикупить еще 7 новых кустов. Буду рада рекомендациям сортов, советам и тонкостям, которые невозможно учесть, не столкнувшись с ними.
Содержимое
- 1 Можно ли опрыскивать розы бордосской жидкостью
- 2 Плюсы и минусы применения
- 3 Когда обрабатывать розы бордосской жидкостью
- 4 Правила приготовления раствора
- 4.1 3% раствор
- 4.2 1% раствор
- 5 Правила обработки роз бордосской жидкостью
- 6 Заключение
Бордосская жидкость для роз – сильнодействующее вещество, которое оказывает помощь в борьбе с вредными микроорганизмами. Препарат можно использовать в профилактических целях, однако нужно внимательно следить за дозировкой, так как в больших концентрациях раствор может погубить растение.
Можно ли опрыскивать розы бордосской жидкостью
Перед тем, как опрыскать розы бордосской жидкостью, следует внимательно прочитать инструкцию
Когда на розах появляются странные пятна, это может быть признаком распространения инфекции или грибка. Если не предпринимать никаких мер, микроорганизмы начнут активно размножаться. Культуру будет уже не спасти, а грибок распространится на других участках. Чтобы этого избежать, необходимо лекарство широкого спектра, которое без опаски можно сочетать с другими препаратами (например, пестицидами).
Совет! Бордосская жидкость долго держится на листьях, поэтому при избытке может вызывать ожоги. Раствор следует применять в небольших количествах и в определенный период.
Плюсы и минусы применения
Лекарство примечательно тем, что оно производит моментальный эффект. Это дает возможность бороться даже в запущенных случаях.
Обработать розы бордосской жидкостью лучше осенью
Плюсы:
- невысокая стоимость;
- отсутствие токсичности, если соблюдать меры безопасности;
- стимуляция роста, улучшение иммунитета;
- высокая эффективность против грибка;
- не проникает внутрь растения;
- не меняет состав грунта.
Минусы:
- уничтожает верхний зеленый слой листа;
- смывается после дождей и перестает действовать;
- почти не защищает от насекомых;
- можно применять только в определенный период;
- сложно подобрать нужную дозу.
Как видно, достаточно как преимуществ, так и недостатков. Раствор может помочь в тяжелых случаях, однако использовать его на регулярной основе нецелесообразно.
Когда обрабатывать розы бордосской жидкостью
Опрыскивание производят осенью. Поскольку микроорганизмы не выбирают время для нападения, допускается применение в период вегетации, но в небольших количествах. Для эффективного действия бордосской жидкости обработку лучше проводить в сухой прохладный день. Если опрыскивать увлажненное растение, это может стать причиной ожогов. Садоводы советуют делать это после опадания листьев.
Бордосскую смесь осенью используют для роз и для других культур
Правила приготовления раствора
Бородоская жидкость – сильный препарат, состоящий из медного купороса и гашеной извести. Следует тщательно проверять его концентрацию.
3% раствор
Оптимальное время для обработки – осень. В этом случае можно использовать 3% концентрацию вещества. Раствор готовят в следующем порядке:
- Подготавливают тару для химической реакции. Можно использовать любой материал (кроме металла).
- Наполняют емкость 1,5 л горячей воды.
- Растворяют в ней купорос в количестве 300 г.
- Подготавливают вторую тару. Наполняют ее 2,5 л горячей воды.
- Растворяют в ней 350 г извести.
- Посредством добавления холодной воды оба раствора доводят до 5 л.
- На тару с известью надевают плотный слой марли, чтобы тщательно процедить вещество.
- Подготавливают третью емкость, куда выливают процеженный раствор.
- Мелкой струей добавляют в третью тару купорос. Состав помешивают.
Фото правильно приготовленного раствора
В результате должна получиться голубоватая жидкость. После этого смесь можно использовать на розах. Оптимального эффекта можно достичь, если действовать в следующем порядке:
- провести обрезку;
- убрать сухие листья;
- опрыскать раствором (3%);
- укрыть растение не позднее, чем на 13-й день.
Раствор удалит грибок, не позволив ему распространиться на другие культуры.
1% раствор
Проводить опрыскивание роз бордосской жидкостью летом и весной можно, но раствор готовят уже с концентрацией в 1%. Схема приготовления та же, меняется только количество ингредиентов (нужно разделить на 3).
