Погреб – обязательный атрибут в загородных и сельских домах, на дачах. Правильно обустроенные погреба не промерзают зимой и обеспечивают прохладный микроклимат даже в самые знойные дни. Такие сооружения имеют неограниченный срок службы и позволяют хранить продукты во все времена года без дополнительных энергозатрат. Несмотря на появление широкого ассортимента новых строительных материалов, наиболее популярными остаются бетонные погреба.
Выбор конструкции и материалов для обустройства бетонного погреба
Погреб может находиться внутри дома или снаружи, быть подземным, наземным или частично заглубленным. Наиболее эффективным считается подземное хранилище, но на его обустройство требуются значительные финансовые, трудовые и временные затраты. Чаще выбирают полузаглубленные сооружения, обладающие рядом преимуществ, среди которых:
- меньшие объемы разработок грунта, по сравнению с сооружением подземного хранилища;
- возможность полезного использования изъятого грунта – для утепления крыши;
- при грамотном обустройстве теплоизоляции – температурные условия, достаточные для длительного хранения овощей и различных заготовок.
Для строительства погребов не подходят пористые материалы, поскольку они впитывают влагу и быстро разрушаются. Обустройство эффективной многоуровневой гидроизоляции стоит дорого, поэтому выбирать, например, популярные сегодня газоблоки не рекомендуется. Современное решение – покупка пластикового моноблока, поставляемого в комплекте с полками, люком и лестницей. Это удобный, но дорогостоящий вариант, к тому же, для него необходимо соорудить бетонный резервуар.
Подвал, изготовленный из монолитного или сборного бетона, – сооружение, сочетающее относительно невысокую стоимость с надежностью, эффективностью и долговечностью. Крыша может быть арочной или плоской наклонной, пол – земляным или бетонным с дополнительной гидроизоляцией.
Какую бетонную конструкцию выбрать – сборную или монолитную
Строительство бетонного погреба своими руками – мероприятие сложное, но реальное. Хранилище можно соорудить из блоков заводского производства или осуществить заливку основания, стен и плиты покрытия на месте строительства. Каждый вариант имеет определенные преимущества и недостатки.
Сборные модели
Перед сооружением бетонного погреба из фундаментных блоков осуществляют заливку пола. Блоки, имеющие специальные пазы, собирают в единую конструкцию с использованием кладочного раствора, в который добавляют гидроизоляционные присадки. После завершения сборки поверхность хранилища обрабатывают гидроизоляционными составами. Преимущества такого решения – высокая скорость строительства, возможность выбрать блоки подходящих размеров и формы, устойчивость к появлению плесени. Основные минусы – высокая стоимость и значительная масса блоков (от 100 кг), требующая привлечения строительной спецтехники при монтаже элементов сборного бетонного погреба.
Монолитные бетонные хранилища
Монолитные погреба, по сравнению со сборными, – более дешевые, особенно при ведении строительства своими руками, надежные и прочные, допускающие строительство на пучинистых грунтах. Монолитные хранилища сооружают путем создания опалубки, установки в нее усиливающего каркаса из арматурной стали и заливки бетонной смеси, которую можно приготовить самостоятельно или приобрести на бетонном заводе. Второй вариант является более рациональным, поскольку в заводских условиях изготавливаются смеси с точной дозировкой. Такие материалы сопровождаются сертификатами и паспортами. Минусы такого решения – длительный период строительства (период набора бетоном марочной прочности составляет 28 дней), значительные трудозатраты.
Плюсы и минусы бетонных погребов
Преимущества бетонных конструкций:
- высокие прочность, водонепроницаемость и морозостойкость – при условии использования качественного бетона и арматурной стали, соблюдении технологических правил;
- длительный эксплуатационный период при условии эффективной гидроизоляционной обработки;
- возможность отливки арочного свода;
- при выполнении части работ самостоятельно – относительно невысокая стоимость.
Минусы такого решения: высокая теплопроводность, требующая проведения теплоизоляционных мероприятий, при отклонении от соблюдения технологических правил – вероятность появления трещин.
Расчет состава бетона
При самостоятельном приготовлении бетонной смеси в бетоносмесителе ее состав выбирают в зависимости от марки используемого цемента и класса прочности бетона, который необходимо получить. В частных домостроениях при сооружении подвалов используются бетоны классов прочности В15 и В20.
Таблица пропорций компонентов бетонов В15 и В20, изготавливаемых с использованием портландцемента М400 и М500
| Марка портландцемента | Класс прочности бетона | Пропорции Ц/П/Щ по массе |
|---|---|---|
| М400 | В15 | 1/3,5/5,7 |
| М500 | 1/4,5/5,6 | |
| М400 | В20 | 1/2,8/4,8 |
| М500 | 1/3,5/5,6 |
Для определения требуемого объема бетонной смеси определяют объем все бетонных элементов (стен, пола, плиты покрытия), для чего перемножают их высоту, длину и ширину.
Подготовка к строительству погреба
Место расположения отдельно стоящего погреба выбирают в соответствии с рельефом участка и уровнем подземных вод. Не рекомендуется располагать сооружение в низине, поскольку ливневые и талые воды будут его постоянно подтапливать. При возможности рекомендуется построить хранилище на возвышенности. При выборе участка строительства необходимо учесть возможность подъезда к нему строительной техники, если она будет использоваться.
Перед началом строительства следует выяснить, на какой глубине располагаются подземные воды. Для разведывательного бурения можно воспользоваться садовым буром. Для проведения этих работ целесообразно обратиться к специалисту. Бурение проводят на глубину 3 м. В пробуренное отверстие вставляют деревянный брус и оставляют его там на несколько часов. Если он остался полностью сухим, значит, грунтовые воды залегают на глубине гораздо большей, чем 3 м. Один из вариантов – обратиться к соседям, у которых на участке располагается колодец. Если грунтовые воды залегают высоко, то строительство заглубленных и полузаглубленных помещений является нерациональным.