Обработку роз бордосской жидкостью можно проводить весной и летом
Обработку в теплый сезон производят так:
- С помощью пульверизатора равномерно опрыскивают смесь (1%) на культуру.
- Цветки лучше удалить заблаговременно.
- Нужно приготовиться к тому, что некоторые листья могут опадать – их понадобится сжечь.
- Опрыскивание выполняют три раза через 10 дней.
Совет! Если на листьях появятся сильные ожоги, следует смыть жидкость и повторить процедуру, но с меньшей дозировкой.
Правила обработки роз бордосской жидкостью
После приготовления состава не нужно тянуть с его применением. В таком виде смесь можно хранить не более 24 часов. Дополнительно добавлять воду в раствор не следует, так как он потеряет свои свойства, и не будет действовать. В отдельных случаях это может привести к повреждению зеленой массы.
Бордосскую жидкость используют для борьбы с такими патологиями:
- инфекциями;
- грибком;
- гнилью;
- ржавчиной.
Как говорилось выше, в осенний период (в середине и конце сезона) розы опрыскивают 3% составом, в любой другой (кроме зимнего) – 1%. Обработку смесью проводят в сухую погоду, желательно, чтобы было прохладно. В условиях высокой влажности на листьях образуются ожоги. Опрыскивание проводят равномерно, чтобы вещество смогло распространиться по всему растению, проникнуть в поры стебля.
Смесь продается как в баллончиках, так и в пакетах
Если придерживаться каждого правила, защитная оболочка будет действовать около 30 дней. Это даст розам время на восстановление иммунитета. В результате заболевание может отступить.
Заключение
Бордосская жидкость для роз – эффективное средство для борьбы с микроскопическими вредителями. Смесь работает с любыми видами грибка, препятствует образованию гнили и ржавчины, восстанавливает иммунитет и стимулирует рост растения. Из-за высокой токсичности препарат следует применять только в особых случаях, – когда болезнь не оставляет шансов. Избежать вредных последствий лекарства можно только в том случае, если правильно его приготовить. Подробное руководство от специалиста, как обрабатывать розы бордосской жидкостью в осенний период, представлено на видео.
Несмотря на репутацию капризной недотроги, роза может неплохо приспособиться и к спартанским условиям, выдерживая кратковременное понижение температуры до -5°С летом во время неожиданных заморозков. Если же вы захотите в полной мере насладиться её великолепием, придется приложить дополнительные усилия: обеспечьте её комфортным жизненным пространством, подкормками, своевременным поливом и, конечно, защитой от болезней.
Наиболее распространенные болезни роз
Розы тоже могут заболеть. Растение не может пожаловаться на недомогание, поэтому проявляйте больше внимания к его внешнему виду. Ведь любая болячка рано или поздно себя проявит. Разделяя все болезни этой культуры на группы, мы получим:
- грибковые заболевания;
- корневые гнили;
- заболевания, вызванные бактериями;
- вирусные болезни;
- поражения неинфекционного характера.
К числу болезней, вызванных грибками, можно отнести часто встречающуюся мучнистую росу, ржавчину, несколько разновидностей некрозов коры, серую гниль, усыхание ветвей, разные виды пятнистостей и другие. Вообще-то белая склероциальная гниль, относящаяся к числу корневых гнилей – это тоже грибковое заболевание, протекающее в невидимых глазу корнях роз.
Болезнетворные бактерии легко могут погубить растение. В качестве примера такого заболевания можно привести бактериальный рак. Вирусы становятся причиной желтухи, полосатости листьев и вирусного увядания. Эти болезни сложно остановить, но их можно предотвратить, если не забывать про профилактику.
Под воздействием внешних факторов у растения часто возникают неинфекционные заболевания. Например, солнечные ожоги, замокание корней, естественное старение. Существует немалый перечень болезней, связанных с дефицитом определенного микроэлемента, который необходим для жизни растения: калия, фосфора, марганца, железа, азота, кальция, магния.
Некоторые болезни приводят к гибели растения, другие легко излечимы, третьих вообще можно избежать, если применять профилактические меры. Рассмотрим три часто встречающихся недуга, имеющих грибковое происхождение. Их не только можно, но и нужно лечить.