Размеры сооружения выбирают в зависимости от количества овощей и заготовок, которые планируется хранить в погребе. Стандартный вариант – 2х4 м в плане, высоту выбирает застройщик.
Инструмент для строительства погреба своими руками
При самостоятельном приготовлении бетона понадобится бетономешалка. Помимо этого, потребуются:
- набор электрических инструментов: углошлифовальная машинка («болгарка»), шуруповерт, электропила, электролобзик;
- измерительные инструменты (рулетка, уровень), шнур;
- молоток, топор, лопаты;
- инструменты для работы с бетонной смесью – ведра, тачка, мастерок.
Как сделать бетонный погреб – этапы процесса
После проведения подготовительных мероприятий приступают к основному процессу.
Земляные работы
Выбранный для строительства участок расчищают от мусора и растительности. С помощью колышков и шнура размечают периметр будущего котлована. Основные работы по выемке грунта обычно выполняются экскаватором. Дно и стенки котлована выравнивают, на дно засыпают щебневый слой. Изъятый грунт потребуется для проведения теплоизоляционных работ.
Для борьбы с подтоплениями по периметру погреба укладывают трубы-дрены, изолируемые геотекстилем, не допускающим забивание дренажной системы песком. Наклон дрен должен быть таким, чтобы вода самотеком уходила в накопительный колодец или за пределы участка со сбросом на рельеф или в водоем.
Обустройство подушки
Независимо от глубины расположения погреба на грунт укладывают гравийно-песчаную подушку с тщательной трамбовкой. Для предотвращения попадания влаги во внутреннее пространство рекомендуется покрыть гидроизоляционным материалом, в качестве которого обычно используется рубероид, стены и пол хранилища. Гидроизоляция стен бетонного погреба особенно актуальна в случае, если они будут выполнять функции несъемной опалубки.
Заливка пола бетонной смесью
Толщина бетонного пола составляет 13-15 см. Перед заливкой на подкладки из кирпича или пластика укладывается арматурный каркас, связанный или сваренный из арматурных стержней с профилированной поверхностью, диаметром 8-10 мм. После укладки арматурного каркаса основание заливают бетонной смесью классом прочности В15-В20. Заливка должна осуществляться без перерыва. Во время этого процесса должно выполняться вибрирование смеси глубинным вибратором или с помощью штыка (лопаты). Срок набора прочности бетона – 28 дней.
Бетонирование стен
Толщина стен бетонного погреба – 10-15 см. Опалубка для стен может быть съемной или частично съемной. Во втором случае одну из стенок опалубки выполняет стена котлована. Частично съемная опалубка используется только в подземных бетонных погребах. В опалубке размещают арматурный каркас, состоящий из вертикальных элементов, которые устанавливаются в углах конструкции, и горизонтальных связей. Между собой элементы связываются или свариваются. Заливка осуществляется слоями по 20-25 см с послойным штыкованием. Если есть в наличии глубинный вибратор, то толщина слоя может достигать 60 см. Распалубочные работы осуществляются через 6-7 дней после заливки смеси. Полное время набора марочной прочности бетона – 28 дней.
Укладка крыши
Наиболее простой вариант – использование для погреба готовых железобетонных плит перекрытия, для укладки которых понадобится грузоподъемная техника. Для гидроизоляции крыши обычно применяют наплавляемый рубероид.
Теплоизоляционные мероприятия
Для обеспечения оптимального микроклимата погреб накрывают слое грунта или плитами пенополистирола.
Как самостоятельно определить качество привезенной бетонной смеси
Бетонная смесь заводского изготовления сопровождается техническими документами, в которых указываются ее состав и характеристики. Но застройщики часто хотят визуально убедиться в том, что привезенный материал – качественный. Визуальные признаки качественной бетонной смеси:
- Серый цвет смеси без желтоватых, красноватых, коричневатых оттенков. Допускается синеватый отлив.
- Подвижность. О ней можно судить с помощью обычной совковой лопаты. Оптимальный вариант, если смесь сползает с немного наклоненной лопаты – самостоятельно или после небольшой встряски.
- Однородность. Компоненты не должны отслаиваться друг от друга.
Самостоятельное сооружение погреба – мероприятие достаточно сложное. Поэтому его осуществление должно проходить под контролем или с участием грамотного специалиста.
Когда речь заходит о создании надежного места для хранения урожая, многие задумываются о строительстве погреба из бетона в земле. Это решение привлекает своей долговечностью и способностью поддерживать стабильную температуру круглый год. Однако процесс возведения такого сооружения требует тщательной подготовки и понимания всех этапов работы. Представьте себе идеальное хранилище, где ваши овощи и консервация будут находиться в оптимальных условиях, а вы сможете полностью контролировать процесс строительства от начала до конца. В этой статье мы подробно разберем каждый шаг создания бетонного погреба, рассмотрим реальные примеры успешного строительства и научим вас избегать типичных ошибок.
Почему выбирают бетонный погреб
Бетонные погреба завоевали популярность благодаря своим уникальным характеристикам, которые делают их незаменимыми для длительного хранения продуктов. Основное преимущество заключается в их прочности и долговечности – правильно построенный бетонный погреб может служить несколько десятилетий без необходимости серьезного ремонта. Материал обладает отличной влагостойкостью, что особенно важно при строительстве подземных сооружений. Бетонные стены эффективно противостоят грунтовым водам и механическим нагрузкам, создавая надежную защиту содержимого погреба.
Сравним основные характеристики материалов для строительства погребов:
| Материал | Прочность | Влагостойкость | Срок службы | Теплоизоляция |
|---|---|---|---|---|
| Бетон | Высокая | Отличная | >50 лет | Хорошая |
| Кирпич | Средняя | Удовлетворительная | 30-40 лет | Средняя |
| Дерево | Низкая | Плохая | 10-15 лет | Отличная |
Особенно важным фактором является способность бетонных конструкций поддерживать постоянную температуру в диапазоне +4°C – +8°C, что идеально подходит для хранения большинства сельскохозяйственных продуктов. При этом материал не боится перепадов температур и сохраняет свои свойства даже в экстремальных условиях. Стоит отметить, что современные технологии позволяют дополнительно улучшить характеристики бетона с помощью различных добавок и модификаторов, повышающих его морозостойкость и водонепроницаемость.