Мучнистая роса – три стадии проблемы
Чаще всего мучнистая роса проявляется в самом начале лета после череды обильных дождей, когда воздух прогревается до 18°С и выше. Возбудителем заболевания является споры Sphaerotheca pannosa, которые могли, к примеру, попасть на стебли растения заранее, и даже перезимовать на них в ожидании благоприятного момента для проявления своей активности.
Как проявляется заболевание
На первой стадии болезнь имеет скрытный характер. Однако, присмотревшись к листьям роз, можно заметить небольшие изменения в их цветовой гамме и форме. Нижняя поверхность пораженного листа обретает буроватый цвет, а его края приподнимаются вверх, образуя лодочку.
Вторую стадию заболевания невозможно не заметить. На листовой пластине образуются пятна белесого налета, похожего на следы просыпавшейся муки. Это и есть колонии спор, которые можно увидеть и без микроскопа.
Переход болезни в третью стадию проявляется увеличением пятен поражения. Теперь они обрели серый цвет, что говорит о готовности спор к переносу для заражения соседних растений.
Профилактика и лечение
Для борьбы с мучнистой росой применяют два препарата, эффективность которых зависит от стадии развития проблемы.
- «Топаз» — системный фунгицид, который используется для профилактики болезни. Опрыскивание препаратом следует проводить 2-3 раза с двухнедельными перерывами. Первая обработка должна совпасть с началом вегетации роз.
- «Строби» — лечебно-искореняющий системный фунгицид. Его применяют, когда болезнь уже диагностирована. Он эффективен на любой стадии лечения.
Собираясь обработать растение «Строби», добавьте в готовый раствор препарат, способный повысить иммунитет садовых культур. Например, «Эпин» или «Циркон».
Ржавчина возникает в июне
Дождливое лето и избыток азота в почве могут обеспечить благоприятные условия для развития спор Phragmidium disciflorum. Чаще всего они активизируются в середине июня.
Первые проявления болезни
Заболевание можно определить по пятнам характерной «ржавой» окраски и округлой формы, которые появляются на листьях и ветвях растения.
Если своевременно не принять меры, пятна начнут сливаться, образуя коричневатые поверхности, которые могут поразить всё растение, перекинуться на соседние кусты и погубить немало роз.
Профилактика и лечение
Профилактические мероприятия по борьбе с ржавчиной начинаются ранней весной. Нужно сами кусты и окружающую их землю опрыскать раствором медного купороса (1%). А в конце осени такую же обработку провести железным купоросом (3%).
Для профилактики используют и 1% раствор бордосской жидкости. Им обрабатывают розы до и после цветения.
Если же профилактика запоздала, и болезнь себя уже проявила, необходимо использовать фунгициды:
- «Фитоспорин-М»;
- «Пенконазол» («Топаз»);
- «Крезоксим-метил».
Препараты следует применять, руководствуясь прилагающейся к ним инструкцией.
Пятнистость – болезнь второй половины лета
Черная пятнистость является одной из наиболее распространенных проблем роз. Проявляется она именно тогда, когда цветоводы решают, что основные неприятности позади – во второй половине дождливого лета.
Характерные признаки болезни
Черные расплывчатые пятна на поверхности листьев роз – характерный признак черной пятнистости. В процессе развития этой болезни листья растения начинают желтеть и опадать. Поражение листьев происходит в направлении снизу вверх. Если срочно не начать лечение, растение может полностью потерять листву и погибнуть.
Чем лечить пятнистость
Вся опавшая и пораженная листва должна быть тщательно собрана и сожжена. До тех пор, пока проблема не будет окончательно решена, этот процесс должен повторяться: листья собирают и сжигают.
Больной куст следует незамедлительно однократно обработать одним из препаратов, содержащих медь:
- бордосская жидкость;
- медный купорос;
- «Оксихом»;
- «Абига-Пик».
Так же, как и в предыдущих случаях, растение необходимо лечить фунгицидами на основе триазола или манкоцеба. Землю вокруг куста рекомендуется пролить «Фитоспорином – М».
Поскольку любую болезнь легче предотвратить, чем вылечить, не следует пренебрегать правилами выращивания роз. Соблюдайте дистанцию при высадке кустов, выбирайте для них хорошо дренированные и освещенные участки. Старайтесь подкормку и полив растений делать под корень.