Пошаговая инструкция по строительству бетонного погреба
Процесс создания погреба начинается с тщательной подготовки участка и расчетов. Первым делом необходимо определить место будущего строительства, учитывая уровень грунтовых вод, особенности почвы и удаленность от жилых построек. Для бетонного погреба лучше всего подходят песчаные или супесчаные грунты с глубоким залеганием подземных вод. Размеры котлована рассчитываются с учетом толщины стен (минимум 20 см) и необходимого внутреннего пространства. Обычно стандартный погреб имеет площадь 6-8 квадратных метров и высоту 2-2,5 метра.
После разметки территории приступают к рытью котлована, который должен быть на 20-30 см глубже проектной отметки для устройства дренажной подушки. На дно укладывают слой щебня толщиной 10-15 см, затем песчаную подушку такой же толщины и тщательно утрамбовывают. Далее монтируют опалубку для заливки пола, используя арматурную сетку с ячейкой 100х100 мм. Бетонирование пола выполняют за один прием, обеспечивая толщину слоя не менее 10 см. После набора прочности бетона (7-10 дней) приступают к возведению стен.
Стены возводят методом скользящей опалубки или сборными элементами. В первом случае опалубку устанавливают на высоту 40-50 см, армируют и заливают бетоном марки не ниже М200. После схватывания бетона опалубку поднимают выше и повторяют процесс. При использовании сборных элементов применяют готовые железобетонные плиты или блоки ФБС, которые устанавливают на цементный раствор с перевязкой швов. Особое внимание уделяют гидроизоляции: внешнюю поверхность стен покрывают битумной мастикой или проникающей гидроизоляцией.
Завершающим этапом становится установка перекрытия и обратная засыпка. Перекрытие выполняют из монолитного железобетона толщиной 15-20 см или используют готовые плиты перекрытия. Сверху устраивают тепло- и гидроизоляцию, после чего производят обратную засыпку с послойным уплотнением. Важно предусмотреть вентиляционные каналы, люк для входа и технологические отверстия для электропроводки.
Распространенные ошибки при строительстве погреба
Анализируя опыт многочисленных застройщиков, можно выделить несколько типичных ошибок, которые могут существенно повлиять на качество и долговечность бетонного погреба. Самая распространенная проблема – игнорирование уровня грунтовых вод при выборе места строительства. Если вода находится близко к поверхности, это может привести к затоплению помещения даже при наличии качественной гидроизоляции. Необходимо провести детальные геологические исследования участка перед началом работ.
Вторая частая ошибка связана с экономией на материалах. Использование бетона низкой марки или недостаточное армирование конструкций значительно снижает прочность сооружения. Особенно опасно это при сезонных подвижках грунта, когда на стены действуют значительные нагрузки. Также часто встречаются проблемы с вентиляцией – неправильно рассчитанные размеры воздуховодов или их расположение приводят к образованию конденсата и порче хранимых продуктов.
Недостаточная гидроизоляция становится причиной многих проблем. Некоторые строители ограничиваются только внешней обработкой стен, забывая о необходимости комплексной защиты, включающей горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стенами, внутреннюю обработку и защиту швов. Отсутствие дренажной системы вокруг погреба также может привести к накоплению воды в грунте и последующему затоплению.
Экспертное мнение: советы профессионала
Александр Петрович Кузнецов, инженер-строитель с 25-летним опытом, специализируется на проектировании и строительстве подземных сооружений. За свою карьеру он реализовал более 200 проектов погребов различной сложности, от простых хозяйственных помещений до крупных хранилищ с системой микроклимата.
По словам Александра Петровича, ключевой момент при строительстве погреба – правильное проектирование. “Многие начинают работу, имея лишь приблизительное представление о желаемом результате. Я настоятельно рекомендую составить подробный план с указанием всех размеров, коммуникаций и технологических решений. Особое внимание следует уделить системе вентиляции – она должна обеспечивать трехкратный обмен воздуха в час при минимальном энергопотреблении.”
Из личного опыта эксперт отмечает важность соблюдения технологических пауз при бетонировании: “Часто в погоне за скоростью строители нарушают технологию созревания бетона. Например, продолжают работы через 2-3 дня после заливки стен, тогда как полная прочность достигается только через 28 дней. Это приводит к образованию трещин и снижению несущей способности конструкции.”
Ответы на частые вопросы о бетонных погребах
- Как защитить погреб от затопления? Для надежной защиты необходимо выполнить комплекс мероприятий: устройство дренажной системы вокруг погреба, качественная гидроизоляция всех поверхностей, установка автоматической системы откачки воды. При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется использовать специальные водоотталкивающие добавки в бетон.
- Какова оптимальная глубина заложения? Глубина зависит от климатических условий региона. В средней полосе России оптимальная глубина составляет 2,5-3 метра, что позволяет поддерживать стабильную температуру +4°C – +8°C круглый год. При этом верхний край погреба должен находиться минимум на 50 см ниже уровня промерзания грунта.
- Как организовать вентиляцию? Эффективная система вентиляции включает два канала: приточный и вытяжной. Приточная труба располагается на высоте 30-50 см от пола, вытяжная – под потолком. Разница высот между входными отверстиями труб должна составлять не менее 1,5 метра для создания естественной тяги. Диаметр труб рассчитывают из соотношения 25 см² на каждый кубический метр объема погреба.
- Какой бетон выбрать? Рекомендуется использовать бетон марки М250-М300 с показателем водонепроницаемости W6-W8. Для повышения морозостойкости можно добавить пластификаторы и воздухововлекающие добавки. Толщина стен должна быть не менее 20 см, а пола – 10-15 см.
- Как утеплить погреб? Оптимальное решение – комбинированная теплоизоляция. Снаружи стены утепляют экструдированным пенополистиролом толщиной 50-100 мм, внутри – минеральной ватой или пенопластом. Пол утепляют керамзитом или пенополистирольными плитами. Особое внимание уделяют утеплению перекрытия – здесь необходим слой теплоизоляции толщиной 150-200 мм.
Заключение и практические рекомендации
Подводя итоги, стоит отметить, что строительство бетонного погреба в земле – это ответственный процесс, требующий внимательного подхода к каждому этапу работ. Главное преимущество такого решения – возможность создать надежное, долговечное хранилище, которое будет служить десятилетиями при правильном исполнении. Для достижения наилучшего результата рекомендуется начинать с детального планирования и геологических исследований участка.
Перед началом строительства обязательно составьте подробную смету и график работ, учтите все возможные риски и запаситесь необходимыми материалами. Особое внимание уделите вопросам гидроизоляции и вентиляции – именно эти системы чаще всего становятся причиной проблем в эксплуатации. Если вы чувствуете неуверенность в каких-либо аспектах строительства, не стесняйтесь обратиться к профессионалам за консультацией.
Для тех, кто решил строить самостоятельно, рекомендуется документировать каждый этап работ, делать фотографии и вести журнал строительства. Это поможет контролировать качество выполнения работ и своевременно выявлять возможные ошибки. Помните, что качественно построенный погреб – это инвестиция в комфортное будущее, которая окупится многократно благодаря возможности надежного хранения урожая и заготовок.
Подвал или погреб — желанная постройка на своем участке земли.
Это дополнительная площадь для хранения любых запасов в условиях постоянной низкой температуры, что достигается значительным заглублением конструкции в грунт.
Подвал или погреб: в чем разница?
Подвал — это помещение, которое располагается под домом или хозяйственной постройкой. Погреб — это отдельная заглубленная в грунт конструкция. По сути, отличий между ними не так уж много, поскольку погреб тоже может иметь дополнительное надземное либо полуподземное помещение, которое используется обычно как склад, сарай либо гараж. Однако погреб может и не иметь сверху помещения, тогда он выглядит снаружи, как люк.
Основное отличие погреба от подвала — это, все же, функциональное назначение.
Погреб — это практически всегда хранилище продовольственных припасов, посадочного материала и различной сельхозпродукции. Поскольку это его единственное назначение, высота потолка в нем может составлять 1,5–1,8 м.
Подвал может иметь различные функции. В этом помещении может располагаться не только хранилище, но и, например, прачечная, тренажерный зал и даже домашний кинотеатр. Поэтому высоту потолков принимают от 2,2 м, хотя более 2,5 м делают редко.
Важно!
При высоте потолка в помещении от 2 м, если основная часть высоты подвала будет находиться под землей, повышаются нагрузки на фундаментную ленту с внешней стороны. Это может привести к горизонтальным перемещениям. Чтобы предотвратить их возникновение, можно прибегнуть к следующим мерам:
- ленту фундамента в сечении сделать трапециевидной, с расширением к подошве;
- котлован под фундамент расширить с целью увеличения слоя засыпки пазух для компенсации нагрузки;
- применять для засыпки дренирующие материалы.
Виды конструкций погребов и подвалов
Погреба и подвалы бывают подземными, наземными и частично заглубленными.
Подземный вариант — самый лучший, если речь идет о помещении для хранения. Сильное заглубление в грунт обеспечивает очень эффективную теплоизоляцию и стабильную температуру внутри круглый год; это идеально для погреба. Однако минус такого варианта — большой объем земляных и гидроизоляционных работ.
Для подвала, который будет использоваться не только для хранения продуктов, можно выбрать полузаглубленный вариант; в этом случае объем земляных работ меньше. Но нужно учитывать, что уровень перекрытия цоколя должен находиться менее чем на 2 м выше уровня грунта (в противном случае цоколь будет считаться этажом).
Справка!
Цокольным считается этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
Подвальным считается этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
(Согласно приложению №1 обязательному, СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»).
Другими словами, цокольный этаж не может быть ниже уровня земли более чем на 50 %, а подвал, наоборот, должен быть заглублен более чем на 50 %.
Из чего построить погреб или подвал
Лучший материал для подвала и погреба — это, конечно, бетон, из которого изготавливают пол и стены помещения. В данном случае подходит только тяжелый бетон; ячеистые бетоны по причине пористой структуры не применяются.
По методу изготовления, подвал из бетона или погреб может быть сборным (из бетонных блоков) или монолитным.
Сборный погреб из бетонных блоков
Плюс такого метода — высокая скорость строительства.
Обычно работы начинают в котловане с устройства стен из фундаментных блоков. В котловане выкладывают стены подвала и замоноличивают все швы раствором. Затем заливают плиту фундамента (при качественном выполнении работ она является одновременно чистым полом.
Стены подвала снаружи покрывают гидроизоляцией.
Минус этой технологии — необходимость применения специальной техники для работы с тяжелыми блоками. Если нет возможности использовать такую технику, выбирают монолитную технологию.
Монолитный подвал или погреб из бетона своими руками
Монолитную технологию обычно выбирают те, кто строит подвал из бетона своими руками. В этом случае не нужна тяжелая техника, все основные элементы подвала выполняются путем заливки бетона, который, в свою очередь, можно приготовить собственными силами (если есть бетономешалка) либо заказать на растворном узле.
Существенный плюс монолитной технологии — отсутствие холодных швов, что для подземной конструкции очень важно, а также более высокая прочность и долговечность изделия. Но в месте примыкания стен и пола всегда образуется холодный шов, который необходимо тщательно гидроизолировать.
Монолитный подвал можно строить на пучинистых грунтах. При надлежащем уходе он может служить более 100–150 лет, а так как залить бетоном пол и стены в подвале своими руками дешевле, чем укладывать блоки, это еще и выгодно.
Монолитная технология позволяет изготавливать изделия любой формы. Конечно, в подавляющем большинстве случаев подвалы и погреба имеют в плане прямоугольник, но теоретически, есть возможность построить погреб круглой или иной формы.