Опубликовано: 09 авг 2020
Просмотров: 24628
В первой половине весны для любителей роз начинаются весенне-полевые работы. Розы одни из главных любимиц всех садоводов, но иногда бывают капризны. Расскажем вам о полном пошаговом уходе за кустарником, чтобы вы наслаждались цветущей роскошью все лето.
Важно! Даты в материале указаны для климата Подмосковья. В других регионах они могут отличаться в зависимости от погодных условий. Начинайте отсчет с установления стабильных положительных температур днем.
Что делать с розами в конце марта — апреле
1. Убираем снежный покров
В конце марта — начале апреля с установлением стабильных положительных дневных температур первым делом нужно убрать оставшийся снег с укрытий. В этот период от слежавшегося снега уже нет никакой пользы. Он препятствует проникновению под укрытия света и свежего воздуха, что создает благоприятную среду для развития патогенных микроорганизмов, перезимовавших в земле и частях растений.
О пользе и вреде снега в саду расскажет наша статья: Снег — ваш друг и ваш враг, или Советы по снегозадержанию
Некоторые специалисты советуют организовать отводные канавки от розария для стока талых вод, чтобы лишняя влага не застаивалась под укрытием. Если розы укрыты воздушно-сухим способом, обязательно приоткрываем концы укрытий для притока свежего воздуха. Укрытие спанбондом/лутрасилом обеспечивает достаточную воздухопроницаемость, поэтому в этом нет необходимости. В 10-х числах апреля, если позволяет погода, просто снимаем верхний слой нетканого материала.
2. Снимаем укрытия
Начиная с 20 числа месяца, если не предвидится сильных морозов, можно полностью снимать укрытие. Снижение температуры до −5-7 градусов для роз совершенно не критично. Конечно, все зависит от региона и погодных условий. Если земля оттаяла на глубину 15-20 см — это ориентир, что можно приступить к раскрытию розовых кустов.
Укрывные материалы снимают только в пасмурный день. Если в силу различных обстоятельств вы вынуждены раскрывать розы в солнечный день, их необходимо притенить во избежание солнечных ожогов. Окученные землей розы разокучивают, землю вокруг рыхлят. В северных регионах нетканый материал можно не снимать полностью до майских праздников.
3. Нюансы окучивания
Многие розоводы, исходя из собственного опыта, отказались от практики окучивания землей, особенно в случае тяжелых глинистых почв. Почву даже под воздушно-сухим укрытием удается сохранить сухой редко. Во время оттепелей влага так или иначе просачивается сквозь холмики окучки, затем снова смерзается, повреждая побеги. В трещинах начинает развиваться патогенная флора. При этом в районах, где не бывает регулярных оттепелей, при бесснежных зимах и на участках с легкими, надежно промерзающими почвами, окучивание — хороший вариант для сохранения роз зимой.
На моем участке тяжелые суглинки, оттепели в Подмосковье случаются ежегодно, поэтому я никогда не окучиваю свои розы. Если вы все же проводите окучивание, то весной после снятия укрытия рекомендуется «продезинфицировать» корневую шейку 1% раствором медного купороса или ярко-розовым раствором марганцовки. Мелкие морозобоины можно пролечить: промыть вышеуказанными растворами и замазать садовым варом. Побеги с крупными трещинами стоит вырезать.
4. Обработка и обрезка
При запоздалом раскрытии на розах (особенно на густых пригнутых рамблерах) часто обнаруживается белая плесень. Выглядит не очень и всегда пугает новичков. Белый налет лучше снять тряпочкой и промыть побеги все теми же растворами медного купороса и марганцовки.
Сразу после раскрытия необходимо провести санитарную обрезку и вырезать все поломанные, не перезимовавшие побеги, а также ветви, пораженные инфекционным ожогом. Инфекционный ожог — напасть, от которой страдают розы под укрытием при высокой влажности и температуре. Очень важно раскрыть розы вовремя — от выпревания и инфекционного ожога у роз значительно выше риск погибнуть или серьезно пострадать, чем от холодов.
Не расстраивайтесь, если зимовку роза пережила не очень успешно: Реабилитация роз после неудачной зимовки
Инфекционный ожог проявляется бурыми опоясывающими пятнами на стебле, потом кора светлеет, сохнет, трескается, и побег усыхает. Распространяется болезнь стремительно: если сразу не обрезать больной побег до здоровой ткани (ниже опоясывающего кольца), он гибнет за считанные дни. Срезы желательно замазать садовым варом, тетрациклиновой мазью, пастой «РанНет» или чесночной кашицей.
После этого, в качестве лечения и профилактики, розы опрыскивают медьсодержащими препаратами:
- бордосской жидкостью,
- раствором медного или железного купороса,
- препаратом «Абига Пик».
Тянуть не стоит, лучше сделать это до распускания листьев.
5. Чем подкормить
Весной растения больше всего нуждаются в энергии для активной вегетации, а значит, в азотных удобрениях. Первую подкормку азотом можно провести уже в конце апреля. Для этого можно использовать как минеральные (аммиачная селитра, мочевина), так и органические удобрения (навозная жижа, настой куриного помета). Удобрения вносят во влажную почву, сухие заделывают в предварительно разрыхленный грунт на небольшую глубину, куст обильно проливают.
Уход за розами в мае
В начале мая:
- полностью раскрываем розы, если не сделали этого в апреле;
- проводим санитарную обрезку;
- обрабатываем медьсодержащими препаратами;
- рыхлим слежавшуюся почву и меняем/добавляем мульчу (перепревший навоз, листовой перегной, низинный торф, щепу, компост).
Мульча, с одной стороны, будет способствовать поступлению дополнительных питательных веществ в почву, а с другой — предохранять грунт от пересыхания и препятствовать прорастанию сорняков. До начала распускания листьев проводим формирующую обрезку в соответствии с группой принадлежности каждой конкретной розы. При позднем открытии санитарную и формирующую обрезку получается совместить.
1. Профилактические обработки
Как только распускаются листья, а в регионах средней полосы молодые листочки обычно раскрываются в первой половине мая, опрыскиваем розы от насекомых-вредителей инсектицидами: «Фитовермом», «Алатаром», «Актарой», зеленым мылом или другими. Если вы пропустили обработку медьсодержащими препаратами, одновременно проводим опрыскивание растений и проливаем почву под ними от болезней любыми фунгицидами: «Фитоспорином», «Топазом», «Хомом», «Фальконом» и др. Если не пропустили, обрабатываем в конце месяца.
Профилактические обработки всегда лучше лечения. Но если все же ваша роза что-то «подхватила», то нужно правильно определить болезнь: 8 заболеваний роз, о которых должен знать каждый
Опрыскиваем розы утром/вечером или в пасмурную погоду, чтобы солнце не повредило молодые листья и побеги. Для обеззараживания почвы отлично подходит древесная зола: внесенная в грунт весной, зола не обогащает его калием (в отличие от летних и осенних подкормок), зато способствует дезинфекции.
2. Вносим питательные вещества
В середине месяца нужно провести первую подкормку комплексным минеральным удобрением и жидкой органикой. Это идеальный вариант подкормки, которую в дальнейшем повторяют еще трижды летом (последняя — не позже 15 августа).
Комплексное удобрение содержит в нужной дозировке и в правильном соотношении все необходимые розам полезные вещества: макроэлементы (азот, фосфор, калий), микроэлементы (марганец, кальций, магний, железо, бор) и гуминовые кислоты. Таким удобрением можно как поливать под корень, так и опрыскивать по листу. Микроэлементы быстрее «впитываются» и усваиваются при опрыскивании.
Важность микроэлементов
Считать, что розам достаточно макроэлементов и обработки от болезней и вредителей, чтобы расти здоровыми, — ошибка. Часто бывает так, что купленные в горшках розы, которые прижились и хорошо вышли из зимовки, на второй-третий год резко начинают болеть именно из-за нехватки микроэлементов. Например, нехватка железа проявляется желтыми пятнами на преимущественно молодых листьях, которые быстро начинают опадать. А при дефиците марганца между жилками в основном зрелых листьев появляются желтые полосы.
Но дело не только в этом: микроэлементы повышают сопротивляемость серьезным болезням вроде черной пятнистости и улучшают общее состояние роз. Подкармливать микроэлементами (например, «Каплей») можно начинать уже по молодым листьям, повторяя процедуру раз в 7-10 дней.