Минусом монолитного изделия является более длительный срок изготовления, поскольку бетон должен набрать прочность, а это процесс небыстрый.
Предварительные расчеты
Нужно ли обращаться в проектную организацию для проведения расчетов перед строительством подвала или погреба?
Согласно ГОСТ 27751, погреб относится к сооружениям пониженного класса по ответственности КС-1, то есть, тем, которые не предназначены для длительного нахождения в них людей. Такие конструкции можно строить без профессионального проекта. Если речь идет о подвале, расположенном под жилым домом, который относится к нормальному классу по ответственности КС-2, проект, выполненный специалистом, необходим. Он позволит не только обеспечить комфорт и безопасность проживающих в доме людей, но и сэкономить финансовые средства в процессе строительства.
Даже если планируется постройка погреба без профессионального проекта, необходимо учитывать некоторые важные нюансы:
- Строить погреб и подвал нужно на возвышенной части участка, а не в низине, чтобы избежать подтопления.
- Необходимо изучить гидрогеологические условия на участке, особенно — узнать глубину залегания грунтовых вод и глубину сезонного промерзания грунта. Для сооружений классов по ответственности КС-1 и КС-2 выполняется прогноз изменения гидрогеологических условий. Используются результаты режимных наблюдений за подземными водами, оценка возможных естественных сезонных и многолетних колебаний уровня подземных вод на основании данных многолетних режимных наблюдений по государственной стационарной сети. Если грунтовые воды залегают высоко, или их сезонный уровень поднимается на глубину менее 3 м от поверхности, лучше воздержаться от строительства подземных сооружений. Возможен вариант полузаглубленного или незаглубленного подвала.
Также необходимо определить тип грунта на участке. Если грунты относятся к набухающим, то есть тем, которые способны увеличивать свой объем при замачивании, то согласно СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», необходимо провести специальные мероприятия:
- устройство компенсирующих подушек из песка любой крупности, за исключением пылеватых песков, щебня либо гравия, уплотняемых до плотности в сухом состоянии не менее 1,6 т/м3;
- увеличение прочности верхнего слоя грунта связующими материалами;
- повышение жесткости и прочности сооружения разбивкой его на отдельные отсеки, имеющие правильную геометрическую форму в плане и одинаковую высоту, осадочными швами;
- изготовление железобетонных непрерывных поясов толщиной не менее 15 см, расположенных по высоте в нескольких уровнях;
- замена грунта ненабухающим местным грунтом, уплотненным до заданной плотности с последующим строительством, как на ненабухающих грунтах.
Производство разметки и земляных работ
После того как определены габариты конструкции, уровень заглубления, и учтены особенности грунта, приступают к разметке и изготовлению котлована.
Разметку делают, вбивая колышки по углам будущей конструкции, затем натягивая между ними прочный шнур.
Чтобы разметить высотный уровень, выставляют обноску на расстоянии 0,5–1,5 м от наружных стен фундамента; применяют лазерный уровень. Разметка производится строго горизонтально.
По сделанной разметке выкапывают котлован необходимой глубины с добавлением 10–20 см на подсыпку либо бетонную подушку.
Дно котлована переувлажняют и вытрамбовывают. На уплотненное основание расстилают геотекстиль, чтобы предотвратить вымывание песка из подсыпки.
После этого выполняется подсыпка или бетонная подготовка, которая необходима для равномерного распределения нагрузки от конструкции на основание.
На песчаных основаниях, в соответствии с рекомендациями СП 22.13330.2011, можно подсыпку не устраивать, но толщину защитного слоя бетона принимать от 70 мм.
Материал подсыпки:
- на непучинистых грунтах — песок (любой крупности, кроме пылеватого);
- на пучинистых грунтах — гравелистые пески средней и крупной крупности или другие непучинистые материалы (мелкий щебень, котельный шлак и пр.).
Материалы подсыпки укладывают слоями. Каждый слой трамбуют в увлажненном виде. Общая толщина подсыпки в готовом виде — 10–20 см.
Подсыпка чаще всего применяется под сборные конструкции, поскольку по ней удобно выравнивать блоки. Также это более бюджетный вариант, чем бетонная подготовка.
Для монолитных конструкций СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» рекомендует выполнять бетонную подготовку на слой песка или песчано-гравийной смеси. Бетонная подготовка позволяет более качественно выровнять основание, распределить нагрузку от фундамента, а также предотвратить утечку воды из раствора основного сооружения. Применяется на любых типах грунтов, кроме скальных.
Подбетонка изготавливается из тощего бетона класса по прочности на сжатие от В7,5 до В15, толщиной слоя — 5–10 см.
Советуем изучить: Тощий бетон
Как забетонировать пол в подвале
Заливка стен погреба или подвала бетоном производится после того, как окончена заливка фундаментной плиты.
Гидроизоляция
Сначала выполняют гидроизоляцию на уплотненную подсыпку или бетонную подготовку с выровненной сухой поверхностью.
Гидроизоляцию выполняют обмазочную из битумных или полимерных мастик и рулонную из наплавляемых битумных материалов.
Рулонную гидроизоляцию укладывают внахлест и с заходом на стены снаружи. Ее будет защищать от повреждений слой бетона.
Армирование стяжки пола в подвале
Каркас фундаментной плиты выполняют из стержней металлической арматуры периодического профиля диаметром 8–10 мм, связанных или сваренных в сетку с размером ячейки 10–20 см.
Ее приподнимают над поверхностью, чтобы обеспечить толщину защитного слоя бетона снизу не менее 40 мм. Это минимальная толщина защитного слоя, обеспечивающего правильную анкеровку арматуры и ее защиту от коррозии. Общая толщина фундаментной плиты — от 10 см.
Как залить фундаментную плиту в подвале
Бетонную смесь заливают в один прием и разравнивают в одном направлении. При небольшом объеме работ это делают лопатами.
Бетон обрабатывают вибрацией, пока из него не перестанут выделяться пузырьки воздуха, и не появится характерный блеск поверхности. После этого поверхность разглаживают.