Розы очень любят сочетание гуминовых кислот и «Фитоспорина», которые при смешении усиливают действие друг друга в несколько раз. «Фитоспорин» в виде пасты и геля уже содержит гуминовые кислоты, так что ничего добавлять не надо. Порошковый «Фитоспорин» обладает более мощным действием за счет концентрации, а добавление в фитоспориновый раствор гуми только усиливает воздействие препарата.
Для приверженцев органического земледелия есть удивительный вариант — глауконит: Доисторическое удобрение: как вам пригодится глауконит
Наибольший эффект дают сублимированные гуми в виде пасты, заранее разведенные водой. Опрыскивание раствором «Фитоспорина» и гуми повышает устойчивость роз к болезням, способствует быстрому восстановлению и росту. Процедуру проводят строго, когда нет солнца: сенная палочка, содержащаяся в «Фитоспорине», гибнет на ярком свету, что во многом сводит на нет усилия по обработке.
3. Посадка новых роз
Май — идеальное время для посадки роз, как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Температуры положительные, но не жарко, а у кустов будет достаточно времени, чтобы укорениться. Посадку проводим в пасмурный день. Если в дальнейшем ожидается солнечная погода, на первое время розы необходимо притенить. В первый год посаженные розы ничем кормить не нужно.
Погибла ли роза: как не ошибиться?
Если какие-то розы не подают признаков жизни, это вовсе не означает, что они окончательно погибли. Конечно, если вымерзла корневая шейка у привитых роз, максимум чего можно дождаться, — это прорастания побегов подвоя и превращения любимого сорта в какую-нибудь ругозу. Если этого не произошло, значит, есть спящие почки, которые рано или поздно проснутся. В течение месяца наблюдаем за такими розами и не спешим от них избавляться.
Можно попробовать оживить розу с помощью сульфата магния, который ускоряет пробуждение спящих почек: 2 ст. л. разводят в 10 л воды. Раствором из лейки проливают «мертвые» кусты, процедуру повторяют через две недели. Гранулы сульфата магния можно дополнительно разбросать вокруг куста на расстоянии 5-7 см от «пенька». Другой вариант — янтарная кислота: 60 таблеток разводят в 3 л воды и поливают под корень. В качестве реанимирующих средств можно дополнительно использовать «Циркон» или «Эпин» (разводим по инструкции, поливаем из лейки под корень). Над обработанным растением сооружаем «парничок», например, из пластиковой бутылки с отверстиями для воздуха, убираем, когда молодая листва достигнет 10-15 см.
В мае на кустах роз появляются бутоны, как преддверие фантастической феерии летней красоты. Совсем скоро кусты украсят эффектные пышные розы. В конце весны часто идут дожди, а в сырую погоду розы подвержены инфицированию болезнетворными грибками, наступающая вслед за ливнями жара создает благоприятные условия для распространения болезней.
В начале лета кусты роз заселяют вредители, особенно свирепствует тля, высасывая соки из молодых побегов. Чтобы избежать напасти с вредителями и болезнями, проводят несколько профилактических обработок розовых кустов, о чем поговорим подробнее.
Обработка розария от болезней
Лучшее и эффективное средство для профилактической обработки роз от болезней – это бордоская жидкость, которой можно обрабатывать кусты с ранней весны. В летний период бордоскую жидкость в розарии применять не рекомендуется из-за сильной токсичности.
Существуют другие способы предохранения роз от различных заболеваний:
-
Сода питьевая (раствор) – растворяют 40 г вещества на 10 л воды. Опрыскивание проводят каждые 3 дня. Обработка содовой водой – прекрасная профилактика от заболеваний роз.
-
Чесночный раствор – 500 г чеснока залить теплой водой, настоять 1 час, затем лить настой в отдельную емкость. Оставшийся чеснок снова залить 1 л теплой воды. Через час оба настоя слить в одну посуду и применять для профилактики грибковых заболеваний роз. Опрыскивание можно проводить утром или вечером в безветренную погоду.
-
Настой табака – обычно берут 1/2 стакана табачной пыли, заливают кипятком (воды берут 1 л), настаивают 24-48 часов, постоянно помешивают. Настой процеживают через сито или два слоя марли, добавляют жидкое мыло (до 2 ст. л). Средство используют сразу после приготовления.