Важно!
При заливке стен и пола подвала можно обойтись без обработки вибрацией, если работать с бетоном высокого класса по удобоукладываемости (П4–П5). Получить такую смесь можно, применяя суперпластификаторы для бетона.
Выдерживание бетона
Бетон набирает расчетную прочность в течение 28 суток. Для того чтобы получить качественное изделие, необходимо предохранить уложенную бетонную смесь от пересыхания. Для этого, согласно рекомендациям СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля», ее укрывают влагонепроницаемыми материалами (например, полиэтиленовой пленкой) сразу после окончания работ по разглаживанию.
Есть способ получить бетон расчетной прочности значительно быстрее, что позволит существенно сократить сроки выполнения работ.
Комплексный ускоритель твердения CemFix, имеющий также свойства пластификатора — это добавка в жидкой форме, удобная для добавления в растворы. На 100 кг цемента применяют до 0,7–1,2 л CemFix. Рекомендуется смешивать добавку с половиной воды затворения.
Каталог продукции CEMMIX
CemFix 1л
CemFix суперпластификатор. Ускоритель твердения.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 273 ₽.
CemFix 5л
CemFix суперпластификатор. Ускоритель твердения.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 924 ₽.
CemFix повышает класс по удобоукладываемости до П5. Снижает водопотребность смеси на 10–12 % с сохранением удобоукладываемости, позволяет уменьшать количество цемента в смеси на 10 % без снижения прочности бетона. Ранняя прочность бетона с добавкой CemFix увеличивается на 20–40 %, а марочная — на 15–20 % (по сравнению с бездобавочными бетонами).
CemFix не вызывает коррозии металлической арматуры и появления высолов на поверхности готового бетона. Повышает прочность и долговечность.
Как залить стены подвала бетоном
Перед тем как залить стены подвала или погреба бетоном, выставляют опалубку. Если грунт плотный, внешней стеной опалубки может служить ровная поверхность стенки котлована со слоем гидроизоляции. Для изготовления опалубки применяют щиты, толстую фанеру, доски толщиной от 20 мм либо инвентарную опалубку, которая должна иметь небольшой запас по высоте. Толщина стенок монолитного железобетонного подвала должна составлять не менее 200 мм.
Армирование стен подвала
Внутри опалубки устанавливают трехмерный каркас из металлической арматуры периодического профиля (диаметр стержней 12 мм). Для хомутов применяют гладкую арматуру диаметром 8 мм. Стержни соединяют в каркас проволокой диаметром 0,8–1 мм или пластиковыми хомутами. Каркас устанавливается внутри опалубки с расчетом, что защитный слой бетона со всех сторон от арматуры должен иметь толщину не менее 40 мм.
Укладка бетона
Все работы нужно выполнить в один прием. Бетон заливают в опалубку горизонтальными слоями по 20–25 см высотой, уплотняя штыкованием каждый слой. При наличии глубинного вибратора, толщину слоя можно принимать до 60 см, затем уплотнять каждый слой вибрированием. Либо сразу заливать подвижные бетонные смеси с пластификаторами в составе, что позволит сэкономить много времени и труда.
Затем бетон разглаживают, укрывают и выдерживают, как указано выше.
Как выбрать бетон, чтобы залить погреб или подвал
Бетон для подвала применяют тяжелый, то есть, по определению ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», приготовленный на цементном вяжущем, крупном и мелком заполнителях и имеющий плотность 2000–2500 кг/м3 включительно.
По прочности на сжатие подходят бетоны классов В20–В25.
При приготовлении бетонной смеси самостоятельно, нужно учитывать, что класс бетона по прочности будет приблизительным, поскольку прочность зависит не только от пропорций исходных материалов, но и от способов и длительности перемешивания, способа укладки, выдерживания и пр. Однако нужно учитывать, что больше всего на прочность бетона влияют:
- класс по прочности, количество, свежесть, тонкость помола цемента;
- водоцементное соотношение;
- применение модифицирующих добавок;
- время перемешивания;
- уплотнение смеси после укладки.
Какие материалы потребуются для приготовления бетонного раствора
Основными исходными материалами бетонной смеси являются:
- Цемент прочностью, как минимум, в 1,5–2 раза выше, чем требуемая прочность бетона, в данном случае — ЦЕМ I/II 42,5.
- Щебень или гравий из плотных горных пород, щебень из гравия и пр. нескольких фракций в качестве крупного заполнителя. Наибольшая крупность зерен должна быть не более ¾ расстояния между стержнями арматуры.
- Песок средней и крупной крупности зерен нескольких фракций, с содержанием глинистых и пылевидных частиц не более 3 % по массе в качестве мелкого заполнителя.
Примерные пропорции материалов для получения бетона В22,5:
- на куб бетона — 340–360 кг цемента (ЦЕМ I/II 42,5), 1040–1080 кг крупного заполнителя и 830 кг мелкого заполнителя.
- на 10 л цемента ЦЕМ I/II 42,5 — 22 л песка и 37 л крупного заполнителя.
Нужны ли в бетоне добавки?
Добавки, при добавлении в количестве до 5 % от массы цемента, оказывают существенное влияние на характеристики бетонных смесей и бетонов, а также могут придавать им новые свойства. Это очень простой и экономный способ заметно повысить качество бетонных изделий. А значит, им нужно пользоваться, чтобы сэкономить деньги, затраты времени, труда и получить более долговечное и прочное изделие.
Добавки по своему воздействию на бетоны и растворы различаются. В таблице в краткой форме представлена классификация добавок в соответствии с ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия».
При строительстве погреба или подвала рекомендуем применять, помимо ускорителя твердения, суперпластификатор, гидрофобизатор и фибру.
Суперпластификатор CemBase
Во всем мире строители предпочитают фундаменты, стяжки и подвалы заливать высокоподвижными бетонными смесями классов по удобоукладываемости П4–П5. Удобоукладываемость — это сочетание двух характеристик раствора — консистенции и отсутствия расслаивания.
На рисунке ниже видно, что высокоподвижные смеси растекаются и уплотняются сами. Однако было бы ошибкой думать, что простым добавлением дополнительной воды можно добиться такого эффекта.
При добавлении в бетонную смесь воды в рекомендованном соотношении — 0,5–0,7 от массы цемента, смесь получается «жесткой». Она после укладки требует значительной виброобработки для качественного уплотнения. Если добавить воды, консистенция станет более жидкой и растекающейся, но смесь начнет расслаиваться.
Также известно, что повышение водоцементного отношения снижает прочность готового бетона.
Применение суперпластификатора позволяет получить бетонную смесь класса по удобоукладываемости П5 без расслоения и без повышения водоцементного отношения.
Суперпластификатор CemBase добавляется в состав бетонной смеси с водой замеса и обеспечивает:
- повышение удобоукладываемости с П1 до П5;
- повышение срока жизни раствора;
- исключение расслаивания;
- снижение водопотребности раствора;
- уменьшение усадочных явлений;
- снижение образования трещин в бетоне;
- повышение плотности, прочности, долговечности, водонепроницаемости и морозостойкости бетона;
- возможность снизить количество цемента в растворе на 10–15 % без снижения прочности готового бетона.
CemBase применяется в количестве от 0,5 до 1 л на 100 кг цемента.
Гидрофобизатор CemAqua
Подвал имеет значительную поверхность, соприкасающуюся грунтом. Грунт всегда содержит влагу с растворенными в ней кислотами, солями, щелочами, которые негативно влияют на бетон, поскольку он имеет пористую структуру и чувствителен к химикатам. Под воздействием высокой влажности бетон намокает, а если он замерзает в таком состоянии, давление замерзающей воды в порах оказывает на него разрушающее действие. Коррозия бетона может привести к тому, что влага начнет поступать к арматуре и вызовет ее коррозию.
При постоянном воздействии воды, согласно СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», необходимо защищать конструкции от коррозии, для чего применяются первичные и вторичные меры защиты.
Каталог продукции CEMMIX
CemAqua 1л
Водоотталкивающая добавка для строительных растворов
Рекомендованная розничная цена у партнеров 255 ₽.
CemBase 5л
Cпециализированная высокоэффективная добавка для фундамента.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 930 ₽.
CemFibra 600гр.
Универсальное полипропиленовое армирующее волокно для добавки в раствор.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 579 ₽.
Фибра базальтовая CemFibra R, пакет 1000г.
Базальтовая фибра (из ровинга), предназначена для объёмного армирования бетонов, строительных растворов и композиционных материалов.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 903 ₽.
Меры первичной защиты от коррозии включают выбор материалов, стойких к агрессивной среде. Они применяются в первую очередь. Дополнительно применяют вторичные меры — нанесение изоляционных слоев.
Конструкция подвала должна быть защищена обоими способами. Нанесение слоя гидроизоляции из битума и рулонных материалов на стены подвала относится к мерам вторичной защиты.
Применение гидрофобизирующих добавок, которые делают бетон водонепроницаемым во всем объеме — это первичная защита.
Гидрофобизатор CemAqua со свойствами пластификатора —это жидкая добавка, которую вводят в раствор из расчета от 1 л на 100 кг цемента, чтобы обеспечить:
- улучшение удобоукладываемости бетонной смеси;
- уменьшение расхода цемента до 10 %;
- получение бетонов с водо- и грязеотталкивающими свойствами;
- исключение намокания бетона и снижение его теплопроводности;
- предотвращение биологического поражения бетона, появления высолов на его поверхности.
Фибра для подвала
Фибра — это отрезки волокна, изготовленного из стали, базальта, стекла или полипропилена. При добавлении фибры в бетонную смесь получают фибробетон — материал с совершенно новыми свойствами. Главным образом, повышаются его прочность, долговечность, стойкость к растягивающим и знакопеременным нагрузкам, снижаются хрупкость и истираемость.
Компания CEMMIX производит Фибру базальтовую CemFibra R из базальтового волокна и полипропиленовую фибру CemFibra.
При добавлении в рекомендованных количествах в бетонные смеси, фибра CEMMIX обеспечивает получение бетона:
- более прочного;
- безусадочного;
- без трещин;
- с низкой истираемостью;
- с повышенным сопротивлением ударным, изгибающим, растягивающим нагрузкам;
- с повышенной долговечностью.
При применении Фибры базальтовой CemFibra R повышается огнестойкость бетона.
Важно!
При добавлении фибры время смешивания раствора увеличивают на 15 %.
Советуем изучить: Расход фибры для бетона
Добавки и фибра CEMMIX совместимы друг с другом, а также с отечественными цементами и заполнителями. При применении нескольких видов добавок одновременно необходимо не превышать общего количества добавок на 100 кг цемента и предварительно провести тестирование полученного материала.
Для точного подбора добавок по дозировке и на совместимость необходимо получить консультацию у производителя добавок CEMMIX.
Добавки и фибра производства компании CEMMIX позволяют экономить деньги и повышать качество строительства. Во всех крупных строительных сетях и на маркетплейсах их можно купить в розницу. Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству региональных дистрибьюторов и оптовых покупателей.
Железобетонный погреб можно построить методом опускного колодца
Далеко не все знают, что такие сооружения целесообразно строить методом опускного колодца (ОК) с применением железобетонного «ножа» (далее – ж/б «нож»). Эта технология более эффективна по сравнению с возведением погреба обычным способом. В том числе и в сложных гидрогеологических условиях.
Возьмём для примера заглублённый на 3 м железобетонный погреб с размерами в плане 2 × 2 м и высотой внутри 1,8 м. Во-первых, применение метода ОК при строительстве сооружения с указанными размерами позволяет уменьшить объём разработки грунта более чем на треть. То есть вместо котлована с откосами и отступом от стен на 0,7–0,8 м (рис. 1) нужно разработать котлован без откосов по габаритам самого погреба. Отсюда и те самые 30%.