Кусты роз также можно обработать настоем крапивы или хвоща, препаратом на основе красного перца и т.д.
Но иногда профилактические меры запаздывают или не имеют успеха, тогда приходит пора применять химические средства.
Летом розы поражаются следующими инфекционными заболеваниями:
-
Мучнистая роса – возникновение и распространение заболевания провоцируют сильная жара, скученные посадки кустов, обильный полив, недостаток минеральных веществ или переизбыток азота в почве. Заболевание проявляется появлением белого мучнистого налета на бутонах и листьях, мелкие поражения постепенно разрастаются и превращаются в крупные пятна. Через время листья под налетом темнеют, сохнут и опадают. Из народных средств для борьбы с мучнистой росой применяют настой золы с навозом или настой соды. При сильном поражении кустов используют системные фунгициды, например – Оксихом. Устойчивость к заболеванию повышают калийные удобрения.
-
Марсонина или черная пятнистость – заболевание вызывает гриб Marssonina rosae (Lib.) Died. При инфицировании растений на листьях роз во второй половине лета появляются черные маслянистые пятна разного размера и формы. Избавиться от заболевания можно с помощью Фитоспорина, которым опрыскивают пораженные кусты. Раствор Фитоспорина для обрызгивания кустов готовят строго по инструкции. Обработку проводят 3 раза в месяц.
-
Пероноспороз или ложная мучнистая роса – заболевание вызывает гриб Peronospora. Инфекция поражает листья и побеги, на бутонах и лепестках серый налет появляется крайне редко. Инфекция распространяется быстрее при сильном контрасте дневных и ночных температур. Избавиться от заболевания помогут популярны препараты: Топсин-М, Фитоспорин, Топаз, Превикур, Скор, Ревус, Строби, Браво, и другие фунгициды.
-
Ржавчина – заболевание проявляется в виде мелкого рыжего налета, покрывающего листовые пластинки. Избавиться от болезни поможет препарат Фалькон.
Вредители роз: как бороться летом
Кроме опасных инфекций на розы летом нападают вредители. Их не так мало, как хотелось бы.
Особенно часто посадкам роз досаждает тля. Мелкие насекомые заселяют верхушки молодых побегов, высасывают соки, вследствие чего растение засыхает. Кроме тли кустам роз вредят жуки бронзовки, паутинный клещ, розанная листовертка, трипс, щитовка, слюнявая пенница и множество других вредных насекомых.
Тля быстро заселяет большие площади благодаря симбиозу с муравьями. Муравьи питаются сладкой падью, которую выделяет тля, поэтому заинтересованы в увеличении популяции вредителя. Для уничтожения тли в розарии необходимо избавиться от муравьев. Гром-2; Великий воин; Мурацид, Муравьин; Муратокс; Муравьед – вот некоторые препараты, которые быстро избавят от муравьев на участке.
От тли можно избавиться с помощью Искры; Актары; Алатара; Алиота; Инта-вира, Биотлина; Кинмикса и других препаратов.
В сильную жару на кустах роз быстро расселяется паутинный клещ. Если каждый день обрызгивать кусты водой, расселение клеща не будет слишком бурным. Для уничтожения популяции клеща кусты рекомендуется обрабатывать по инструкции Фитовермом; Вертимеком, Санмайтом, Аполло.
Трипс вредит цветам розы, выедает нераскрывшиеся бутоны изнутри. При обнаружении вредителя можно использовать природные средства – настои трав (одуванчик, ботва томатов, тагетес, чеснок), но они не всегда оказывают действенную помощь, особенно при слишком обширной популяции вредителей. И тогда для защиты растений рекомендуется использовать более сильные химические препараты: Актара; Конфидор; Актеллик; Акарин.
Появление слюнявой пенницы в розарии всегда опасно, поэтому при обнаружении вредителя нужно принимать меры оперативно, а поможет в этой борьбе Актара; Интавир; Цветофос; Карбофос.
Жуков с роз собирают вручную в банку с керосином.
Чтобы обнаружить вредителей на розовых кустах как можно раньше, необходимо регулярно проводить осмотры посадки роз, для своевременного принятия мер.
Опубликовано: 19 июн 2022
Просмотров: 38885