Рис. 1. Схема выработки грунта при строительстве погреба традиционным способом
Во-вторых, метод ОК позволяет сильно упростить устройство гидроизоляции, поскольку эти работы проводят не в котловане, а на поверхности земли. При этом не только снижается их трудоёмкость, но и гарантируется их высокое качество. Именно ж/б «нож» позволяет надёжно гидроизолировать как стены погреба, так и его днище, причём даже в грунтах, в которых «гуляет» верховодка. В итоге помещение можно опустить на нужную глубину в сложных гидрогеологических условиях. Для средней полосы России это около 3,1–3,2 м (при таком заглублении в постройке будет поддерживаться стабильная температура круглый год).
Железобетонный «нож»
Его назначение — отодвинуть наружные стены колодца от коренных, неразрушенных грунтов и тем самым сильно уменьшить их сопротивление при заглублении объекта. Благодаря небольшим размерам погреба и его неглубокому заложению ж/б «ножу» достаточно отодвинуть коренные грунты от стен заглубляемого сооружения на 20 см (рис. 2). Этого достаточно, чтобы полностью исключить зависание коробки из-за трения о землю.
Другой важный момент: отодвигая грунт, «нож» не позволяет ему сдирать со стенок гидроизоляцию. Кроме того, врезаясь в почву, он позволяет опускаться погребу даже при малых нагрузках от его стен.
Рис. 2. Конструкция железобетонного «ножа»
Устройство «ножа»
Сначала на месте строительства по уровню планируют поверхность земли. По контуру стен выкапывают траншею, профиль которой делают по шаблону поперечного сечения «ножа». Стенки и дно траншеи укрывают кусками плёнки, чтобы цементное молоко при бетонировании не просачивалось в грунт.
В подготовленную траншею устанавливают каркасы из арматуры Ø 6–8 мм, после чего заливают бетон марки не ниже М200. В свежий раствор вставляют анкеры из арматуры Ø 10–12 мм для связи «ножа» с армосетками стен погреба. Поверхность «ножа» заглаживают мастерком.
Когда бетон приобретёт необходимую прочность, на него укладывают два слоя гидроизола с выпусками на каждую сторону по 500–600 мм (рис. 3). Места проколов, которые появились из-за анкеров, тщательно оплавляют паяльной лампой, а для надёжности обильно обмазывают расплавленным битумом на высоту 8–10 см. Выпуски гидроизола аккуратно сворачивают и принимают меры, чтобы предохранить их от повреждений во время дальнейшей работы.
Рис. 3. Схема гидроизоляции «ножа» от стенок погреба
Щиты для бетонирования стен лучше делать высотой 1,0 м с перехлёстом 10 см. Следовательно, при высоте погреба 1,8 м нужно забетонировать две захватки. Причём в нижней секции на 5 см выше поверхности «ножа» нужно установить с «шагом» 20–25 см выпуски арматуры Ø 8–10 мм, которые потом понадобятся для связи с арматурой днища погреба (рис. 4).
Рис. 4. Схема установки опалубки
Гидроизоляция
После того, как поверхности бетонных стен будут готовы для устройства гидроизоляции, на них следует наклеить два слоя гидроизола (именно гидроизола — рубероид здесь не годится) внахлёст на наружные нижние выпуски полос, уложенных поверх «ножа» (рис. 5). При опускании погреба нужно очень внимательно следить за сохранностью внутренних выпусков гидроизола.
Когда стены погреба будут полностью заглублены в землю, надо сделать железобетонное перекрытие с лазом, которое, как и сам лаз, следует тщательно заизолировать двумя слоями гидроизола. Это позволит укладывать на перекрытие разрабатываемый в погребе грунт, а не отвозить и не привозить его обратно. Учитывая немалый объём (около 8–10 м³) снижение трудозатрат очевидно.
Рис. 5. Наружная гидроизоляция стенок погреба
Бетонная подготовка
Когда погреб будет опущен на необходимую глубину, нужно выбрать грунт на 100 мм ниже верха «ножа» и уложить бетонную подготовку днища. Специалисты советуют применять портландцементы М500, которые уже через трое суток набирают около 50% прочности. А ещё лучше использовать быстротвердеющий (БТЦ) портландцемент М500 — он набирает такую прочность уже через сутки, что позволит без лишних простоев продолжать работу — покрывать бетонную подготовку двумя слоями гидроизола (опять же с нахлёстом на внутренние выпуски).
По окончанию устройства гидроизоляции бетонируют днище погреба толщиной 80 мм. При этом его арматурную сетку соединяют с выпусками арматуры стен (рис. 6).
Всё вышесказанное следует отнести к ситуации, при которой верховодка временно ушла далеко. Только в таких условиях гидроизоляцию и днище можно сделать в «сухих» условиях.
Рис. 6. Устройство днища погреба
Если грунтовка близко
В обводнённых грунтах, когда снизу подпирает вода (конечно, в таком количестве, что её можно периодически откачивать), технология устройства и гидроизоляции пола погреба будет несколько иной.
В этом случае также укладывают бетонную подготовку днища, но оставляют приямок, из которого можно откачивать поступающую воду. Удаляя воду, нужно подождать, пока бетонная подготовка достаточно схватится, и уложить на неё гидроизоляцию из двух слоёв гидроизола, опять же с перехлёстом и оплавлением стыков (вот почему рубероид здесь не подходит). Затем, по-прежнему откачивая из приямка воду, следует забетонировать железобетонное днище.
Когда по нему можно будет ходить, нужно откачать воду из приямка, тут же его засыпать и уложить бетонную подготовку. Далее следует незамедлительно сделать гидроизоляцию этого участка, оплавить паяльной лампой стыки с ранее уложенной гидроизоляцией и сразу же забетонировать оставшийся участок железобетонного днища. В результате погреб будет в надёжной гидроизоляционной оболочке, обеспечивающей ему качественную защиту от грунтовых вод.
Текст: А. Андреев
Рисунки: Е. Ефанкин